Всем привет!
Меня зовут Алексей, мне 48 лет. Полтора года назад волей случая оказался в Швейцарии, куда меня пригласили на работу в Женеву инженером широковещательных сетей, на постоянный контракт. Хочу поделиться с вами историей переезда и обустройства на новом месте.
Ещё в институте я начал работать в области телекома, и с тех пор так и остался в этой отрасли, меняя роли и специфику задач. Когда менял работу – сколько ни пытался найти что-то сам, но всегда получалось так, что меня приглашали совершенно со стороны, с совершенно неожиданными предложениями. В этот раз на меня тоже вышли незнакомые рекрутеры через LinkedIn и предложили позицию инженера-связиста в компании, занимающейся передачей и обработкой телевизионных сигналов. До этого я работал в США, Китае, много лет прожил в Норвегии, так что мне стало интересно посмотреть на жизнь в новой стране и сравнить с тем, что видел раньше. Созвоны, переписки, личная встреча, подписание контракта – это всё заняло примерно 5 месяцев, прежде чем все детали оказались на месте и была назначена дата начала работы.
Жильё
По приезду в Женеву самая главная проблема – найти жильё. Хорошо, что частью пакета помощи с переездом были услуги персонального агента недвижимости – а иначе задача поиска пристанища была-бы практически нереализуемой. Не смотря на то, что в городе где-то 70-80% населения живёт не в собственных, а в съемных квартирах – жилья не хватает. Когда я приезжал по объявлению на очередной адрес - то приходилось стоять в очереди из 20-50 человек и успевать осмотреть помещение за 10 минут, пока тебя не попросили уйти, чтобы дать возможность посмотреть другим. Одна из причин такой ситуации с жильём – сопротивление местного населения строительству высотных домов и уплотнительной застройке, другая причина – большое количество международных организаций в Женеве, где работники находятся в постоянной ротации на контрактах длиной 1-2-3 года, приезжают в одиночестве, ищут жильё поблизости от офисов этих организаций.
За месяц, пока я искал квартиру, успел побывать на 25 просмотрах, подать 10 заявок и получить 9 отказов. Иногда приходилось за день проезжать до 50 километров на велосипеде, просматривая 2-3 квартиры, в перерывах между работой. Искать по интернету жильё в Женеве – бесполезно, так как в объявлениях обычно будет всего 1-2 фотографии, иногда даже вообще нет изображений, а без личного общения арендодатель даже не будет рассматривать вашу кандидатуру.
Если квартира вам понравилась – то вы должны собрать толстенную пачку документов и отдать их агенту, который занимается сдачей. Там дол��ны быть стандартные формы заявки на съем, ваш рабочий контракт, зарплатные распечатки за последние три месяца, выписка из банка, гарантийные или рекомендательные письма, ваше собственное сопроводительное письмо (очень желательно – на французском!), описывающее вас, как идеального кандидата на съем именно этой квартиры. Любую квартиру вам не сдадут – тут считается, что надо отдавать не меньше четверти, а лучше вообще треть зарплаты за жильё, так что с хорошей зарплатой поселиться в маленькой квартире не получится – ваше желание арендатору будет непонятно и вас выкинут из рассмотрения, как очень странного. Официально это прикрывается заботой о доступности жилья для малоимущих.
Поскольку жилья мало, а желающих – много, то ешьте, что дадут. Права квартиросъемщиков тут в некоторой степени защищены, но если арендодатель выбрал вас, то торговаться, опираясь на качество и проблемы жилья – уже не имеет смысла.
Для только-только приехавших, не имеющих связей среди местных, найти жильё в Женеве меньше чем за 1000 франков в месяц (сейчас франк стоит чуть-чуть дороже евро) – просто нереально. Я смотрел одну такую квартиру, но уже к вечеру она ушла через риэлтеров кому-то из их близких знакомых. Для больших квартир выбор уже гораздо шире, но при этом и цены устремляются ввысь. Квартиры на 5 комнат с несколькими туалетами и террасой могут стоить и 4000 франков в месяц, и 12000.
Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры – примерно 1800 швейцарских франков плюс примерно 100-300 франков каждый месяц за коммунальные услуги. Отопление во всех домах – централизованное, так что дополнительных расходов на электричество получается не очень много, примерно 20 франков в месяц. Что интересно – в Женеве запрещено использовать тепловые насосы (то, что обычно называют кондиционерами) для отопления домов зимой и остужения летом – говорят, для сохранения красоты фасадов и для сбережения электроэнергии. С учётом температур в +35 градусов в июле-августе, летом это доставляет определённые неудобства.
Большинство сдающихся квартир в Женеве принадлежат трём крупнейшим компаниям. Практически все квартиры выглядят более-менее одинаково: без мебели, с простой кухней зачастую без бытовой техники (только если она не встроенная), с общей на весь дом постирочной, расположенной в подвале. Стены выкрашены в белый цвет, пол – деревянная доска, паркет или плитка. Тонкие перекрытия, через которые слышно всех вокруг. Кладовка в подвале или на чердаке, отдельная комната для колясок и велосипедов. Парковочные места, расположенные на придомовой территории или в подвале дома, могут входить в квартплату, или арендуются отдельно (примерно 120-250 франков в месяц). Бесплатная парковка разрешена только по ночам и в воскресенье, только на специально обозначенных местах – вся остальная парковка в городе исключительно платная. Контракты на сдачу заключаются сразу на несколько лет (к примеру, мой – сразу на 5), и если вы хотите съехать раньше – то обязаны сами заниматься поиском новых жильцов вам на замену, либо платить за простой квартиры. Так что многие жильцы, съезжающие до истечения контракта, готовы расстаться со своей обстановкой за разумные деньги или вообще бесплатно, лишь бы побыстрее избавиться от обязательств (тем более, что перевозка вещей и даже отправка на свалку может вылится в очень большие деньги). Когда я, наконец, нашёл себе квартиру и въехал, не имея вообще никакой обстановки, то за неделю на местном сайте объявлений договорился забрать бесплатно мебель из других квартир, где народ тоже съезжал, и полностью обставился, пусть это была и слегка Б/У Икея. Если-бы я покупал это всё новое в той-же самой Икее – то мне это обошлось бы примерно в 3000 франков.
Я нашёл квартиру в 7 километрах от офиса, перевёз с собой велосипед и последние полтора года передвигаюсь на нём практически всюду, пользуясь общественным транспортом в исключительных случаях. Помогает разветвлённая сеть велодорожек по всему городу и заповедь из предыдущей жизни – «нет плохой погоды, есть плохая одежда».
За пределами города ситуация с жильём обстоит получше – и цены ниже, и доступность выше, но сразу возникает необходимость пользоваться либо машиной, либо общественным транспортом. Надёжность и качество железных дорог Швейцарии известны всему миру, но проблема в том, что 90% населения страны живут вдоль главной железнодорожной магистрали страны, где ситуация с жильём обстоит примерно так-же, как и в самой Женеве. А всё, что вдали от этой магистрали – районы, где автобусы могут ходить очень редко, так что машина становится необходимостью.
Неспеша изучаю ситуацию с покупкой жилья. Пока-что не вижу вариантов собственной квартиры в городе или уютного дом на природе вблизи Женевы, которые одновременно и нравятся мне, и которые я потяну. В этих краях и то и другое будут стоить от миллиона франков и выше, сильно выше. Чем дальше от крупных городов – тем ситуация лучше. Где-нибудь в итальянской части Швейцарии можно найти неплохое жильё и за 200.000 CHF, но с работой там, говорят, ситуация не очень. В некоторых малонаселённых кантонах и коммунах администрация даже компенсирует часть затрат на покупку и ремонт старых домов, при условии что вы переедете туда на постоянное место жительства.
