Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 46
Лампа ДРТ-230 — примерно 350 рублей,
дроссель для неё — 400 рублей.
Например тут
meshok.net/?search=ДРТ-230
и тут
www.qrz.ru/classifieds/detail/drossel-dla-uf-lampy-drt-240_236348
И никаго «гемороя» с драйверами, перегревом.
дроссель для неё — 400 рублей.
Например тут
meshok.net/?search=ДРТ-230
и тут
www.qrz.ru/classifieds/detail/drossel-dla-uf-lampy-drt-240_236348
И никаго «гемороя» с драйверами, перегревом.
Озончика дрт добавит вам в комнатку явно не в пределах пдк
Зато будет уже совсем другая химия, и, вместо линейной полимеризации, мы получим двойные связи, разветвлённый полимер, хрупкую до безобразия модель и выгоревший краситель. Может лучше всё-таки прочитать инструкцию на полимер вместо этого?
Вот если взять лампу UVA, дискотечную, то всё будет гораздо радужнее. И ожог глаз исключаем.
Вот если взять лампу UVA, дискотечную, то всё будет гораздо радужнее. И ожог глаз исключаем.
Взял как раз для этих целей люминесцентную лампу на 365нм (спектр, как я понял, широкий, и на 400нм хвостик слабенький тоже есть). Оставил для проверки под ней жирную каплю фотополимера — запёкся слой не толще 0.5мм (даже 0.2 скорее), причём не до твёрдости, а только до пластичности, под ним осталась жидкая смола. Хотя для дозапекания моделей может как раз самое то.
Взять радиатор, старательно его согнуть и запихать в закрытую коробочку — свежее решение. Соперничать с ним может разве что выбор форм-фактора настольной лампы для ультрафиолетового облучателя.
На алике 1800р лампа типа дрт но только озон free, и под патрон е27. Но нужно смотреть по спекам, пойдет ли смоле такой уф.
Для этого же используют бытовые приборчики для отвердения лака для ногтей, вроде недорого, и все уже готово
1. Взять нормальный драйвер на нужное число светодиодов на алиэкспресс ха 2-3$ и включить все светодиоды последовательно
Например, эти на светодиоды 3Вт: https://aliexpress.ru/item/32899239385.html вполне годные.
2. при необходимости уменьшить выходной ток подбором измерительных резисторов (они стоят в выходном каскаде 2-3 штуки параллельно с суммарным сопротивлением 1-3Ом)
3. Выкинуть всю пластмассу оставить голый радиатор, желательно непокоцанный
4. Если радиатор явно не соответствует мощности светодиодов, поставить на него вентилятор активного охлаждения (для такого решения вполне оправдано)
Общее правило — сначала думать и считать, потом делать ;)
p.s. А разве для нормальной засветки модели не нужно светить на нее со всех сторон, а не с одной? То есть взять алюминиевую кастрюлю, дуршлаг, котелок и светики разместить равномерно по внутренней поверхности
Например, эти на светодиоды 3Вт: https://aliexpress.ru/item/32899239385.html вполне годные.
2. при необходимости уменьшить выходной ток подбором измерительных резисторов (они стоят в выходном каскаде 2-3 штуки параллельно с суммарным сопротивлением 1-3Ом)
3. Выкинуть всю пластмассу оставить голый радиатор, желательно непокоцанный
4. Если радиатор явно не соответствует мощности светодиодов, поставить на него вентилятор активного охлаждения (для такого решения вполне оправдано)
Общее правило — сначала думать и считать, потом делать ;)
p.s. А разве для нормальной засветки модели не нужно светить на нее со всех сторон, а не с одной? То есть взять алюминиевую кастрюлю, дуршлаг, котелок и светики разместить равномерно по внутренней поверхности
Согласен в вами полностью! Спасибо за наводку.
Сначала думать а и считать, потом делать — надо запомнить и не перепутать.
Драйвер у меня сейчас вполне отличный — не?
Но мне нужно было здесь и сейчас — есть ссылка на готовую лампу в Самаре или в России? У меня с лету не получилось найти даже трехватные светодиоды 400-405нм на подложках.
Думаю пластик выкидывать пока рано — начну с активного охлаждения.
Сначала думать а и считать, потом делать — надо запомнить и не перепутать.
Драйвер у меня сейчас вполне отличный — не?
Но мне нужно было здесь и сейчас — есть ссылка на готовую лампу в Самаре или в России? У меня с лету не получилось найти даже трехватные светодиоды 400-405нм на подложках.
