Мощно! Вот метки для исполнителей я увидел, но не заметил где же рельсы для камеры, которая облеты делала? Не на квадрике же они снимали… Или потом рельсы просто потерли из видео.
Так в маках если соединить два компа и на ведомом при загрузке зажать клавишу «M», то ведомый подключается к ведущему как MassStorage Device. Даже если система легла, достаточно удобно для рестора в любимых случаях типа «я его выдернула из розетки, он не включается и у меня важнейшие документы в папке „Новая Папка 14“ на рабочем столе...», если Вы понимаете о чем я ;)
А я бы элементы «И» поставил не на сброс триггеров, а как прослойку между каскадами, тогда один вход был бы входом предыдущего каскада, а второй вход шел бы на DIP-Switch, подтянутый к земле или к уровню. Таким образом можно было бы задавать произвольный код, например, если между вторым и третьим триггером элемент «И» притянут одной ногой к земле через DIP-Switch, то для открытия двери нужно набрать 110111 по позициям 1-6, то есть не нажимать третью кнопу, а если нажать, то он просто заблочит следующий каскад.
Возможно, из-за сборки-разборки немного очистились контакты в микрике, а может еще пайка где-то дала слабину, а Вы ее прогрели при монтаже конденсатора. Я бы все равно дочистил для уверенности эти контакты.
Тем, что рс-триггер на то и рс-триггер, расшифровуется как Reset-Set trigger, пока не наступит сброс, сигнал установки не пропадет. То же самое со схемой 2И-НЕ на 4011, пока не замкнется верхний контакт, там хоть миллион раз пусть дребезжит на нижнем, а выходное значение не поменяется. А кондер — это больше костыль, все равно нужно чистить контакты, тогда и кондер, может, не нужен.
Мне кажется, что первостепенно, это нагар или окислы на контактах, а с кондером получилось, что мы дырку в заднем правом крыле залепили газеткой и покрасили все это папье-маше в цвет кузова.
По поводу схемотехники, я не понимаю, почему при наличии трех контактов кнопки не использовать RS-триггер, я в своем серийном приборе боролся с кнопками СТАРТ-СТОП пока не поставил CD4011 в прослойку по схеме 2И-НЕ, проблема решилась четко и бесповоротно.
Когда у меня случилась такая беда, я заменил контроллер на тиньку и поставил безбожный полевик, все паял на родные места «драйвера», зато появилась возможность изменять прошивку на свой вкус и цвет, например, адекватное для меня распределение режимов работы (10, 20, 50, 80%), выкосил строб, sos, питание можно контролировать, удобно, в общем. Костыль с резистором делал только на 2х ваттном СИД, который нужен просто как запасной фонарик, но в нем еще и 18650 стоит китайский, емкости порядка 400 мАч, там токоограничение автоматическое из-за китайскости, уже после 80% заряда, ток проседает до 400 мА с 1А, хотя потом более-менее держится.
ЗЫЖ А вот Fluke-овскому мультиметру честно позавидовал, годный аппарат, но цена кусючая.
Спасибо, очень интересно!
А я бы измерил высоту сооружения в треугольниках. По сечению видно, что треугольники условно одинаковы, длинна четверти окружности — пять треугольников, окружность — 20 треугольников, высота сооружения — (20 * треугольник / 3,1415926) / 2. Принимая высоту прохода в 2.2 м, треугольник будет, примерно, 105% от прохода (исходя из замера линейкой фотографии), тогда треугольник получает номинал в 2,31 м, а высота сооружения — 7,35 метра, приблизительно.
У меня на ардуине собраны часы на жестком диске, когда-то давно понадобился БП от них и они больше года пролежали в пыли, сейчас запустил — отклонение 7 минут. Если даже дважды в год переводить часы или подправлять ход, то впоне терпимо.
Я недавно делал флюорографию плановую, делали на цифровом аппарате, то ли Siemens, то ли Philips, так на заключении есть отдельная графа полученной эквивалентной дозы — 0,125 мЗв. По-моему, на фоне годовой допустимой накопленной дозы это — копейки.
