Как стать автором
Обновить

Комментарии 268

Если вам нужна точность, купите фотополимерник и не морочьте голову ни себе ни людям. Применений в хозяйстве уйма, уже сбился со счета куда и чего напечатал. 3D принтеры еще не достигли такого состояния, как автомобили — сел и поехал. Даже в самых крутых принтерах вам придется ручками подбирать настройки. Добиться точности в 0,1мм можно, но долго и для конкретной детали, как только поменяете деталь, все придется настраивать заново. Крупные вещи с малым соплом печатаются долго это факт. ИМХО, как человека с одним самосборным принтером. Могу быть не прав, более знающие люди поправят.
Насколько прост в использовании и обслуживании такой принтер? Там же довольно много ньюансов с отверждением и самими смолами, вентиляцией и т.д.?
не могу сказать, не работал с ними, только держал в руках модели распечатанные на нем, но знаю что нужна камера дозасветки.
И после этого даёте советы?! Там используется смола, которую надо наливать в ванночку принтера. После печати надо остатки сливать назад, параллельно фильтруя. Ванночку мыть изопропанолом. Смола липкая, пачкает вообще всё. Работать надо в перчатках. Смола токсичная. Смола дорогая как тварь, 4к за литр. Конечное изделие — хрупкое, оно твёрдое но прочность там не очень. Возни, чтобы одну печать с начала и до конца сделать — намного больше чем с FDM, и приятного в ней мало.

Фотополимерник нужен, когда ты точно знаешь, зачем он тебе. В коммерческих целях оно используется для прототипирования бижутерии например. Можно печатать небольшие но очень детальные фигурки — для настолок, для диорам всяких, статуэтки. А вот сделать деталь какого-либо механизма — затея не сработает.
Вот, кстати, все говорят, что смола токсичная. Я всё время пытаюсь выяснить в чём именно заключается токсичность, но мне так никто и не объяснил. Для понимания, я сейчас не пытаюсь отрицать её токсичность, я хочу выяснить какая именно это токсичность. Что со смной будет если я её буду хватать голыми руками, пить, есть, дышать парами?
Не могу сказать за смолу, могу сказать за пластик ABS. Я сижу на работе рядом с принтером. Недавно впервые потребовалось напечатать изделие из ABS — я собрал короб и начал печатать. Пару дней я вечером чувствовал себя плохо, тошнило и были симптомы отравления. Стал выяснять — и судя по всему, симптомы это половина дела, я этой дряни наглотался в концентрации в десятки раз превышающей ПДК, а она жутко канцерогенная. То есть, даже если концентрацию снизить так, чтобы симптомы исчезли — шансы получить рак, если долго дышать этим многократно возрастрают. Думаю, со смолой похожая история. Если слишком много контакта с кожей и вдыхать пары, может поплохеть. Но даже если не поплохеет — возможен ущерб здоровью в долговременной перспективе
Простите, но… PLA…
Или PETG
Я не понял к чему это всё если честно. Я год печатаю только PETG. Не вижу для себя смысла в PLA — печатаю в основном техничку, PETG прочный и подходит под мои цели. Когда я пишу «понадобилось печатать ABS» — я подразумеваю что действительно понадобилось, потому что напечатанный корпус должен выдерживать длительно температуру до 85 градусов. PETG плывет от такого.
Ну как к чему. Проблема токсичности не абсолютна. Она зависит от концентрации и времени экспозиции. Если ABS-пластик нужен редко, то и проблема его токсичности не так остра, и можно принимать меры по ситуации. Например, переставить принтер в другое помещение, пожертвовав временно удобством. А от смол в фотополимерниках не сбежишь.
подскажите марку petg, а то тянуть креозон с али долго, локально только бестфиламент (он какой-то хрупкий), а в днсе куча марок, разорюсь все перебирать пока найду похожий на пла по прочности.
Я беру у локального производителя, прям на производстве. Либо ноунейм в одном из местных магазинов. Но не скажу, что он какой-то особо хороший (не разбираюсь в этом) — просто мне норм. Питер, если что.

Печатаю бестыиломентом. На моих моделях хрупкости не заметил. Возможно зависит от параметров модели и от температуры печати, обдува.

PLA Bestfilament реально очень хрупкий в прутке. Мне трудно заправить пруток обратно в кассету. Но при печати я не вижу в этом проблем. Пруток не ломается.
покупаю в местном офф распространителе.
когда столкнулся с хрупкостью petg попробовал печатать с разной температурой, начиная от +5 попугаев выше температуры с которой он вообще выдавливается (не помню сколько) и до 250. Получил 2 варианта или слои не склеены или ломается.
Пробовал запихнуть в сушилку, результат изменился, но заметить можно если сравнить.

pla от bf как я понял из коробки идет сырой, сушите перед первой печатью.
Так вроде информация от том что для любого 3D принтера нужна хорошая вентиляция — не секрет.

А, кажется, стоматологи используют именно фотополимерники?

Только их, да. И есть даже смолы с допуском к интраоральному использованию :)
> Смола токсичная.

Да не такая уж она и токсичная. Я печатал без перчаток — и ничего. Главное её не кушать.

> А вот сделать деталь какого-либо механизма — затея не сработает.

Сработает, только надо потом заливать силиконом и лить изделия из полиуретана. Зато точность такая, какую ФДМ никогда не даст.

Тем не менее, практически все развитые страны используют GHS и не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы посмотреть GHS коды для смолы. Смола — ирритант, вызывающий проблемы с лёгкими/бронхами, вызывает ожоги кожи и слизистых, токсична при поедании.
То, что у одного конкретного человека ПОКА не начались проблемы — не означает, что их не будет. Люди на опасных производствах тоже без проблем со здоровьем работают. СНАЧАЛА.

У FDM материалов — никаких GHS нет, чтобы выцепить стирол из ABS — его надо как минимум перегреть. Да, тефлоновая трубка в термобарьере канцерогенна — но при температурах 270 градусов, в связи с чем все хотэнды с тефлоновыми термобарьерами по умолчанию греются не больше 260.
По первому пункту — токсичность измеряется не в терминах «а мне норм хорошо себя чувствую». Да на этот счёт уже и ответили.

На тему второго пункта — хочется сказать АХАХАХА но не буду))
На FDM-принтере можно напечатать деталь, которая встанет в механизм и будет выполнять свою функцию. И в 99.5% случаев «точность, какая не снилась» не нужна. Говорить, что фотополимерный принтер может напечатать деталь, котору. потом можно использовать ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЬЕВОЙ ФОРМЫ, чтобы потом ЛИТЬ В НЕЙ ПЛАСТИК… это я называю «затея не сработала». За исключением специфических задач — например, если стоит цель чтобы изготовленные детали выглядели как заводские. В 99% случаев в реальной жизни степень заморочки того просто не стоит.
Если после печати вручную отмывать все в изопропиле — перчатки желательны.
Как Вы усложнили все с фотополимерником :)) Печатаю на нем уже почти два года.
1. Сливать смолу после каждой печати не нужно, это делается только если надо заменить смолу на другой тип или цвет. Или если есть подозрение, что в ванне остались отвалившиеся части детали. Мыть ванну тем более нет смысла даже при замене смолы. Только если цвет новой смолы сильно светлее той, что была налита до нее и при этом деталь должна быть строго цвета смолы и не будет окрашиваться.
2. Да, смола — это жидкость, поэтому если ею брызгать или поливать — она будет пачкать. Если не брызгать и не поливать — не будет пачкать, а для этого достаточно элементарной аккуратности :)
3. Токсичность смолы под таким же вопросом, что и токсичность ABS при печати им. Не пить, не обливаться, не лазить в нее голыми руками — вот и все. Чаще всего даже перчатки не нужны, потому что нет нужды пачкать смолой руки.
4. Стоимость смолы начинается от примерно 2000 руб за литр.
5. Смолы по прочности и хрупкости бывают самыми разными. От стеклоподобных (твердые и хрупкие) до резиноподобных. В том числе есть и достаточно прочные, чтобы из них печатать, например, действующие шестеренки для оргтехники. Да, все дешевые смолы — хрупкие, более прочные смолы подороже — от 4000 руб/литр и выше.

Конечно, есть недостатки: запах у большинства смол не слишком приятный, деталь после печати нужно промывать в спирте и дозасвечивать, редкая деталь может напечататься без поддержек, которые потом нужно удалять и ликвидировать места их крепления, требуется наработать специфичный опыт по правильному расположению модели и поддержек. Но все совсем не так страшно как Вы расписали :)
> 4. Стоимость смолы начинается от примерно 2000 руб за литр.

А это где такое счастье?

> запах у большинства смол не слишком приятный

У gorky liquid simple такой запах и вид, что её прямо хочется скушать, подобно варенью.
Да вот, пожалуйста — aliexpress.ru/item/4001358306609.html. 23 доллара за литр :)
У gorky liquid simple такой запах и вид, что её прямо хочется скушать, подобно варенью.

Вот от этого производителя смолу я лично не щупал. Но те десятка полтора смол, которые я перепробовал, все имели запах разной силы :)
> Вот от этого производителя смолу я лично не щупал.

Из тех четырёх, которые щупал лично я, она мне показалась лучше всего. И к тому же дешевле всего. Что было важно лично мне — её можно заливать в платиновый силикон, больше я таких смол не знаю. Чтобы почувствовать хоть какой-то запах, надо специально принюхиваться, причём запах этот скорее приятный, нежели неприятный. Единственный недостаток — не самая быстрая.
С не неприятными запахами и другие смолы есть. Ванхао — чем-то цветочным, что ли, отдает. Харцлабс скорее какой-то бытовой химией пахнет. У Амералабс запах своеобразный, но не сказать, чтобы противный.
Силиконами я не занимаюсь, так что совместимость не тестировал. Знаю о такой проблеме, но меня она не касалась :)
Да и в подготовке моделей к печати нюансов хватает.
Ничего сложного в использовании нет. Получить сразу качественную печать с первого раза там намного проще, чем на FDM-принтере. Как минимум, у вас не будет настолько кошмарных проблем с поддержками и мостами, сама печать намного более предсказуема, а повторяемость качества существенно выше. Также на фотополимернике намного меньше проблем с адгезией (на FDM вечно либо деталь отваливается от стола, либо наоборот — прижаривается так, что скорее сломаешь, чем отковыряешь, особенно большие детали).
Главный минус фотополимерника — его очень нежелательно использовать в жилой комнате. Полимеризуемые смолы на основе акрилатов довольно вредны для здоровья, а в ходе печати оно ещё и греется, да и вентилятор внутри принтера хорошо разгоняет испарения по всей комнате. Так что или балкон, или любое другое хорошо проветриваемое помещение, в котором вы не будете находиться во время печати. Ну и, конечно, смолой не стоит капать на ковёр, потому что вы его потом не отмоете.
В комплекте к принтеру обязательно нужно прикупить нитриловые перчатки (много) и защитные очки, потому что попадание смолы в глаза — это весьма паршиво, да и на кожу лучше на всякий случай не лить.
Вторая сложность в том, что напечатанные детали требуют постобработки — промывки и дозасветки. Для промывки используется изопропиловый спирт, причём по моему опыту его на больших временных интервалах (порядка полугода) расходуется примерно столько же, сколько на печать затрачено смолы (в мл), и это при довольно жёсткой экономии (по нескольку деталей по очереди промывается в одном контейнере, покуда не перестанет хоть как-то отмывать). Так что лучше купить сразу канистру литров на десять. А из-за грёбаного COVID'а в последнее время этот спирт стал дорогим и дефицитным (ещё достань попробуй).
Никакой камеры дозасветки никогда не покупал — хватало обычной УФ-лампы в цоколе E27, ввёрнутой в настольный светильник (думаю понятно, что в комнате во время её работы находиться не надо, да и смотреть без УФ-защитный очков не стоит).
При ясной погоде можно обойтись даже без лампы: смола отлично дозасвечивается и на солнце — прямых солнечных лучей (не через оконное стекло, конечно) вполне хватает, пусть и требуется несколько часов, в отличие от лампы.
Очень полезной оказалась обычная сушилка для фруктов, которая сушит тёплым воздухом — очень сильно сокращает время сушки. Особенно критично для прозрачных смол — в плохо просушенном виде изделия делаются матовыми.
Из обслуживания — только замена плёнки на ванночке (что на мой взгляд не особо сложнее, чем сменить сопло на том же FDM).
Как минимум, у вас не будет настолько кошмарных проблем с поддержками и мостами

Наоборот — научиться правильно располагать модель и поддержки — это 90% успеха в фотополимерной печати :)
и это при довольно жёсткой экономии (по нескольку деталей по очереди промывается в одном контейнере, покуда не перестанет хоть как-то отмывать)

Экономичная промывка — это в двух контейнерах, в первом смываются основные остатки смолы, во втором деталь уже промывается начисто от следов грязного спирта из первого контейнера :) А еще можно мыть в растворителе (646/650), он отмывает в разы быстрее и чище, стоит в разы дешевле и продается на каждом углу. Только он очень агрессивен к смоле, поэтому детали с очень тонкими элементами в нем мыть не стоит, да и толстые детали нужно мыть быстро, не оставляя их в растворителе надолго.
Особенно критично для прозрачных смол — в плохо просушенном виде изделия делаются матовыми.

Они в любом случае делаются матовыми из-за того, что принтер печатает вокселями. Если модель после промывки глянцевая, то это либо плохо промыли, либо принтер сильно мылит, а значит тонкие отверстия/щели на нем заплывают :)
В моём личном опыте бюджетный SLA (Anycubic Photon) был гораздо, в разы капризнее, чем бюджетный FDM (Ender 3X). Нюансов там вагон, и помимо всех перечисленных ещё есть вопрос расположения детали таким образом, чтобы важные размеры не уплывали катастрофически. Параллельно или перпендикулярно поверхности стола её размещать обычно нельзя, её всячески коробит и растягивает. Для себя сделал вывод, что SLA не для точных деталей, но годится для скульптурных предметов, где детализация важнее точности размеров.
> Параллельно или перпендикулярно поверхности стола её размещать обычно нельзя, её всячески коробит и растягивает.

Можно, но надо очень медленно опускать/поднимать. Конечно, реальные посоны печатают под углом, но так получается ещё медленнее (когда модель плоская), плюс одна сторона изделия вся в пупырышках от подпорок. Реальные посоны вроде как печатают с тремя-четырьмя подпорками на модель, но у меня так не получалось. (wanhao duplicator 7)
В использовании прост. Можно хоть автоматические поддержки использовать, но лучше ручками продумывать все же (а то качество страдает). друг прикупил anycubic photon, пары раз хватило чтоб приноровиться к процессу.
Только у таких расходники норм так стоят. У нас 3к за 500мл, на али 2к за литр
Заголовок спойлера
Слева — попытка номер 2 с учетом ошибок (в принципе первые 2 или 3 попытки исопльзования 3д принтера впервые). Справа — первая. у нее высота 8см.
«Прочность как у фирменных фигурок DND»
image
image
image
image

А для себя, еслиб решил принтер завести. то рассматривал всё полностью как игрушку, в т.ч. и сборку. Очень уж запал этот проект, может быть когда нибудь… не знаю правда зачем
Заголовок спойлера


Ну, ему нужно уже собранный, чтоб печатал быстро, и за $300.