В Швейцарии очень распространена ипотека, благо эффективная процентная ставка для частных лиц сейчас где-то в районе 1,5%. Минимальный первоначальный взнос находится в районе 20-30% от суммы сделки. Стабильный курс франка, низкая инфляция и при этом постоянный рост стоимости жилья породили такое явление как 100-летняя ипотека, когда вы платите фактически только проценты по кредиту, не уменьшая тело долга. Такую ипотеку можно даже завещать детям. Ещё тут есть такое явление, как Viager – когда пожилые люди продают право владения на свою собственность, но сохраняют право пользования до конца своей жизни, с содержанием, или без. Получается как-бы ипотека наоборот, как инвестиция в очень далёкое будущее.
Интернет: беспроводной интернет стоит от 20 франков в месяц, но устойчивое покрытие есть далеко не везде, даже в населённой местности. Проводной интернет по оптоволокну сразу на 10 гигабит может быть порядка 60-80 франков в месяц, но тоже далеко не везде есть оптоволокно. Иногда можно найти интернет по телевизионному кабелю, где-то от 30-40 франков в месяц. А все остальные пользуются xDSL.
Отдельный прикол – с розетками. В Швейцарии – собственный тип розеток, который на всём земном шаре вы можете встретить только еще в Бразилии, и больше – нигде. Так что если поедете – запасайтесь переходниками.
Банки
Чтобы жить в Швейцарии, нужны деньги, много денег. Наличные всё ещё используются очень широко (кстати, швейцарские банкноты дважды выигрывали мировые конкурсы как самые красивые). Купюры в 100 и 200 франков находятся в регулярном обращении, их наличие в кошельке не является признаком участия в каких-то незаконных сделках. Мелкие магазины могут отказаться принимать карты, если сумма транзакций меньше 10 франков. Где-то, особенно в государственных учереждениях, принципиально не принимают кредитные карты – только дебетные, выпущенные в Швейцарии, либо, опять, наличные.
Первое время я пользовался зарубежной картой, но для получения зарплаты, для оплаты квартиры, коммунальных услуг и всего остального необходимо открыть счёт в местном банке. И тут, честно говоря, я испытал настоящий шок. Понятное дело, что по банкам я пошёл не с миллионом в чемодане, но, тем не менее, расчитывал на нормальное отношение ко мне, как к клиенту. А по факту, всё оказалось не так. Как обычный наёмный работник вы идёте либо в коммерческие банки, которым вы просто не интересны со своими копейками, либо в коммунальные банки, где вообще любой клиент воспринимается как помеха. За открытие счёта, за выпуск карты, за использование счёта – за всё нужно платить. Есть, конечно, исключения, но на общем фоне они очень редки. Я и сам намучался, и от других историй наслушался – например, UBS попросил нашего агента по релокации закрыть все счета и вывести деньги, так как она не представляла для банка интереса, как перспективный клиент. Я потратил 45 дней с момента открытия счёта в местном коммунальном банке, чтобы получить доступ к своим деньгам через интернет, ходил 10 раз в локальный офис, провёл кучу времени на телефоне, и меня тут-же кинули на 50 франков за перевыпуск карты, которую я никогда не получал, а потом ещё и орали на меня по телефону, словно в каком-то ЖЭКе. Получил и отправил десяток бумажных писем, чтобы открыть кредитную карту местной сети супермаркетов, получил отказ и параллельно – очередные письма с предложением снова стать их клиентом. Но есть звезда на местном банковском небосклоне – интернет-проект НЕОН, где все формальности решились за 10 минут в онлайне, и я получил карту, счёт, возможность доступа к биржевым продуктам, международным перев��дам и всему остальному. Ещё первоначально спасал Револют, но почему-то из Швейцарии пополение счёта в Революте требует комиссии 1,75%, так что швейцарская карта - это просто необходимость. Есть система быстрых платежей TWINT, но она тоже работает не со всеми банками, у каждого банка – своё приложение.
Не знаю, как там в других странах, но ощущение, что Швейцария отстала от Норвегии с точки зрения клиентского банкинга лет на 15, а от России – вообще лет на 30. С кем из коллег ни разговаривал – никто не в восторге от местной банковской системы, но, наверное, это у нас такой социальный слой. Когда слушал знакомых, работающих в приватном управлении финансами – там соооовсем другая история, хоть романы пиши о чудесах и приключениях.
