Ещё в студенческие годы родилась мысль сделать клон английских колонок Proac response 2.5. Они уже давно сняты с производства, но в своё время стоили около $4500 за пару. Пожалуй, современным аналогом этих колонок можно назвать модель того же производителя Response D30S. Беглый поиск показывает цену на них в районе £5500 в самой Англии, и $7800 за пределами - в общем, цены примерно такие.
Хорошая новость в том, что динамики для этих колонок производит датская компания ScanSpeak, и их можно купить отдельно, так же как и компоненты для фильтров. В итоге, клон можно собрать примерно за 10-15% от цены оригинальных колонок, в зависимости от отделки.
Помню, что в студенческие годы комплект динамиков стоил около 15.000р, и они свободно продавались в России. Но даже таких денег у меня не нашлось, поэтому проект застрял лет на 12. И вот недавно я зашёл на сайт производителя, и обнаружил, что высокочастотник собираются снять с производства. Решил - если не соберу колонки сейчас, то уже никогда не соберу.
Больше всего времени уходит на сборку и отделку корпуса. Рассматривал разные материалы.
В итоге, решил остановиться на классическом корпусе из ДВП толщиной 18мм
Как оказалось, я немного ошибся с размером боковых плит. Пришлось потом замазывать щель шпаклёвкой.
У оригинальных колонок порт фазоинвертора направлен назад. В маленьких комнатах это может быть неудобно, т.к. в этом случае нельзя поставить колонки прямо к стене. Читал, что в случае с этими колонками, рекомендуется расстояние чуть ли не в 1м до стены. Поэтому в моём случае я решил вывести порт фазоинвертора вперёд. Преимущества:
Можно поставить колонки прямо к стене.
На мой взгляд, передняя панель оригинальных Proac выглядит немного пустой. Высокая узкая колонка, на которой всего два динамика на самом верху. Поэтому труба фазоинвертора хотя бы как-то заполняет нижнюю часть лицевой панели.
Я заморочился и сделал шаблон передней панели из картона с динамиками и фазоинвертором, чтобы выбрать наиболее красивое расположение:
В итоге остановился на последнем варианте. Мне также нравился вариант с фазоинвертором сразу под басовым динамиком, но из-за довольно большого диаметра трубы через фазоинвертор видно все внутренности колонки, когда сидишь на низком стуле или лежишь на кровати. Поэтому решил, что лучше опустить его пониже.
Примеряем шаблон на настоящий корпус:
Сразу скажу, что форма корпуса оригинального ProAc мне не очень нравится. Он очень узкий и вытянутый. Мне больше нравится форма корпуса немного вытянутая в глубину и не такая высокая. Я взял за основу размеры корпуса других самодельных колонок Amiga MT Tower Speaker. Но внутренний объём корпуса и размер фазоинвертора я оставил такими же, как в оригинальном ProAc, т.к. это влияет на бас. Не уверен, влияет ли как-то на бас форма корпуса - это довольно холиварный топик, как и вообще весь звук :)
Вот схема оригинального корпуса, взята отсюда:
Я более-менее сохранил тот же внутренний объём, но взял другие внешние измерения: 203mm x 330mm x 860mm.
После первоначальной сборки на шурупы, промазал все швы клеем:
Переднюю панель пока оставил просто на шурупах - она будет сниматься несколько раз. Разметил карандашом очертания динамиков и фазоинвертора:
К слову, о самих динамиках. Вот высокочастотники Scan-Speak D2010/8513
Вот басовик Scan-Speak 18W/8535-01. В оригинале используется предыдущая модель этого динамика, которую сняли с производства. У неё индекс Scan-Speak 18W/8535-00 - отличается последняя цифра. Хотел найти предыдущую модель басовых динамиков где-нибудь на ebay, но не смог, в итоге, купил новую модель. Я сравнил даташиты динамиков и решил, что разницы практически нет, так что можно рискнуть...