А автомобиль "сел и поехал" я б хотел. Ввёл адрес — он туда и отвёз. Да, и чтоб груза брал как камаз, а по размерам и цене был как фокус.

Flying Bear Ghost 5
Вполне себе ничего такой, печатает почти из коробки
Шикарный совет. Смолы токсичные, требуют доп. обработки, будет всё загажено этой смолой. Они хрупкие, печать ничем не быстрее, размеры области печати мизерные.
Простите не увидел Вашего совета чем можно заменить фотополимерную печать. Не могли бы повторить? Если у Вас все загажено токсичной смолой, то у меня для Вас плохие новости. Я нигде не сказал что область печати огромная, зачем вы это сюда приплетаете, тем более что автор тоже ничего не говорил про область печати, особый акцент он делал на точности. Хрупкие (зависит от смолы) и долгие это точно, но точные. О какой постобработке Вы ведете речь? Механической?
О какой постобработке Вы ведете речь?

Промывка, расход спирта будет знатный. Дополнительная засветка.

Опять же что-то мне подсказывает, что спирт очень усилит испарение этой самой токсичной смолы, у которой как минимум 3й класс опасности, да плюсом у спирта такая же. Если у вас ещё не начались проблемы с лёгкими, они начнутся. Да и головные боли не верх моих мечтаний, думаю остальные тоже о этом не мечтают. Особенно радует возможность потерять глаз от одной капли этой смолы.

Для DLP/SLS надо хорошую вытяжку, отдельное помещение, дома я такое бы себе никогда не поставил.
Расход спирта на самом деле не такой большой. Для основной грязной промывки годится спирт от предыдущих промывок.
Для DLP

Ну, для начала, DLP работает тоже на смоле, она же — фотополимер. Отличия в том, что в для засветки стоит проектор.
А SLS — это уже лазерное спекание порошка, поэтому писать через / слишком уж разные вещи некорректно.
если отдать кусков 50, то область как А4 почти будет.
смолы токсичные, тот же растворитель токсичен, но вроде все им платы моют и ничего.
более того, камера принтера закрыта колпаком и в ней воздух не циркулирует нуружу никак (photon mono) и во время печати не воняет. открыл — запахло — проветрил — профит.
в смоле у меня ничего не изгажено, просто нужно побольше бумажных полотенец или влажных салфеток на изопропиле.

точность и детализированность действительно офигенная.
по хрупкости — немного есть, на самой дешевой смоле от эникубик. но не катастрофически. чуть меньше, чем АБС пластик.

можно купить смолу «ABS LIKE» и будет лучше)
у смол класс опасности ЕМНИП как у толуола. Большинство растворителей всё-таки куда безопаснее )
Расход того же изопропилового спирта на DLP в разы выше, я на FDM протру ваткой 1 раз в неделю и хватит, чутка совсем. На DLP же каждая печать, это промывка детали, слив смолы, промывка ванны, промывка стола и т.д.

И вот не стоит думать, что прям вот принтер гермитичен, что-то вот смотрел обзоры на некоторые, так там вообще вентиляция с внешним миром всё время работает.

ABS Like, это видимо на базе стирола, ну ещё один шикарный совет. Что уж мучиться, можно сразу взять и из окна выброситься. Ну и да, для большинства целей и PETG хватит, как замена ABS, при этом нет стирола совсем. Да выше писали, что для выделения стирола надо сильно нагреть, но дело не в этом, в пластике он есть и в свободном виде, так или иначе он будет. Я думаю о вреде можете и сами почитать.
На DLP же каждая печать, это промывка детали, слив смолы, промывка ванны, промывка стола и т.д.

Каждая печать — это всего лишь промывка детали и протирка инструмента, и все :)
будет всё загажено этой смолой

Так не надо ею гадить, и ничего не будет загажено кроме промывочной емкости :)
Они хрупкие

Они разные. Вот я пытался разбить детальки из двух видов смолы:
Заголовок спойлера


печать ничем не быстрее

Гораздо быстрее во многих случаях. Фотополимерник тратит 5-20 секунд на весь слой, какой бы ни была площадь этого слоя. Независимо от заполнения, количества деталей, сложности контуров и т.п. FDM может и несколько минут тратить на каждый слой.

Фотополимеры бюджетные — сплошь кривые и так же требуют сильного допиливания.

Нет, как правило они печатают сразу из коробки. Допиливание требуется лишь на некоторых, да и то только если хочется выжать их него максимум его возможностей :)
Видимо, моим знакомым не везло, вместо первых цилиндров до пересбора был шокотис.
Буду благодарен за конкретные модели принтеров, а если они могут печатать модели 15х15 см, было бы вообще чудесно.
вместо первых цилиндров до пересбора был шокотис.

Не понял что значит шокотис и про какие цилиндры идет речь :)
Буду благодарен за конкретные модели принтеров, а если они могут печатать модели 15х15 см, было бы вообще чудесно.

Hardlight SIRIUS XXL 4K — область печати 293x165x400 мм. Но цены у принтеров с такой рабочей областью и приличным разрешением душевные :) При этом его разрешение все равно в полтора раза хуже более мелкого Anycubic Photon Mono X с областью печати 192х120х245 мм — 76 против 50 мкм.
А так те же Эникубиковские Фотоны (Mono, Mono X, на более старые модели уже нет смысла смотреть) довольно приличные по качеству и одни из лучших по соотношению качество/цена.
Шокотис — кекс, который делается грубо говоря поливанием теста на вращающийся шампур. Соответственно, там далеко не цилиндр.
За название принтеров — спасибо. Может, нырну в этот фотополимерный мир.
Чтобы вместо цилиндра получить такой шокотис на фотополимернике — это надо еще постараться :))
у китайцев это встроенная в биос фича, по крайней мере, была пару лет назад.
Во-первых, уже и два года назад все было неплохо с теми принтерами, а во-вторых технологии эти два года не стояли на месте :) Я вот на днях получил принтер за 8к руб, который вполне себе неплохо печатает прямо в стоке, из коробки. А после 30-минутной процедуры улучшайзинга (без каких-либо дополнительных запчастей) так и вовсе превосходное качество печати показывает :)
Заголовок спойлера



Правда, справедливости ради, 8к — это распродажная цена, производитель очищал склады. Но если 2 года назад я покупал свой фотополимерник за 40 т.р., то сейчас гораздо более лучший по характеристикам стоит уже меньше 20 т.р.
убедили :)
а можно ссылку на принтер «за 8к»?
Да, пожалуйста — www.aliexpress.com/item/1005001839628348.html
Но с российского склада их разгребли в течении суток после начала этого аттракциона щедрости :)
Я не тороплюсь и не гонюсь за мегадешевизной. Лишь бы качество.
Спасибо
Тогда смотрите в сторону Anycubic Photon Mono или отечественные Hardlight Sirius Black. Они плюс-минус одинаковые (Фотон даже, возможно, и получше), но Хардлайт зуб дают, что все принтеры проходят полный предпродажный контроль. То есть, по идее, исключен случайный брак.
С китайскими опыта нет.
Я брал Prusa i3 Steel — DIY набор (сейчас в продаже V2, тогда был V1, видимо, стоил не намного дешевле.)

Докупал:
Подручные материалы для теплоизоляции стола (стекло стоит оригинальное, хорошее),
Экструдер, как у V2 (старый сдал позиции, чинить по кусочкам было лень)
Шаговые двигатели для оси Z с припаянными проводами (оригинальные были с разъёмами, не знаю, в них ли была проблема, но часто ось Z с равномерного вращения соскакивала на вибрацию около одного положения, а может, это я плохо пропаял где-то)
Сопла, само собой, это почти расходник.
Плату и драйвера менял после того, как принтер не завёлся после переезда на другую квартиру.

Прошивка Marlin. Ставится на Arduino Mega через USB, проблем не возникло.

В народном хозяйстве делал вазу, воронку, кронштейны-проставки, ручку для крышки, черпалку для порошка, кнопки часов Pebble (на заказ), крепёж мебельного ролика (на заказ).
В народном искусстве делал сувенирные логотипы нескольких компаний и прочие бесполезные статуэтки.
Модель вазы доступна для загрузки, если кому надо

Теперь Прюшу не купить. Стопорнут на таможне, т.к. 3д принтеры 100% являются товаром не для личного пользования.
Моя Прюша, в итоге вернулась назад в европу после 5 месяцев приключений по доставке и растаможке

Всегда было интересно как в этом случае повёл себя продавец. Вернул все деньги или частично?
Вернули, но только когда принтер вернулся к ним на склад. Повезло, что вернулся целый.
И стех пор поменялся курс кроны, пару тысяч я все равно потерял. Не считая времени проведенном тогда еще на Главпочтамте.
Грустно. Сочувствую.
Интересно, а пластик для принтера, серво-моторчики и прочая мелочь для принтера российская таможня тоже будет считать товарами не для личного пользования? Можно принтер по частям получить если нет.
Я повторил примерно вот эту статью: habr.com/ru/post/205038 (огромное спасибо автору)
Только все было еще жесче и размытее (работник таможни не сказал однозначно «нет», хотя должен был). Побегал, подготовил доки, почитал форумы, позвонил знакомым, сходил еще пару раз на таможню (приезжая в 06:45 утра я был в очереди третьим), в итоге посчитал, что проще не растамаживать и забить.

Примеры ТН ВЭД есть тут: www.tks.ru/db/tnved/goods?searchstr=3D%20%EF%F0%E8%ED%F2%E5%F0

Кросспост с Консультант+: "
Вопрос: Физическое лицо приобрело 3D-принтер, предназначенный для изготовления объемных моделей из пластика (товарная позиция ТН ВЭД ТС 8477). Принтер приобретен для личного пользования. Можно ли осуществить таможенное декларирование ввозимого физическим лицом указанного 3D-принтера с помощью пассажирской таможенной декларации?
 
Ответ: В связи с тем что товар (3D-принтер, предназначенный для изготовления объемных моделей из пластика (товарная позиция ТН ВЭД ТС 8477)), не относится к товарам для личного пользования, таможенное декларирование указанного товара с использованием пассажирской таможенной декларации невозможно."

Отсюда следует, что все ТН ВЭД 8477* — в пролёте, хоть тут и пассажирское декларирование (на случай, если кто повезет сам).
Остальные ТН ВЭД относящиеся к 3Д, в принципе, тоже, просто долго искать пруфы. Пришлось уделить этому время, прежде, чем сдаться.

Теоретически, можно ввезти 3Д принтер на ООО или ИП для личного пользования, оформив кучу бумаг и занеся брокеру +200 евро за декларирование. Но, в совокупности он золотой станет. Т.к. пошлина + НДС(это не точно, ибо не бухгалтер, но таможня попробует по максимуму начислить всего) + прочие расходы.

Мда.

А КИТ он же не принтер, прокатит или тоже таможня завернёт?

принтеры и части к ним. если идентифицируют как части 3д принтера, то проще отправить назад.
Поэтому лучше покупать с доставкой из РФ, а если очень приспичит заграничный, то не брать принтеры стоимостью выше беспошлинной

Интересно что Вы/они не считаете 3д принтер товаром личного пользования. Непонятно как такой принтер может быть использован в коммерческих целях. Расходники относительно дорогие а широкого спроса на изделия нет, плюс много других проблем.
А чисто для себя, детальки для хобби-проектов самое то.

От меня ничего не зависело. Таможенник показал пункт по которому 3д принтеры и детали к ним не для личного использования.
В таможне презумпция виновности, если что.
Принтер ехал EMSом и стоимость была поболее беспошлинного порога, т.е. однозначно попадал на таможню.
Из Китая недорогие принтеры приходили без проблем. А потом стал брать с доставкой из РФ, тот же Ender-3

Ну да, я понял. Я на всякий случай с московского склада покупал.

А если брать со кладов в России? Там вроде проблем с таможней нету. Даже цена за счет доставки бывает ниже, чем из Китая.
Настоящей Прюши год назад в РФ не было, а что были — китайские, по тройной цене. Опыта эксплуатации китайских Прюш — не было. А вот у друзей стояло пара европейских и они после допиливания были девайсами что надо.
У меня тоже странное впечатление по китайским прюшам. Хочу Прюшу вторым принтером взять как раз, а то первый принтер слишком громоздкий.
Китайские вроде сильно дешевле получались. Там же часть пластиковых деталей можно самому печатать если что.
Ничего советовать не могу. По идее, Ender-3 — тоже допиленная Прюша, на четверочку его заставить печатать довольно нетрудно. А вот чтобы смог посоревноваться в оригинальной, тут боюсь придется менять все, кроме рамы.
Там слишком много чего разного, что бы можно было вот так их просто сравнить и даже сказать что одно сделано из другого.
С таким подходом можно сказать, что почти любой принтер с подвижным столом — это допиленная Прюша, но это ведь не так.
Прюша — один из первых брендовых «дрыгостолов». А китайцы любят косплеить все брендовое, или хотя бы популярное опенсорсное.

Поэтому если говорить дрыгостол, то подразумевается Прюша, а если говорить Прюша — подразумевается дрыгостол. И хотя 2-3 года назад критики разносили дрыгостол в пух и прах (мол, голову проще и точнее перемещать, чем стол), на практике оказалось что фирменная прюша — весьма торт на фоне рамных реплик makerbot'a.
Концепт тот же, да. Но этот концепт не новый. Я к тому, что оценивать Прюшу по Ender 3 не совсем правильно.
Так можно по любому дрыгостолу оценить, но и оценка будет так себе, так как много мелочей, от которых зависит результат.
Я в комментах писал, что у знакомого на работе 2 европейских прюши, печатают — шик, 5 из 5. Хотя, понятное дело, мусорное ведро там тоже подкармливают.

Через мои руки прошел медведь 902, кран (т.е. полупрюша, забыл марку, но известная, вроде anet), племяннику дарил ender, вместе собрали, плюс на работе какой-то известный дрыгостол стоит, в который я уже не полез.
Так что опыт кой какой есть и разочарование не на пустом месте.
Так же по работе заказывал на аутсорс 3д печать, но там получась «боль и унижение», когда про принтеры и профи напечатали хуже моего медведя.
У китайцев есть реальный клон Прюши (он вроде как open source и повторить не проблема). Один-в-один клон. Я про него говорю, а не просто про какой-то сферический дрыгостол в вакууме.
У меня нет Прюши (пользуюсь другим), но было интересно насколько китайские клоны хороши в сравнении с оригиналом. Уверен, что клоны тоже бывают разные, но в целом уровень можно иногда оценить.