Думаю пластик выкидывать пока рано — начну с активного охлаждения.
Драйвер у меня сейчас вполне отличный — не?У вас — блок питания, а не драйвер. Блок питания — это стабилизатор по напряжению. А драйвер для голых светодиодов — это стабилизатор по току.
Стоп, а разве адаптер светодиодной ленты не стабилизирован по току ВСЕГДА?
Ну вот смотрите.
У вас первый адаптер, который «LED DRIVER». У него написано: DC: 22-38V, 600mA, т.е. это стабилизатор по току и выходное напряжение в довольно узком пределе.
Далее, про выходное напряжение. Вы писали, что у вас стабилизатор выдает 41В. Это нормально, если учитывать что на каждый светодиод нужно до 4.5В, то на 9 подключенных последовательно светодиодов и получается почти 41В. Подключите меньше светодиодов — выходное напряжение уменьшится за счет стабилизации по току.
Про нагрев. У вас 9 светодиодов по 3Вт каждый, это в сумме 27Вт. Радиатор у вас практически не отдает тепло из-за того что закрыт пластиковым кожухом. Те небольшие отверстия не дают достаточного потока воздуха вот и радиатор перегревается.
У вас первый адаптер, который «LED DRIVER». У него написано: DC: 22-38V, 600mA, т.е. это стабилизатор по току и выходное напряжение в довольно узком пределе.
Далее, про выходное напряжение. Вы писали, что у вас стабилизатор выдает 41В. Это нормально, если учитывать что на каждый светодиод нужно до 4.5В, то на 9 подключенных последовательно светодиодов и получается почти 41В. Подключите меньше светодиодов — выходное напряжение уменьшится за счет стабилизации по току.
Про нагрев. У вас 9 светодиодов по 3Вт каждый, это в сумме 27Вт. Радиатор у вас практически не отдает тепло из-за того что закрыт пластиковым кожухом. Те небольшие отверстия не дают достаточного потока воздуха вот и радиатор перегревается.
Нет
В светодиодной ленте стоят резисторы, ограничивающие ток. По одному на каждые три штуки.
В светодиодной ленте стоят резисторы, ограничивающие ток. По одному на каждые три штуки.
Вам необходимо играя напряжением, поймать номинальный для ваших диодов ток. Возможно и кулер не понадобиться…
самое бюджетное и лучшее решение это дрт1000 + кондер прим 80мк. срок работы лампы с с98года, полимеризую все подряд и вам советую
Просто купил лампу для сушки лака для ногтей на основе УФ лампы (обычная люминесцентная лампа без люминофора). 500р денег и 30 минут до магазина.
Вместо всего этого можно просто купить лампу для ногтей и не возиться долго и нудно :) Результат будет тем же — засветка только с одной стороны (т.е. необходимо регулярно и часто переворачивать модель, чтобы она засвечивалась равномерно), засветка только одной длиной волны. Довод, что они до 400 нм, а нужно 405 — несостоятелен. Во-первых, такие лампы тоже идут в основном на 405 нм, во-вторых фотоинициаторы в полимерах работают совсем не в узком диапазоне, обычно их полоса начинается где-то около 300 нм.
Самый простой способ постзасветки, который я встречал: УФ-прожектор Ватт на 50 (не нашел ссылку) + вращающаяся подставка, работающая от солнечных панелек ( www.aliexpress.com/item/4000087213379.html ) + коробка, обклеенная изнутри фольгой. Модель засвечивается равномерно и быстро :)
Самый правильный способ — засветка несколькими длинами волн, например 365, 395 и 420 нм. Более коротковолновое излучение не проникает глубоко в модель и засвечивает только поверхностный слой, зато засвечивает быстро и эффективно, т.к. находится в зоне максимальной чувствительности фотоинициатора. Более длинноволновое проникает глубоко, но засвечивает слабее, т.к. уже выходит за пределы максимальной чувствительности фотоинициатора. Засветка должна в идеале идти сразу со всех сторон, чтобы модель не покоробило.
У меня сейчас для засветки используется вот такая ГП-конструкция :)
Пищевой бак из нержавейки с насверленными отверстиями под диоды на «звездочках», «звездочки» приклеены термоклеем к радиаторам, радиаторы приклеены герметиком к баку. Снизу — лист поликарбоната (можно фанерки/оргстекла/картона/чегоугодно), обклеенного фольгой.
