Посреди Атлантики как-то поломалась геологическая плита. И — хоба! — выросли Азорские острова. Давно. Но приключения там продолжаются до сих пор. Вот, например, посмотрите на этот маяк, некогда очень важный для всех тех, кто переходит Атлантику. Он стоял себе спокойно на берегу моря до 1957 года. А потом около него вдруг начал извергаться вулкан, и насыпал лавы так, что получилось ещё два с половиной квадратных километра территории острова:
Видите, как маяк стоял на самом-самом краю мыса?
Ещё Азоры — это важный перевалочный пункт. И остров Фаял — точка встречи всех моряков и авиаторов. До появления реактивной авиации главной проблемой трансатлантического перелёта было топливо. Нужен был пункт для дозаправки, и Азоры подошли как нельзя лучше. Поскольку остров с самой крутой ровной площадкой (и там же есть международная марина), то как-то получилось, что образовался городок, где нет ничего постоянного, и всё для путешественников. Удивительный в своём роде.
Буклет про маяк. Сбоку карта образования дополнительной площади острова, а внизу фотографии процесса
Один из туристических слоганов — «Эпицентр Атлантики». Имеется в виду, что всё интересное в Атлантике происходит именно тут. Ну и ещё вас может убить извержением, но это маловероятно.
Вот основная часть бухты Фаяла, обратите внимание, как она замечательно защищена с трёх сторон особенностями рельефа. И дальше видно вторую бухту через тонкий перешеек — она защищена с трёх других сторон. То есть при любом шторме можно переходить из одной в другую.
Вид с другой стороны
Если раньше на Азоры ходили чайные клиперы, то потом первыми полетели самолёты-клиперы Панам. Вот модель одного из них в ещё действующем ресторане, куда выгружали пассажиров на время дозаправки:
Но прежде чем стали возить пассажиров, стоит коснуться истории одного неудачника на биплане (точнее, летающей лодке).
Модель, обратите внимание, что двигателей 4, а не 3, как может показаться: на центральном винты в обе стороны.
Характеристики
Маршрут и фото, всё снято в местном музее Орты
Из Канады (Ньюфаундленда) вылетели три самолёта. Военные с присущей им смекалкой дали бортам запоминающиеся номера NC-1, NC-3 и NC-4. Возможно, для введения потенциального противника в заблуждение. NC-4 летел на базу из Нью-Йорка, и по дороге у него отказали два двигателя. За это экспедиция подарила капитану Альберту Кушингу позывной «Ламер». Точнее, «Lame Duck», что ещё обиднее.
Пока «ламер» ремонтировался, NC-1 утонул около острова Корво на Азорах. Сначала у них кончилось топливо, потом они попали в плотный туман, а потом решили сесть на воду. И сели. Их перевернуло штормом, но команду подобрал греческий транспорт «Иония», который, в свою очередь, чуть позже подобрал военный корабль «Колумбия».
NC-3 в похожих обстоятельствах приземлился южнее Фаяла, но смог повторно взлететь, пролететь до следующего кластера островов и приземлиться в 321 километре от Сан-Мигеля (то есть примерно между островами). Команда использовала самолёт как лодку, отламывая от него части, из-за которых он мог бы перевернуться. Можете представить, с какой скоростью его тащило ветром, если через 53 часа он уже был около гавани острова. И учтите, что это без паруса и при высоких волнах. Как я уже говорил, это потому, что ветер дует на Азоры, и поэтому португальцы и испанцы выбрали их перевалочным пунктом ещё во времена зарождающейся морской торговли с Индией, Китаем и Африкой.
NC-3, естественно, продолжить полёт был неспособен. Тяжело лететь без крыльев.
И вот в этой обстановке уныния ровно в бухту Орты прямо напротив причала садится наш «ламер». В 13:23 17 мая 1919 года он касается воды, а в 14:00 (похоже) уже кушает обед и машет рукой экипажу NC-1. Через 3 дня он взлетает, летит до Сан-Мигеля, машет рукой экипажу NC-3, 27 мая идёт в Лиссабон, 31 мая — приземляется в Плимуте в Англии. И докладывает эпической фразой: «Мы безопасно перелетели через это ваше озеро, задача выполнена!».
Через 20 лет, в 1941 Панам запускает свои клиперы, примерно в это же время налаживают сообщение Эйр Франс, Бритиш Эйрвейз и Люфтганза.
Поскольку пассажиры были богатыми, то городок, который до этого обслуживал моряков, внезапно стал ещё встречать и людей, которые прямо горели желанием шикануть по полной в ресторане. Так Орта стала туристической.