Ну вот я кидал в комментариях ссылку на свой клон прусы (он прям в названии Prusa)

ага, прилетит им за неправомерное использование торговой марки.
Поставят электронику подешевле, шаговики подешевле, хотбед подешевле и т.п.
Чудес не бывает.
Марку их не используют. Это «Prusa clone», у них практически всё открыто и можно делать самому.
Они же не пишут «Original Prusa». Это не чудо, это позиция у Prusa такая.
У некоторых производителей слово Prusa на раме фрезеровано. Это точно нарушение, если Prusa зарегистрировано (а это очевидно) как товарный знак.
Где фрезеровано? Есть фотка? Это, наверно, часть их 3D модели.
Встречалось такое, к сожалению, в облако фото не накидывал, но за 5 минут нашел, например, такое:
image

Из модели такое как правило удаляют, чтобы фрезеровалось быстрее и дешевле. А на «эталонных» фото было и фрезерованная надпись и порошковая покраска поверх. Если бы не цена Прюша/1.5, прям подумал бы, что фирменная
Моя ссылка на отечественный магазин, если что))
Прюша у них, может, и не европейская, но точно не реселлинг из Китая. Адаптация проекта их, авторская. Корпус нарезан в России, у меня жалоб на качество не было. Электроника, конечно, китайская (в V1 был вообще классический RAMPS, сейчас какая-то новая плата). Направляющие и подшипники обещали проверенные, опять же, мне понравились.
На моем опыте топом недорогой печати была пропатченная улучшенными деталями оригинальная Прюша. Не в обиду парням выше, просто нет возможности проверять и допиливать все реплики. Может какая и очень достойная. Будь я в Мосвке, может и пришел с примером отлично напечатанной детали и арендовал их принтер с целью напечатать не хуже с последующей покупкой, но такой возможности нет.
Будучи аспирантом, купил дешевый принтер за 10 к в 15 году store.printm3d.com/products/the-micro-plus-3d-printer (проблемный принтер). Напечатал кучу подставок и креплений под оптические и другие элементы (призмы/линзы/зеркала/лазеры/ПЗС-камеры), а также простые поворотные механизмы, чтобы надежно собрать оптическую схему на столе с отверстиями (и ход луча шел точно через центр оптических элементов).
Часть результатов печати
KOj2l-Ut-V84-1

По сравнению с предыдущим разом (когда я подобные детали печатал на стороне), вышло гораздо дешевле и принтер окупился.

Я перед новым годом хотел купить недорогой 3д принтер, купил летающего мишку, доволен.

А какую именно модель?

Пятую.
Что интересно, драйвера менять не пришлось.все 4 одинаковые стояли у меня — тихие. Видать допилили этот косяк.

Если ли у принтеров применение «в народном хозяйстве» или среднестатистический пользователь редко уходит дальше печати калибровочных кубиков?
У меня принтера никогда не было, но то что вижу на форумах — в 99% случаев народ печатает какую-то хрень, просто потому что может напечатать какую-то хрень. Нелепые держалки для телефонов/проводов/ключей, какие-то кривые ограничители на шкафчики, хлипенькие ручки на всякую всячину, странные корпуса для ардуино-поделок. Другими словами, если у вас сейчас не возникают постоянно мысли «блин, вот был бы у меня 3D принтер, сейчас бы не мучался» — то скорее всего вы будете заниматься тем же самым, печатью ради самой печати. Ведь купить нормальную подставку под телефон/ручку на шкафчик банально дешевле (и она будет лучше), чем пляски с 3D принтером
Я до сих пор помню статью на Хабре, где автор, убеждённый сторонник полезности 3д-принтеров в быту, рассказывал, как печатал на нём клинышек, чтобы полка багажника в автомобиле не гремела. Да, просто клинышек.
А в чём проблема? Я недавно напечатал шайбы под VESA-крепление монитора. Нужны были 4 шайбы толщиной 4 мм а в комплекте были 1 см. Нарисовал в Компасе модель, нарезал, напечатал. Через 10 минут у меня были 4 шайбы точно нужного размера. Стоит ли ради этого покупать принтер? Нет, конечно! Но если он есть, то вот помогает в таких тупых моментах. Я бы точно потратил больше времени и сил решая проблему другим способом.
Ну шайбы из веточки ножиком выточить сложновато, а вот клинышек сделать — несколько минут.
Да, но когда у тебя в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями. Глупо обосновывать такой примитивной задачей покупку сложного и достаточно дорогого инструмента, каковым является 3D-принтер. Но если он уже куплен и освоен, можно и клинышек напечатать.
А вот не факт. Если с деревом не работал никогда, то клинышек нужный получится через полчаса-час и еще и с большим шансом порезать пальцы.
Я, к примеру, такие штуки фрезером делал ибо с ножами тоже не дружу, а фрезер — есть. А у меня на даче работал чувак, который мелкие штуки делал ТОПОРОМ. Ну вот привычно ему топором, а ножом — непривычно. Да, даже чопики делал топором(причем при наличии стандартных пластиковых дюбелей).
Пока у меня не было реноватора (электрической стамески), то он мне был не нужен. Теперь это второй инструмент, после шуруповерта. Можно елку подрезать ножовкой и затесать топором, но есть же аккумуляторный реноватор… )

С 3d принтером ситуация похожая — у нас появляются новые возможности и это здорово.
Я бы точно потратил больше времени и сил решая проблему другим способом.

Вырезать нужное количество кружочков из пластика(например из старых кредитных карточек) и просверлить в них отверстия нужного диаметра, это точно сложнее/дольше?
Возможно, если бы я сразу догадался извести на это ненужные дисконтные карты, то было бы и не дольше. Это очень простая задача, в данном случае не важна ни форма, ни точная толщина шайб, ни их монолитность, так что прокатило бы. Подошли бы и обычные стальные шайбы, будь они у меня в нужном количестве для набора толщины. Но и быстрее бы не было, а скорее всего я потратил бы гораздо больше времени на размышления и поиск дома подходящего материала. Я же говорю, конкретно эта задача не повод покупать принтер, но когда он есть, эта задача решается легко. При этом результат получается приятно неколхозный — шайбочки ровно такие, какие и должны быть.

Как писал тут другой комментатор, когда у тебя есть принтер, начинаешь немного иначе мыслить в направлении как бы сделать что-то. И это прикольное ощущение мелкого могущества.
Печатал сам VESA кронштейн для второго монитора, который висит над первым. Покупной оказался слишком громоздким.
Легко. Серьезно. Я так тарелочку для морской свинки набросал по быстрому.
Детей отлично развлекает — выбирать совместно игрушки, потом печатать, потом красить.

+ надеюсь когда-то начать обучать их самих рисовать 3Д объекты для печати
рисовать 3Д объекты для печати

А это даже без принтера занимательно.

надеюсь когда-то начать обучать их самих

Tinkercad лет с 8-9 можно, если несложные модели. Впрочем, сложные там и не получится.

Да ее (нужную фиговину) выпилить дрелью и дремелем, отлить из эпоксидки, склеить из чего либо можно и почти всегда это будет дешевле, крепче и быстрее чем на 3д принтере.
Даже заказать на стороне напечатать — дешевле чем самому купить принтер.
Да и после печати все равно надо обстрогать, в парах ацетона подержать и тд.

Так что 3Д принтер — это скорее хобби и состояние души, а не штука из фантастических фильмов, которая по клику выдает нужный товар.
С удовольствием посмотрю видео, где вы делаете вышеописанными способами, защелку на дверцу для стиралки. Модель скинуть вам)? Моя деталь пережила стиралку.
Самое смешное — что проблема становится рекурсивной (точнее, решение). У тех же моделистов и коптероводов — на площадке/в местном форуме всегда найдется кто-то с принтером, или кто-то кто продает готовые детали под вашу комбинацию рамы и камеры…
Это очень распространённое мнение. Как и комментарий ниже про клинышек. Прикол тут в том, что человек не видит ценности в штуках, которые кто-то другой распечатал для себя. Кажется, что это что-то неважное и мелкое. А для себя что можно напечатать — человек не представляет, для этого нужен определенный склад мышления, которое со временем приходит после покупки принтера. Это такое мышление, когда ты на бессознательном уровне осознаешь, что ты можешь материализовать любую фиговину. В реальной жизни — это на самом деле решает кучу проблем. Когда что-то ломается — ты просто рисуешь и печатаешь элемент. Надо переходник со старой насадки для пылесоса на новый пылесос? Ты просто автоматически не задумываясь решаешь такой вопрос, и все подобные вопросы. Одна из ножек под шкаф потерялась, и она должна быть ровно 37.5мм? Вопрос 15 минут. ЭТО ОЧЕНЬ ЦЕННО при взгляде изнутри, но кажется каким-то бредом и «печать ради печати» при взгляде со стороны.
Очень верно подмечено и про ценность для других, и про иной взгляд на возможность что-то сделать. Даже после покупки принтера я не сразу достиг просветления. Ну и помимо принтера требуется ещё владение какой-нибудь CAD-системой.
> ты можешь материализовать любую фиговину

Ну, это очень большое преувеличение. Фиговина должна быть из пластика, не более определённых размеров, да и прочность на любителя (по крайней мере по одной из осей).
И про температурный диапазон не стоит забывать. Да, напечатать можно не всё.
Под словосочетанием «любая фиговина» я конечно подразумевал штуки, которые укладываются в описанные ограничения. На практике, в быту таких случаев большинство. Чаще всего не нужна особая прочность или стойкость к температурам. Нужна правильная форма и точные размеры. Прочности того же PETG обычно достаточно.

Потому что бюджетные принтаки — хуже старых жигулей и заставить их печатать качественно — надо 2-3 рукастых инженера, с заменой доброй половины механики

99% случаев народ печатает какую-то хрень, просто потому что может напечатать какую-то хрень. Нелепые держалки для телефонов/проводов/ключей, какие-то кривые ограничители на шкафчики, хлипенькие ручки на всякую всячину, странные корпуса для ардуино-поделок.

3D-принтер заходит тем, кто готов осваивать САПР и проектировать детали для печати. Вот тогда принтер отбивается. А есть только печатать готовые безделушки, то скорее всего поиграетесь и забросите.

У меня Anet A8 за $126, уже давно отбился на этапе приспособ для ремонта в своей квартире (например, кожух для болгарки для штробления стен, пылеудаление для сверления подрозетников, оригинальные переходники для труб вентиляции), и для сборки мебели (например, делал кондуктор для врезных ножек, заводской кондуктор стоит 185 баксов, а в фирме, где заказывал распил и присадку ДСП, такое сделать не могли, типа, не стандартные отверстия). Спроектировал и напечатал быстросъемное крепление на стену для монитора Dell у которого не было VESA.

Ну и на десерт корпуса для самоделок, вот к примеру корпус для блока питания.


И как он в использовании? Что-нибудь из перечисленного автором статьи пришлось делать?
Отличный принтер для ознакомления с 3D печатью, и понимания нужно ли оно вообще тебе. В принципе у меня нормально печатал из коробки. Допечатал только другой обдув сопла, ну и то больше из интереса, также купил теплоизолятор для стола, ну и пружинки натяжители ремней.
Важно понимать, что 3D-принтер это более сложный девайс, чем обычный принтер для документов. Поэтому для хороших результатов в любом случае нужно будет осваивать, что такое 3D печать, и в частности особенности FDM-печати (например разная прочность вдоль слоев и поперек).
Печатаю только PET-G, местных производителей, так что всякие термокамеры не нужны.

Сейчас конечно, потихоньку скупаю детали для нового самодельного принтера, хочется принтер побольше, ну и CoreXY, а не дрыгостол.

Отвечу…
Из перечисленного автором купил новую материнку с драйверами, чтобы можно было печатать и ночью. Также купил магнитный коврик на стол. Можно было и без него, но тогда сложнее отдирать готовые модели от стола.


Напечатал: натяжители ремней по оси хэ и у. Надо ещё напечатать новый обдув, потому что родной куда-то потерялся.


Больше никаких изменений не делал.


Печатаю на нём детали на заказ.
Купил примерно за $90, отдельно расходников купил ещё примерно на $50 прозапас. Всё уже окупилось, хотя такой цели изначально не ставилось — брал как игрушку.

Многие принтеры без основательного допила не могут даже модель 5х5х5 напечатать без перекоса геометрии, срыва слоев и т.п.
Я когда покупал, был альтруистом, который хотел печатать переходники вентиляции в доме, детальки для авто и т.п. Но 4-5 3Д принтеров спустя энтузиазм окончательно угас.
Хотел статью на манер автора написать, но по своему опыту, но как-то критической массы не набрал.
В Китае покупают 3D принтер, чтобы напечатать себе хороший 3D принтер.
я печатаю техничку для стака чпу. ножки ручки стойки держатели муфты. точности хватает. идеала нет. фотополимерник предлагали однако там дорого расходники. грязно и ломкое изделие получается. берите бюджетный допиливайте на нем же.
Я купил 3D-принтер даже не за 300, а за 150 (но мне повезло). В целом, не жалуюсь, своих денег стоит. Публиковал его обзор не так давно на Хабре.
Обслуживать принтер потом всё равно надо, что потребует частичной разборки и повторной сборки. Все китайские принтеры до 500 баксов требуют последующей модернизации, каждый — своей. Но порядок плюс-минус известен, всё допиливается до хорошего качества печати. Из наших можно купить UlTi Steel (собирается только автором, купить можно у автора или дилеров) или ZAV (собранный авторами, питерской железкой или кем-то ещё проверенным).

Ну у тех же ZAV и UlTi есть и наборы для самостоятельной сборки, но они конечно не катят под «печать из коробки». У меня ульти если что, покупал собранным, возможно лучше б я купил кит. Ну то есть принтер был собран, печатал из коробки, но потом я переделывал всякое, в итоге получается что гарантия только на запчасти, в итоге то же самое что покупать кит ))) До ульти был кончатель3, после кучи апгрейдов печатает хорошо. До сих пор у меня остался и останется навечно, сделанные апгрейды сделали его ценник негуманным ).

