Приточная вентиляция совмещенная с канальным кондиционером (часть 2 — водяная)

    drawing

    Хочу поделиться опытом проектирования, монтажа и эксплуатации своей системы приточной вентиляции совмещенной с канальным кондиционером. Система
    собиралась в 2012-2013 годах и с тех пор находится в постоянной эксплуатации.


    Статью разделил на две части:


    • в первой части была описана классическая схема приточная вентиляции с использованием электрического канального подогревателя
    • в этой части расскажу про неоднозначный опыт переработки системы под водяной калорифер с питанием от общедомовой системы отопления

    Благодарность мастерам


    Еще раз огромное спасибо за конструктивные и критические советы специалистов, без которых я не смог бы создать и настроить систему.


    • пользователю Ким за крайне ценные советы и внимательно отношение к моим вопросам
    • пользователю Fresh за постоянную поддержку
    • пользователю mr-h за ценные советы и активное участие

    Характеристики системы


    Приточная вентиляция:


    • четыре комнаты, от 80 до 120 м3/час на комнату
    • вытяжка осуществляется в родные вытяжные каналы (3 канала: кухня, ванная, туалет)

    Кондиционирование:


    • забор воздуха с улицы — до 300 м3/час
    • рециркуляция в квартире — до 300 м3/час
    • подача воздуха в каждую комнату (три комнаты) до 200 м3/час

    Почему задумался про перевод на воду


    Причин было три:


    • во первых водяной калорифер не "выжигает" кислород. Температура носителя от 45 °C (на улице 0 °C) до 70 °C (на улице -28 °C). Электрические калориферы в основном управляются по ШИМ с периодом около 1 минуты. Но так как площадь контакта с воздухом очень маленькая, то приходится держать высокую температуру.
    • во вторых была идея сэкономить за счет более дешевых цен на теплоноситель.
    • в третьих, наверное самое главное, мне было интересно. Интерес как раз и перевесил все предупреждения специалистов.

    Оценка экономики перехода с электричества на воду:


    • данные по среднесуточной температуре в регионе проживания брал с какого-то сайта
    • температуре воздуха в канале взял в 15 °C, но по опыту лучше брать 19 °C
    • по оптимистичным оценкам экономия от воды — 5 000 — 7 000 руб./год (цены 2012)
    • стоимость оборудования и работ в районе 50 000 руб
    • прогнозная окупаемость — 8-10 лет

    Что хотел реализовать:


    • летом работает просто приточка + кондиционер (при необходимости) в обход калорифера
    • зимой днем работает нагрев вода + электричество (приоритет на воду)
    • зимой ночью работает нагрев электричество + вода (приоритет на электричество — так дешевле)

    Как говорится "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".


    drawing

    Разводка теплоносителя


    Как выглядит разводка теплоносителя для батарей в моей квартире:


    • от общего стояка идет гребенка на 4 квартиры
    • между подачей и обраткой стоит регулятор перепада давления. Он настроен примерно на 200-300 кПа
    • ввод в квартиру выполнен металопластиком 20 мм
    • внутри квартиры изначально была выполнена разводка последовательно от одной батареи до другой
    • переделал последовательное подключение на гребенку с индивидуальной разводкой до каждой батареи

    drawing drawing


    drawing drawing


    Первым делом решил сделать оценку, сколько я могу снять со своей трубы отопления:


    • рабочее давление в системе — 8-9 Bar, опрессовочное около 12-16 Bar
    • при уличной температуре 0 °C, входная вода — 40 °C, выходная — 25 °C
      • расход на отопление по счетчику примерно 20 кВт*час в сутки
      • на батареях стоят регуляторы — поэтому они еле теплые — этого хватает чтобы поддерживать комфортную температуру в квартире +23 °C
      • если полностью открыть все регуляторы, то расход будет порядка 50 кВт*час в стуки на квартиру
    • при уличной температуре -25 °C, входная вода — 70 °C, выходная — 45 °C
    • по моим оценкам у меня есть запас 2-4 кВт*час, которые я могу дополнительно снять не нарушая работу батарей

    Мощность, которая доступна для водяного калорифера сильно зависит от домовой автоматики (а у нас она погодозависимая).
    Поэтому я решил подстраховаться и поставить перед водяным дополнительно электрический калорифер, который уже эксплуатировался в приточке.


    Контроллер


    Я искал максимально готовый Контроллер, который мог бы управлять как электрическим, так и водяным + электрическим калориферами. Остановился на Electrotest OPTIMUS 911. Перечислю только минимум функций, что мне потребовались.