По этой теме мне дед всегда напоминал, что нагрев паяльника проверять только наружной стороной ладони, чтобы если дернет током не схватить его пятерней. Но сейчас и паяльники немного другие и нагрев проще проверить ткнув ниткой припоя в жало. Но стоватник часто проверяю именно подносом руки.
Потенциал, образно говоря, относительно заземления/общего контакта и тп отрицательный, как, например, в электронном трансформаторе импульсном, может выходить сразу +12В, 0В и -12В (три точки). Или в компьютерном БП, там есть +3.3В, +5В, +12В и -12В относительно черных нулевых проводов.
Безспорно, я утрировал, что будет «вава», конечно все гораздо опаснее, но смотря как пройдет ток, если от пальца к пальцу по кисти — одно, а если из руки в руку да еще и ток постоянка — совсем другое… Сколько раз меня дергало током, так болевые ощущения по кисти слабые, еще и не сразу понимаешь что тебя бьет, меня один раз трижды долбануло пока я понял, что электрики перепутали фазу с нулем и фаза не отключена при выключенном рубильнике, накатал докладную — исправили.
А по поводу безопасного напряжения, понятно, что чем меньше, тем лучше, но разве не 36 вольт гранично было?
По классике жанра еще варистор на входе зачастую стоит, но как показала практика, если вместо 24В подать 220В, то успевает выгореть и предохранитель и дорожки и варистор испариться успевает, но в 90% случаев транс и остальная схема остаются живы.
Самое главное долгосрочное последствие — избегать последующих ударов напряжением в 220В, +1 к опыту, так сказать. А серьезно — не думаю что есть, но не стоит забывать, что все зависит от тока, которым дернуло, если пару десятков ампер пройдет, то будет «вава»…
Прибор замурчательный, корпус сделан очень стратегически, мне понравилось, единственное, что бросилось в глаза — слот SD-карты, на фото она уже стоит по диагонали, не было ли с этим проблем? То есть не вылетала ли она? Возможно, стоит использовать слот с замком, например, такой: или
ЗЫ: Статья напомнила фильм Амели, где статуэтка гнома путешествовала по миру и слал фото хозяйке, только тут гигрометр...
Это, право слово, фейерично! Просто МЕГАтруд, результат меня поразил абсолютно, как будто «Концерн Мазда объявил о начале выпуска новых модулей», в общем, это далеко за уровень домашнего DIY, спасибо за статью.
Единственное что ждал, что после надписи «STOP» на дисплее появится бегущая строка «Теперь выйдите и посмотрите что вы натворили.»
Как вариант на UART повесить BT и плату под крылом или бампером тоже с ВТ и датчиком давления/влажности/температуры. И проводов меньше и функционал выше. Для удешевления вместо ВТ повесить пару на 433 Мгц или NRF24L. А так — бонба!
По поводу схемотехники, я не понимаю, почему при наличии трех контактов кнопки не использовать RS-триггер, я в своем серийном приборе боролся с кнопками СТАРТ-СТОП пока не поставил CD4011 в прослойку по схеме 2И-НЕ, проблема решилась четко и бесповоротно.
ЗЫЖ А вот Fluke-овскому мультиметру честно позавидовал, годный аппарат, но цена кусючая.
А я бы измерил высоту сооружения в треугольниках. По сечению видно, что треугольники условно одинаковы, длинна четверти окружности — пять треугольников, окружность — 20 треугольников, высота сооружения — (20 * треугольник / 3,1415926) / 2. Принимая высоту прохода в 2.2 м, треугольник будет, примерно, 105% от прохода (исходя из замера линейкой фотографии), тогда треугольник получает номинал в 2,31 м, а высота сооружения — 7,35 метра, приблизительно.
А по поводу безопасного напряжения, понятно, что чем меньше, тем лучше, но разве не 36 вольт гранично было?
ЗЫ: Статья напомнила фильм Амели, где статуэтка гнома путешествовала по миру и слал фото хозяйке, только тут гигрометр...
Единственное что ждал, что после надписи «STOP» на дисплее появится бегущая строка «Теперь выйдите и посмотрите что вы натворили.»