Но важно понимать, что печатает не принтер, а человек. Не умеешь слайсить — не получится ничего распечатать ни на каком принтере. Так или иначе, полгода порок вхождения до приличного качества печати. Печатать-то можно из коробки, но учиться надо. Точно так же, как можно купить суперпупер дорогой рояль, но не факт, что даже собачий вальс на нём получится исполнить.
Покупал своего китайца 4 года назад примерно с такими же (тяжелыми) мыслями.
Опасался вобленных вертикалей и аромата пива на столике в неположенное время.
По факту из допилов — крайне желателен лишь автоуровень. Печатаю не на заказ, эпизодами. Из свежего — вырубка для печенья жене, кронштейн саундбар на тв нацепить, фигурки сыну, органайзер для настолки.
вырубка для печенья жене,

А вот за эту идею — спасибо, надо будет детям какие-нибудь интересные модели сделать и тесто завести!

Если есть дома кондитеры, то это самое первое с чего начинать… Печатать легко, макетировать легко, особая точность не требуется. Я даже немного подзаработал на таких штуках.
Идеально, если дизайн замкнутая кривая, тогда в режиме вазы толстым слоем и >120% подачи филамента печатается за 10 минут и достаточнлй прочности…

Там есть нюансы.
Ни один изFDM/FFF материалов не является food-safe.
Стандартные латунные/бронзовые сопла содержат свинец.
Поверхность между слоями прекрасное место для размножения бактерий.
Я понимаю что вырубка для печенья не слишком активно контактирует с собственно едой, но все таки поберегитесь.
Для повышения безопасности можно:


  1. Использовать сопло из нержавейки
  2. Шлифовать или как-то иначе сглаживать поверхности
  3. Покрывать food-safe покрытием, эпоксидка или полиуретан вроде встречались.
Да проще PETG брать. Он пищевой. Для вырубки не очень критично, если честно.

Соглашусь, насчет вырубки не очень критично, особенно если использовать только один раз.


Но безопасность для пищи определяется не только видом пластика.
PLA вообще биосовместимый, но это не делает безопасным по умолчанию изделие из него.
Особенность большинства аддитивных процессов в том что они оставляют поверхность с бороздками или шероховатостями превращачсь в прекрасный рассадник микробов.


Пигмент и присадки для облегчения печати вполне могут оказаться токсичными если их съесть.
Не говоря о том что найти филамент который промаркирован как food-safe практически невозможно.


Собственно про то как растут бактерии на поверхности.
https://youtu.be/lFtMIo00tfY


И про пост-процессинг, который может сделать изделие более менее food-safe.
https://youtu.be/D-SKMdlegdU

У FDPLAST полно food safe филаментов. Почти все PETG. А бактерии… Я просто в посудомойке мою. Хотя для высоких температур тогда лучше ABS.

У Prusament все PLA кроме одного вроде безопасны, но не об этом речь веду.


Понятно же что маркируя филамент как food-safe та же FDPLAST берет на себя ответственнотсь только за сам филамент.
Напечатанное изделие это уже ответственность печатавшего.
Так что если собираетесь пить сок из собственноручно напечатаной чашки стоит почитать материалы, разобраться в вопросе и приготовиться вложиться в приготовления и постпроцессинг.


А ABS филамент обычно совсем не пищевой.
В общем там много нюансов и желательно их понимать.


И да, я занудничаю, вырубка для печенья это ОК на мой взгляд.

Это проблема из разряда микробов под ободком унитаза. Плевать на рассадник микробов. Оно потом всё равно в печь пойдёт.

Около 30 лет носил во рту пломбу из амальгамы и ничего, живой пока. Или, например, некоторые верующие употребляют «святую воду», не осознавая, что серебро также является тяжелым металлом, ионы которого убивают не только вредные бактерии.

Позвольте я на ваш замечательный комментарий не буду давать содержательного ответа.

Могу рассказать свою историю. Полтора года назад купил FlyingBear Ghost 4. За ~20000 рублей, это получается примерно 260 долларов. На этот принтер обзор не делал только ленивый.
В качестве необходимой доработки напечатал новое сопло для обдува детали при печати (В нынешней версии принтера FlyingBear Ghost 5 обдув хороший из коробки). И несколько месяцев заменил драйвера осей X и Y на тихие (старые драйвера сгорели после залития принтера водой). Это исправило незначительный дефект печати (в простонародье называемый "лососевая кожа") и сильно снизило шум при печати. Впрочем для меня это все было не критично.
Большинство доработок принтера у пользователей как раз связано с повышением скорости печати (на маленькой скорости почти все принтеры печатают хорошо). Для этого печатают натяжители ремней и переносят подающий пластик двигатель на печатающую головку.


Скорость в ущерб качеству можно увеличить следующими способами:


  • увеличить ускорения и рывки
  • Увеличить сопло (например 0.6мм, 0.8мм или даже 1мм)
  • Увеличить толщину слоя со стандартных 0.2мм до 0.6мм (Но нужно помнить, что толщина слоя должна быть в пределах от 0.25*D до 0.75D, где D это диаметр сопла)
  • Уменьшить количество линий в стенки модели
  • Уменьшить процент заполнения
    С помощью этих методов можно в десятки раз увеличить скорость печати. А при печати финальной модели можно и не торопиться.

Что печатал:


Елочки для подарков на Новый Год


Ваза


Корпус для лампы на адресных светодиодах


Контейнер для молока/кефира в холодильник


Формочка для печенек


Кормушка для рыб (не доделал)


Оболочка для домофонной таблетки


Мерная ложка


Корпус для переносного HDD


Разделялка белков и желтков


Корпус для паяльника


Корпус для усилителя


Баночки для рыбьего корма


Кувшин для поливки цветов

Для ускорения печати наоборот, привод подачи прута на раму переносят — т.н. «боуден»

Тут нельзя сказать наверняка, что будет выгоднее, без конкретики, т.к. использование директ экструдера уменьшает длину необходимого отката, что уменьшает его время, что положительна сказывается на общем времени печатании модели. Дмитрий Соркин, для последнего медведя рекомендует директ экструдер. https://youtu.be/thyWvSqfDgw

С боуденом можно быстрее двигать голову, но весь выигрыш от скорости перемещения сожрет время на ретракты. Нужна нормальная кинематика, которая позволит быстро двигать директ-голову, а вибрации и артефакты печати гасятся программно через pressure advance и input shaper в Klipper. Я сейчас собираю Voron, там чуваки печатают кораблики за 11 минут. 11, Карл! Скорость печати — 150-200 мм/сек, холостого хода — 300, ускорения — до 15000 мм/сек^2. И это с директом. На такой скорости гораздо большую роль начинает играть обдув — деталь не успевает нормально охлаждаться и плывет. Так что заставить принтер двигаться быстро и быстро давить пластик сравнительно легко, получать при этом качественные детали — гораздо сложнее, даже при том, что точность перемещения близка к идеалу. Это уже ограничение самой технологии

Ну и что? Если бы автор ролика с бенчи поставил миллиметровое сопло, было бы еще быстрее.
Механические скорости принтеров давно уже превышают возможности экструдеров. Тот же ворон и до 600-800 мм/с разгоняли. Но никто на таких скоростях не печатает.

HevORT печатает )
И получают немыслимую величину ретракции…
Хотя бы потому, что в даже в полуметровом «боудене» люфт прутка от 3 до 5 мм
А еще можно забыть про TPU и гибкие полимеры.
3D принтер это инструмент, вроде токарного станка, если вам не нужен токарный станок — не покупайте его. 100500-осевой токарный центр хорошо, но дорого, б/у тв4 — дешево, но мало и постоянные доработки. Если ничего, кроме как «калибровочный кубик» затокарить не можете и учиться не хотите, значит вам это не нужно…

Для меня 3D-принтер про другое, вещь здесь и сейчас, как-то мне понадобился тройник для разводки воды на участке — да, можно поехать и купить, да, учитывая стоимость самого принтера (хотя как по мне это глупо), дешевле купить в магазине, но вот с принтером: 2 часа и нужный тройник у меня в руках.
2 часа и нужный тройник у меня в руках.

сдается мне у него будут проблемы с прочностью, если такие вещи печатать на дешевых-простых принтерах

Решается конструкцией. Ребра добавить, например. Я в последней детальке предусмотрел сквозное отверстие 3мм, куда потом воткнул гвоздь.

Отнюдь)) Хоть он и был напечатан на старом китайском аналоге Prusa у которого корпус из оргстекла, тем не менее тройник живет уже три года — в земле и под солнцем.
Сейчас, на другом принтере, есть пример вот таких креплений для монитора www.thingiverse.com/thing:2747675 на которых висят достаточно старые и тяжелые 17 дюймовые ЖК, четыре штуки, два года — полет, в прямом смысле, нормальный

Прочность ни как не коррелирует со стоимостью принтера. Тех процесс печати один и тот же. Точность тоже плюс-минус одинаковая.

к слову, амперка вон ракетные сопла печатала на недорогом принтере и ничего, так что отбросьте сомнения))
абсолютно нет. для FDM зависит от типа материала, а не от принтера…
а за остальные принтера не скажу
Полгода назад купил Ender 3 Pro на алиэкспрессе, баксов 200 по моему вышло. В принтерах ничего не понимаю, до этого принтера не было. Собрал по инструкции. Печатаю без каких-либо проблем.

Что я делаю не так?
ender 3 v2
Купил 3 мес назад ради одной детали, которую не смог найти в продаже, думал дальше будет стоять без дела.
Но за 90 дней ещё ни одного дня не простаивал. Претензий нет вообще. Если завтра и сдохнет, то свою стоимость он уже отработал.

Аналогично, уже полтора года как являюсь обладателем Ender 3. Печатаю не то чтобы часто, несколько раз в месяц бывает, бывает каждый день. Печатал сразу из коробки после калибровки и заправки пластика. Вообще почти никаких настроек / замен / печати доп оборудования не требует. По сравнению с принтером Makerbor Replicator X, который на кафедре в универе (печатает как говно и стоил 300к руб.) просто небо и земля (за свои 12к руб.). Правда печатаю только PLA, для ABS лень настраивать.

Ender 3X за $220 нормально работает из коробки, без дополнительных настроек с PLA пластиком, и с подбором параметров для ABS. Брать малоизвестные принтеры, на которые толком нет обзоров и отзывов, точно не стоит, там практически гарантированно начнётся бесконечная череда доработок.

Полезная вещь для печати всевозможных деталей и крепежей. Например, для дооснастки… нет, не самого принтера, а дешёвого гравировального станка. Но в целом я бы сказал, что дома эта технология (FDM или SLA) годится либо для неказисто выглядящих частей, которых изредка нужна пара штук, либо для печати заготовок под последующую обработку и литьё в форму малой серией. Очень уж долго печатаются хоть сколько-нибудь крупные объекты, и после печати всегда требуется дорабатывать руками (удалять следы поддержек, сглаживать мелкие дефекты).
Если человек ничего не делает руками, то принтер ему не нужен.
Я на принтере напечатал:
— корпуса для светильников, которые положил на шкаф и использую как подсветку для просмотра ТВ в темноте;
— крепление светодиодной планки над столом, корпус регулятора яркости этой планки;
— подставку под телефон, в которую вмонтировал магнитный кабель;
— подставку под аккумуляторы для беспроводной мышки;
— прищепки для белья (которые зажимают ткань вокруг трубы, а не верёвки);
— корпус для установки динамика другого диаметра в дверь авто;
и ещё всякое разное, плюс всякие запчасти для самого принтера.
Когда есть принтер, понимаешь сколько всяких полезных, упрощающих жизнь вещей можно с его помощью сделать.
Не все принтеры требуют обязательной доработки, многие нормально печатают из коробки. Но это очень интересно пытаться его улучшить. Сама мысль о том что принтер печатает зап. части для самого себя — это фантастика какая-то. Народ кайфует от процесса бесконечного апгрейда принтера.
Статья надумана, купил 3D за 14000 рублей с 2 катушками пластика, сел и поехал. Еду уже 1 год, полет нормальный. Никаких соплей как на фото ни разу не видел, если модель конечно без поддержек сложную напечатать, то такого можно добится, но голову то надо включать.
Скорее всего статья для обоснования продаж 3D принтеров ценой от 70 тысяч и выше.
Поддерживаю. Я купил 5 лет назад ребенку, ребёнок сказал — «не трэба… ». Сам освоил, печатаю довольно редко, но всегда могу быть уверен, что-то взбредет в голову, то и напечатаю. От этого спокойно на душе…
Принтер почти самый дешевый на тот момент, подделка под репликатор1 из фанеры. Из доработок только прошивку сменил и спецпластик на стол приделал… И обдув, там отсутствует в принципе. Печатает и в ус не дует… Область печати маловата только. Частями приходится и склеивать Но самое большее и сложное что напечатал — ложе буллпап на воздушку. Со всеми механизмами(там требуется перенос спуска). Точности там хватает, про 0.1мм это правда, но нафиг не нужна такая, усадка пластика больше… Про сопла там в статье тоже правда, но скорее всего из-за незнания, там несколько стандартов, все визуально похожи, но невзаимозаменяемы. На крайняк весь хотэнд заменить можно, стоят не дорого… Скорость печати мало от принтера зависит, пластик имеет свои физические свойства и это ограничивает.
Короч в статье проблемы надуманные, за $300 все принтеры одинаково хороши, ну если не бракованый.
Мне кажется, технология не та, чтобы «работало из коробки и долго». Рано или поздно придется лезть туда руками. Сопло засорится или ролики «скатаются» или еще что-то… Периодически посматриваю на то, что предлагает Китай, но не вижу заботы о надежности. Брендовые принтеры — не моя ценовая категория, поэтому ими не интересовалась. Может они и порешали какие-то проблемы…

По поводу пользы…
В 17м году собрала себе нечто «из того, что под руку подвернулось». Печатает до сих пор. Точность не выше 0.3. Но применяется в основном для деталей от 10 мм, так что не сказывается. Сугубо бытовое применение. Отпечатано около 40 кг пластика (на счетчике более 16 км нити). Из интересного:
— хабы для шатра в формате геокупола — отлично эксплуатируется на природе вместо большой палатки;
— плафоны диодного освещения дома;
— соединители разных наборов (двух разных металлических стеллажей икея… или двух вариантов детских конструкторов — тут примеров масса);
— соединители для шестигранных полочек (заказывается распил фанеры в каком-нибудь ОБИ или Максидоме на квадратики… соединители печатаются. Вуаля — имеем шкаф). Тем же методом в старой квартире делала цокольные ящики. Распил фанеры на полосочки — в магазине, а фурнитура (углы, колесики) — печатная.
— организация пространства (крепеж на стену для инструмента, зубных щеток в ванную и т.п.; крепеж не на стену, а, например на ножки стола, мыльницы, вешающиеся на раковину — фокус в том, что не надо покупать большой и нефункциональный типовой «органайзер», а сделать четко под свои нужды)

Да и в целом постоянно использую для решения мелко-бытовых задач. К примеру, сделать крепеж фонариков детям на самокаты (печатается кронштейн для обычного налобника). Или починить чемодан (переделать основание колесика, которое не купить, под колесо от офисного стула). Недавно вот духовка сломалась — пластиковая китайская деталь (на ней держались кнопочки) в печатном варианте стала только лучше.