Несмотря на относительно скромные размеры, динамик может выдавать довольно глубокий бас. Производитель ProAc заявляет нижнюю частоту в 20Гц. Не каждый сабвуфер так может.
Дальше начал вырезать отверстия под динамики. В начале я хотел найти местного столяра, которы бы вырезал отверстия фрезером. Но все местные мастера либо отказывались, либо ломили такую цену, что дешевле купить фрезер. Пришлось покупать фрезер, что оказалось хорошей инвестицией - он мне потом здорово помог при обрезке шпона.
У фрезера оказалась небольшая проблема - он приспособлен делать круглые отверстия, но не может делать отверстия маленького радиуса. Пришлось делать самодельное приспособление:
В заготовке сверлится отверстие, в него вставляется этот болт, что на картинке. В итоге, можно вырезать окружности очень маленького радиуса.
Пробный вырез:
Вот так выглядят колонки после вырезания отверстий фрезером
Изначально длина фрезы была достаточной, чтобы прорезать 18мм ДВП насквозь, но из-за моего самодельного приспособления фреза оказалась немного коротка. Поэтому сразу насквозь прорезать не получилось, пришлось допиливать руками. Была идея немного вытащить фрезу из цангового патрона, чтобы она могла пропилить ДВП насквозь, но решил, что лучше не рисковать
Как только все отверстия пропилены, настала пора примерки динамиков и фазоинвертора:
Дальше размечаем отверстия под болты для крепления динамиков и сверлим:
Снимаем переднюю панель и промазываем стыки герметиком:
Наклеиваем демпфирующий слой:
Я использовал холлофайбер, что было ошибкой. Лучше было наклеить поролон, но я не нашёл его в местном строительном магазине.
Оказалось довольно трудно найти подходящие болты или шурупы для крепления динамиков. Я хотел, чтобы шляпки были небольшими и аккуратными, и подходили по цвету к динамикам, сильно не выделялись. В итоге купил комплект болтов разного диаметра и длины, и уже на месте подбирал.
Пришлось устанавливать гайки на обратную сторону передней панели:
Собираем фильтры
Существует много разных модификаций фильтров для ProAc. Подробнее можно почитать тут: http://www.oocities.org/diyproac25/
Я решил остановиться вот на таком:
Optional резистор не ставил.
Нельзя не упомянуть сайт Troels Gravesen. Он детально исследовал данную акустику, применял различные фильтры, пропитку для высокочастотника и даже установил другой высокочастотник. Вот тут можно ознакомиться с исследованиями.
Я решил использовать классический высокочастотник, как в оригинальной модели.
Вот так выглядят собранные фильтры:
И обратная сторона:
Схема несложная, поэтому решил просто соединить выводы элементов, не заморачиваться с печатной платой.
Устанавливаем фильтры в корпус:
Закрепляем провода, чтобы они не болтались внутри во время отделки корпуса:
Наклеиваем переднюю панель:
Отверстия для басовых динамиков и фазоинвертора я заклеил скотчем, чтобы внутрь не попадала пыль во время отделки.
Заднее отверстие под клеммы тоже закрываем изолентой:
Шпаклюем отверстия от шурупов:
Далее нужно зашлифовать шпаклёвку и убрать неровности на стыках ДВП. Пришлось купить шлифовальную машинку, т.к. на стыках пришлось снимать довольно много материала:
Вот так выглядит колонка после шлифовки:
Добавлю, что перед финишной отделкой я сначала полностью собрал колонки из ДВП и послушал несколько дней. Был риск, что изменение формы корпуса и перенос трубы фазоинвертора на переднюю часть сильно испортит звук. План был такой: если звук не понравится, то всё, что я теряю, это только один лист ДВП. Мне его даже распилили бесплатно. В таком случае я просто снова еду в магазин, и прошу напилить листы по размерам точно, как в оригинальном ProAc. Все остальные компоненты, включая динамики, фазоинвертор и фильтры, такие же, как в оригинале, я бы просто вставил их в новый корпус. Но звук понравился :) Поэтому решил оставить корпус как есть.
