Извините, честно прочитал все комментарии после статьи, поэтому написал длинно и на эмоциях, которые к комментариям относятся в большей мере, чем к статье.
По Вашему дому. Часовой архив показывает что ГВС готовится в доме, т.е. у Вас в подвале ИТП и счетчик общий. Это сильно затрудняет анализ данных, поскольку ГВС вносит вклад в «обратку» и реакцию системы отопления понять очень сложно. Если бы была возможность получить архив температур «обратки» из системы отопления, то (приняв расход в системе постоянным) наложив их на температуру наружного воздуха (архивы погодных сайтов в помощь) можно было бы определить перетопы.
Кстати, сначала надо убедиться, что данным счетчика можно верить. На практике треть из них врет настолько, что использовать для расчетов нельзя (погрешность будет соизмерима с вычисленной экономией). Надо в 3-4 часа ночи (когда нет разбора ГВС) посмотреть показания за самый холодный день (в идеале близкий к расчетной температуре -26 град., этой зимой вроде такие дни были) — показания должны соответствовать договорному (проектному) потреблению по отоплению. Если расхождение более 10% — доверять данным нельзя.
И еще, мне кажется никто не писал про промывку. Она должна быть ежегодно, но как правило, в лучшем случае, для вида промывают систему холодной водой — только хуже делают. А промывка очень часто делает с системой отопления чудеса. Сейчас их много, отрекомендовать вряд ли смогу. Из последних достижений, читал про очистку специально-обученными молочно-кислыми бактериями, которые съедают все, кроме металла. Из плюсов — не повреждается металл, как при кислотных промывках, и не надо утилизировать кислоту после промывки (с этим сейчас стало строго — в канализацию не выльешь).
Считать шайбы уже давно умеют. В последние 5 лет все населенные пункты (численностью более 25 тыс. чел., кажется) обзавелись электронными моделями систем теплоснабжения (требование 190-ФЗ) — это ГИС, где система пообъектно описана и откалибрована, чтобы считать гидравлику сети существующей, а так же возможность подключения к ней новых потребителей. Раньше такие расчеты делали специализированные наладочные организации — элита. Дядя Вася в них никогда не участвовал — сложновато — за ним всегда был монтаж. И рассверливание калиброванной дырки в шайбе по просьбе «мерзнущих» жильцов. Шайбы и сейчас пломбируют, но есть таланты (дяди Васи), которые все-равно рассверливают.)))
Статья полна мифов. Давайте разбираться.
1. Элеватор — струйный насос. Он из подающего в дом напора «съедает» приблизительно 1,5 атм и за счет этого подмешивает теплоноситель из обратки (еде давление меньше) в поющую трубу, где давление больше. Если Вы замените элеватор клапаном — этого сделать не удастся… Да и циркулировать вода по системе за счет чего будет? Теперь разберемся: а зачем подмешивать? Подмес нужен потому, что вода в тепловых сетях слишком горячая. У Вас на графике около 100 градусов зафиксировано. В батареи можно подавать не более 95 градусов (в детских и медицинских не более 90). Вообще вода в теплосети зависит от наружной температуры воздуха (среднесуточной) — чем холоднее на улице, тем она горячее. Максимальной температуры теплоноситель достигает при расчетной температуре наиболее холодной пятидневки (это справочная величина), для Владимира она может быть порядка -26 град. (нет под рукой справочника). При -26 град. теплоноситель достигнет 130 градусов (часто это так, но бывает и по другому — температурный график всегда прикладывают к договору энергоснабжения — там можно посмотреть). Но после элеватора к Вам в батарею придет 95. Когда на улице +5, теплоноситель в теплосети должен быть около +40 градусов (он тоже был бы еще «разбавлен» в элеваторе, поскольку основной минус элеватора — коэффициент смешения не меняется), но так не бывает. На практике в теплосети температура будет +70 градусов, потому что именно такую температуру нужно подать на теплообменник, чтобы нагреть горячую воду до положенных СанПиНом +65 град. Таким образом ниже 70 градусов температура в теплосети не снижается. Именно в «теплое» время года (межсезонье) дома перетапливаются (а в южных регионах весь год). С этим можно бороться, об этом чуть ниже. Пока продолжим про мифы.