Но по поводу общего впечатления вы правы — в основном печатают модели-примеры или что-то для узконаправленных хобби (косплей, моделисты и т.п.).
Пишите статью! А то и не одну.
Судя по спекам, автор имеет в виду twotrees sapphire plus, верно? Я себе такой взял за 300$ по чернопятничной распродаже, заранее зная о косяках в стоке. Кроме него, примерно на 200$ допов. Пока что жду доставку допов, так что не могу достоверно сказать, что получится конфетка. Но рассчитываю на успех. В целом в статье все верно расписано. Гайки с преднатягом для Z лишние, гравитация и так прижимает гайки вниз. В mks robin nano v2 uart разведен сразу нормально, может и лишнее, но я взял себе на замену ее с комплектом 2209 драйверов. Еще взял orbiter extruder + dragon hotend, выходит очень легкий директ, на thingiverse есть проект каретки под них. Удлиненные провода для директа и bltouch кстати на али есть готовые (2м). Если угадал с принером и интересно, могу в личку кинуть свой список покупок с линками на алик.

Вроде именно его.
Ещё тронкси вписывается но он вообще не для новичков.
Как впечатление без апгрейдов?

без апгрейдов грустно. тонкий стол с горбом почти 1мм, хотенд собран криво, крепится к каретке очень нежёстко, нет натяжителей ремней, инструкция предполагает натягивать ремни вручную и скреплять стяжками.
но при этом хороший жесткий корпус, хорошая механика, удобная компоновка и кабель-менеджмент, низкая цена (на распродаже в ноябре было 25тр)

Горб рекомендую сфотографировать и послать продавцу.
должны прислать замену.
про то что хотенд отвратный это да, слышал.
Спасибо.

Действительно ли все так плохо с китайскими принтерами за условные 300 USD? Чтобы принтер нормально печатал «из коробки» и не требовал ручной калибровки каждый раз нужно целиться в категорию как минимум в 10 раз дороже?

Из таких у меня есть anycubix 4max Pro первой версии — приезжает сразу собранный, выравниваете стол и погнали, вообще проблем нет. Работает около года, печатаю часто, только сопла меняю. Закрытый корпус, директ, в общем реально хорош
На данный момент есть вроде обновка, но отличаться сильно не должно
так же есть Anycubic Kossel LP — это уже дельта, его придется собирать/калибровать/перепрошивать/дорабатывать, но что требовать от станка за 9к по акции — за такую цену он вообще шикарен и относительно надежен, весь ремонт — замена расходников
За остальные модели сказать не могу — тут еще и как повезет, может просто кривой экземляр приехать, но найти годноту с которой не нужно возиться можно

Действительно ли скорость печати принтеров такая низкая или ее можно существенно увеличить, если взять сопло потолще и отказаться от точности в 0,1мм?


Низкая, но это норма — 3д печать это про единичные уникальные изделия, а не про серийное производство. Жить можно в общем

Если ли у принтеров применение «в народном хозяйстве» или среднестатистический пользователь редко уходит дальше печати калибровочных кубиков?


Как только у вас появится то у всех друзей/знакомых найдется что-то пластиковое что сломалось) Ну и все что можно изготовить из пластика, а так же на что хватит фантазии — сломавшиеся пластиковые запчасти от техники, фиксаторы для окон, коробочки под что угодно, уголки, ножки на мебель, подставки под ножки на мебель, обод редуктора на дрель, кастомная крышка вентиляции, корпуса для ардуинок и много чего еще
а еще погуглите про makersvscovid, вот отличное применение 3дпечати для дополнительных средств индивидуальной защиты для врачей, на самом старте карантина было очень много всего сделано
> makersvscovid

Вот я тоже думал, что буду доблестно помогать врачам бороться со злом, но как-то не задалось. Заполнил гуглоформу — молчок. Написал в телеграм-чат — сказали печатай заколки. Ну ок, напечатал в районе 100 штук. Пишу — забирайте. Мне говорят — ой, ты так далеко живёшь (35 км от мкад), к тебе никто не поедет, сходи в ближайшую больницу попредлагай, оторвут с руками. Сходил, вышел как оплёванный.
видать вам не повезло просто. у нас в регионе был большой спрос, в основном просили переходники на маски 3м и на декатлоновские, а еще каркасы для лицевых щитков. сейчас уже неактуально.
а так вообще хороший пример применения 3дпечати с пользой

Скорее всё же пример применения 3д-печати ради 3д-печати. Всё то же самое в большей части случаев можно изготовить дешевле и быстрее другими способами. Так что это больше самоудовлетворение, что-то из разряда сортировки мусора или участия в "часе Земли" — толку ноль, но я молодец.


Я подписан в телеге на такую группу. Там тоже все долго и упорно печатали всякую мелочёвку для медиков, а потом одному участнику всё это надоело и он заказал промышленное изготовление мелкой партии (уже не помню чего именно). За три дня изготовили месячную норму и дешевле цены расходников для принтера.

Всё то же самое в большей части случаев можно изготовить дешевле и быстрее другими способами

так я в комментарии выше и говорю что
3д печать это про единичные уникальные изделия, а не про серийное производство

И если деталь производится серийно или ее можно произвести более быстрым способом — то надо или купить или этим способом произвести. В примере с 3д печатью так делали лицевые щитки — лазерной резкой, хотя из прозрачного пластика по другому хз как делать, но и заколки на маски чтоб уши не уставали — есть и печатный вариант, но резкой намного быстрее. На тот момент закрывалась срочная потребность и по другому изготовить например переходники с масок 3М на фильтры которые использовали врачи не было возможности во многих регионах. Сейчас же когда средства защиты заводского исполнения доступны надобности в печатных изделиях нет.
А пример мне кажется хороший, потому что в одном регионе привозят какие-либо маски и за день рабочий образец уже распечатан и обкатан, после чего в других регионах их могли печатать. И тут как раз получается что это хорошо подходит для прототипирования и мелких серий деталей которые не получить заводскими методами. Как только можно их получить литьем или другим серийным производством 3д печать становится невыгодной
«Заполнил гуглоформу — молчок» — я на этом остановился. Живу в СПб, внутри административных границ.
Купил в октябре Longer LK4 Pro примерно за 11,5 тысяч на Али. Печатал не так много за все это время: всякие декоративные штуковины, в том числе украшения на свадьбу в виде надписей рассадки и т.д., несколько небольших корпусов деталей, фигурок. Печатал PLA, купленным в одном сетевом магазине.

Ничего в нем не дорабатывал, хотя советуют поменять обдув экструдера и обдув блока питания (достаточно шумный, но мне не мешает). Скорость печати зависит от толщины слоя и скорости, которая у всех принтеров такой конструкции примерно одинаковая (по крайней мере, разница — не на порядок).

Считаю, что за свои деньги — отличный выбор. У него также есть полные аналоги, на основе обзоров как раз и покупал его. Как будет желание что-то улучшить, можно будет этим заняться, но для начала я не вижу каких-то критических недостатков. По крайней мере, без всего, что описано в статье, вполне можно обойтись. Хотя, опять же, смотря для чего вообще нужен 3D-принтер дома.
Мой Prusa i3 MK3S работал из коробки (если взять в собранном виде с доплатой в 150 баксов). Может я печатаю не самые полезные вещи, но мне очень нравится моделировать их в 3D. За две недели ещё не наигрался

Владею Anycubic i3 Mega уже пару лет — как раз по нынешним временам укладывающимся в бюджет. Крайне приятная plug-and-play модель, собирающаяся из пяти основных блоков. Очень, очень аккуратная, прочная, удобная в эксплуатации. В комплекте есть ВСЁ, кроме теплоизоляции рабочей зоны и автокалибровки стола — вплоть до нужных для сборки инструментов. Разные сопла, стекло на стол, обдув, датчики, все кабели аккуратно заплетены в защитных кожухах. Короче, это не конструктор "сделай сам", а фабричное изделие.


Правда, печатаю я преимущественно PLA, и точность выбираю 0.2 или 0.3. В деле печати я довольно зелен, и дальше "загрузил модель — помазал стекло адгезией — отправил — подождал — отшкрябал модель" — не захожу.
Вот смотрите, чего печатал (для сравнения стопка монеток в правом углу). Красные детали — ABS.


image
Вах какой робот! Хочу!!! Поделитесь ссылочкой плиз, дети будут в восторге от такого аппарата :)

Я для подарков детишкам и печатал :)
Это модель Curiosity от непосредственно NASA: https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/mars-rover-curiosity
Их в архиве две — детальная и простая. Я уменьшил их, ЕМНИП, на 50% — но детальная модель после такого оччччень тяжко потом собирается. Колёсные штифты и колёса надо сажать внатяг, но при уменьшении они хрупки :)

Спасибо!

А для детальной модели нужно генерировать поддержку, или и так печатается?

В ноябре 2019 купил ендер 3 за 11 тыщ с двумя катушками пла, собрал по цветной инструкции из коробки и работает уже год. Не парит моск мне (я, кстати, всевозможными улучшайзингами моск ему тоже не выношу), а я не парю моск другим, тем более тут. Для этого спецом есть сайт 3дсегодня, там таких статей 3 штуки в день)))
Автор не озвучил главного — зачем ему 3д принтер вообще?

Если для работы (есть идея какого-то продукта, который должен в итоге приносить деньги) — берем хороший, дорогой, с гарантией и поддержкой. Оригинальная Prusa i3 это минимум.

Если для побаловаться, изучить возможности технологии — берем недорогой а-ля Ender, CR10, Sapphire, Flying Bear, тысячи их. Из коробки они выдают не идеальный результат, но вполне рабочий. Простор для доработок огромный, но 100% необходимых среди них нет, есть решения мелких неудобств, которые вылезают если пытаться прыгнуть выше головы, например начать на таком принтере производственную серию. Хотя я знаю, что некоторым удается и такое и они вполне довольны результатом мини-фермы из Ender'ов. Конкретно в моем случае Ender 3 оброс апгрейдами на общую сумму, сопоставимую с его изначальной стоимостью, и по качеству и удобству не уступает той же Пруше, допустим. Но это то, ради чего он брался — изучить, разобраться, сделать лучше.

При этом аппаратные доработки это только часть процесса — не менее важно понимать все настройки слайсеров, особенности разных видов пластика, механические свойства готовых изделий и пр. Это относится и к предыдущему пункту, как только вы захотите сделать что-то, что производителем официально не тестировалось (банально профилей под стандартные ABS, PLA, PETG, но отечественного производства никто вам не даст), вы один в темноте, подбирайте настройки сами.

Если нужно решить какую-то разовую задачу, находим человека или организацию, у которых уже есть настроенный и рабочий принтер, и закажите у них.

Резюмируя:
— Дорогой принтер будет более качественно собран из более качественных комплектующих, и иметь меньше головной боли с тем, что внезапно что-то перестало работать
— Дешевый принтер не обязательно плох, но нужно быть готовым изучить его конструкцию от и до. Это несложно, но для среднестатистического пользователя может быть ту мач. Но среднестатистический пользователь не будет гонять его 24/7, и мелкие неудобства не будут ему сильно досаждать, так что можно жить и с этим
— В среднем ценовом сегменте (1000$) есть более чем достойные машины, потребности домашнего использования они покроют на 200%
— Независимо от стоимости самого принтера, вам все равно придётся учиться им пользоваться и обслуживать. Это как-никак ЧПУ станок, а не микроволновка
— Скорость печати с ценой коррелирует мало (ограничение технологии), точность — больше, но у нее тоже есть теоретический предел, а вот точность и скорость коррелируют напрямую. Хотим печатать быстрее, жертвуем точностью. Хотим больше точность — придется подождать или присмотреться к SLA
Имею 3д-принтер и ЧПУ станок.
С тех пор как появился ЧПУ — принтер стоит без дела.
На станке детали получаются мало-отличимыми от заводского изготовления.
3Д печать на выходе всегда дает визуально не промышленное качество.
Я в основном всякие корпуса делаю, они на ЧПУ отлично делаются, главное болванку подходящую купить.
Разные сферы применения. Иногда пересекаются, как в вашем случае, но сравните цену изделия. а если это пробный корпус, то понадобится N версий, тогда цена возрастаеь в N раз. Оба нужны, а ещё токарный, сварка, пила(несколько видов) и тд ип…
Разные сферы применения. Иногда пересекаются, как в вашем случае, но сравните цену изделия. а если это пробный корпус, то понадобится N версий, тогда цена возрастаеь в N раз. Оба нужны, а ещё токарный, сварка, пила(несколько видов) и тд ип…

Цена и так возрастает в Н раз, если надо несколько корпусов. Реально если есть фрезер, принтер в корпусостроении не нужен, а зачем корпусу «токарный, сварка, пила(несколько видов) и тд» вообще не очень понимаю.

Не n корпусов, а самые первые, тестовые. Чтобы проверить, что все влезет, доступ для инсталяции и/или ремонта удобный, эргономика, охлаждение, иногда и аэродинамика(реальный факт, сделал себе корпус для камеры на моцик, так завывал на скорости… Громче мотора). Вобщем не готовое изделие. При этом корпус не всегда, а по мне, так всегда не состоит из одной детали. Уплотнения, прокладки, втулки, кабельные крепления не требовательны к внешнему виду. Можно и 3д печатать.
Станки нужны для:
Токарный — стойки, шайбы, ножки, ручки, резьбы…
Пила ленточная или маятниковая отрезать болванку, торцовка — нарезать пруток, ножовка для помелочи, лобзик — окна, глухие полости, да и полюбому пригодится… А еще смежные, например дисковая/циркулярка — для листовых материалов типа фанера, корпуса иногда нужно упаковать хорошо перед отправкой.
Сварка — если корпуса металлические нужна, всякие кронштейны ребра жесткости, просто сварить из нескольких маленьких заготовок большую и съэкономить, герметичные корпуса.
Это я ещё не упоминал листогибные станки, гильотины, всякие вакуумные штуки для работы с пластиками и тп…
Ну на самом деле как я и говорил, все зависит от целей и назначения…

Можно поинтересоваться, какой у Вас ЧПУ станок?
Какой-то китайский не дорогой. Модель не скажу, поскольку мне его отдали, сам я его не покупал.
Мне кажется, само название 3D-принтер вводит в заблуждение и приводит к разочарованиям. Кажется, что это такой бытовой прибор, как обычный принтер. Но 3D-принтеры таки правильнее относить к станкам с ЧПУ и относиться к ним соответственно. Станки требуют наладки, периодического обслуживания, понимания техпроцессов и умения работать.