    • датчики температуры:
      • температура воздуха в канале
      • температура обратной воды на выходе из калорифера
    • управление EC вентилятором сигналом 1-10 В
    • управление трехходовым краном смесительного узла сигналом 1-10 В
    • управление приводом воздушной заслонки
    • управление электрокалорифером плавно по сигналу ШИМ, через твердотельные реле
    • задействовал программируемые входы аварий:
      • авария по внутреннему датчику перегрева в калорифере
      • авария по датчику пожарной сигнализации в калорифере
      • авария размораживания калорифера по капиллярному термостату
      • авария протечки воды
    • управление комбинированным нагревом: вода + электричество с приоритетом на воду
    • программируемый режим день / ночь

    Типовые сценарии:


    • В режиме работы "электрокалорифер":
      • плавное регулирование по сигналу ШИМ с периодом 4 сек.
      • плавный старт с прогревом
      • плавное выключение с продувкой электрокалорифера на низкой скорости вентилятора
    • В режиме работы "вода":
      • настраиваются уставки для температуры обратной воды: "темп. рабочая" (+30 °С), "темп. дежурная" (+20 °С), "темп. угроза замораживания" (+10 °С), "темп. прогрева" (+45 °С)
      • если температура обратной воды падает ниже "темп. рабочая", то Контроллер переходит в режим работы по приоритету воды вместо температуры в канале
      • если температура обратной воды падает ниже "темп. угроза замораживания", то Контроллер переходит в режим аварии, выключает вентилятор, закрывает воздушную заслонку
      • при старте системы, сначала прогревается калорифер до "темп. прогрева", после этого открывается заслонка и включается вентилятор
      • при остановке, система переходит в дежурный режим, температура обратной воды поддерживается на уровне "темп. дежурная"
    • В режиме работы "вода + электро" с приоритетом на воду:
      • при старте системы, если температура обратной воды не достигает "темп. прогрева", то подключается электрокалорифер
      • в ходе работа, если теплопроизводительность водяного калорифера недостаточна, то включается в работу электрический калорифер
    • Переключение режима день / ночь:
      • переключается сухим контактом (например, по сигналу внешнего таймера): замкнуто — Ночь, разомкнуто — День. Эту функцию можно использовать для управления уставками температуры и скорости вентилятора по датчику влажности, СО

    Интересные возможности Контроллера, которые планировал использовать:


    • возможность регулировки температуры по внешнему датчику температуры в помещении с каскадным коэффициентом, который показывает на сколько градусов надо изменить температуру воздуха в канале при изменении температуры в помещении на 1 °С
    • для калориферов из нескольких секций (у меня три секции по 1 кВт) предусмотрена ступенчатая коммутация: одна ступень плавно плюс три ступени дискретно

    Электрический калорифер


    Электрический калорифер был выбран Systemair CB 200-3,0. Мощности этого калорифера достаточно, чтобы подогреть 200 м3/час от -20 °C до + 18 °C.


    • минимальный воздушный поток — 170 м3/час
    • три отдельных секции по 1 кВт
    • калорифер укомплектован автоматической биметаллической защитой от перегрева (нормально замкнутый контакт) и дополнительной защитой от перегрева с ручным перезапуском.

    drawing drawing


    Я разделил его на две секции 1 + 2 кВт:


    • секция на 1 кВт будет работать в режиме вода + электричество (приоритет на воду), подключение электрического калорифера производится автоматически, если водяной не будет справляться. Управления этой секцией осуществляется через твердотельное реле.
    • секция на 2 кВт управляется от Контроллера PULSER. Его датчик температуры установлен после электрического калорифера, но перед водяным. Этот режим включается ночью — электричество + вода (приоритет на электричество). Две секции 2 кВт нагреют воздух на сколько смогут, остальное нагреет водяной калорифер.

    Были опасения, что твердотельное реле будет перегреваться в корпусе калорифера, но оказалось, что он практически холодный. На всякий случай дополнительно в корпус калорифера был смонтирован стандартный пожарный датчик (температура срабатывания 70 °C) с нормально замкнутыми контактами.


    drawing drawing


    Водяной калорифер


    Водяной калорифер был выбран Systemair VBC 200-2.


    • Max operating temperature 150 °C
    • Max operating pressure 1,6 MPa (16 Bar)

    Расчет предельных характеристик калорифера. Входные данные:


    • воздушный поток — 300 м3/час
    • влажность входящего воздуха — 90 % r.H
    • температура воздуха на входе — -20 °C
    • температура носителя на входе — +75 °C
    • температура носителя на выходе — +40 °C

    Результаты расчета:


    • температура воздуха на выходе — +15 °C
    • влажность выходящего воздуха — 5 % r.H
    • мощность — 4.1 кВт
    • необходимый поток теплоносителя — 0.1 м3/час

    Как выглядит калорифер. Качество отличное, толстый метал, все швы промазаны герметиком.


    drawing drawing


    Аварийная защита водяного калорифера


    Водяной калорифер замораживается за считанные секунды — образуется ледяная пробка, поток останавливает и все — разрыв трубопровода. А давление в системе 8 Bar.