2. Дом стоит на улице. Вы написали только половину уравнения. Это же количество тепла будет равно разнице температур (на улице и в комнате) умножить на теплосопротивление стен (плюс/минус аккумуляция тепла) — это то, что «теряет» дом. Сюда можно добавить еще уравнение — зависимость теплоотдачи от батареи к воздуху, в зависимости от температуры теплоносителя и воздуха (и скорости теплоносителя в батарее). Эта система уравнений в лоб не решается, но она определяет «поведение» дома. Это я к тому, что задача регулирования — восполнять потери (не перегревая и не замораживая). Кроме того, каждый житель — 0,3 кВт тепла. Холодильник — обогревательный прибор. Лампа — обогреватель. А комп? Это ж полобогревателя! Короче — жители тоже вносят стохастически тепло — регулировать с точностью до градуса батареей невозможно. Сюда же добавлю, что определения «комфорта» не существует. Если обобщить научный подход, то комфорт — это когда хорошо 70% оценивающих. Мы, оказывается, достаточно разные. Вывод — приступая к планированию затрат на узел регулирования, нужно быть уверенным, что «бабушки» не начнут войну за «потеплее».
3. Об этом писали в комментариях, действительно важно регулировать по стоякам. В идеале проектировщик уравнял сопротивления «веток» стояков, но жизнь всегда вносит коррективы, и разрегулировка — обычная вещь. Особенно, когда убирают элеватор и ставят насос — расходы меняются, а сопротивления пропорционально их квадрату, и даже если с элеватором было ничего, с насосом становиться плохо. Поэтому многие, кто этим занимаются в стоимость насоса с автоматикой сразу включают регуляторы на стояки. Иначе не сдашь работу.
4. Поскольку технически причину «перетопа» можно устранить, как мы выяснили, только регулированием потребления в самом здании, то для этого сейчас активно предлагаются 2 решения (они в комментариях прозвучали): индивидуальные тепловые пункты (ИТП) — решение, скажем прямо, очень не дешевое. Другой вариант – насосное смешение – тоже не лишен недостатков, поскольку требует не только затрат на насос и автоматику, но и постоянного расхода электроэнергии (а это постоянные затраты), кроме того схема зависима от электроэнергии, при ее отключении отопления в здании не будет. Самое главное – насосная схема требует капитальных затрат, которые при небольшом теплопотреблении будет окупаться очень долго. Если судить по приведенному автором графику, то дом в максимуме потребляет около 0,2 Гкал/ч — дом явно не большой. За февраль потребил не более 90 Гкал. Сколько сэкономить можно? 5%? Это около 8 тыс. руб. Насосная схема будет стоить порядка 200 тыс. руб.
Помимо «насосной» схемы регулирования (их тоже несколько, зависит от места расположения насоса — на обратной магистрали, на прямой или на перемычке — зависит от температурного графика) и элеваторной, в учебниках описана еще одна схема — регулирование «пропусками». По сути перед элеватором можно поставить двухпозиционный клапан (открыто/закрыто) плюс автоматику. Затраты — копеечные. При непродолжительных (до 30 мин) перерывах циркуляции теплоносителя в системе отопления температура в помещении практически не будет отличаться от начального значения. Даже при сильных морозах (-20 град.) шестиминутный перерыв в циркуляции теплоносителя приведет к понижению температуры помещения в панельном здании всего на 0,1 градуса поскольку инерционность водяной системы отопления и самого здания весьма велики. У таких систем регулирования есть свои сложности — это тема отдельной статьи — и так коммент огромный получился.
5. Забыл добавить, что если элеватор убрать, то тот же перепад давления будет просто «срабатываться» шайбой, которую предпишет теплоснабжающая организация поставить на вводе в дом, поскольку в водяных сетях каждый потребитель влияет на каждого и для обеспечения гидравлики сети (грубо говоря, чтобы напора хватало всем потребителям, и тем кто рядом с котельной или ТЭЦ, и тем кто вдали от них) на домах устанавливают рассчитанные специально шайбы (если шайб не будет вода пойдет через ближайший дом к котельной и не пойдет в дальний).
