Однако, хоть это и испытания термопластов (которые как раз склонных к пластическим деформациям), как будто бы там не особо видна вязкая составляющая. Излом со стороны выглядит скорее хрупким (с учетом формы площадок на образцах), но это не отрицает возможного наличия пластических деформаций по поверхности.
И что это не температура термостойкости, а отдельная.
Ну да, я сказала, что этот показатель влияет на термостойкость, но это не один и тот же зверь). Просто при подборе пластика проще отталкиваться от термостойкости.
...поэтому в хотендах стараются делать очень резкий переход от комнатной температуры к нагревателю, чтобы пластика в вязкой форме было как можно меньше, потому что в этом виде он создает адское сопротивление о стенки трубки, и если встанет вентилятор хотенда, печать тоже встанет, потому что пластик станет слишком вязким и создаст пробку внутри хотенда...
Показатель правда важный, особенно если интересно изучить физику процесса (вообще фазовые переходы - оочень большая и интересная тема), но, боюсь, что тут и так вышел душноватый раздел по свойствам, от которого может захотеться открыть форточку))
А еще ничего не сказано про температуру стеклования
Справедливо, это важный показатель при анализе разных типов полимеров. Я не стала его вносить в таблицы и описывать, поскольку его сложно представить и понять без краткого курса материаловедения с диаграммами фазового состояния и описаниями фазовых переходов .
На мой взгляд температура стеклования дает больше понимания именно о процессах во время печати. При этом напрямую влияет на такое свойство, как термостойкость готового изделия, а это уже характеристика более понятная, прикладная и применимая к вопросу "Какую деталь я хочу получить?", так что эту характеристику я и добавила вместо ее великого прородителя.
Я бы даже сказала "ХМММММ", спасибо за внимательность!
До смешного неверное утверждение. Не обновила скрин таблицы и вставила с ошибкой. -_-Отредачила на актуальную, теперь там "Нужна гибкая, резиноподобная деталь (амортизатор, уплотнитель): TPU "
С одним но - на Эндере с боуден подачей от "соплей" избавиться не смог.
Привет, как будто бы проблема не в тебе, а в нем, если честно)). Эндеры очень любят, чтобы их пересобрали несколько раз, чтобы начать печатать на приличном уровне, а без кастомизации нюансов много вылезает, строптивый аппарат).
Adventurer 5MPro с прямой подачей (ну и закрытым корпусом до кучи)
Красота вообще))) Много было сложностей с настройкой, недоэкструзией/наплывами на углах и тд. во время калибровки под макс. скорость? Он ведь как раз собирает комплименты из-за своей шустрой печати.
А вот для PLA вы в табличке ничего не написали про любовь к влаге
Тут сказался личный опыт, в целом оцента в таблицах очень субъективна(((
Как будто бы оочень многое все равно зависит от производителя, состава, иногда от партии пластика, да и от влажности в помещении (как вы очень верно отметили на своем примере), так что опыт у всех может отличаться.
+То же самое будет касаться и легкости печати разными материалами. Кто-то скажет, что печатал чуть ли не сразу PC и проблем не было, а кто-то душу продал (и иногда все равно напрасно) в попытках его обуздать.
PLA в целом не так сильно впитывает воду (относительно тех, кто ее безжалостно выкачивает любыми средствами, как тот же Neylon), но длительное воздействие высокой влажности и его не щадит.
Привет, не вопрос, а удар по моему сожалению)) По этим способам знаю в основном теорию, вживую видела всего пару раз на производстве (была тщедушным практикантиком, которого, как всех практикантиков, держат как можно дальше от рабочих процессов...Мне прочитали пару раз мантру "смотреть можно - трогать нельзя" и увели).По SLM хотела научку делать, но слезно отговорили и пришлось сменить тему.
Так что на уровне практики сталкиваться не удавалось, не буду изображать специалиста, но буду рада обсудить эту технологию)
100% описанное мной выше - не оптимальное решение. В домашних условиях хорошо бы иметь отдельную вытяжку + очиститель воздуха с угольными фильтрами. У меня вытяжка пока на не самом успешном этапе сборки, так что включать ее в описание работающего оборудования не стала.
Гораздо опаснее может быть использование общей вентиляции, вент.шахты жилых помещений общие + если приток недостаточно сильный, то ты гарантированно будешь радовать кого-то чудесными запахами на кухне/в ванной, а это зоны регулярного паломничества обитателей квартир. Такая атака на самое сокровенное может только усилить благодарности в ваш адрес.