    Для защиты водяного калорифера от замораживания нужно:


    • обеспечить постоянный поток теплоносителя через калорифер с определенной скоростью и предусмотреть источник бесперебойного питания
    • контролировать температуру воды на выходе из калорифера
    • контролировать температуру воздуха после калорифера
    • предусмотреть систему аварийного перекрытия воздушного потока через калорифер
    • запуск калорифера возможен только на прогретой системе
    • остановка калорифера возможна только после перекрытия воздушного потока

    Все эти функции берет на себя Контроллер.


    Дополнительно с Контроллером желательно реализовать полностью независимую систему аварийной защиты от замораживания, которая срабатывала бы за несколько секунд. Датчики температуры воды и воздуха для этого не годятся — у них задержка показаний достигает нескольких минут.


    Единственный действенный способ — это контроль температуры воздуха после калорифера капиллярным термостатом. Трубка термостата укладывается так, чтобы перекрыть всю площадь калорифера. Поток через калорифер будет неоднородным. В одном углу +15 °C, а в другом +5 °C. Особенно внимание нужно уделить месту, где сделан выход воды из калорифера — там самая большая вероятность заморозить.
    Нормально замкнутый сухой контакт из термостата подключаются к аварийному выходу Контроллера и к дополнительному реле.
    Если срабатывает защита, то параллельно с передачей сигнала на Контроллер, независимо от последнего, выключается приточный вентилятор и закрывается воздушная заслонка. Одновременно с этим, Контроллер максимально открывает трехходовой водяной кран и увеличивает подачу теплоносителя через калорифер.


    Проблема в том, что если калорифер уже разморожен — то вода пошла из системы, а вас, например, нет дома.
    Так что в дополнение еще нужно поставить систему защиты от протечек с датчиками в воздушном канале, которая перекроет всю систему подачи теплоносителя.


    drawing drawing


    Для аварийного закрытия заслонки нужен энергонезависимый механизм. Либо с мощной возвратной пружиной либо с суперконденсатором. У меня стоит Belimo TF, с весьма большим временем закрытия — 75 с. Это очень много, за это время калорифер уже успеет заморозиться.
    Приходится это компенсировать высокой уставкой в капиллярном термостате, не ниже +15 °C.


    drawing

    Если есть возможность, то лучше купить такой Belimo NKQ24A-SZ, стоит он конечно в три раза дороже, но и время закрытия всего 4 с.


    Еще одна проблема, это полная остановка системы с выключением потока теплоносителя. Одной заслонки, на которой стоит привод типа Belimo TF не достаточно. Со временем резинка изнашивается и ее начнет продувать. Рекомендуют иметь две заслонки, одну перед, а вторую после вентилятора.


    Монтаж системы


    Со стороны балкона схема поменялась, удалил входной глушитель, вместо него перед вентилятором поставил еще один фильтр G5. На основном канале вентиляции, в обход калориферов стоит клапан, в зимнем режиме он закрыт — воздух пойдет через калориферы.


    drawing drawing


    С помощью дворника была проделана дыра в стене на балкон. Хорошо, что стены легко ломать легко. Изнутри пенобетон, потом 15 см пенопласта и облицовка в пол кирпича. Планировка квартиры позволила сделать в углу около балкона маленькую кладовку размером 50х50 см.


    drawing drawing


    Задача усложнялась тем, что нужно было разместить глушитель (длина 110 см, диаметр 30 см) после калорифер. Из-за этого монтаж получился очень плотным.


    С помощью сверла, какой-то матери и круглого отвода, врезался в основной канал вентиляции, который у меня проходит под потолком. Слева от новой врезки видно забор воздуха кондиционером для рециркуляции.
    Установил шумоглушитель. Весит о порядка 5 кг, поэтому опирается на подпорки.


    drawing drawing


    Примерил калориферы. Встало все в притирку, запас всего пару сантиметров. Расстояние между электрическим и водяным получилось маловато — нужно не менее двух диаметров. Это была одна из моих серьезных ошибок.


    Утеплил уголок и заслонку пенофолом 2 см и запенил дыру. Калориферы соединяются на быстросъемных хомутах FK 200 Fast clamp. Хомуты просто сказка, позволяют за несколько секунд снять любой узел, плюс к этому изолируют вибрационный шум от вентилятора.


    drawing drawing


    Смесительный узел


    Контролировать работу калорифера можно двумя способами:


    • количественным — регулируя объем теплоносителя при постоянной температуре
    • качественным — регулируя температуру теплоносителя, но сохраняя постоянный поток

    Качественные способ считается более безопасным с точки зрения риска замораживания калорифера. Готовые смесительные узлы стоят дорого и рассчитаны на большую подачу. Мне интересно было сделать смесительный узел самому. Основным источником информации являлись форумы forum.abok.ru/. Мастера с my.mastergrad.com выступили в качестве серьезных критиков.


