Комментарии 70
Простую схему сварки на автомобильном аккумуляторе и втягивающем реле стартера можно найти в интернете.
Несколько листов пластика — и девайс приобретет цивильный вид
Под дождем ездить еще не пробовали?
Видать, это наследие советского самодельничества — сделать максимально брутально, пох#р на всё остальное…
2 mr__endru. Насколько я понимаю, УШМ у вас имеется… Вы, вероятно, даже представить себе не можете, насколько может изменить итоговый результат её умелое применение (после сварки, да и в целом в вопросах "металл-дизайна"). Баллончик-другой неплохой краски (некоторыми можно работать даже без грунта и прямо по ржавчине) тоже может сильно добавить, причём не только в плане привлекательности, но и надёжности (для того, в общем, ЛКМ и были изобретены). Следующий шаг — это краски разных цветов и моток клейкой ленты — но то уже больше к кастомайзерам, а не к самоделкиным…
В общем, очень было бы увидеть следующую серию без унылого налёта советской кустарщины, а хотя бы в рамках ГОСТа. Ну там фаски снять, сопли от сварки поубирать, кожушок прилепить (при имеющемся-то лазерном ЧПУшнике)… Минутное дело на деле (хотя требует привычки), но совсем другой уровень же. Оно и глаз радуется иначе, когда не просто "я сделаль", а "я красиво сделаль" )) Не говоря уж про безопасность… Вам, к примеру, не стрёмно на нём ездить? А ну как штанишками за что-нибудь зацепитесь… Пичалька ж может случиться…
С содроганием представляю себе падение. Автор, нет, ну правда, вы совсем-совсем не задумывались об открытой, крутящейся на бешеной скорости звезде? Можно сколько угодно говорить что в этом месте нога не так близко к трансмиссии, но я вижу уйму способов покалечиться этим измельчителем.
Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650
Чтобы вы понимали, вот готовое творение китайского сумрачного гения:
himo c20,
там батарея 36В 10Ач, т.е. 360 Втч, у вас батарея 374,4 Вт*ч (т.е. почти эквивалентны). При этом у вас запас хода 10 км, а у химо — под такой же нагрузкой будет ~60-70 (по паспорту 80, но это при ездоке ~50 кг по ровняку в безветренную погоду). Если хакнуть прошивку и добиться аналогичной вашей максималке — пробег упадёт ещё на 10-20%, т.е. до 45-50км. Вы всё ещё уверены в том, что китайские мотор-колёса не намного эффективнее?.
Если хакнуть прошивку и добиться аналогичной вашей максималке — пробег упадёт ещё на 10-20%Почему только на 10-20%? Для 25км/ч нужна мощность ватт 150-200, для 35 — уже ближе к 400Вт, 40 — к 500Вт.
я тут как то 80 ехал параллельно с велосипедистом))
Давайте называть вещи своими именами. Это не велосипедист был, это хрустик-нищеброд… Он бы и рад, наверное, на литровом спорте по трассе, но денег только на вот это. Велик в принципе не должен валить даже 50, не то, что 80… Не та рама, не те колёса… Исключение — шоссеры (там 50 как раз где-то верхний потолок) и современные электровелы, которые на самом деле электроскутеры/электромопеды (и которые проектировались под соответствующие условия). Ещё лигерады вполне себе бодрые, но то совсем другая история…
Спасибо, не знал про спортивные скорости. Но я про городские шоссеры говорил. Как вы верно заметили, летят ребята в почти полностью контролируемых условиях (и то случается мясо)… Сколько вы будете лететь примерно падении с велика даже на 50 и что от вас останется?
Ну и добавлю, что рамы великов рассчитаны на определённые моменты сил. Исходя из этого выбираются материалы (и геометрия) конструкции. Думаю, нет такого человека, который может выдавать киловатт мощности на педальки, причём регулярно. Отсюда и стандартные поломанные задние перья, в данном случае ещё и спицы имеют все шансы улететь. И теперь представьте последствия разрушения силовых узлов на скорости (при всё ещё работающем двиге к тому же). В общем, как советует один хороший человек — fly safe!