6. Тот комплекс уравнений, который я упомянул выше решил один талантливый программист. И создал прибор для регулирования — очень надежный и дешевый. Обещаю написать статью
о практическом использовании и дать тут ссылку.
Нельзя одной квартире в доме отключаться от централизованного теплоснабжения (только весь дом сразу, и то по разрешению администрации — она отвечает за теплоснабжение формально) — это норма закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ
Врезать 2 крана около батареи (на входе и выходе) категорически запрещено. Все дело в том, что вода не сжимаемая жидкость. И если 2 «плотный» шаровых крана перекрыть при 90 градусах и дать остыть батарее, то она покорежится из-за изменения объема воды (а воздуха там, чтоб скомпенсировать нет)…
По Вашему дому. Часовой архив показывает что ГВС готовится в доме, т.е. у Вас в подвале ИТП и счетчик общий. Это сильно затрудняет анализ данных, поскольку ГВС вносит вклад в «обратку» и реакцию системы отопления понять очень сложно. Если бы была возможность получить архив температур «обратки» из системы отопления, то (приняв расход в системе постоянным) наложив их на температуру наружного воздуха (архивы погодных сайтов в помощь) можно было бы определить перетопы.
Кстати, сначала надо убедиться, что данным счетчика можно верить. На практике треть из них врет настолько, что использовать для расчетов нельзя (погрешность будет соизмерима с вычисленной экономией). Надо в 3-4 часа ночи (когда нет разбора ГВС) посмотреть показания за самый холодный день (в идеале близкий к расчетной температуре -26 град., этой зимой вроде такие дни были) — показания должны соответствовать договорному (проектному) потреблению по отоплению. Если расхождение более 10% — доверять данным нельзя.
И еще, мне кажется никто не писал про промывку. Она должна быть ежегодно, но как правило, в лучшем случае, для вида промывают систему холодной водой — только хуже делают. А промывка очень часто делает с системой отопления чудеса. Сейчас их много, отрекомендовать вряд ли смогу. Из последних достижений, читал про очистку специально-обученными молочно-кислыми бактериями, которые съедают все, кроме металла. Из плюсов — не повреждается металл, как при кислотных промывках, и не надо утилизировать кислоту после промывки (с этим сейчас стало строго — в канализацию не выльешь).
1. Элеватор — струйный насос. Он из подающего в дом напора «съедает» приблизительно 1,5 атм и за счет этого подмешивает теплоноситель из обратки (еде давление меньше) в поющую трубу, где давление больше. Если Вы замените элеватор клапаном — этого сделать не удастся… Да и циркулировать вода по системе за счет чего будет? Теперь разберемся: а зачем подмешивать? Подмес нужен потому, что вода в тепловых сетях слишком горячая. У Вас на графике около 100 градусов зафиксировано. В батареи можно подавать не более 95 градусов (в детских и медицинских не более 90). Вообще вода в теплосети зависит от наружной температуры воздуха (среднесуточной) — чем холоднее на улице, тем она горячее. Максимальной температуры теплоноситель достигает при расчетной температуре наиболее холодной пятидневки (это справочная величина), для Владимира она может быть порядка -26 град. (нет под рукой справочника). При -26 град. теплоноситель достигнет 130 градусов (часто это так, но бывает и по другому — температурный график всегда прикладывают к договору энергоснабжения — там можно посмотреть). Но после элеватора к Вам в батарею придет 95. Когда на улице +5, теплоноситель в теплосети должен быть около +40 градусов (он тоже был бы еще «разбавлен» в элеваторе, поскольку основной минус элеватора — коэффициент смешения не меняется), но так не бывает. На практике в теплосети температура будет +70 градусов, потому что именно такую температуру нужно подать на теплообменник, чтобы нагреть горячую воду до положенных СанПиНом +65 град. Таким образом ниже 70 градусов температура в теплосети не снижается. Именно в «теплое» время года (межсезонье) дома перетапливаются (а в южных регионах весь год). С этим можно бороться, об этом чуть ниже. Пока продолжим про мифы.