    Итоговая схема:


    drawing
    • трехходовой клапан 1 подключен в качестве смесительного органа, он установлен так, что выход С (на котором всегда есть подача) обращен в сторону калорифера 3. Остальные два входа подключены к внешнему контуру 9 и внутреннему контуру 10 через обратный клапан 11. Вентиль 12 позволяет эксплуатировать клапан в режиме двухходового.
    • циркуляционный насос 2 установлен в малом контуре на обратке. Чтобы минимально влиять на сеть отопления, был выбран самый слабый Grundfos COMFORT 15-14. Были сомнения в производительности, но в итоге, он смог обеспечить необходимые калориферу 0,1 — 0,2 м3/час.
    • для балансировки внутреннего контура добавил байпас 4 с обратным клапаном 5 и вентилем 6
    • чтобы не остановить внешний контур добавил байпас 7 с вентилем 8
    • запорная арматура установлена с обоих концов 13
    • чтобы контролировать поток, через калорифер, поставил обычный водяной счетчик

    На фото итоговый результат:


    • на втором фото запечатлен момент работы при наружной температуре -25 °C. При этом этом трехходовой клапан открыт примерно на половину, температура воды на подаче +75 °C, температура обратной воды +50 °C.

    drawing drawing


    Автоматика управления


    Электрическую схему проектировал с использованием SPlan7.0. Схема в большом разрешении.


    drawing

    Для защиты от протечек дополнительно поставил NEPTUN BUGATTI BASE 1/2 ДЮЙМА. Контакты аварии вывел на Контроллер, дополнительно выключаю циркуляционный насос.


    Монтаж щитка выполнил преимущественно на компонента ABB, единственно взял у Legrand силовые реле. Силовая часть собрана в нижней части щитка, низковольтная и сигнальная в верхней.


    drawing drawing


    Первое тестирование системы


    Как только дали отопление, сразу начал тестировать систему


    • расход воздуха пока на минимуме — около 100-120 м3/час
    • перепад давления в сети отопления на грани чувствительности манометра — 0,1-0,2 Bar.
    • без насоса циркуляция через калорифер очень низкая — 90 л/час
    • при включенном насосе циркуляция поднялась до — 180-200 л/час
    • температура подающей воды — 35-37 °C
    • температура обратной воды — 30-31 °C
    • температура на улице — около 0 °C
    • температура в канале — 23 °C

    Тестирование в экстремальных режимах:


    • старт системы с перекрытыми кранами, без подачи теплоносителя
      • циркуляции в калорифере нет, он наполнен горячей водой — температура обратки +35 °С
      • Контроллер открывает наружную заслонку и включает вентилятор (скорость — 30% — 100-120 м3/час)
      • температура обратки не меняется, так как нет потока, температура в канале начинает падать
      • через пару минут температура в канале упала до +15 °С (термостат защиты от замораживания настроен на +10)
      • включился электрический подогреватель и через несколько минут вытянул температуру до уставки
      • попробовал такой же эксперимент при высокой скорости вентилятора — 60%. Электрический подогреватель не успел включиться — сработал капиллярный термостат защиты — система обиделась и выключилась
    • работа системы без циркуляционного насоса
      • температура обратки +35 °С, система нормально стартует
      • через пару минут температура обратки падает до +25 °С, температура в канале не поднимается выше +18 °С
      • включился электрический подогреватель и через несколько минут вытянул температуру до уставки
    • нет электричества и рециркуляции, аварийная остановка системы
      • температура на улице -3 °С
      • температура обратки +37 °С
      • перекрыл краном подачу воды и выключил контроллер (перевел в дежурный режим)
      • заслонка закрывалась примерно 40 сек. Аварии по капиллярному термостату не было (он установлен на +15 °С).
      • включил Контроллер и включил подачу воды.
      • контроллер показал температура обратки +27 °С.

    Впечатления после первой ночи эксплуатации:


    • ночью система работала с включенным циркуляционным насос (расход воды около 200 л/час) и расходом воздуха около 120 м3/час.
    • электрический калорифер не включался (проверяю расход по отдельному счетчику)
    • трехходовой клапан открыт не полностью — есть небольшой запас по мощности
    • в квартире установлено 5 батарей — на них термоголовки, выставленные в среднее положение. Все батареи были умеренно теплыми
    • расход тепла по счетчику отопления за 10 часов — 12 кВт*час включая батареи

    Первый опыт эксплуатации


    Эксплуатация и первые замеры:


    • с 30 сентября температуру подающей воды подняли до 40 °С.
    • при этой температуре система нормально работает при скорости 40 % (около 150-200 м3/час), максимальная температура в канале до 28 °С (на фото выше). И это при выключенном рециркуляционном насосе.
    • если включить насос, то трехходовой кран находится в почти закрытом положении. Это обнадеживает, что есть запас по мощности.