Загнули.
Элита на треке едет 1 км из минуты, это быстрее 60 км/ч и это с разгоном. Я сам триатлонист, мне надо крутить очень долго и не уставать, но я не могу без восторга смотреть на ребят на велотреке.
И да, там такие ватты могут быть только на разгоне. Помню, было видео сравнения шоссера-стаера и трековика-спринтера, так вот, трековик на несколько секунд выдал кажется 2.5 кВт.
Для поддержания скорости 60 км/ч на тт велосипеде и максимуме аэродинамических примочек (шлем-капля или современный аэродинамический, бритые ноги, лайкра, спереди колесо с высоким профилем или лопасти и диск сзади, лежак) хватит 700 — 800 ватт.
Соревнования на треке
> Почти кто угодно может выдать киловатт и даже больше в течение нескольких секунд.
Тоже нет. Спортсмен-любитель выдаст в районе киловатта, просто велолюбитель, турист — думаю ватт 500-600. Человек неподготовленный — сильно меньше.
Для поддержания скорости 60 км/ч на тт велосипеде и максимуме аэродинамических примочек (шлем-капля или современный аэродинамический, бритые ноги, лайкра, спереди колесо с высоким профилем или лопасти и диск сзади, лежак) хватит 700 — 800 ватт.Да, но электровелосипед, на котором кто-то поедет 60, будет выглядеть совсем не так. Там будут шины из не самого топового компаунда, не слики и достаточно широкие. Там будет более прямая посадка. Брызговики, багажник, фонари, сумочки… А велосипедист будет одет в джинсы и куртку.
Тоже нет. Спортсмен-любитель выдаст в районе киловатта, просто велолюбитель, турист — думаю ватт 500-600. Человек неподготовленный — сильно меньше.Киловатт — это мощность, которая нужна, чтобы при массе тела в 100кг, бежать вверх по лестнице (уклон 30 градусов) со скоростью около 8км/ч. Пару пролетов — вполне реально.
Многие спортсмены, даже любители используют на велосипедах измерители мощности, также продвинутые велотренажеры/станки имеют эту функцию, причем меряют достаточно точно.
Я в прошлом году, находясь в плохой форме и проводя тест на педалях-топталках (не шипы и даже не туклипсы) выдал кажется около 800 вт. И многие мои друзья-спортсмены-любители показывали такой результат.
Я знаю, о чем говорю.
У автора кстати еще более-менее нормально то, что на приводе стоит односкоростная цепь, она обычно шире и прочнее цепей, рассчитанных на переключение скоростей. Цепи растягиваются, причем достаточно быстро, одна цепь ходит на шоссере в среднем тысяч 5 наверное. Дальше цепь растягивается, из-за измененного расстояния между звеньями начинает точить звезды, сначала плохо начинает работать переключение, потом цепь вообще может начать чудить, проскальзывать и т. д.
а мне на пример это средство кажется гораздо удобнее мотоцикла, всю молодость катался на ижаке, сейчас друзья у которых байки удивляются, почему я себе не куплю мотоцикл, но мне он не удобен, большой, гараж далеко, тяжёлый, не везде можно проехать, как на пример на велосипеде. я сначала засматривался на питбайки… и да, если в башне… нь© думаете литровый байк даёт больше шансов выжить?? мне он помех не создавал, у него зеркала, указатели поворотов, стоп сигнал, плюс колеса чуть шире чем у велосипеда, уверен и ступичные подшипники не от коляски. да и многие велосипедисты ездящие возле обочины для меня гораздо опаснее, так как могут вильнуть, и ещё и не видят автомобилей, которые сзади их нагоняют… а здесь он двигался со скоростью потока, и я его так и не догнал… и более того, он мне не мешал, единственное что смутило это как бесшумно он меня объехал.