Налоги, медицина и пенсия
С налогами – ситуация интересная. Швейцария – это федерация, где очень много решений принимается индивидуально внутри кантонов и даже коммун, в том числе и по налоговой политике. Потому налоговая нагрузка для людей, зарабатывающих одинаково, но живущих в разных местах страны, может очень сильно отличаться. Сейчас я проживаю в Женеве, но рассматриваю варианты переезда на восток страны, где за счёт разницы в налогах можно сохранить до 10% моего годового дохода. А пока формально я плачу 5% федерального налога и 17% местного, но по факту в конце года обязательных отчислений набегает до 35% от брутто-дохода. Почему так? Потому что обязательные пенсионные отчисления не считаются налогами, и идут отдельной строкой. Потому что есть обязательный налог на телевидение и радио 355 франков в год. Потому что оплата обязательной медицинской страховки тоже не идёт как налог и оплачивается отдельно, а в Женеве это порядка 450 франков в месяц. Вообще, тут лучше не болеть – потому что даже 450 франков в месяц вам не дают никакой скидки при походах по врачам, пока вы из своего кармана не отдадите 2500 франков за год – и только после этого страховка будет покрывать 90% ваших расходов, а остальное вы будете продолжать доплачивать из своего кармана. А походы ко врачам тут не дешёвые: чтобы попасть к терапевту, который может вас направить дальше к специалисту (а может посчитать не нужным и не направлять) – стоит 120 франков. Приём специалиста – уже примерно 400 франков. Так что берегите здоровье.
Текущая налоговая политика имеет следы из прошлого, когда налоги расчитывались для всей семьи сразу, где работа мужчины был единственным источником дохода. Налоги для одинокого работника будут сильно выше, чем для семьи с одним кормильцем. Это породило некий парадокс, когда оба в паре хорошо зарабатывают, заводят нескольких детей, но брак не заключают, так как прогрессивная шкала налогообложения, применённая к общему семейному доходу, в результате приведёт к бОльшей налоговой нагрузке, чем для каждого родителя по отдельности.
Плюс налоговой системы – большое количество потенциальных вычетов, которые очень сильно разнятся от кантона к кантону. Доходит до того, что официальные сертифицированные финансовые консультанты из Цюриха отказываются заниматься налоговыми декларациями резидентов Женевы. Можно списывать деньги за уплаченные проценты по ипотеке, за медицинскую страховку и прочие медицинские расходы, за платные обеды на работе, за дорогу на работу (даже если я езжу на работу на велосипеде), за обучение, за обслуживание капитала, и так далее. Заполненная налоговая декларация – это документ на десяток страниц. А дальше начинается магия ручной обработки в налоговой, когда половину ваших, вроде бы, законных вычетов – игнорируют, а вот в ваши доходы могут дописать много чего интересного, просто потому, что посчитали нужным. Ну и начинается переписка, исключительно в бумажном виде, в попытках перетянуть одеяло на свою сторону. Знаю знакомых, у которых каждый налоговый отчёт закрывается окончательно только года через 2-3, например только в декабре 2025 года закончилась переписка о налогах за 2022.
Пенсионные сбережения делятся на три так называемых «столба»: первый – обязательная для всех пенсия, крошечная, за выслугу лет, но финансируемая из государственных средств, второй – то, что работник и работодатель откладывают солидарно, и третий – то что каждый человек может откладывать самостоятельно, попутно уменьшая налогооблагаемую базу. Если к первой части пенсии у работника нет вообще никакого доступа и контроля, то вторую и третью части пенсии теоретически можно снять раньше наступления пенсионного возраста в случае переезда из страны либо для погашения ипотеки на первичное жильё (но при этом придётся уплатить налоги примерно по 1/5 от общей ставки). Причём для третьей части пенсионных накоплений есть возможность напрямую управлять рисками и выбирать вариант инвестиций накопленного капитала.