    Сделал замеры по счетчикам всех квартир на площадке за 2 суток при выключенном насосе


    • 2-х комнатная 85 м2 — 78 кВт*час
    • 1-х комнатная 50 м2 — 44 кВт*час
    • 1-х комнатная 45 м2 — 43 кВт*час
    • 3-х комнатная 110 м2 — 76 кВт*час

    Следующие 2 суток при включенном рециркуляционном насосе


    • 2-х комнатная 85 м2 — 77 кВт*час
    • 1-х комнатная 50 м2 — 44 кВт*час
    • 1-х комнатная 45 м2 — 41 кВт*час
    • 3-х комнатная 110 м2 — 77 кВт*час

    Можно сделать предварительные выводы, что:


    • приточка не влияет на потребление соседей, как минимум при текущих параметрах.
    • радует, что я не зря потратил много сил на утепление наружных стен — на отопление я трачу как двушка

    Завершился первый месяц эксплуатации.


    • был неприятный момент — выключали электричество во всем доме. При этом остановились и насосы отопления в подвале
    • приточка пыталась несколько перезапуститься автоматически, но у меня был выключен рециркуляционный насос и она каждый раз падала по аварии замораживания калорифера.
    • отключил автоматический рестарт и купил бесперебойник для питания насоса.

    Первый месяц эксплуатации — октябрь 2013:


    • Показания счетчиков
      • вода — 983 кВт*час, включая батареи
      • электричество на приточку — 42 кВт*час (два дня была низкая температура воды, включался электрический калорифер)
      • в прошлом году приточка грелась от электричества — потратил 340 кВт*час.
    • Показания счетчиков отопления квартир на площадке (за месяц):
      • 2-х комнатная 85 м2 — 1102 кВт*час
      • 1-х комнатная 50 м2 — 561 кВт*час
      • 1-х комнатная 45 м2 — 608 кВт*час
      • 3-х комнатная 110 м2 — 983 кВт*час

    Второй месяц эксплуатации — ноябрь 2013:


    • Показания счетчиков
      • вода — 1170 кВт*час, включая батареи
      • электричество на приточку — 39 кВт*час
    • Показания счетчиков отопления квартир на площадке (за месяц):
      • 2-х комнатная 85 м2 — 1132 кВтчас. Среднее — 13,3 кВтчас/м2
      • 1-х комнатная 50 м2 — 554 кВтчас. Среднее — 12,5 кВтчас/м2
      • 1-х комнатная 45 м2 — 627 кВтчас. Среднее — 12,3 кВтчас/м2
      • 3-х комнатная 110 м2 — 1170 кВтчас. Среднее — 10,6 кВтчас/м2

    За первые три месяца эксплуатации на электричестве сэкономил 3000 кВт — около 10 000 руб.


    Экстремальная эксплуатации -25 °С


    Закончился январь 2013, показания счетчиков за месяц:


    • вода — 2215 кВт*час, включая батареи
    • электричество на приточку — 48 кВт*час

    В самый холодные дни (-25 °С) ежедневное потребление составляло 120 кВт (батареи + приточка).
    В январе сэкономил на электричестве 3500 руб (по сравнению с январем 2013 года).
    Так же порадовало, что даже на открытых частях воздуховодов нет конденсата, только изморозь.


    В самый холодный день января первый раз сработала защита.
    Вечером прихожу с работы, на улице -25 °С, приточка выключена. Начал разбираться.


    • посмотрел в контроллере список аварий — сработал капиллярный термостат защиты калорифера.
    • заслонка закрыта, вентилятор выключен
    • давление воды в норме — 8 Атм, потеков воды нет
    • водяной счетчик показывает, что циркуляция воды в норме — 200 л/час.
    • а вот температуры воды на входе резко упала до +55 °С (а еще утром была +75 °С)

    Решился на эксперимент:


    • включаю Контроллер. Прогревается калорифер и открывается заслонка, включается вентилятор.
    • температура воздуха в канале начинает медленно падать (не хватает температуры приточной воды в +55 °С).
    • через 1 мин температура в канале по датчику воздуха достигает +20 °С, срабатывает капиллярный термостат и приточка выключается.

    У меня были выставлены следующие параметры защиты:


    • температура защиты от замораживания обратной воды +15 °С
    • температура защиты от замораживания приточного воздуха +16 °С
    • температура защиты от замораживания капиллярного термостата +15 °С

    Капиллярный термостат наиболее быстро реагирует, поэтому он срабатывает первым. Калорифер обдувается не равномерно и на отдельных его частях температура упала ниже +15 °С.


    Понизил температуру капиллярного термостата до +10 °С. Приточка нормально запустилась, температура воздуха в канале стабилизировалась на +18 °С. Через 3 мин. такой работы автоматически включился электрический нагреватель и поднял температуру в канале до заданных +25 °С. Через день, температуры воды на входе поднялась до +65 °С и электрический нагреватель автоматически выключился.


    Это фиаско ...