Азоры стали перевалочным пунктом №1 в Атлантике. За практическим неимением других. Очень быстро выяснилось, что ещё тут нужно строить военный аэродром (потому что американцы отправляли сюда конвои с помощью Союзникам во Второй мировой). Первый построили на Терсейре (это остров недалеко), он получился воистину огромным. На этот аэродром может сесть наша Мрия (и даже садилась). Дедушка-очевидец с упоением рассказывал:
Это потому что хороший большой аэродром построили с полосой 3314 метров и эпической ширины, чтобы полностью заправленные транспортники могли взлетать днём по жаре. Это, кстати, запасная посадочная площадка для шаттлов. Следующий перевалочный аэропорт (гражданского назначения) появился уже на Фаяле, но там ВПП около полутора километров.
Через Азоры повезли машины судами, и местные обзавелись шикарными тачками. А богачи с континентов, видя, что место-то шикарное, стали брать недвижимость вроде летних домиков.
Музыкальный инструмент, который многое говорит об образе жизни путешественников
Параллельно тут работали китобои: американцы научили португальцев бить кита, и образовался огромный промысел. 40 лет как больше не бьют, поэтому можно выйти в море и посмотреть на разных китов. Если на суше не было вообще ничего крупного из местных млекопитающих, то в океане рядом — самые большие в мире. В широком ассортименте. Но смотреть лучше летом, а не зимой и в шторм, поэтому фото не будет.
А ещё тут сначала построили первую ретрансляционную станцию телеграфа (потому что сигнал затухал), а потом во Вторую мировую — ретрансляторы радиосвязи.
Подводный кабель
Аппарат телеграфа открутили и отнесли в музей
Гравицапа
Сейчас рядом строят космодром (вроде бы, ещё не начинали нулевой цикл), есть обсерватория.
Это биотех для разделения пастбищ из гортензии. Вообще-то это благородный цветок, который в Европе тогда применялся для украшения королевских садов. Но эта штука оказалась удивительно практичной на Азорах: на кислой почве росла по грудь человеку, обладала живучестью сорняка, размножалась втыканием палочек в землю и очень быстро образовывала кусты, через которые не могла проломиться взрослая коровка. Даже с небольшого разбега. Так появился второй основной материал стен — гортензии.
В 1957 году тут было извержение и 179 тысяч человек с Азорских островов успели съехать. Это почти треть населения архипелага. Правительство так боролось за оставшихся жителей, что выдавало бесплатные дома всем постоянным жителям. То есть даже тем, кто арендовал тут дом, который снесло лавой. Один новый дом собственнику, новую квартиру — арендатору.
Ещё одно землетрясение случилось 9 июля 1998 года, пострадали дома в западной части острова. Вот опять муниципальное жильё, на этот раз уже больше похожее на наши хрущёвки. Обычно жители предпочитают частные отдельные дома.
Кстати, очень интересна история строительства самого первого сейсмозащищённого дома на Терсейре. Они спроектировать-то спроектировали, но протестировать никак не могли. Тогда архитектор велел построить макет масштабом 1:3, из военной части выписали всех солдат и заставили маршировать в ногу вокруг макета.
Через Азоры проходят трансатлантические оптические кабели, но быстрый интернет до домов добрался всего пару лет назад, до этого был через спутниковый прыжок до Португалии.
Благодаря сети заработала прямая демократия, что при 250 тысячах зарегистрированного постоянного населения не очень технически сложно. Азорское законодательство подчинено португальскому, но поскольку действует статус автономии, возможны свои законы. Я не до конца понял эту хитрую систему, но есть две важные фичи:
Но важно то, что при том, что на Терсейре была старая столица, на Фаяле образовалась фактическая новая из-за транспортного узла, но текущая — на Сан-Мигеле, потому что там больше всего населения. А это важно для демократии.
А кафе около международной марины стало местом встреч моряков Атлантики. Прямо с лодки можно зайти в бар «У Питера» и отправить письма. Это единственный бар на Азорах, где продаются марки и сразу делается отправка (по сути, они там по вечерам носят открытки на почту).
Коллекция флагов после регаты (фрагмент). Кашалот сбоку — логотип Питера
Сам Питер постепенно развивал бизнес, и сейчас это уже не человек, а бренд. В группе компаний сувенирный магазин, музей китовой кости, пара магазинов в аэропортах (даже в Лиссабоне на большой земле) и площадка на марине.