Фотополимеры (если рассматриваем без спец.присадок) относятся к веществам 3 класса опасности - умеренно опасные (как у бытовой химии и отбеливателей, ПДК в воздухе у них аналогичные). Смолы токсичны только жидком состоянии и, в первую очередь, при контакте с кожей и слизистыми, а также если дышать без респиратора над ней, как над картошкой, ну или работать в плохо проветриваемом помещении именно с жидкой смолой на протяжении долгого времени. Также можно подождать несколько минут после завершения печати, чтобы остатки смолы с модели стекли в ванночку принтера и не размазывались/капали лишний раз всеми доступными способами - пахнуть будет меньше, промывать проще.
Привет, осторожно, много букв) У меня под печать на фотополимернике выделен балкон с широким подоконником, покрытым до пола пленкой пвх (жидким стеклом), на котором организованы зоны под разные этапы печати для минимизации телодвижений с капающей химией.
Схема расстановки такая:
Я тут наспех нарисовала схемку размещения для наглядности, сейчас нет возможности корректно в CAD-е оформить, так что прошу снисхождения к оформлению (-_-). Сжальтесь)
Фотополимерник, всея царь и король балкона;
Грязная зона (противень) и зона сушки (сетка) ;
а) Дааа, прям дешманский противень, который был случайно куплен не по размеру духовки))
Из-за формы на нем удобно чистить платформу принтера и удалять поддежки + сам он легко чистится от остатков фотополимера. Это условная "грязная зона".
б) Для сушки моделей после спирта я использую перевернутый сетчатый лоток для столовых приборов и маленький USB-вентилятор. Он обдувает модель снизу через сетку и сверху, ускоряя испарение спирта. Конструкция уровня "палка-камень делает стук-стук", но вполне эффективная.
хорошо тут иметь небольшой контейнер со спиртом (можно с разбавленным) и прям рулон бумажных полотенец, чтобы была возможность сполоснуть руки в перчатках (иначе их придется менять постоянно, что не очень экономично, да и экологи тебя найдут и покарают), тк они непременно будут уделаны в фотополимере, который не желательно разносить по всем возможным и невозможным поверхностям балкона;
УФ-камера с подогревом (как раз к слову о нагреве, он очень хорошо на прочность влияет) и 2 промывочных бака (один для первой промывки, в нем основная часть излишек смывается, второй уже "чистовой" после первого). Тут модель промывается и засвечивается, также неплохо бы приобрести ультрафиолетовый фонарик, на всякий случай для точечной досветки.
Зона постобработки, тут коробка с шлифовальными губками, эпоксидной шпатлевой ( для стыков в составных моделях) и зона с аэрографом для грунтовки и покраски.
Вопрос с запахом решается по-плейбейски - с помощью открытия окон на балконе после печати и закрытием двери в жилые помещения во время всего процесса, в этом плане балкон неплохо изолируется, тк закрывается достаточно герметично.
Поймавшие 3Д-дзен уже преисполнились в своем познании, и им этот мир абсолютно понятен, но для тех, кто на этапе "хочу принтер, печатать насадки с уточками на карандаши" эта грань далеко не так очевидна. Как и еще для части людей, которые обращаются к тебе, чтобы напечатать ручку от сломанной зубной щетки)
Пластины PEI (правда офигенная вещь! Тоже использую при печати - вызывает лишь слезы радости), 17-я версия системы обдува.. вообще круто! Фразы действительно познавшего дзен))), а эта статья - скорее песочница для новичков. Но, получается, что стоковый принтер все-таки требует модификаций, чтобы сглаживать "больные места" этой технологии. Туда же и формат про регулировку натяжения, ретракт и тд - в итоге ты выясняешь, что у тебя вал кривой или еще что-то, но времени на диагностику может уйти уйма, особенно если не так много опыта и дзен далек, как вершина горы К2.
10 градусов туда-сюда погоды не делают.
Тут не могу согласиться ((((
У ABS-пластика достаточно широкий диапазон температур, но не всё ABS, что блестит((. Тестовые температурные башни делают обычно с шагом в 5 градусов, погрешность в +_10 достаточно сильно видна.
С чего бы на нормальном\исправном принтере ему превращаться из круга в овал?
На исправном принтере такое может быть при слишком высокой температуре пластика/недостаточном охлаждении. Деформации могут быть не очень сильными, но может быть критично, если это технические отверстия, где допуск под посадку не слишком большой.
Курите PETG - и будет вам счастье. Вообще не пахнет.