Нужен ли принтер дома? А нужен ли дома фрезерный станок? Кому-то нужен. Если возникает вопрос что на нём печатать и проваливается в пустоту — наверное не нужен. Если периодически возникает мысль «мне бы сейчас 3D-принтер не помешал», то может быть и нужен, но это не точно. Стоит помнить, что детали можно и на заказ печатать. Возможно это сэкономит время, деньги и свободную память в вашей голове.

Ещё 3D-принтер можно купить просто так, ради хобби. Хорошая техническая игрушка, которая иногда будет помогать в хозяйстве. Электроника, механика, 3D-моделирование и программирование. Поди плохо?

Вот да, все говорят про полезную пользу, а для меня 95% случаев использования принтера — развлечение и найденные в интернете интересные штуки и механизмы.
И это офигенно и интересно.
Хотя пару раз спасал и в функциональном плане.

Вы зря думаете что получится существенно увеличить скорости печати у 'обычных' принтеров.
Увеличить скорость в настройках легко (печатая всякие безделушки-игрушки, я зачастую увеличиваю со штатных (cura-вских для anycubic i3) 50мм/c до 70-80мм/c потому что смысла нет в прочности, а скорость печати возрастает значительно)
Тут вопрос не в механике принтера, а в физике застывания филамента… если усилить обдув и увеличить скорость, он будет хуже прилипать и падает прочность. чтобы кардинально чтото улучшить надо брать принтер на других принципах печати
Интересно. Обновил страницу, половина каментов не отображается. Даже ублок отключил — всё то же самое. Хотя пока не обновлял, всё было ок. deniskin Boomburum
А теперь снова отображаются.
Действительно ли все так плохо с китайскими принтерами за условные 300 USD? Чтобы принтер нормально печатал «из коробки» и не требовал ручной калибровки каждый раз нужно целиться в категорию как минимум в 10 раз дороже?

Действительно ли скорость печати принтеров такая низкая или ее можно существенно увеличить, если взять сопло потолще и отказаться от точности в 0,1мм?

Если ли у принтеров применение «в народном хозяйстве» или среднестатистический пользователь редко уходит дальше печати калибровочных кубиков?

1. Большая часть калибровки вызвана разными расходниками, а не стоимостью принтера. Остальное зависит от конкретной модели.
2. Можно увеличить, зависит и от точности и от экструдера.
3. Странный вопрос. Или вы знаете, нахрена он вам нужен, или нет.
Я заказал принтер, чтобы разобраться с тем, как правильно печатаются саппорты для моделей, чтобы заказчик не мучал меня потом вопросами по настройке какой-нибудь Cura. К тому же, это бюджетный способ делать оригинальные подарки — заказ печати в столице в позапрошлом году обошелся мне в 70% от стоимости принтера, а распечатать самому будет стоить где-то $5. И никто не мешает печатать какие-то пластиковые запчасти к разнообразным девайсам, если они сломались, а купить их негде.
покупал вот ровно год назад Flsun QQ-S-Pro Delta — никаких проблем.
купил, собрал, откалибровал (стол с автокалибровкой). Уже за год было напечатано просто вагон всего. Печатал PLS, чтобы печатать ABS, пришлось просто из оргстекла сделать по бокам стенки, чтобы потоки воздуха не охлаждали.
Так эти стенки вырезать просто лобзиком, три штуки — 20 минут работы

Я так понимаю, что ТС — просто нытик
Есть варианты и попроще для печати ABS, например, накрыть принтер пакетом или коробкой. Работает даже на моделях не имеющих каркаса вроде prusa-подобных. Пожарная безопасность сомнительная, но принтеры в этом плане вообще лучше без надзора не оставлять.
ты смеёшься?
Вообще нет. Такой колхоз многие используют, когда на каком-нибудь Ender 3 нужно попечатать ABS-ом. На всякий случай ещё раз упомяну, что это ПОЖАРООПАСНО! Не делайте так без лишней необходимости и без неусыпного надзора за агрегатом!
Подтверждаю, коробка защищает от сквозняков. ABS коварен и на больших моделях, которые начинаешь печатать в летнюю жару (при открытых окнах в офисе), переходящую в ночную прохладу, без коробки чудил.
Немного непонятна статья:
1. Область применения 3д-принтера?
2. Почему хотите точность 0,1мм «из коробки» за 300$, а не за 3000$?
3. Если стремиться к точности 0,1мм, то зачем брать модели CoreXY и H-bot? Та же самая история про «боуден».
4. А вам точно точность 0,2мм не подходит?
5. Я лично печатал только на PLA с Anet A6. Лично для себя сделал простой вывод — либо скорость печати, либо качество… За те деньги третьего не дано.
Про 2) я отвечу. Потому что китайцы обещают точность чуть ли не 0.05, а мы, неопытные на момент покупки юзеры, ведемся.
3) см. 2) Довольно непросто разобраться в конструкциях принтеров, не имея опыта. Одни хвалят Прюша-подобные, другие хаят и говорят, что надо куб вроде медведя-мэйкербота.
Продаваны принтеров на том же хабре хвалят все, что продают. Был разок и такой опыт, долго плевался.

У меня прюшеподобный, китайцы обещали, что может 0.2, 0.1 и 0.05. Ну и да, я в основном печатаю на 0.2, но на 0.1 видно, что лучше, а на 0.05 ещё заметно лучше.

В моем случае, были еще и купленные восторженные отзывы от японцев.
Ну, а раз японцы решили, что принтер отличный, то надо брать.
В принципе, он оказался неплохой (Flying Bear P-902), но до шедевра ему очень далеко, даже после замены всех деталей, кроме рамы, на улучшенные.

Стоило начать с рамы.

Купил год назад Artillery Sidewinder X1 за 379 $ + доставка + растаможка ~ 400 $ на бенггуде. Судя по большому количеству негативных отзывов других людей, тоже покупавших этот принтер на бенггуде, в тематических группах — мне повезло, остальным везло гораздо меньше. Рекомендую покупать на Али.
За свои деньги — принтер просто шикарный, в этой ценовой категории аналогов не знаю. Из коробки печатает отлично. Единственное что сделал — перепрошил прошивкой с разблокированной возможностью сохранения настроек в EEPROM и с включенным Linear Advance.

я взял летом младшую версию Artillery Genius и доволен как слон.

Блин, сколько же интересного отыскал в комментариях!!!


Автор, смотри, я брал китайски клон Prusa i3 за 12к вечнодеревянных в 2017 году, сейчас у них есть подобное на более надёжных направляющих.
Опыт использования:


  • после сборки потребовал внимательной настройки (и понимания, что вообще настраивать)
  • с ABS так и не подружился (а хотелось), для ABS и подобных пластиков желательна камера вокруг области печати или принтера для поддержание ровных температурных условий. Но начал с ABS, в итоге с принтером сразу подружиться не удалось.
  • с PLA через полгода подружиться получилось. Сделал пару деталей на велосипед. Из проблем — вел "горный" — хардтейл, много вибрационных нагрузок, детали через пару месяцев сломались.
  • потом было некогда заниматься принтером — простаивал. Пока простаивал докупил стекло (был чисто алюминевый хотбед), налил термосмазки, наложил, бумажными зажимами зафиксировал
  • в этом году распаковал, настроил, напечатал несколько деталей: декоративные к НГ, печать с разрешением слоя 0.3 при сопле 0.4 (я офигел, но получилось весьма неплохо), переходник "вебка-микроскоп" (детям очень понравилось смотреть на экране), детальку для временного ремонта очков сыну за час вместе с проклеиванием и фиксацией 3д-ручкой с обратной стороны (9 лет — что-то там в школе произошло, сломали боковую штуку, которая на ухо вешается… при этом вроде специальные "детские" антивандальные оправы)… при том, что ремонт минимум пару недель занял бы (по крайней мере при изготовлении заявлялся такой срок… а по факту около месяца хренью оптика страдала)...

Есть нюансы:


  • фигурки с мелкой детализацией для FDM без доработки практически невозможны
  • принтер, где хотбед двигается больше чем по одной оси имеют высокие погрешности (ваш пример), лучше, чтобы он двигался только по одной оси, таскать головку всяко проще и безопасней (да и вес в процессе не меняется, а значит доступно более высокое качество).
  • печатать FDM из PLA достаточно легко хотя и требует некоторой настройки. Рассчитывайте на потерю ~100-300 первых грамм пока настроите. Подружиться с ABS и прочими пластиками без высокого скилла рук очень сложно… Ну или нужно сразу брать дорогой принтер (от 200к вечнодеревянных).
Рассчитывайте на потерю ~100-300 первых грамм пока настроите.

Это точно. Когда я купил принтер, мне надо было научиться с этой хреновиной жить: освоить слайсеры, понять особенности печати, постобработку. Я купил килограммовую катушку PLA, показал всем коллегам на работе Thingiverse и печатал им бесплатно всё, что попросят. Так я обеспечил себе мотивацию, разнообразие моделей, и оградил свой дом от горы ненужного барахла. Извёл так килограмм, прошёл по граблям, более-менее освоился.
Могу порекомендовать на замену ABS — SBS или PETG. Первый — более пластичный, второй более жесткий. Оба не требовательны к скознякам и не дают такую усадку, печатать не сложнее, чем PLA. Можно во время печати ABS закрыть принтер подходящей по размеру картонной коробкой c 4х сторон.
В защиту АБС — он дешевле, легко обрабатывается и клеится ацетоном.
Так никто не спорит, из ABS — промышленный пластик, из него делаются половина пластиковых деталей в автопроме.
SBS чуть дороже, гораздо менее капризный, не даёт усадку, более пластичный.
Клеится и обрабатывается легко всё дихлорметаном. Ацетон у меня тоже есть, стоит нераспечатанный. Воняют примерно одинаково.

Из sbs печатал шестерни к кофейным автоматам. Вроде ходят, но мелкие детали слишком гибкие из него. Абс часто беру некондицию, так ещё дешевле. Самый большой минус для меня — воняет.

Для шестерней он мягковат, это да.

SBS какой-то довольно бесполезный. Слишком мягкий для большинства задач.

Чуть ниже ссылка на удачный опыт применения именно SBS для печати высоконагруженной детали. Ещё чехлы для старого смарфона (которые уже не найти на али) у меня тоже жили дольше всех на SBS, пока дочка не разбила стекло.
Являюсь обладателем китайского клона Makerbot Replicator 2 как раз в пределах 300$. Не самая удачная и довольно старая кинематика. Когда покупал не разбирался от слова совсем.
Действительно ли все так плохо с китайскими принтерами за условные 300 USD? Чтобы принтер нормально печатал «из коробки» и не требовал ручной калибровки каждый раз нужно целиться в категорию как минимум в 10 раз дороже?

можно вообще собрать из фанеры/алюм.профиля с минимальным количеством деталей с алиэкспресс. калибровка требуется не так уж часто, в основном, при смене филамента, особенно на совсем уж нонейм. но потом просто используется удачно подобранный профиль филамента в слайсере.

Действительно ли скорость печати принтеров такая низкая или ее можно существенно увеличить, если взять сопло потолще и отказаться от точности в 0,1мм?

Можно увеличить скорость сделав сопло и толщину слоя. Но лучше изначально брать/делать принтеры с более скоростной кинематикой, в основном она достигается за счет выноса вех моторов и экструдера с осей, т.е. облегчением печатающей головки. Смотрите в сторону CoreXY.

Если ли у принтеров применение «в народном хозяйстве» или среднестатистический пользователь редко уходит дальше печати калибровочных кубиков?

Один раз ставил розетку в гисокартоновую стену дома. Случайно уронил между бетонной стеной и гипсокартоновой один из двух пластиковых крепежей (анкеров), которыми крепится подрозетник к гипсокартону. другого подрозетника не было. Собрался было поехать в леруа, но передумал. за 15 мин нарисовал деталь в редакторе и ещё 15 мин на печать.
Другой пример — сломалась деталь у раздвижной дверцы-шторы в ванной (это которые ездят как в шкафах купе). Первая деталь получилась копией сломавшейся и плохо работала. Деталь была усовершенствована напечатана и уже со второй попытки нормально заработала. Печатал из PLA, прожила два года и тоже сломалась. Третий релиз был напечатан из SBS, работает года три пока.
Самый важный момент в этой истории, что штатная деталь никуда не годится, начинает скрипеть и клинить на второй день, а менять стеклянную штору на другую — цела история. новая деталь получилась более живучей и надежной, штора на ней ездит без проблем.

Из усовершенствований штатного принтера: напечатанные на нём же корпуса для блока питания и контроллера, обдув сопла и д т.п. по мелочи. Заменил штатную гайку оси Z на подпружиненную. Утеплил стол картонкой, стал греться за считанные минуты. Вместо стекла использую зеркальную плитку 20*20 из леруа — дешево и идеально ровно. Для адгезии все перепробовал, в т.ч. лак, скотчи, клеи и клеящие карандаши. Больше всего понравилось пиво — и держит отлично и пахнет приятно :)
Без всего этого принтер и так печатал из коробки, правда собирать его пришлось самому, но это было не сложно. Дважды сгорал блок питания — китайцы оба раза выслали замену после минимальный разбирательств.
можно ссылку на плитку из Леруа?

На упаковке код товара: NNLM20, продается по 4шт.
Бутерброд делается так(снизу вверх): штатный стол, гофр.картон, штатный подогрев — все это стягивается штатными винтами. Сверку кладется стекло/зеркало и крепится к подогреву мелкими зажимами для бумаги.

я для адгезии в последнее время ПВА использую — никаких запахов, адгезий на 100 баллов...

У меня с ПВА оторвался кусок стекла, вместе с деталью из PETG. Этот материал не усаживается совсем и оторвать большую деталь из него с клеем становится проблемой.

Говорят, можно засунуть в морозилку и после этого снять. Но я сам давно печатаю на магнитном коврике, с ним такой проблемы не стоит в принципе.

Вспомнил, что первой моей по настоящему полезной печатной деталью была ножка для клавиатуры. Во время уборки убрал клавиатуру со стола на пол и наступил на неё. Как глупо! Почти успел расстроиться, вспомнил про принтер. Залез на Thingiverse, нашёл готовую модель ножки для моей клавиатуры. Немедленно напечатал и внедрил. Проблема была решена быстрее, чем я закончил уборку. Это ещё один такой пример применения 3D-принтера, который вряд ли кого-то вдохновит, но как же было приятно.