Шлифовка получилась достаточно ровной, поэтому дальше я задался вопросом, какую финишную отделку выбрать. При ровной шлифовке самый простой вариант это покрасить колонку. Это дешёвый и быстрый вариант. К тому же, у меня оставалась краска после ремонта. Но я решил покрыть колонки натуральным ореховым шпоном.
Купил рулон шпона размером примерно 1.2х2.4м. Это шпон на бумажной основе, с ним гораздо легче работать, чем с полностью натуральным. Слышал, что бывает даже самоклеящийся. Для новичков вроде меня это настоящая находка, я никогда не смог бы покрыть большие колонки обычным шпоном.
Нарезаем шпон:
Вот такая выкройка получилась:
Это выкройка на одну колонку. Основная задумка в том, чтобы узор на дереве продолжался с боковых панелей на верхнюю.
Наклеиваем шпон
Начал клеить шпон с нижней стороны. В случае косяков, их не так видно внизу. Использовал клей, похожий на клей-момент, но в большой банке. В итоге ушло почти 2 литра клея на обе колонки...
Намазываем клей и даём подсохнуть около 20 минут:
Точно так же мажем клеем и сам шпон. Когда клей подсох, начинаем выравнивать шпон относительно колонки:
Нужна аккуратность, если поверхности, намазанные клеем, соприкасаются, их потом трудно оторвать. Поэтому сначала выравниваем шпон, а затем аккуратно начинаем приклеивать от центра к краям.
После выравнивания и наклеивания шпона, его нужно сильно придавить. Я использовал специальный инструмент для прокатывания:
В идеале, вместо скалки лучше использовать узкий ролик, чтобы было сильное давление на узкий участок. Но в моём случае я просто давил сильнее на один конец скалки и так постепенно разглаживал всю поверхность.
После приклеивания шпона я обычно оставлял поверхность на ночь, и на следующий день обрезал края фрезером и ножом для бумаги, а затем выравнивал шкуркой с зерном 120.
Вот так выглядит нижняя сторона после обрезки краёв:
Далее покрываем шпоном все остальные стороны.
С передней стороной надо быть особенно аккуратным, чтобы клей не затёк в отверстия динамиков:
Далее вырезаем отверстие под фазоинвертор:
Но вырезать отверстия под динамики намного сложнее из-за фаски. Пришлось покупать специальную фрезу, которая идёт по краю ДСП, как по направляющей:
Край динамиков очень бросается в глаза, поэтому я старался сделать его как можно ровнее. Если вырезать криво, это может испортить всё впечатление от отделки.
После вырезания отверстий в шпоне проверяем, входят ли динамики:
Далее обрабатываем поверхность наждачкой. У меня нашлась с зерном 240:
Я решил покрыть колонки маслом. Преимущества масла:
Довольно трудно накосячить. Просто мажешь масло тряпочкой, а потом убираешь излишки.
Даёт матовую поверхность. Я не хотел делать глянцевую, потому что шпон лёг не очень ровно, сквозь него немного ощущаются бугорки клея. На глянцевой поверхности это было бы сильнее заметно.
Мажу маслом нижнюю сторону:
Сразу после нанесения масло выглядит светлым, но через несколько минут поверхность темнеет.
Полностью покрытые колонки:
Когда масло подсохло, можно припаять динамики обратно.
Сначала наклеиваем уплотнитель на обратную сторону динамиков:
Я подбирал толщину уплотнителя и глубину фасок под динамики таким образом, чтобы с помощью болтов можно было выровнять переднюю поверхность динамика с поверхностью колонки.
Вроде бы, получилось достаточно ровно.
Ну и вот так это выглядит после сборки:
Фото сделано несколько дней назад, но масло постепенно меняет цвет, так что не знаю, какой будет финальный результат.