Еще недоделанная до конца — нет диодов сверху и на стенках не хватает трети диодов. Диоды сейчас стоят на две длины волны — 385 и 400 нм, жду еще посылку с диодами 420 нм, буду добавлять. Драйвера нет, питание от обычного БП на 24 вольта. Диоды соединены в последовательные цепочки по 8 штук, т.е. работают примерно на 70% от макс. мощности, что позволяет им не греться слишком сильно :) В планах так же сделать управление временем и мощностью засветки по каждой длине волны.
Самый простой способ постзасветки, который я встречал: УФ-прожектор Ватт на 50 (не нашел ссылку) + вращающаяся подставка, работающая от солнечных панелек ( www.aliexpress.com/item/4000087213379.html ) + коробка, обклеенная изнутри фольгой. Модель засвечивается равномерно и быстро :)
Самый правильный способ — засветка несколькими длинами волн, например 365, 395 и 420 нм. Более коротковолновое излучение не проникает глубоко в модель и засвечивает только поверхностный слой, зато засвечивает быстро и эффективно, т.к. находится в зоне максимальной чувствительности фотоинициатора. Более длинноволновое проникает глубоко, но засвечивает слабее, т.к. уже выходит за пределы максимальной чувствительности фотоинициатора. Засветка должна в идеале идти сразу со всех сторон, чтобы модель не покоробило.
У меня сейчас для засветки используется вот такая ГП-конструкция :)
Пищевой бак из нержавейки с насверленными отверстиями под диоды на «звездочках», «звездочки» приклеены термоклеем к радиаторам, радиаторы приклеены герметиком к баку. Снизу — лист поликарбоната (можно фанерки/оргстекла/картона/чегоугодно), обклеенного фольгой.
Заголовок спойлера
Еще недоделанная до конца — нет диодов сверху и на стенках не хватает трети диодов. Диоды сейчас стоят на две длины волны — 385 и 400 нм, жду еще посылку с диодами 420 нм, буду добавлять. Драйвера нет, питание от обычного БП на 24 вольта. Диоды соединены в последовательные цепочки по 8 штук, т.е. работают примерно на 70% от макс. мощности, что позволяет им не греться слишком сильно :) В планах так же сделать управление временем и мощностью засветки по каждой длине волны.
На 300 там механизм полимеризации другой. И модель выходит хрупкая.
А какой еще механизм полимеризации там может быть? Разве что в каких-то специальных фотополимерах производитель намешивает несколько разных фотоинициаторов. Но механизм полимеризации все равно остается одним и тем же. Некоторые производители, кстати, заявляют, что для достижения полных заявленных характеристик их полимер должен в процессе печати засвечиваться широким спектром — от 250 до 400 нм.
Ну и если модель выходит хрупкой после дозасветки, значит фотополимер именно такой и есть. И если он не хрупкий после другой дозасветки — значит он попросту недозасвечен и наберет полную полимеризацию (и станет хрупким) уже в процессе эксплуатации.
Ну и если модель выходит хрупкой после дозасветки, значит фотополимер именно такой и есть. И если он не хрупкий после другой дозасветки — значит он попросту недозасвечен и наберет полную полимеризацию (и станет хрупким) уже в процессе эксплуатации.
Кайф! Вот вы заморочились))
А если засветка будет только с одной стороны но в щадящем режиме — далеко/в пол силы? И мешает ли дневной свет фотополемиризации?
А если засветка будет только с одной стороны но в щадящем режиме — далеко/в пол силы? И мешает ли дневной свет фотополемиризации?
Да уж, заморочился :) Сверлить нержавейку китайскими ступенчатыми сверлами — то еще удовольствие :))
Засветка с одной стороны вызывает дополимеризацию модели тоже только с одной стороны, в следствии чего модель может деформироваться. В щадящем режиме для этого просто нужно больше времени :)
Дневной свет дозасветке никак не мешает, если только это не прямые солнечные лучи. Прямое солнце само по себе является мощным дозасвечивателем и может привести к деформации неподвижной модели так же как и дозасветка мощным УФ с одной стороны :)
Засветка с одной стороны вызывает дополимеризацию модели тоже только с одной стороны, в следствии чего модель может деформироваться. В щадящем режиме для этого просто нужно больше времени :)
Дневной свет дозасветке никак не мешает, если только это не прямые солнечные лучи. Прямое солнце само по себе является мощным дозасвечивателем и может привести к деформации неподвижной модели так же как и дозасветка мощным УФ с одной стороны :)
Дешевле UV прожектор на 50watt с али. Я таким пользуюсь — все прекрасно. стоил около $20
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Экспресс UV лампа своими руками 400-405 нм для полимеризации 3D фотополимерных моделей