Если смотреть на мой принтер чисто прагматически меркантильно, он себя не окупил и вряд ли окупит. Я трачу на возню с ним точно больше, чем получаю профита. Но я ни разу не жалел о его покупке. В 2018, когда я его купил, я считал его своей лучшей покупкой года.
3д принтеры ещё всетаки в новинку. Как когда-то компьтеры были, в 80х я просил у родителей, но внятно объяснить, зачем он нужен не мог… А они были уверены, что раз клавиатура с буквами, то только текст и можно там печатать. Так и с принтерами теперь. Ждем жёстких стандартов на пластики и детали 3д принтеров, типа сопел и тп. И бесплатных(ага, губа не дура) чертежей деталей ко всем промышленным товарам, типа как раньше схему электронной части вкладывали к технике… И тогда можем ждать расцвет технологии…

Схему вкладывали только при советской власти. Капитализм такого не допустит. Уж прошу простить меня за невольную пятиминутку политинформации на Хабре.

Можно социалистический пример grabcad или thingverse в студию? Ну или чертеж шестеренки коммандоаппарата стиралки Вятка? Да что там, любой полный чертеж любого советского бытового изделия, доступный при социализме?
В реальности, во-первых социализм советского образца подразумевает что у граждан не может быть в собственности средств производства, а во вторых — что лишняя информация гражданам ни к чему.

А можно капиталистический пример grabcad и thingiverse? Ну вот чтобы на этих сайтах лежали чертежи от стиральной машинки Samsung/Bosch/Electrolux, выложенные производителем, а не энтузиастами. Потому как пока-что за печать моделей с этих сайтов можно запросто отхватить судебный иск от какого-нибудь производителя. Или уже забылась история с печатью дыхательных клапанов для аппаратов ИВЛ? Я вот не могу представить себе возможность такого иска при социалистическом строе, а при капитализме — это обыденность и даже норма.
И при социализме к каждому телевизору таки прилагалась пачка схем в конце инструкции, а при капитализме эти схемы даже по блату в официальных сервисах не всегда дают, потому что за разглашение могут не то что уволить, а отозвать лицензию у всего сервиса.

Ну вот чтобы на этих сайтах лежали чертежи от стиральной машинки Samsung/Bosch/Electrolux

От стиралок не видел, от электрики — сколько угодно, буквально вчера и сегодня наполнял модель электрощита продукцией Шнайдер, Иек и прочих.
Потому как пока-что за печать моделей с этих сайтов можно запросто отхватить судебный иск от какого-нибудь производителя.

Примеры, желательно хотя бы три, раз уж «запросто».
Или уже забылась история с печатью дыхательных клапанов для аппаратов ИВЛ? Я вот не могу представить себе возможность такого иска при социалистическом строе,

Потому что при социалистическом строе иск был бы за предпринимательскую деятельность, задолго до печати клапанов — аккурат в момент выпуска первого продукта.
И при социализме к каждому телевизору таки прилагалась пачка схем в конце инструкции, а при капитализме эти схемы даже по блату в официальных сервисах не всегда дают, потому что за разглашение могут не то что уволить, а отозвать лицензию у всего сервиса.

Пачка схем это хорошо. А вот невозможность купить в открытой продаже комплектуху, чтобы собрать что-то по этим схемам или отремонтировать имеющееся — плохо. Сейчас сервис-мануалы доступны, если не на все, то на многое. По крайней мере я почти на все находил, когда надо было.
2 года назад купил ради развлечения Anet A6 за 12 тыс (самое дешевое, что нашёл). При первой печати радости было как при написании первой программы на Дельта-С в 1996. Точность деталей для меня не важна, в основном печатаю с минимальным качеством и максимальной скоростью. Никаких апгрейдов не делал кроме как положил на стол защитное стекло от планшета.

Печатаю немного, несколько раз в год. Всё на уровне любителя, во многих настройках не разбираюсь. Сначала печатал всякие безделушки, чтобы понять сам процесс, каких результатов можно ожидать. Теперь время от времени печатаю мелочёвку. Из последнего: контейнер для батареек, корпус для raspberry pi, фиксатор для коннектора magsafe, шестерёнки для лего, крючки в чулан. Модели почти всегда беру готовые на thingiverse.com. Но иногда делаю в Blender, если не могу найти подходящую модель или если нужно что-то простое. В основном печатаю PLA и PETG. Принтер стоит в чулане, поэтому мне проще закидывать модели на SD-карту. Ктати я не могу пользоваться принтером ночью, потому что звуки моторов проникают во все комнаты :)

Использование 3D-принтера подразумевает понимание процесса: найти/сделать модель -> преобразовать в файл для принтера -> запустить печать -> исправить какую-нибудь проблему (например, засорившееся сопло, оторвавшаяся от стола деталь, застрявший в бабине филамент, неоптимальные настройки слайсера) -> перезапустить печать -> обработать деталь. Нужны минимальные навыки и готовность к тому, что что-то пойдёт не так. Ну и кроме меня в доме никто не знает и не хочет знать как пользоваться этим станком.
Судя по тексту, вы выбрали какое-то дичайшее китайское говно. Они не все такие, но общая тенденция самых дешевых принтеров такова.
Но не только китайцы делают принтеры.
Есть например ZAV или zbolt.

Более менее нормальный принтер будет стоить не меньше 60 т.р.
Хороший принтер обойдётся тысяч в 200.
То что продаётся за 15-20 т.р. это макеты принтера, для детского творчества на уроках труда.
3d принтер — это пока не та вещь, которую купил и просто пользуешься. Когда я гуглил про проблемы адгезии к столу и проблемы первого слоя, волосы на голове становились дыбом. Особенно учитывая, что одни и те же конкретные советы (коих сотни) помогают одним людям и абсолютно не помогают другим. Я несколько месяцев назад купил далеко не самодельный Wanhao Duplicator 6+ и тестовый кубик из PLA на нём сходу напечатался прилично — во всяком случае для меня, как человека, который использовал 3d принтер впервые. Однако, когда захотелось печатать что-то посложнее и получше качеством, вот тогда пришлось штудировать Интернет, долго перебирать параметры и экспериментировать. Т.е. это нужно осознавать при покупке. Кроме того, как верно было выше кем-то замечено, принтер нужно обслуживать. Например, у меня уже начал подыхать один из вентиляторов и, похоже, пора чистить экструдер.
Что касается практического применения, иногда попадаются задачи, которые без 3d принтера решить было бы весьма сложно. В качестве примера — я отремонтировал отломанную (и утерянную) клавишу синтезатора:
Заголовок спойлера
image
У нас Prusa i4. Никаких проблем. Только купил дополнительно сопло 0.2. Печатаем мелкие штуки для лаборатории. Из минусов — мелкие изделия непрочные (разрываются вдоль слоев), так что это надо учитывать изначально.
Первый принтер выбираю, положил глаз на top3dshop.ru/kupit-3d-printer/personal/anycubic-mega-pro.html. Привлекло, что 2 в 1 – печать и гравировка. Как он вообще в таком тандеме работает? Это нормально, что машина в себе 2 функции совмещает за такую цену, это проблем дополнительных не принесет?? И каким материалом лучше печатать начать? Вообще ноль в теме, поэтому стойко приму любую критику.
Не стоит выбирать принтер по наличию побочной функции. В принципе, лазер относительно несложно приделать к любому принтеру, если очень хочется. Здесь же он, как я понял из обзоров, может работать только в режиме гравировки растровых картинок из меню самого принтера. То есть повырезать что-нибудь не получится, там нужно векторное управление. Плюс из-за желания Эникьюбика приделать к этим принтерам стильный тачскрин с убогими возможностями, туда теперь нельзя прошить свежий Марлин, надо брать модифицированный, который значительно отстаёт от основной ветки.

Почему бы первым принтером не взять Ender 3? Он дёшев и изучен вдоль и поперёк.
youtu.be/UeLTXiEZZDY?t=121
может работать только в режиме гравировки растровых картинок из меню самого принтера.


мне, как программисту, не видится особой проблемы соорудить правильный gcode файл чтобы вырезать всё что угодно лазером… а канал управления лазером зацепить на чтото еще не используемое (подача? нагрев экструдера? ось Z?)
Так и есть в принципе. На вентилятор обдува цепляют вроде. Это позволяет сходу регулировать интенсивность ШИМ-ом. Я и говорю, что приделать лазер к любому принтеру не очень сложно. Куда здесь лазер подключен не очень понятно, но наверное да, и им можно управлть просто из G-кода.
Купил себе недавно jgmaker a3s за ~260 баксов. Собрал отвёрткой, воткнул 4 порта, откалибровал поверхность стола. Готово.
Докупил магнитных гибких подложек, печатаю, проблем нет
cdn.discordapp.com/attachments/337997702170279946/788752160916635668/2020-12-16.png
cdn.discordapp.com/attachments/337997702170279946/788880561900224512/unknown.png

cdn.discordapp.com/attachments/337997702170279946/788181763431989278/IMG_20201215_021241.jpg
В тему вопроса о полезности 3d-принтера.

А может кто-то поделиться опытом 3d-печати органайзеров для настольных игр? Я увлекаюсь этим делом, и игр у меня довольно много. На раскладку многих из них уходит довольно много времени.
На сайте www.thingiverse.com есть модели почти для любой игры и не в одном экземпляре, есть куча просто классных вещей в стиле фигурок персонажей, трёхмерных аналогов жетонов, подставок и тому подобного. Выглядит прямо заманчиво: органайзеры и все остальные плюшки стоят недёшево, и далеко не всегда есть то, что нужно.
Кто-нибудь пробовал активно этим заниматься?

Ну, взял и напечатал если надо) но покупать принтер только ради этого нет смысла. Просто если хочешь принтер — возьми и купи бюджетный Ender 3. А дальше новое хобби.


Все знают, что 3D принтер нужен для печати деталей для него самого. И иногда что-то полезное)

Ну вот такой самый бюджетный вариант, например, справится с этой задачей или будут проблемы?
top3dshop.ru/kupit-3d-printer/wanhao-duplicator-i3-mini.html
При этом к каким-то нюансам по качеству я не придирчив, главное в целом сделать, что я хочу.

По осмысленности могу привести в пример вот эту ссылку для весьма популярной среди настольщиков игры «Древний ужас»:
bgplanet.ru/drevniy-uzhas-20-igronayzer-vse-v-odnom-bez-planshetov
Больше 6k и не всё ещё включено. А если игра недорогая, то для неё органайзер и вовсе не купишь. Вот, например, такого не найти в продаже:
www.thingiverse.com/thing:3705208
Игра стоит около 2k и производителям заморачиваться смысла нет.
Есть ещё такие классные штучки, которые заменяют бумажные жетоны, идущие в комплекте:
www.thingiverse.com/thing:3867105
www.thingiverse.com/thing:4224509
или персонажи:
www.thingiverse.com/thing:4553916
www.thingiverse.com/thing:4596304

Вот получится их так же красиво распечатать как на фото или нет? )
По осмысленности могу привести в пример вот эту ссылку для весьма популярной среди настольщиков игры «Древний ужас»:
bgplanet.ru/drevniy-uzhas-20-igronayzer-vse-v-odnom-bez-planshetov

Это лазерная резка. С органайзерами главная проблема — большое поле печати надо, либо собирать все из кусочков, либо монтировать все равно на листе. Лучше освойте проектирование из листов и найдите рекламную мастерскую под боком, дешевле и лучше получится.
Три последние ссылки — это не для FDM принтера работа, слишком тонкие детали, но такое можно сделать на фотополимерном принтере. Фишка в виде мешка попроще, её можно и так и так. Органайзер, наоборот, скорее для FDM принтера задача, хотя бы из-за размеров. Не обязатеьно иметь свой принтер, если это разовые работы, возможно проще напечатать на заказ. Есть и профессиональные конторы, есть и сборища энтузиастов, печатающих дома на своих принтерах.
Может можете и порекомендовать, где лучше печатать? ) Контор много, я это тоже смотрел.
Увы. Я дома печатаю. Знаю только про этот проект 3dprint.alexgyver.ru
Для меня это был первый крупный «проект» напечатанный. Порядка 40+ коробочек для игры Gloomhaven.
А можете модель принтера назвать?
Atrillery Sidewinder X1. Его на своем ютуб-канале очень досконально разобрал Соркин, и разнёс в пух и прах. Основные претензии — устройство механики, исключающее корректировку всего и вся. Если вам на заводе собрали удачно экземпляр — повезло, если нет — хрен знает как его отладить. При этом есть как косяки «плавающие», так и «постоянные» (не знаю, может уже исправили), которые на всех экземплярах. В частности, отверстия для оси колесиков каретки оси Х просверлены с таким смещением, что сразу после сборки принтера надо разбирать печатную голову до основания, брать круглый напильник и раздрачивать отверстия. Без этого прижим регулируется от «болтается» до «очень сильно болтается». У меня получилось так, что ось эксцентрика при регулировке иногда подклинивала, и можно было поймать это положение при котором возникал небольшой прижим. Почти год я печатал так, пока ось не перестала подклинивать, и больше прижать каретку оси Х стало невозможно.

В целом, принтером я остался доволен, потому что (несмотря на косяки и поломки) он печатал хорошо практически из коробки, изначально кривой стол (с ямой) мне производитель заменил бесплатно (выслал новый). Если бы вернуться во времени назад — я смело бы купил точно такой же. Рабочая зона 300х300х400 позволяет (теоретически) табуретку напечатать.
У меня уже в гараже 3 принтера Anycubic накопилось: Photon, Photon Mono X, 4Max Pro. Все покупал на ali, и по цене существенно ниже Московской розницы, скажем последний обошелся всего в 27 тыр. в комплекте с 3 кг. PLA разноцветного. В основном все для хобби, корпуса, мелочейницы, муфты и кабельные вводы. Понятное дело, что печатать дорогой смолой (Sparkmaker LCD-N или Hardlight Tough) детали с полным заполнением — дорого, как и печатать нейлоновым прутком, приходится развивать навыки рациональной экономии и конструкторский опыт. Особенно обидно, когда изделие на 300-500 рублей материала идет в брак, это не зависимо от технологии может получаться. В обозримом времени собираюсь опробовать заливку полых моделей силиконом и эпоксидкой, после предварительного вакуумирования — тут тоже есть нюанс с ограниченной скоростью повышения давления.