Ещё одна особенность Орты — одна из главных для меня — марина, где встречаются все яхтсмены Атлантики. Тут и на соседних островах можно хранить лодку зимой, тут можно просто укрыться от шторма, и тут можно постоять с неделю-две между длинными пробегами по Атлантике от континента к континенту. Острова, конечно, качаются от подземных толчков, но далеко не так, как палуба парусника. И ещё тут есть Традиция. Экипаж перед выходом может нарисовать любую картинку на марине.
И это вот меня до невероятности поразило. Потому что получилось произведение искусства со своими правилами. Потому что видно уважение людей друг к другу. Видно старание, видно культурные традиции, видно безумно весёлых людей и серьёзных, видно просто дико прущий позитив в каждой картинке. Это как ходить по кладбищу наоборот: вместо грусти чувствуешь радость от того, что где-то существуют такие люди.
Названия лодок — отдельная песня. Тут встречается «Game Over», «Серенити», но старый добрый «Noname-1» из Шотландии не доплыл вот.
Места мало, поэтому рисуют всё дальше и дальше от марины.
Вода смывает всё это, самые старые различимые записи — 2003 год.
Длина дикая. Сейчас по моей примерной оценке там около 10 тысяч рисунков, то есть если читать каждый по 5 секунд — как раз можно уложиться за день непрерывного разглядывания. И их чертовски хочется разглядывать. Кто-то рисует маршрут, кто-то оставляет девиз, кто-то царапает пару строчек (потому что не умеет рисовать), кто-то часами прорабатывает картину… И всё это потрясающе временное. Смыло рисунок полностью — на его месте будет новый. И экипажи со всей Земли.
В общем, это очень, очень впечатляет.
А, ну и да, конечно, тут было минимум две русских лодки:
Так что если будете пересекать Атлантику — берите с собой художника.
Тут вот 30 фотографий с этой марины, если хотите поразглядывать. А вот тут мой предыдущий пост на Хабре про Азоры — про флору и инфраструктуру островов.
Видите, как маяк стоял на самом-самом краю мыса?
Ещё Азоры — это важный перевалочный пункт. И остров Фаял — точка встречи всех моряков и авиаторов. До появления реактивной авиации главной проблемой трансатлантического перелёта было топливо. Нужен был пункт для дозаправки, и Азоры подошли как нельзя лучше. Поскольку остров с самой крутой ровной площадкой (и там же есть международная марина), то как-то получилось, что образовался городок, где нет ничего постоянного, и всё для путешественников. Удивительный в своём роде.
Буклет про маяк. Сбоку карта образования дополнительной площади острова, а внизу фотографии процесса
Эпицентр
Один из туристических слоганов — «Эпицентр Атлантики». Имеется в виду, что всё интересное в Атлантике происходит именно тут. Ну и ещё вас может убить извержением, но это маловероятно.
Вот основная часть бухты Фаяла, обратите внимание, как она замечательно защищена с трёх сторон особенностями рельефа. И дальше видно вторую бухту через тонкий перешеек — она защищена с трёх других сторон. То есть при любом шторме можно переходить из одной в другую.
Вид с другой стороны
Если раньше на Азоры ходили чайные клиперы, то потом первыми полетели самолёты-клиперы Панам. Вот модель одного из них в ещё действующем ресторане, куда выгружали пассажиров на время дозаправки:
Но прежде чем стали возить пассажиров, стоит коснуться истории одного неудачника на биплане (точнее, летающей лодке).
Модель, обратите внимание, что двигателей 4, а не 3, как может показаться: на центральном винты в обе стороны.
Характеристики
Маршрут и фото, всё снято в местном музее Орты
Из Канады (Ньюфаундленда) вылетели три самолёта. Военные с присущей им смекалкой дали бортам запоминающиеся номера NC-1, NC-3 и NC-4. Возможно, для введения потенциального противника в заблуждение. NC-4 летел на базу из Нью-Йорка, и по дороге у него отказали два двигателя. За это экспедиция подарила капитану Альберту Кушингу позывной «Ламер». Точнее, «Lame Duck», что ещё обиднее.
Пока «ламер» ремонтировался, NC-1 утонул около острова Корво на Азорах. Сначала у них кончилось топливо, потом они попали в плотный туман, а потом решили сесть на воду. И сели. Их перевернуло штормом, но команду подобрал греческий транспорт «Иония», который, в свою очередь, чуть позже подобрал военный корабль «Колумбия».