Разница на 50% (или на 33%).
P.S.: у меня есть права.
Трогаюсь когда как, так как гиря в переднем колесе, часто возникает пробуксовка, поэтому предпочитаю с ног тронуться, далее ехать на газульке. И, если хочется хорошего ускорения после 40, снова помогаю ногами, потому что после 40 динамика разгона очень грустная, а с помощью ног становится немного всё бодрее.
Ток якоря однозначно надо регулировать, но боюсь, что это целый диссер…
То, что может разгоняться двигателем до скорости быстрее 25 км/ч — не велосипед.
«Мопед» — двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
Права нужны, шлем обязателен. Как и обязательно нужно понимание, что за ТС мы имеем и какова наша ответственность. И начать наверное стоит с изменения заголовка и текста статьи, это не велосипед.
Развитие современного электротранспорта обгоняет законодательную бузу и сильно обгоняет транспортную инфраструктуру.
Меня вот, например, никогда не хватало на то, чтобы более-менне ровно приварить на ось звездочку :)
Но почему же 10 км?
1) Автомобильный генератор в принципе должен иметь очень низкий КПД из-за больших зазоров между статором и ротором. Например, 50-70%.
В автомобиле это никого не интересует, но зато дешевле.
Хотя, возможно, импортный генератор уже будет в этом плане лучше.
2) Подмагничивание ротора — как Вы сами пишете, 30-50 Вт это 5-10% потерь.
3) Двойная цепная передача — опять потери, еще 10-20% как минимум.
4) Шины шипастые — тоже съедают мощность.
5) Еще мы не знаем, какие у Вас аккумуляторы.
Если сложить все вместе, то и получится 10 км вместо 30.
Косвенно подтвердить это можно тем, что по такой схеме серийные велосипеды не делают.
Но как хобби — это я прекрасно понимаю, например кто-то сделал дома киловаттный лазер, кто-то сканер ДНК (года 2 назад была статья), а кто-то — электровел и т.д.
Но тут, мне кажется, зазор и подмагничивание — это неустранимые проблемы генератора, по крайней мере сразу в голову никаких решений не приходит.
Хотя бы уж стартер взять с постоянными магнитами (был у меня когда то очень давно такой на Оке). Это же сколько уходит на эту обмотку то.
Наверное страшно на таком ездить без кожуха. Все в опасной близости от..
1) Вроде как чем выше напряжение — тем меньше потери в цепях, поэтому 12-ти вольтовый мотор заменить на что-нибудь менее громоздкое и более высоковольтное. Ватт на 500… Может, чего из моторчиков для дрелей?
2) На правах полного ИМХО — думается мне, нужно что-то мудрить с закрытой карданной передачей с возможностью аварийного рассоединения.
Далее сложности — либо пилить чистый электровелосипед, без педалей, с прицелом только на электрику, тогда можно не возиться с разделением цепного и педального приводов, либо возиться с втулкой, чтобы с одной стороны была цепь, с другой — редуктор кардана. В порядке
Разумеется, это всё в предположении, что всё будет собираться так же, из предельно дешевых комплектующих, с большой долей самодельщины, а не по принципу конструктора «купи мотор, сборку и инструкцию на али и собери электровелосипед».
… из моторчиков для дрелей
У сетевой дрели КПД в районе 50%. У аккумуляторного инструмента, наверное, все получше, но цена… Наверное, можно было бы купить какую-нибудь аккумуляторную 230 болгарку или дисковую пилу без аккумулятора и приколхозить, плюс, родной контроллер мог бы пригодиться. Но это все стоит как iPhone, смысла нет никакого, за те же деньги проще купить что-то готовое.
А для чего кардан и рассоединитель кардана? Моторная цепь слева итак приводит колесо через фривил («трещетку»), колесо имеет свободный выбег.
По поводу чистого электро… мопеда без педалей — как раз наоборот, хотелось иметь возможность полностью снять комплект и вернуть велосипед в первозданный вид.