А я планирую литьё из цемента по мастер-форме)

Я не имею 3D принтера. Но смотрю в эту сторону время от времени. А так же знаю чуток физику. А автор видать верит в единорогов. Как вы представляете ускорение печати расплавленным пластиком который должен лечь точно, не «расплескаться» из-за жестких перегрузок, отвердеть (при этом его держат подогретым чтоб не покоробило)? То что сейчас есть в плане скорости печати по сути есть потолок в обозримой вселенной. Тут все как в жизни — вам либо быстро, либо качественно — выбирайте. Если принципиально новых способов выращивания моделей из пластика не будет (например вместо сопла — некий набор из сопел которые могут слой почти «за раз» нанести) 12 часов на модель так и останется. Да печально что приходиться допиливать дешевые принтеры… Но это плата за дешевизну. По поводу зачем он нужен вообще — да не нужен он. Тем кто задает такой вопрос при покупке — лучше принтер не брать. Я хорошо моделирую 3д модели при чем я это делаю не в САПРах (хотя и там могу — но это «кастрированные» 3д пакеты если честно… ), а в полигональных 3д пакетах. У меня возникали моменты когда многие вещи проще б было распечатать. При чем даже с покупкой принтера это было бы оправдано. А если вы собрались качать модельки и печатать — даже не думайте покупать.
То что сейчас есть в плане скорости печати по сути есть потолок в обозримой вселенной.

512К памяти хватит всем. Аппарат тяжелее воздуха летать не может. Ну и так далее.
Я хорошо моделирую 3д модели при чем я это делаю не в САПРах (хотя и там могу — но это «кастрированные» 3д пакеты если честно… ), а в полигональных 3д пакетах.

Ага, а эксель — это кастрированный ворд, трассировщики плат — кастрированные фотошопы, Не стоит сравнивать несравнимое. То что и в ворде и в экселе можно создать табличку для печати (причем в ворде ее даже проще отформатировать), не значит что это одно и то же, просто кастрированное. Центр масс в майе рассчитаете? Точку изгиба под нагрузкой в сложной модели в блендере? Достаточность литьевых уклонов в пресс-форме? Скорость потока расплава в форме?
Центр масс в майе рассчитаете? Точку изгиба под нагрузкой в сложной модели в блендере? Достаточность литьевых уклонов в пресс-форме? Скорость потока расплава в форме?
Если нужно посчитать можно. Плагины Вам в помощь. В конце-концов если ну очень нужно литники и уклоны поделать можно експортнуть нормально сделанную модель в ваш САПР. А вот то что вы кроме фасок и набора стандартной геометрии в таких пакетах не имеете — жирнющий минус. Сложную криволинейную геометрию там делать — настоящий ад. При этом модель ты зачастую не видишь. Что очень печально так как нельзя оценить сетку. Потому слайсеры иногда таки посылают нафиг — неправильная разбивка поверхности на полигоны, артефакты поверхности и тд… Вот я и смотрю — что основные модели у печатников — техничка с убогой геометрией. Печаль тут в том что это как раз не доработка в моделировании. Принтер купил — моделить не купил. В итоге и получается, что печатают что-то что можно напильником из фторопласта выстругать за 5 минут что по виду, что по качеству.
А вот то что вы кроме фасок и набора стандартной геометрии в таких пакетах не имеете — жирнющий минус. Сложную криволинейную геометрию там делать — настоящий ад.

Эээ… Чего я не имею? Вытяжка по траектории образованной сплайнами, инструменты лепки, «органический изгиб», в конце концов построение поверхности по облаку точек… Что еще не хватает? Вот шерсть или фактуру я в солиде не прилеплю, это да. Но я что-то сомневаюсь что оно сильно надо для печати.
При этом модель ты зачастую не видишь. Что очень печально так как нельзя оценить сетку.

Это как? И вообще, зачем сетка в программе твердотельного моделирования? Если у меня есть тело, оно заполнено, все поверхности сшиты, слайсеру не на чем запнуться. Наверное, если оперировать исключительно телами поверхности, можно добиться того, что слайсер заругается, но зачем реальное твердое тело моделить поверностью?
Это называется низкополигональное моделирование. Не все 3д программы в том числе и слайсеры могут правильно интерпретировать полигоны которые отличаются от треугольника и прямоугольника. При попытке создать сложную криволинейную поверхность, автоматические процессы типа булевых операций вычитания объектов друг из друга, построение по сплайнам, могут породить n-угольные полигоны. Вот тогда и начинается веселье. Суть в том что даже после этого всего надо четко смотреть как расположены полигоны на поверхности. В принципе на это можно забить болт если вы експортить ни куда не будете. И любоваться моделью во вьюпорте… В противном случае можно получить кашу. Вы вряд-ли стыкались с этим. Потому что когда речь заходит о чем-то что нельзя описать классическими объектами модель обычно упрощают. И очень редко и мало используют инструментарий который вы описали. Например в Компасе он на самом деле очень не удобный. Хуже моделить только Гудини — но он вообще под это не заточен.

Л-39


Это самолет отмоделен за несколько часов мной — и я уверен что он откроется в любом 3-д пакете/движке и слайсере. Вытаскивал из плоскости по чертежам. Без Кадов в максе. В размеры попал. Как видите — все полигоны 4-х угольные. Местами конечно немного не правильными. но 4хугольными. К сожалению нет картинки большего разрешения сейчас — ребра тут не все видно. особенно мелкие.
При попытке создать сложную криволинейную поверхность, автоматические процессы типа булевых операций вычитания объектов друг из друга, построение по сплайнам, могут породить n-угольные полигоны. Вот тогда и начинается веселье. Суть в том что даже после этого всего надо четко смотреть как расположены полигоны на поверхности. В принципе на это можно забить болт если вы експортить ни куда не будете. И любоваться моделью во вьюпорте…

Какие полигоны, зачем полигоны? Я живу в связке solidworks + powermill, полигонов нет ни в одном из них, поверхности передаются в b-сплайнах, при необходимости конвертируются в power-поверхности. Очень редко PM не справляется с импортом, при этом когда я пробовал втянуть максовские модели, постоянно приходилось дорабатывать, ну и на равномерности обработки полигональность сказывалась в нехорошую сторону — аппроксимация дугами практически отсутствовала, траектория получалась дерганая, в результате — довольно позорная поверхность.
И очень редко и мало используют инструментарий который вы описали. Например в Компасе он на самом деле очень не удобный.

Компас — не единственный КАД. Если говорить про фриформ моделирование, наиболее продвинутый — fusion360, в нем это вообще, по моим ощущениям, чуть ли не основной способ моделирования.
Это самолет отмоделен за несколько часов мной — и я уверен что он откроется в любом 3-д пакете/движке и слайсере. Вытаскивал из плоскости по чертежам. Без Кадов в максе.

По каким чертежам? Если есть сечения, такую модельку за пару часов можно и в солиде накидать. С трех проекций наверное дольше.
В размеры попал.

В какие и насколько, а главное — как вообще можно не попасть если работаешь по чертежам?
Какие полигоны, зачем полигоны? Я живу в связке solidworks + powermill
Самые обычные полигоны! В которых все без исключения трехмерные модели :) какой бы там уровень абстракции сверху не накатили. Хоть Нурбсы хоть бисплайны — все равно переводиться модель в полигональную. То что вы этого не видите не значит что его там нет. То что вы с макса халявные модели сделанные криворукими школьниками затягивали и все плохо — тоже не удивляет. Фьюжн 360 — уважаю. Но он опять не дает залезть туда где я люблю находиться — на уровне вершин, ребер и полигонов. Хотя в этом там нет смысла — сомневаюсь что был бы адекватный инструментарий чтоб это все править. Но опять же — кричать зачем полигоны это громко. Чтоб вы не использовали — все равно модель в итоге полигональная. Это все равно что кричать зачем в изображении пиксели на экране.
Чтоб вы не использовали — все равно модель в итоге полигональная.

В стл да, полигональная. В обж — облако точек, в нативных кад-форматах — сплайны. И для построения траектории полигоны не нужны, более того — они вредны, g-код будет хуже.
Это все равно что кричать зачем в изображении пиксели на экране.

Ну да, это все равно что кричать зачем оперировать пикселями в векторной графике. Если я работаю в иллюстраторе, работа с точками (тот самый уровень вершин, ребер и полигонов) не будет самым-самым цимесом. Хотя несомненно, все равно в изображение пойдут точки — что на экран, что на печать. Но вот на плоттер пойдут уже линии, и нарисованная точкам линия будет объективно хуже вырезана, чем сплайн. Так же и с кадом против 3дмакса: для экрана — макс, для твердого тела — кад. Более того — для тела поверхности другой КАД (рино или powermodeler). Каждому инструменту свои задачи.
Фьюжн 360 — уважаю. Но он опять не дает залезть туда где я люблю находиться — на уровне вершин, ребер и полигонов. Хотя в этом там нет смысла — сомневаюсь что был бы адекватный инструментарий чтоб это все править.
Такого? www.youtube.com/watch?v=dO8HFSGaOmU
с трех проекций моделил. Можно и не попасть в размеры. Это не шайба и гайка. Так просто не померяешь. Сечений к сожалению не было. В сети лежат противоречивые чертежи. Кто и как их делал я хз. Плюс модификации разные. Мне дали набор проекций, пара из них отличались… Это я тоже хз

Это не называется «в размеры попал», это скорее «по размерам вроде похоже получилось».
По каким чертежам? Если есть сечения, такую модельку за пару часов можно и в солиде накидать. С трех проекций наверное дольше.
с трех проекций моделил
В какие и насколько, а главное — как вообще можно не попасть если работаешь по чертежам?
Можно и не попасть в размеры. Это не шайба и гайка. Так просто не померяешь. Сечений к сожалению не было. В сети лежат противоречивые чертежи. Кто и как их делал я хз. Плюс модификации разные. Мне дали набор проекций, пара из них отличались… Это я тоже хз
Потому слайсеры иногда таки посылают нафиг — неправильная разбивка поверхности на полигоны, артефакты поверхности и тд…

Это вот как раз после всяких Максов/Зетбрашей/Блендеров модели в STL приходится лечить, потому что в них куча ошибок — перевернутые нормали, открытые дыры, пересечения поверхностей и т.д. Модели, экспортированные в STL из того же Solidworks в абсолютном большинстве случаев не нуждаются в лечении.
Как вы представляете ускорение печати расплавленным пластиком который должен лечь точно, не «расплескаться» из-за жестких перегрузок, отвердеть

У вас люто странное представление о процессе. Реальные скорости и ускорения в FDM-печати достигают очень значительных величин, вот вам к примеру 300 мм/с и 10к ускорения — главное досмотрите как принтер первый слой закончит, он намного медленнее печатается.

12 часов на модель так и останется

Есть огромное количество способов регулировать балансом скорость/качество, и на практике обычно нет необходимости печатать крупную модель с высочайшей детализацией. Обычно всё-таки при росте размеров модели — снижаются требования к детализации. Во многих случаях, для печати т.н. «технички» — на детализацию пофиг, лишь бы размеры точные были. Сечение сопла представляет из себя круг, и его площадь растёт квадратично от радиуса. Простая замена 0.4мм сопла на 0.6мм позволяет увеличить скорость выхода пластика в 1.5^2=2.25 раза. А там дальше идут 0.8, 1.0, 1.2мм сопла… Итог: нужна большая модель — меняем сопло и получаем на выходе большую деталь за несколько часов.
У вас люто странное представление о процессе.
Вполне нормальное — надо гонять головку борясь с инерцией. Я говорю — когда максимальное качество у нас константа — увеличите мне скорость пожалуйста;)

Есть огромное количество способов регулировать балансом скорость/качество
Я не про баланс. Я про максимальное качество. Блогеры ньюфагам техничку обычно не показывают;) А по поводу сопел — У каждого человека есть «сопло» можно «фигуру» грамм на 300 за пару минут «выложить» и что?)) Детализация так себе будет.)) Я это понимаю. Что если я делаю ведро то лучше взять сопло толщиной в стенку. Но если на поверхности этого Ведра будет тонкий узор — такое не пойдет. Мы в реальном мире живем
… И в этом реальном мире обычно нет необходимости делать ведро с высочайшей детализацией. Не понимаю, почему упомянуты какие-то «блогеры».

Я говорю — когда максимальное качество у нас константа — увеличите мне скорость пожалуйста;)

Вам просто надо шашечки, а не ехать, вот и всё. В рамках таких рассуждений — да, 3D-печать очень ограничена и трехкилограммовая модель 0.15 соплом будет печататься много-много часов даже на самом скоростном принтере. Просто это никому не нужно — кроме людей, которые в интернете пытаются что-то доказать))
У меня внезапный вопрос: бамперы и крылья для ремонта в кузовных автомастерских скоро будут печатать на 3D а не заказывать из Китая?
Строители реплик печатают подобные детали уже сейчас. Но пока это имеет смысл для очень редких деталей, итоговая стоимость затеи значительно превышает стоимость массово производящихся запчастей.
Для мотоциклов уже сейчас печатают обвес на принтере из частей, склеивают, обклеивают стеклотканью с последующей шлифовкой-покраской-лакировкой-полировкой, получается совершенно заводское на вид изделие. На ютубе есть ролики.

Мне лет десять назад предлагали такое. Но ценник конячий.

Я свой принтер купил за 7к в днсе, и никаких проблем. Видимо, многое от рук зависит.
Работаю самосборным принтером уже лет пять.
Доводилось щупать руками «фирменные» FDM
Так вот: моя самоделка ЛУЧШЕ и ДЕШЕВЛЕ раз в пять.

Ну дешевле, понятно. Я купил за 20 т.р. вместе с килограммом филамента, двухголовочный тринтер.
ТОЧНО такой же(только в хлипковатом жестяном корпусе) фирменный, с одной головой тогда стоил порядка 150 т.р.

Чем лучше? Ни продавец ни я не экономили и влупили туда корпус из 10мм фанеры :) В результате — жёсткая конструкция. Разбалтывается ооочень долго.

После того как соберёшь руками (я не торопился и потратил две недели), начинаешь понимать, «как оно всё», и необходимость настройки и/или мелкого ремонта не вызывает паники.

Несколько раз печатал детали для самого тринтера: заменил все угрёбищные китайские фитинги на винтовые зажимы, поменял крепления для экструдера и, в конце-концов, вместо двух голов, стал использовать самонарисованного «утконоса». Правда печать двумя цветами — всё равно из области циркового искусства.

К вопросу о полезности:
1. Детские игрушки. Мелкие — очень полезно оказалось
2. Всякие конструкционные элементы для самоделок, от фигурных кронштейнов и шестерёнок, до литьевых форм под силикон и штампов по металлу (ABS нормально позволяет выполнять тиснение по жести)
3. Домашние хозяйственные мелочи. Реальная полезность не частая. Но иногда нужна бывает, какая-нибудь пластиковая финтифлюшка от древнего чего-нибудь, что давно даже во вторсырье не найти.

Сложности:
Тринтер — НЕ принтер!!!
Это — СТАНОК с ЧПУ.
Соответственно и подход к вопросу, нужно настраивать, модели подгонять под технологию и т.д. и т.п.

Что до «дешёвый самодельный vs крутой фирменный», то в отношении FDM, «для себя» — только дешёвая самоделка. Всё прочее — от лукавого.