Преимущества в зарплате, налогах, низкой ставки в Швейцари породили такое явление, как фронтальеры – те, кто живёт на территории Франции или Германии вблизи Швейцарии, но каждый день ездит на работу в Женеву или Цюрих. Тут действуют трансграничные соглашения, когда резиденты приграничных стран платят большую часть налогов по месту работы, а не по месту жительства. Такие соглашения действуют только между отдельными регионами обеих стран и не применимы ко всем подряд. Это привело к тому, что в тех областях Франции и Германии, где есть такие соглашения с кантонами Швейцарии, цены на жильё растут в разы по сравнению с остальной территорией. Наличие таких соглашений позволяет брать ипотеку в Швейцарии, под низкий процент, для покупки жилья в Германии и Франции. На сколько я понимаю моих коллег и знакомых, живущих в такой ситуации – это позволяет достаточно гибко пользоваться основными плюсами: высокие доходы и низкие расходы. С другой стороны, жители Женевы и Цюриха жалуются, что наплыв фронтальеров плохо повлиял на уровень зарплат для самих швейцарцев.
Кроме разрозненных фронтальеров, в Швейцарии очень сильную конкуренцию местной рабочей силе составляют почему-то португальцы и албанцы. Обслуживающий персонал, мелкие мастерские – много где слышишь португальскую речь или видишь албанскую символику.
Языки и коммуникация
После жизни в Скандинавии, где английским владеют практически все без исключения, я расслабился, понадеявшись на существующий языковой багаж и опыт взаимодействия по электронным средствам связи, что, по факту, не очень помогает в общении с государством, бизнесом и местными жителями.
Беда в том, что в местной культуре емейл – это что-то крайне непонятное. Емейлы везде указаны, можно писать, но не факт, что ответят. Сколько я ни пытался пользоваться формами для связи на сайтах – либо воообще не отвечали, либо в очень редких случаях что-то приходило через несколько недель, а то и через месяц. Иногда перезванивали, но просьбы переслать информацию в электронном виде - не помогали. Если надо что-то выяснить – надо звонить. Если надо отправить какие-то документы – надо отправлять бумажным письмом. Если надо получить какие-то документы – надо писать письмо с просьбой выслать документы. Но надо скзаать, что почта работает очень хорошо: письма внутри страны ходят буквально за 1-2 рабочих дня, по контрасту с, например, Норвегией, где письмо по Осло может идти две недели, или с Данией, где доставку писем вообще прекратили полностью.
В Швейцарии есть 4 государственных языка: швейцарский немецкий (который очень сильно отличается от германского немецкого), французский, итальянский и романшский (очень близок к латыни), так что английский для швейцарцев это не то что не второй язык, а может быть даже и не третий-четвёртый. Те самые португальцы или албанцы тоже в первую очередь учат местный язык, а не английский. Таким образом, моё незнание французского и нелюбовь к телефонным разговорам, вместе с нелюбовью местных к емейлам и малым присутствим английского, делают общение и решение вопросов очень сложным. Гугл-транслейт пока спасает, ну и посещение курсов французского дарит какую-то надежду.
Еда
Первые месяцы, пока жил в гостинице, питался в кафе и ресторанах. Рестораны есть разные – как по качеству еды, так и по уровню обслуживания. Типичные местные блюда - сырные фондю и раклеты, с закусками из всевозможного вяленого и копчёного мяса, рёшти - что-то типа блина из тёртой картошки, к которому могут добавить бекон, сыр и яичницу. Осенью наступает сезон дичи - кабанятина, оленина, мясо всяких горных козлов и даже сурков. Основное блюдо бывает и по 12 франков, и по 45. Могут обслужить быстро и красиво, а могут вспомнить о клиенте только через 20 минут, а потом вообще забыть половину заказа. На горнолыжных склонах в ресторанах самообслуживания (как столовка – идёшь с подносом вдоль прилавка и набираешь себе еду) можно пообедать где-то за 25 франков. В Женеве и вокруг есть буфеты-шведские столы. На французской территории это стоит 25-40 евро, в Швейцарии – 35-50 франков. В Женеве нашёл даже монгольский ресторан, где можно поесть чебуреков и пельменей!