Про блинчики - просто фан-факт))). Разные пластики все-такие закрывают разные задачи, PETG - отличная рабочая лошадка, но тоже не панацея, к сожалению(
Привет), бамбуки классные и проприетарные ( что и плюс, и минус), но в целом не затрагивала стоимость самих принтеров в статье. Всегда можно найти как бюджетный вариант, так и очень дорогой, но все равно много будет зависеть от прямоты ручек и качества пластика.
По поводу смол - они, безусловно, стали лучшей версией себя за последнее время, но все еще достаточно хрупкие (хоть есть и отдельный пул специфичных материалов по типу ABS-Like, Rubber-Like и тд.), тк, по законам подлости, рядом с жесткостью материала в подарок идут трещины вместо пластических и упругих деформаций (привет от меня тому же PLA). В целом тут сравнивался пластик и фотополимер, если "сталкивать их лбами", то в основной массе смолы будут проигрывать в прочности.
Аналогично и с желтизной, я упомянула об этом эффекте в кейсах с прозрачными смолами - они, к сожалению, все еще желтеют ... даже после покрытия лаком...а со временем и вместе с лаком))). Цвет меняется не так сильно, как раньше, но прям заметно. Кстати, белый фотополимер также после засветки становится более теплым по оттенку. Это прям заметно, если надо добиться светло-голубых цветов. Приходится изображать танцы с бубном и добавлять немного больше синего или чуть-чуть фиолетового красителя для нейтрализации оттенка, иначе цвет получается "грязноватый" (тестировалось буквально вчера).
Тут вышло достаточно много разной информации общего характера "на 1 укус", но на 100% согласна,что материалы заслуживают отдельного внимания.
Задел на следующую статью (есть небольшой анонсик в самом конце как раз) - сравнение на примере идентичной модели разных настроек печати и материалов (где какие косяки лезут и тд), там поле непаханое приколов всяких))))
Как указала чуть ранее, в статье я намеренно начала с классической SLA как с фундаментальной технологии, чтобы объяснить сам принцип фотополимеризации, который взят за основу во всех технологиях. Тут не было цели углубляться в сравнительный анализ технологий фотополимерников (это уже тема для отдельной самостоятельной статьи), а просто дать базовое понимание что такое "3D-принтер, печатающей смолой". Конечно, для практиков куда актуальнее именно MSLA как технология, ваш комментарий как раз указывает на этот момент, спасибо за дополнение)
На фото попал уголочек elegoo saturn 3 Ultra 12k с моего балкона))))) Он честно использует матрицу LCD (технология печати MSLA - Masked Stereolithography), что является подвидом SLA -стереолитографии.
+ в целом сейчас проще найти принтеры именно на этой технологии (печатают быстрее, стоят дешевле, да и качество печати - мое почтение).
Поскольку статья достаточно общая, то не хотелось сразу вываливать матчасть, так что получилось без таких подробностей))
Разве что могут быть ситуации, когда в рамках хобби или рабочих задач необходима печать на постоянной основе (+- не часто используемые, но шаблонные детальки - разные тайлы для настолок, миньки или уплотнители для герконов, которые вывели из производства, например).
Тогда костюм конструктора может запылиться, а потом и вообще стать исключительно парадным под гнетом подобной "бытовухи", при этом принтер будет достаточно часто работать.
Привет, пример пластиковых образцов я брала из источника (https://rec3d.ru/rec-wiki/udarnaya-vyazkost-plastika-po-sharpi/). Нет возможности прям посмотреть излом, просто собраны результаты испытаний методом KCV (V-образный концентратор).
Однако, хоть это и испытания термопластов (которые как раз склонных к пластическим деформациям), как будто бы там не особо видна вязкая составляющая. Излом со стороны выглядит скорее хрупким (с учетом формы площадок на образцах), но это не отрицает возможного наличия пластических деформаций по поверхности.
Да, там в целом комплексно-запоротая печать получилась. откровенно говоря)
Ваши пример гораздо лучше показывает ситуацию, где виден исключительно стрингинг, Пример - огонь, спасибо, что скинули!
кайфанула с комментария, спасибо большое)
100% так и будет))))0)0
Правда иногда это и правда пластик плохой, ахахах
Ну да, я сказала, что этот показатель влияет на термостойкость, но это не один и тот же зверь). Просто при подборе пластика проще отталкиваться от термостойкости.
Показатель правда важный, особенно если интересно изучить физику процесса (вообще фазовые переходы - оочень большая и интересная тема), но, боюсь, что тут и так вышел душноватый раздел по свойствам, от которого может захотеться открыть форточку))
Справедливо, это важный показатель при анализе разных типов полимеров. Я не стала его вносить в таблицы и описывать, поскольку его сложно представить и понять без краткого курса материаловедения с диаграммами фазового состояния и описаниями фазовых переходов .