    Дело было так:


    • температура на улице достаточно быстро понижалась с -5 °С до -18 °С
    • вода в системе отопления оставалась на температуре +45 °С градусов. Наша домовая автоматика не спешила поднимать температуру.
    • производительности калорифера не хватило для поддержания уставки +23 °С и температура упала ниже +15 °С. Электрический калорифер не спешил включаться.
    • сработала защита калорифера от замораживания, которая была установлена на +15 и система выключилась
    • я понизил защиту калорифера до +5 °С градусов и включил систему расчет был, что система запустится сначала на воде и нагреет воздух примерно до +5°С через 5 минут должен подключиться электрический калорифер, который установлен перед водяным и он поднимет температуру до нормальных +23 °С
    • в целом все так и получилось, только через пару часов нашел большую лужу воды под калорифером
    • вскрытие показало, что медленно подтекает вода где-то в дальнем конце калорифера.

    Перешел опять на подогрев электричеством.


    Что дальше


    Долгое время отапливался электричеством. Но наша управляющая компания сделала всем сюрприз. Отопление стали считать не по индивидуальным счетчикам, а по общедомовому. И распределять пропорционально площади квартир.


    Я стал платить за отопление в 2 раза больше. Двушка на нашей площадке потребляет больше, чем моя квартира включая батареи и приточку. Наверно они стали платить меньше.


    Так что буду восстанавливать систему.

    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама

    Комментарии 44

      0
      переделал последовательное подключение на гребенку с индивидуальной разводкой до каждой батареи


      «Узнаю брата Колю!» (с) ЗТ

      Во время ремонта создал подобную систему на кухне и в санузле (разные стояки далеко друг от друга)
      Теперь все приходящие сантехники тихо ох…
      (Но все отлично работает, так как задумано :)

      Ребенок (взрослый) живет в своей квартире в доме современной постройки, с планировкой, практически полностью исключающей естественную вентиляцию (помимо архитектурных особенностей — наличие стеклопакетов и уплотнений на входной двери.
      Сделал там приточную вентиляцию еще на стадии въездного ремонта.

      Оказалось, что жить без нее невозможно.

      На волне успеха сделал приточку и у себя.
      Но не учел советской планировки квартиры — можно было бы не ставить компрессоры, оказалось, что достаточно просто проложить трубы :)

      Проблемы с подогревом у меня нет- воздух выводится под потолок, и нагревается путем естественной конвекции, снижая температуру в комнате до рекомендуемых +22 (без приточки зимой можно легко получить и +35).
      Система работает и при минус 20 снаружи (подача воздуха плавно регулируется вручную)
      А морозов в -35 и далее у нас, по счастью, нет.

      (периодически очищаю фильтр — уличный воздух быстро превращает его в угольный. Еще один плюс в пользу подкачки)

        0
        Расскажите, пожалуйста, подробнее как система построена, из каких частей и во сколько обходится
          0

          В первой части было подробно описано https://habr.com/ru/post/501344/.


          Стоимость нужно пересчитывать по актуальным ценам — я везде давал ссылки на производителя.

        +3

        А как господа из управляющей компании обосновали переход на учет по общедомовому прибору?

          0

          То же интересно, у меня пока по счетчику. И на стадии калорифер и люк для смесительного узла в стене, трубы под натяжным потолком, остальное в голове. Но вьехал. Теперь долгими зимними вечерами...

            +1

            Официальная позиция простая — если не все объекты оборудованы приборами учета, то можно начислять по среднему. Достаточно, чтобы в одной квартире не работал счетчик.


            Управляющая компания принадлежит застройщику. А последнему в нашем доме принадлежит два нежилых этажа (сдает в аренду) и парковка — это примерно 25% от общей площади. Наверное им стало не выгодно платить за арендаторов по счетчикам.

            0

            А влажность как-то можно централизовано регулировать?

              0

              К первой части статьи идет активное обсуждение про влажность.

              –2
              Контролер

              Вообще то контроллер
              а контролер — это бабушка у подъезда :-)
                0

                Спасибо, поправил

                0

                Правда, калорифер выжигает кислород? Много? А что окисляется?

                  0

                  Специалисты на форумах и в статьях не сходятся к единому мнению.
                  То что температура на поверхности электрического калорифера существенно выше — это факт.


                  У меня больше субъективное отношение — когда работает на электричестве — какой-то не такой запах. Но это скорее всего мнительность.

                    0
                    Ещё совет — поменяйте трансформатор, TM — звонковый трансформатор, не рассчитанный на постоянную нагрузку. Лучше TS-C, спокойствие дороже.))
                      0

                      Спасибо за совет.

                        0

                        Да, я, пока не осознал этой истины, спалил два таких.

                    0

                    Размышляю какой теплоноситель выбрать. Рассматриваю варианты:


                    • на основе полиалкилбензолов, например, ТЕРМОЛАН N
                    • силиконовые теплоносители, например, Термолан Силика S4
                    • этиленгликоль, но он ядовит и не понятно как стыкуется с медью
                    • триол – раствор глицерина в воде, но тоже могут быть проблемы с медью

                    Что думаете?