2. Дом стоит на улице. Вы написали только половину уравнения. Это же количество тепла будет равно разнице температур (на улице и в комнате) умножить на теплосопротивление стен (плюс/минус аккумуляция тепла) — это то, что «теряет» дом. Сюда можно добавить еще уравнение — зависимость теплоотдачи от батареи к воздуху, в зависимости от температуры теплоносителя и воздуха (и скорости теплоносителя в батарее). Эта система уравнений в лоб не решается, но она определяет «поведение» дома. Это я к тому, что задача регулирования — восполнять потери (не перегревая и не замораживая). Кроме того, каждый житель — 0,3 кВт тепла. Холодильник — обогревательный прибор. Лампа — обогреватель. А комп? Это ж полобогревателя! Короче — жители тоже вносят стохастически тепло — регулировать с точностью до градуса батареей невозможно. Сюда же добавлю, что определения «комфорта» не существует. Если обобщить научный подход, то комфорт — это когда хорошо 70% оценивающих. Мы, оказывается, достаточно разные. Вывод — приступая к планированию затрат на узел регулирования, нужно быть уверенным, что «бабушки» не начнут войну за «потеплее».
3. Об этом писали в комментариях, действительно важно регулировать по стоякам. В идеале проектировщик уравнял сопротивления «веток» стояков, но жизнь всегда вносит коррективы, и разрегулировка — обычная вещь. Особенно, когда убирают элеватор и ставят насос — расходы меняются, а сопротивления пропорционально их квадрату, и даже если с элеватором было ничего, с насосом становиться плохо. Поэтому многие, кто этим занимаются в стоимость насоса с автоматикой сразу включают регуляторы на стояки. Иначе не сдашь работу.
4. Поскольку технически причину «перетопа» можно устранить, как мы выяснили, только регулированием потребления в самом здании, то для этого сейчас активно предлагаются 2 решения (они в комментариях прозвучали): индивидуальные тепловые пункты (ИТП) — решение, скажем прямо, очень не дешевое. Другой вариант – насосное смешение – тоже не лишен недостатков, поскольку требует не только затрат на насос и автоматику, но и постоянного расхода электроэнергии (а это постоянные затраты), кроме того схема зависима от электроэнергии, при ее отключении отопления в здании не будет. Самое главное – насосная схема требует капитальных затрат, которые при небольшом теплопотреблении будет окупаться очень долго. Если судить по приведенному автором графику, то дом в максимуме потребляет около 0,2 Гкал/ч — дом явно не большой. За февраль потребил не более 90 Гкал. Сколько сэкономить можно? 5%? Это около 8 тыс. руб. Насосная схема будет стоить порядка 200 тыс. руб.
Помимо «насосной» схемы регулирования (их тоже несколько, зависит от места расположения насоса — на обратной магистрали, на прямой или на перемычке — зависит от температурного графика) и элеваторной, в учебниках описана еще одна схема — регулирование «пропусками». По сути перед элеватором можно поставить двухпозиционный клапан (открыто/закрыто) плюс автоматику. Затраты — копеечные. При непродолжительных (до 30 мин) перерывах циркуляции теплоносителя в системе отопления температура в помещении практически не будет отличаться от начального значения. Даже при сильных морозах (-20 град.) шестиминутный перерыв в циркуляции теплоносителя приведет к понижению температуры помещения в панельном здании всего на 0,1 градуса поскольку инерционность водяной системы отопления и самого здания весьма велики. У таких систем регулирования есть свои сложности — это тема отдельной статьи — и так коммент огромный получился.
5. Забыл добавить, что если элеватор убрать, то тот же перепад давления будет просто «срабатываться» шайбой, которую предпишет теплоснабжающая организация поставить на вводе в дом, поскольку в водяных сетях каждый потребитель влияет на каждого и для обеспечения гидравлики сети (грубо говоря, чтобы напора хватало всем потребителям, и тем кто рядом с котельной или ТЭЦ, и тем кто вдали от них) на домах устанавливают рассчитанные специально шайбы (если шайб не будет вода пойдет через ближайший дом к котельной и не пойдет в дальний).
6. Тот комплекс уравнений, который я упомянул выше решил один талантливый программист. И создал прибор для регулирования — очень надежный и дешевый. Обещаю написать статью
о практическом использовании и дать тут ссылку.