NC-3 в похожих обстоятельствах приземлился южнее Фаяла, но смог повторно взлететь, пролететь до следующего кластера островов и приземлиться в 321 километре от Сан-Мигеля (то есть примерно между островами). Команда использовала самолёт как лодку, отламывая от него части, из-за которых он мог бы перевернуться. Можете представить, с какой скоростью его тащило ветром, если через 53 часа он уже был около гавани острова. И учтите, что это без паруса и при высоких волнах. Как я уже говорил, это потому, что ветер дует на Азоры, и поэтому португальцы и испанцы выбрали их перевалочным пунктом ещё во времена зарождающейся морской торговли с Индией, Китаем и Африкой.
NC-3, естественно, продолжить полёт был неспособен. Тяжело лететь без крыльев.
И вот в этой обстановке уныния ровно в бухту Орты прямо напротив причала садится наш «ламер». В 13:23 17 мая 1919 года он касается воды, а в 14:00 (похоже) уже кушает обед и машет рукой экипажу NC-1. Через 3 дня он взлетает, летит до Сан-Мигеля, машет рукой экипажу NC-3, 27 мая идёт в Лиссабон, 31 мая — приземляется в Плимуте в Англии. И докладывает эпической фразой: «Мы безопасно перелетели через это ваше озеро, задача выполнена!».
Через 20 лет, в 1941 Панам запускает свои клиперы, примерно в это же время налаживают сообщение Эйр Франс, Бритиш Эйрвейз и Люфтганза.
Поскольку пассажиры были богатыми, то городок, который до этого обслуживал моряков, внезапно стал ещё встречать и людей, которые прямо горели желанием шикануть по полной в ресторане. Так Орта стала туристической.
Азоры стали перевалочным пунктом №1 в Атлантике. За практическим неимением других. Очень быстро выяснилось, что ещё тут нужно строить военный аэродром (потому что американцы отправляли сюда конвои с помощью Союзникам во Второй мировой). Первый построили на Терсейре (это остров недалеко), он получился воистину огромным. На этот аэродром может сесть наша Мрия (и даже садилась). Дедушка-очевидец с упоением рассказывал:
— Антонов очень, очень здоровый, он как дом здоровый, нет, даже как остров здоровый! И вот он сел на наш аэродром, и у него даже крылья над травой не торчали, вот такой у нас хороший большой аэродром!
Это потому что хороший большой аэродром построили с полосой 3314 метров и эпической ширины, чтобы полностью заправленные транспортники могли взлетать днём по жаре. Это, кстати, запасная посадочная площадка для шаттлов. Следующий перевалочный аэропорт (гражданского назначения) появился уже на Фаяле, но там ВПП около полутора километров.
Через Азоры повезли машины судами, и местные обзавелись шикарными тачками. А богачи с континентов, видя, что место-то шикарное, стали брать недвижимость вроде летних домиков.
Музыкальный инструмент, который многое говорит об образе жизни путешественников
Параллельно тут работали китобои: американцы научили португальцев бить кита, и образовался огромный промысел. 40 лет как больше не бьют, поэтому можно выйти в море и посмотреть на разных китов. Если на суше не было вообще ничего крупного из местных млекопитающих, то в океане рядом — самые большие в мире. В широком ассортименте. Но смотреть лучше летом, а не зимой и в шторм, поэтому фото не будет.
А ещё тут сначала построили первую ретрансляционную станцию телеграфа (потому что сигнал затухал), а потом во Вторую мировую — ретрансляторы радиосвязи.
Подводный кабель
Аппарат телеграфа открутили и отнесли в музей
Гравицапа
Сейчас рядом строят космодром (вроде бы, ещё не начинали нулевой цикл), есть обсерватория.
История дальше
Это биотех для разделения пастбищ из гортензии. Вообще-то это благородный цветок, который в Европе тогда применялся для украшения королевских садов. Но эта штука оказалась удивительно практичной на Азорах: на кислой почве росла по грудь человеку, обладала живучестью сорняка, размножалась втыканием палочек в землю и очень быстро образовывала кусты, через которые не могла проломиться взрослая коровка. Даже с небольшого разбега. Так появился второй основной материал стен — гортензии.
В 1957 году тут было извержение и 179 тысяч человек с Азорских островов успели съехать. Это почти треть населения архипелага. Правительство так боролось за оставшихся жителей, что выдавало бесплатные дома всем постоянным жителям. То есть даже тем, кто арендовал тут дом, который снесло лавой. Один новый дом собственнику, новую квартиру — арендатору.