На мой взгляд температура стеклования дает больше понимания именно о процессах во время печати. При этом напрямую влияет на такое свойство, как термостойкость готового изделия, а это уже характеристика более понятная, прикладная и применимая к вопросу "Какую деталь я хочу получить?", так что эту характеристику я и добавила вместо ее великого прородителя.
Я бы даже сказала "ХМММММ", спасибо за внимательность!
До смешного неверное утверждение. Не обновила скрин таблицы и вставила с ошибкой. -_-Отредачила на актуальную, теперь там "Нужна гибкая, резиноподобная деталь (амортизатор, уплотнитель): TPU "
Привет, как будто бы проблема не в тебе, а в нем, если честно)). Эндеры очень любят, чтобы их пересобрали несколько раз, чтобы начать печатать на приличном уровне, а без кастомизации нюансов много вылезает, строптивый аппарат).
Красота вообще))) Много было сложностей с настройкой, недоэкструзией/наплывами на углах и тд. во время калибровки под макс. скорость? Он ведь как раз собирает комплименты из-за своей шустрой печати.
Тут сказался личный опыт, в целом оцента в таблицах очень субъективна(((
Как будто бы оочень многое все равно зависит от производителя, состава, иногда от партии пластика, да и от влажности в помещении (как вы очень верно отметили на своем примере), так что опыт у всех может отличаться.
+То же самое будет касаться и легкости печати разными материалами. Кто-то скажет, что печатал чуть ли не сразу PC и проблем не было, а кто-то душу продал (и иногда все равно напрасно) в попытках его обуздать.
PLA в целом не так сильно впитывает воду (относительно тех, кто ее безжалостно выкачивает любыми средствами, как тот же Neylon), но длительное воздействие высокой влажности и его не щадит.
Привет, не вопрос, а удар по моему сожалению))
По этим способам знаю в основном теорию, вживую видела всего пару раз на производстве (была тщедушным практикантиком, которого, как всех практикантиков, держат как можно дальше от рабочих процессов...Мне прочитали пару раз мантру "смотреть можно - трогать нельзя" и увели).По SLM хотела научку делать, но слезно отговорили и пришлось сменить тему.
Так что на уровне практики сталкиваться не удавалось, не буду изображать специалиста, но буду рада обсудить эту технологию)
100% описанное мной выше - не оптимальное решение. В домашних условиях хорошо бы иметь отдельную вытяжку + очиститель воздуха с угольными фильтрами. У меня вытяжка пока на не самом успешном этапе сборки, так что включать ее в описание работающего оборудования не стала.
Гораздо опаснее может быть использование общей вентиляции, вент.шахты жилых помещений общие + если приток недостаточно сильный, то ты гарантированно будешь радовать кого-то чудесными запахами на кухне/в ванной, а это зоны регулярного паломничества обитателей квартир. Такая атака на самое сокровенное может только усилить благодарности в ваш адрес.
Фотополимеры (если рассматриваем без спец.присадок) относятся к веществам 3 класса опасности - умеренно опасные (как у бытовой химии и отбеливателей, ПДК в воздухе у них аналогичные). Смолы токсичны только жидком состоянии и, в первую очередь, при контакте с кожей и слизистыми, а также если дышать без респиратора над ней, как над картошкой, ну или работать в плохо проветриваемом помещении именно с жидкой смолой на протяжении долгого времени. Также можно подождать несколько минут после завершения печати, чтобы остатки смолы с модели стекли в ванночку принтера и не размазывались/капали лишний раз всеми доступными способами - пахнуть будет меньше, промывать проще.
Привет, осторожно, много букв)
У меня под печать на фотополимернике выделен балкон с широким подоконником, покрытым до пола пленкой пвх (жидким стеклом), на котором организованы зоны под разные этапы печати для минимизации телодвижений с капающей химией.
Схема расстановки такая:
Фотополимерник, всея царь и король балкона;
Грязная зона (противень) и зона сушки (сетка) ;
а) Дааа, прям дешманский противень, который был случайно куплен не по размеру духовки))
Из-за формы на нем удобно чистить платформу принтера и удалять поддежки + сам он легко чистится от остатков фотополимера. Это условная "грязная зона".
б) Для сушки моделей после спирта я использую перевернутый сетчатый лоток для столовых приборов и маленький USB-вентилятор. Он обдувает модель снизу через сетку и сверху, ускоряя испарение спирта. Конструкция уровня "палка-камень делает стук-стук", но вполне эффективная.