У нас на работе можно поесть в кафе, где основное блюдо стоит 16-18 франков, примерно столько-��е стоит бизнес-ланч в ресторанах поблизости, или большая тарелка с кебабом, картошкой и колой в турецкой забегаловке поблизости.
Как появилась квартира – стал готовить сам. Обычно закупаюсь во французских супермаркетах или на субботней фермерской ярмарке, до которых на велосипеде ехать 10 минут. В швейцарских магазинах обычные цены будут выше, чем во Франции, но там часто бывают акции и распродажи, как на обычные продукты, так и на всякую экзотику, типа конины или козлятины. Мне готовить нравится, так что я делаю сразу много еды и потом беру с собой на работу. В среднем на неделю на продукты я трачу 50-70 франков. В целом, судя по ассортименту в магазинах, народ тут любит здоровую пищу. Много овощей, молочных продуктов, свежего мяса и рыбы. Есть целые ряды продуктов с наклейкой «биологические». Даже в дежурных магазинах у заправок можно купить огурцы-помидоры, мясное филе, молоко, свежий хлеб. Кстати, найти работающий продуктовый в воскресенье (только если это не арабская продуктовая лавка) – это большая удача. Не-продуктовые магазины вообще не работают по воскресеньям.
Природа
Природа в Швейцарии – прекрасна, но при населении порядка 10 миллионов человек и огромном туристическом потоке очень сложно найти по-настоящему дикие места. Дикий кемпинг не разрешён – вы можете разбить палатку только для ночёвки и только выше линии растительности, и обязаны убрать её на следующее утро. Так что организованные кемпинги, маленькие гостиницы и большие отельные комплексы – процветают и постоянно переполнены. Весь альпийский хребет можно пройти из приюта в приют, и везде можно найти нормальную возможность поесть, переночевать, помыться, и постираться. Летом найти место для спонанной ночёвки вечером пятницы или субботы – практически нереально, всё оказывается забито. На всех съездах в лес или на площадках у дорог стоят знаки, запрещающие кемпинг и остановку автодомов. В кемпинге платите отдельно за машину, за человека, за палатку, за собаку, за горячую воду в душе, за мешок для мусора – ночёвки получаются совсем не бюджетные. Вообще, познакомившись с швейцарским туризмом изнутри, я понял, почему в дикой Норвегии летом встречается так много машин со швейварскими номерами.
На этом фоне большое количество минивенов, переделанных для возможности ночёвки (например, Volkswagen California или Mercedes Marco Polo) встречающихся на дорогах, вполне понятно – такие машины не сильно бросаются в глаза, в отличии от нормальных автодомов, и позволяют с большей предсказуемостью передвигаться по стране, останавливаясь на ночёвки в удобных и интересных местах.
Из плюсов – огромное количество пешеходных и велосипедных маршрутов, туристических достопримечательностей, аттракционов. Всю страну можно пройти насквозь пешком, в любом направлении. В горах расположены несколько сотен горнолыжных курортов, от небольших склонов с 1 подъемником, до огромных комплексов с трассами на сотни километров. Практические в каждом более-менее крупном поселении есть спа-центры, где можно отмокнуть после долгого похода по горам или целого дня на лыжах. Летом, куда не поедешь, в небе постоянно парят парапланеристы, на многочисленных озёрах – парусники и моторные лодки. Беговые лыжи, санки, походы на снегоступах, альпинизм, скалолазание – всего в избытке и всё легкодоступно, благодаря размерам страны и хорошо развитому общественному транспорту. Прокат оборудования широко распространён в спортивных магазинах, как в больших городах, так и непосредствено на местах.
И что?
Каждый переезд в новую страну – это в некоторой степени спуск по социальной лестнице вниз. Стоило ли переезжать в Женеву? Я пока ещё размышляю над этим вопросом. Центр Европы с отличной транспортной доступностью соседних стран и вообще всего мира, прекрасная природа, спокойный ритм рабочей жизни, рост профессиональный, но не карьерный, неплохая на фоне остальных стран зарплата, очень высокие цены, сложность с жильём, сложность с интеграцией, бесконечная бюрократия, сонные города – картина пока неоднозначная. Не попробуешь – не узнаешь.