Ещё одно землетрясение случилось 9 июля 1998 года, пострадали дома в западной части острова. Вот опять муниципальное жильё, на этот раз уже больше похожее на наши хрущёвки. Обычно жители предпочитают частные отдельные дома.
Кстати, очень интересна история строительства самого первого сейсмозащищённого дома на Терсейре. Они спроектировать-то спроектировали, но протестировать никак не могли. Тогда архитектор велел построить макет масштабом 1:3, из военной части выписали всех солдат и заставили маршировать в ногу вокруг макета.
Сегодня
Через Азоры проходят трансатлантические оптические кабели, но быстрый интернет до домов добрался всего пару лет назад, до этого был через спутниковый прыжок до Португалии.
Благодаря сети заработала прямая демократия, что при 250 тысячах зарегистрированного постоянного населения не очень технически сложно. Азорское законодательство подчинено португальскому, но поскольку действует статус автономии, возможны свои законы. Я не до конца понял эту хитрую систему, но есть две важные фичи:
- В непонятных глобальных случаях действует прямая демократия: надо провести что-то вроде референдума о принятии закона. Последний пример — вынесли на голосование разрешение на строительство большого туристического комплекса около центра одного из городов.
- В непонятных малых ситуациях делают опросы. Пример привели такой: «У нас осталось 50 тысяч евро в бюджете муниципалитета, давайте подумаем, на что потратим. Вот восемь вариантов, включая детскую площадку там-то, новую дорогу там-то, оборудование для больницы и обустройство главной площади. Приходите голосовать на сайте таком-то или отправьте SMS с вариантом на номер мэра». Сразу отмечу — из всех опрошенных человек на разных островах каждый имел своё политическое видение, поэтому далеко не факт, что я всё понял верно.
Но важно то, что при том, что на Терсейре была старая столица, на Фаяле образовалась фактическая новая из-за транспортного узла, но текущая — на Сан-Мигеле, потому что там больше всего населения. А это важно для демократии.
А кафе около международной марины стало местом встреч моряков Атлантики. Прямо с лодки можно зайти в бар «У Питера» и отправить письма. Это единственный бар на Азорах, где продаются марки и сразу делается отправка (по сути, они там по вечерам носят открытки на почту).
Коллекция флагов после регаты (фрагмент). Кашалот сбоку — логотип Питера
Сам Питер постепенно развивал бизнес, и сейчас это уже не человек, а бренд. В группе компаний сувенирный магазин, музей китовой кости, пара магазинов в аэропортах (даже в Лиссабоне на большой земле) и площадка на марине.
Ещё одна особенность Орты — одна из главных для меня — марина, где встречаются все яхтсмены Атлантики. Тут и на соседних островах можно хранить лодку зимой, тут можно просто укрыться от шторма, и тут можно постоять с неделю-две между длинными пробегами по Атлантике от континента к континенту. Острова, конечно, качаются от подземных толчков, но далеко не так, как палуба парусника. И ещё тут есть Традиция. Экипаж перед выходом может нарисовать любую картинку на марине.
И это вот меня до невероятности поразило. Потому что получилось произведение искусства со своими правилами. Потому что видно уважение людей друг к другу. Видно старание, видно культурные традиции, видно безумно весёлых людей и серьёзных, видно просто дико прущий позитив в каждой картинке. Это как ходить по кладбищу наоборот: вместо грусти чувствуешь радость от того, что где-то существуют такие люди.
Названия лодок — отдельная песня. Тут встречается «Game Over», «Серенити», но старый добрый «Noname-1» из Шотландии не доплыл вот.
Места мало, поэтому рисуют всё дальше и дальше от марины.
Вода смывает всё это, самые старые различимые записи — 2003 год.
Длина дикая. Сейчас по моей примерной оценке там около 10 тысяч рисунков, то есть если читать каждый по 5 секунд — как раз можно уложиться за день непрерывного разглядывания. И их чертовски хочется разглядывать. Кто-то рисует маршрут, кто-то оставляет девиз, кто-то царапает пару строчек (потому что не умеет рисовать), кто-то часами прорабатывает картину… И всё это потрясающе временное. Смыло рисунок полностью — на его месте будет новый. И экипажи со всей Земли.
В общем, это очень, очень впечатляет.
А, ну и да, конечно, тут было минимум две русских лодки:
Так что если будете пересекать Атлантику — берите с собой художника.
Тут вот 30 фотографий с этой марины, если хотите поразглядывать. А вот тут мой предыдущий пост на Хабре про Азоры — про флору и инфраструктуру островов.