Конечно же, статья про акустику не может обойтись без демо-видео, записанного на телефон:
Заранее прощу прощения за качество съёмки. К тому же, по-моему, в начале и в конце видео я случайно закрыл микрофон пальцем.
Качество звука
Я просто скажу, что это лучшая акустика, которая у меня была.
Бас действительно есть, и он не бубнящий, а чёткий. Что важно для меня, бас сохраняется на малой громкости. Уже известная мне музыка открывается по-новому.
Высокие частоты детальные, я не ожидал такой детализации от динамиков с шёлковым куполом.
Слышал из отзывов, что для динамиков ScanSpeak нужно около 100 часов прослушивания, чтобы динамики "прогрелись".
Если кто из читателей собирал подобный клон, мне было бы интересно, используете ли колонки до сих пор, или поменяли? Заметна ли разница после прогрева? (Upd: здесь имею ввиду именно изменения свойств подвеса и диафрагмы басового динамика, а не мистический прогрев проводов и конденсаторов :)
До этого у меня были колонки Wharfedale DENTON 80, поэтому могу сравнивать только с ними. Но сравнение не совсем честное - если сравнить цену Denton 80 и цену оригинальных ProAC, то разница почти в 10 раз. Одни динамики стоят столько же, сколько Denton 80 новые в сборе.
Графики JBL Speakershop
Upd: добавлю немного графиков:
Легенда:
Белая линия, которая ближе к правому краю, это расчёт на оригинальном динамике 18W/8535-00. На данный момент, он уже снят с производства
Вторая белая линия, это 18W/8535-01. Он имеет резонансную частоту немного ниже, 25Гц против 26Гц у предыдущей модели
Красная линия, это рекомендуемый в даташите второй модели объём в 67 литров, расчитал для интереса. По -3dB получается около 25Гц
Жёлтая линия, это вторая модель динамика в стандартном объёме корпуса, но при нажатой галочке с картинкой автомобиля. Я догадываюсь, что это эмуляция маленького закрытого пространства? Пишите, если кто знает, что там за алгоритм используется. В этом случае получается достичь заявленную ProAc нижнюю частоту в 20Гц
Параметры вбивал в программу руками, допускаю, что где-то сделал очепятку.
На просторах Интернета нашёл измерения АЧХ оригинального ProAc. Выдержка со страницы по ссылке:
The anechoic –6dB point, referred to the level at 1kHz, is an excellent 30Hz, with a sharp, 24dB/octave rollout below that frequency. In-room, boundary effects will give some boost
Видимо, "anechoic" означает специальную комнату без эха, то есть в обычной маленькой среднестатической комнате график будет другой.
Как видно из графика, у ProAc response 2.5 довольно большой горб на басах и на высоких частотах, за что его и любят и ругают. У любителей ровной АЧХ может случиться шок.
Ради интереса поискал график АЧХ современной модели Proac response D30, он выглядит уже несколько ровнее:
Если дойдут руки, попробую измерить АЧХ колонок именно у себя в комнате, в разных точках. Но пока что из оборудования у меня только встроенный микрофон на ноутбуке и телефон :)
Ссылки
http://www.oocities.org/diyproac25/ в основном, ориентировался на этот сайт. Здесь собран "многовековой" опыт энтузиастов по клонированию ProAc. Я ориентировался на их рекомендации
https://www.oocities.org/diyproac25/faq.htm тут внизу нашёл фразу:
Front port design
Several people have reported building these speakers with a front mounted port for reasons such as limited rear room space to control excess bass, while retaining much of the sound quality.Поэтому решил тоже рискнуть и сделать фазоинвертор спереди
https://www.oocities.org/diyproac25/crossover.htm тут можно почитать про варианты кроссовера. Я выбрал тот, что рекомендуется на сайте, внизу страницы
https://www.oocities.org/diyproac25/dimensions.htm схема оригинального корпуса
https://www.oocities.org/diyproac25/partslist.htm список компонентов, которые нужно купить, включая компоненты рекомендованного фильтра