                      0

                      Если Вы правда мне вопрос задали, то я ретроград, и если нежен теплоноситель, то я за дистиллированную воду, если антифриз — то этиленгликолевый.

                      –1
                      Пыль бытовая. Но тут не столько кислорода жалко, сколько не хочется дышать продуктами горения.
                      Плюс пожароопасность выше.
                        +1

                        В кубометре воздуха примерно 280 грамм кислорода, чтобы сжечь 1% его нужно около 1 грамма углерода. Пыли, железа, чего бы то ни было горючего и твёрдого — ещё больше. При воздухообмене 300 кубометров в час это почти полкило топлива в час. Не думаю, что это хоть сколько-нибудь правдоподобно.

                      0
                      Причин было три:
                      во первых водяной калорифер не «выжигает» кислород.

                      Но никакой калорифер, даже с открытыми и раскалёнными докрасна спиралями накаливания, не выжигает кислород, это просто городская легенда.
                      Возможно, некоторые люди воспринимают падение относительной влажности в помещении, которое вызывает неприятные ощущения в носоглотке, легких и глазах, как «выжигание кислорода», но падение влажности зависит исключительно от температуры, и происходит при любых методах обогрева.
                      Даже в уме несложно прикинуть, что для «сжигания» (на самом деле наоброт, ну да не важно) какого-то заметного количества кислорода, которого по 1.3кг в каждом кубе воздуха, пришлось бы окислить несколько килограмм стали, из которой состоит нагреватель, а при нормальном воздухообмене типовой квартиры, пришлось бы каждый день сжигать десятки килограмм стали в кислороде воздуха.
                      То же самое и с пылью и любыми другими, находящимися в воздухе веществами — их массы недостаточно, чтобы изменить содержание кислорода в квартире так, чтобы это можно было даже измерить прибором.

                      Такая грубая ошибка, причем вынесенная как основная причина всей затеи, очень портит впечатление от хорошей и полезной статьи.
                        0

                        При проектировании было допущено много других более серьезных ошибок.


                        А про выжигание кислорода, как я уже написал выше — больше мое личное предубеждение.

                          0

                          Это тянет на 3ю статью. Про ошибки.

                            0

                            Большей частью ошибки обозначены в статье. Интересно послушать мнение специалистов, что они скажут.

                        +1

                        Зачем вы в водяной обогреватель пустили воду? Существуют низкотемпературные теплоносители для вентиляции. То есть надо было поставить пластинчатый паяный теплообменник и гонять в контуре уже не воду. Так бы можно было уберечься от проблем с замерзанием воды.

                          0

                          Вот как раз размышляю, какой теплообменник выбрать. Что думаете про этот ПАЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК B5.

                            0

                            С фирмой не знаком, а так обычный теплообменник. Из топов — овентроп. Из наших — альфа лаваль. Я бы еще поставил дешламатор и не забыл про воздухоотводчики. Теплообменник обязательно с возможностью снятия для промывки. То есть на американках или накидных гайках.

                              0

                              А еще если бы вы отказались от металлопласта, то удалось бы не заужать сечения на фитингах, увеличить надежность и теплосъем через водяной нагреватель. Но это на будущее конечно.

                                0

                                А что думаете про медь в калорифере до 30% этиленгликоля она должна выдержать?

                              0

                              Размышляю какой теплоноситель выбрать. Рассматриваю варианты:


                              • на основе полиалкилбензолов, например, ТЕРМОЛАН N
                              • силиконовые теплоносители, например, Термолан Силика S4
                              • этиленгликоль, но он ядовит и не понятно как стыкуется с медью
                              • триол – раствор глицерина в воде, но тоже могут быть проблемы с медью

                              Что думаете?

                                0

                                Не могу сказать, но ваш случай не уникален, не вы одни используете (планируете) медь в контакте с антифризами. Лучше проконсультироваться с производителями этих соединений, а то там и присадок может быть вагон и маленькая тележка, помимо основных веществ.

                                  0
                                  Этиленгликоль всем хорош, но ядовит. К металлам агрессивен, требует добавки ингибиторов и периодической замены (норма — 2 года). Не разрешен к применению в жилых помещениях.
                                  Пропиленгликоль неядовит, но имеет кучу минусов — повышенная вязкость, необходимость проектирования специально для него (больший размер и энергопотребление насосов), необходимость регулярной подкачки (разлагается и часть выпадает в осадок).

                                  Не стоит в квартире строить узел с теплообменником. Ваша схема и так содержит достаточно защит для работы на воде. Год назад я производил первый пуск вентсистем с одним только водяным контуром зимой в -40..-43 и всё прошло нормально. Термостаты всегда ставлю только на +5, ниже — опасно, может прихватить, выше — начинаются ложные срабатывания.
                                    0

                                    У меня есть проблема — электрический калорифер стоит впритык к водяному, поток не успевают выравняться. Грешу, что из-за этого в калорифере получаются зоны с неоднородной температурой.