Передний привод думаю будет буксовать из-за меньшей загрузки переднего колеса, появится склонность к опрокидываеню в поворотах, руль станет явно тяжелее…
А для чего кардан и рассоединитель кардана?Чтобы могучий мотор ничего не намотал на звёздочки/цепь. И дополнительно — убрать электромотор от блока педалей в принципе, расположив, например, сверху, там, где у велосипедов бывают задние багажники. Можно, конешно, поставить готовый ступичный мотор, но это уже слабо тянет на самодельный электровелосипед.
Ещё одна причина — сохранение надёжности исходной конструкции (цепной с мускульным приводом и переключением передач, без вмешательства в конструкцию, не рассчитанную на такие мощности), а электропривод — полностью отдельная конструкция без повышаюших передач, обороты и мощность — только электрорегуляторами.
Ну и четвёртое — такую конструкцию можно сделать на переднее колесо. Я сам смутно представляю, зачем это, но по факту можно получить «полноприводный» велик, или даже «переднеприводный», может, будут совсем другие ощущения от устойчивости и управляемости. Если идея сработает, можете запилить новый стартап по производству китов для быстрого превращения любого велосипеда в электро — блок батарей, пристегивающийся к раме, замена переднего колеса на колесо с мотором во втулке, провода, регулятор на руль, работы по пересборке велика на 15 минут, причём любого.
P.S. Впрочем, наверняка что-то подобное уже придумано и продаётся, или по каким-то причинам не взлетело.
Идея интересная! Но… вы бы, раз уж взялись за мид-драйв, посмотрели готовые схемы… Вариант 1ый, малоосуществимый в домашних условиях — бафанговый мид-драйв (можно поискать на алиэкспрессе… полный комплект без батарейки 25к… печалька по сравнению с мотор-колёсами, да). Вариант второй, вполне осуществимый — сопряжение мотора и педалей через фривил и уже из этой общей точки — тяга назад. Там остаётся только более-менее выставить соосность и поставить адекватный движок, и вы бы пофиксили до 30-50% потерь по вашей схеме...
10 км, хе хе.
Это игрушка, даже если будет 40 км.
Простому велолюбителю спокойно за день накатать 50 км по лесу, причем скорости там не нужны, да и езда специально делается, чтобы прокачать сердце, поэтому электроигрушки это вред для здоровья.
От жары не зависит, станет ли велосипедист потеть.
Например, в минус 10 можно потеть намного больше, чем в плюс 25.
Но правильная одежда решает отвод пота и человек остается сухим. Достаточно в офисе сменить одежду.
Причем в минус 10, сидя на электролентяе, можно даже замерзнуть, так как внутреннего тепла нет.
Опять же, если ехать по городу 10 км, это вообще не расстояние, оно едется неспешно минут 40, по прямому асфальту, сил вообще не затрачивается, никакого пота нет.
И чисто нубский вопрос в целом: почему не попробовать сделать возвратку с колеса/колес через генераторы? Батарейку разряжать на звезду, и чуть подзаряжать через сбор энергии с колес. Лампочки же так питают.
А расходовать мощность ног на зарядку аккумулятора смысла нет. Остаётся только рекуперация на торможении и/или движении под горку. Но и там, с учётом КПД, получите такой мизер энергии, что он не окупит усложнение конструкции.
А расходовать мощность ног на зарядку аккумулятора смысла нет. Остаётся только рекуперация на торможении и/или движении под горку.
Если своих ног то да… но вот если стационарно на отдыхе зарядить чего-нибудь, или просто взаимовыгодный обмен — педали крутит уже пъяная толпа на отдыхе, а едет за пивом самый трезвый ( пользуясь «накрученной» энергией)))
Подскажите плз параметры получившегося двигателя, интересует потребляемая мощность и обороты на валу для расчета редуктора.
Мощный недорогой электровелосипед своими руками