                                    А чем плох теплообменник, кроме пониженного КПД?


                                    Производитель ТЕРМОЛАН N, уверяет, что он неядовит. и срок службы вечный на этих температурах.

                                      0
                                      По нормам после электрокалорифера нужно оставлять прямой участок не менее 1.5 м.

                                      Теплообменник плох усложнением конструкции. Появляется необходимость следить за давлением во внутреннем контуре (подкачка автоматическая или ручная, емкости разные, проливание вокруг), теряется минимум 5°С, а скорее 10°С от температуры первичного контура. Куча арматуры, расширительный бак, много разъмных соединений, а гликоли, к примеру, более склонны к протечкам, чем вода.

                                      Использование незамерзающих теплоносителей оправдано только при выходе воздуха из калорифера температурой менее 10°С. Даже на крайнем севере большая часть приточек работает на воде.

                                      По чему-то кроме элилен- и пропиленгликоля у меня еще нет реальной информации, так как в применении не встречал (хотя запустил уже несколько сотен вентмашин). Попробуйте, расскажете, но, по-моему, домой химию тащить не стоит. Могут быть трудноустранимые протечки в тех соединениях, которые отлично держат воду, самопроизвольное исчезание, запахи, осадки в виде пленок или кристаллов.
                                      0

                                      Ваше мнение уважаю, но может случилось так что вы не в курсе новинок/не очень новинок? Вы ведь ранее признаетесь в ретроградстве. Я не в курсе, не слежу, но предполагаю что существуют нужные вещества.

                                        0
                                        Дело, видимо, упирается в стоимость, а гликоли здесь впереди. Что проектировщики заложат, то и будет залито, а в этой сфере наблюдается массовая деградация, каждый следующий проект все хуже и хуже.

                                        И да, в ретроградстве я не признавался.
                                          0

                                          Точно, извините, почему-то спроецировал на вас слова комментатора выше.

                                  0

                                  Что то очень странное, у вас с узлом обвязки калорифера.


                                  "для балансировки внутреннего контура добавил байпас 4 с обратным клапаном 5 и вентилем 6"


                                  Что вы и как балансируете во внутреннем контуре? И Зачем?

                                    0

                                    Так как смесительный узел делал первый раз, то включил в него разные рекомендации, которые дали на форуме. В том числе заложил возможность переключиться с трехходового клапана на режим двухходового.


                                    Байпас 4 посоветовали поставить, чтобы обеспечить постоянную минимальную циркуляцию теплоносителя через радиатор, в режиме двухходового клапана. По факту этот режим мне не потребовался.


                                    А байпас 7 вас не смутил? Вот он как раз оказался совершенно бесполезным — остановка внешнего контура при централизованном отоплении не является угрозой. Он у меня всегда закрыт.

                                    0

                                    Скажите, а использование рекуператора не позволило бы отказаться от калорифера в большинстве случаев и догревать воздух только кондиционером?

                                      0

                                      В первой части поднимался этот вопрос.
                                      С кондиционером будет проблема в регулировке — об будет дуть + 40 С и "убедить" его снизить температуру сложно.
                                      Если у вас есть рекуператор, то его эффективность может достигать 65% (роторный) в этом случае до -10 С (по отзывам) догревать не нужно. А ниже справляется небольшой калорифер.

                                      0
                                      Попробую угадать. На электрическом калорифере у вас получилась стабильность удержания температуры +-3 градуса, примерно. Чтобы не дуло холодным, среднюю температуру поставили на 23-25 градусов поэтому переодически получали приток воздуха температурой в 26-28 градусов, что, ожидаемо, вызывало ощущение «выжженого кислорода» за счёт падения относительной влажности. Когда перешли на воду, удержание температуры стало в пределах +-1.5 градуса, что уже не так сильно ощущается. Можно слегка модернизировать систему и тогда более чем реально добиться удержания в +-0.1-0.2 градуса и заодно решить проблему с возможной заморозкой водяного калорифера и не переходит на незамерзающие тепло носители, которые рано или поздно попадут в воздух, что не есть хорошо. Если что, пишите в личку.
                                        0

                                        Период ШИМ 4 секунды. Стабильность температуры по датчику воздуха идеальная. На зиму ставлю +19 С.


                                        Модернизировать нужно обязательно. Электрический калорифер стоит впритык к водяному, поток не успевают выравняться. Грешу, что из-за этого в калорифере получаются зоны с неоднородной температурой.


                                        Есть еще одна проблема — не могу реализовать плавное переключение с приоритета на воду на приоритет электричество.

                                        +1
                                        интересно. только почему все пишут квт,/час, когда правильно кВт*ч?
                                          0

                                          Это древний холивар :) вы правы, кВт*ч — энергия, кВт/ч — скорость строительства электростанции.

                                        Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                        Самое читаемое