хорошо тут иметь небольшой контейнер со спиртом (можно с разбавленным) и прям рулон бумажных полотенец, чтобы была возможность сполоснуть руки в перчатках (иначе их придется менять постоянно, что не очень экономично, да и экологи тебя найдут и покарают), тк они непременно будут уделаны в фотополимере, который не желательно разносить по всем возможным и невозможным поверхностям балкона;
УФ-камера с подогревом (как раз к слову о нагреве, он очень хорошо на прочность влияет) и 2 промывочных бака (один для первой промывки, в нем основная часть излишек смывается, второй уже "чистовой" после первого). Тут модель промывается и засвечивается, также неплохо бы приобрести ультрафиолетовый фонарик, на всякий случай для точечной досветки.
Зона постобработки, тут коробка с шлифовальными губками, эпоксидной шпатлевой ( для стыков в составных моделях) и зона с аэрографом для грунтовки и покраски.
Вопрос с запахом решается по-плейбейски - с помощью открытия окон на балконе после печати и закрытием двери в жилые помещения во время всего процесса, в этом плане балкон неплохо изолируется, тк закрывается достаточно герметично.
Поймавшие 3Д-дзен уже преисполнились в своем познании, и им этот мир абсолютно понятен, но для тех, кто на этапе "хочу принтер, печатать насадки с уточками на карандаши" эта грань далеко не так очевидна. Как и еще для части людей, которые обращаются к тебе, чтобы напечатать ручку от сломанной зубной щетки)
Пластины PEI (правда офигенная вещь! Тоже использую при печати - вызывает лишь слезы радости), 17-я версия системы обдува.. вообще круто! Фразы действительно познавшего дзен))), а эта статья - скорее песочница для новичков. Но, получается, что стоковый принтер все-таки требует модификаций, чтобы сглаживать "больные места" этой технологии. Туда же и формат про регулировку натяжения, ретракт и тд - в итоге ты выясняешь, что у тебя вал кривой или еще что-то, но времени на диагностику может уйти уйма, особенно если не так много опыта и дзен далек, как вершина горы К2.
Тут не могу согласиться ((((
У ABS-пластика достаточно широкий диапазон температур, но не всё ABS, что блестит((. Тестовые температурные башни делают обычно с шагом в 5 градусов, погрешность в +_10 достаточно сильно видна.
На исправном принтере такое может быть при слишком высокой температуре пластика/недостаточном охлаждении. Деформации могут быть не очень сильными, но может быть критично, если это технические отверстия, где допуск под посадку не слишком большой.
Про блинчики - просто фан-факт))). Разные пластики все-такие закрывают разные задачи, PETG - отличная рабочая лошадка, но тоже не панацея, к сожалению(
Привет), бамбуки классные и проприетарные ( что и плюс, и минус), но в целом не затрагивала стоимость самих принтеров в статье. Всегда можно найти как бюджетный вариант, так и очень дорогой, но все равно много будет зависеть от прямоты ручек и качества пластика.
По поводу смол - они, безусловно, стали лучшей версией себя за последнее время, но все еще достаточно хрупкие (хоть есть и отдельный пул специфичных материалов по типу ABS-Like, Rubber-Like и тд.), тк, по законам подлости, рядом с жесткостью материала в подарок идут трещины вместо пластических и упругих деформаций (привет от меня тому же PLA). В целом тут сравнивался пластик и фотополимер, если "сталкивать их лбами", то в основной массе смолы будут проигрывать в прочности.
Аналогично и с желтизной, я упомянула об этом эффекте в кейсах с прозрачными смолами - они, к сожалению, все еще желтеют ... даже после покрытия лаком...а со временем и вместе с лаком))). Цвет меняется не так сильно, как раньше, но прям заметно.
Кстати, белый фотополимер также после засветки становится более теплым по оттенку. Это прям заметно, если надо добиться светло-голубых цветов. Приходится изображать танцы с бубном и добавлять немного больше синего или чуть-чуть фиолетового красителя для нейтрализации оттенка, иначе цвет получается "грязноватый" (тестировалось буквально вчера).
Мало кто знает, но именно так и был придуман бесконечный цикл while True
Тут вышло достаточно много разной информации общего характера "на 1 укус", но на 100% согласна,что материалы заслуживают отдельного внимания.
Задел на следующую статью (есть небольшой анонсик в самом конце как раз) - сравнение на примере идентичной модели разных настроек печати и материалов (где какие косяки лезут и тд), там поле непаханое приколов всяких))))
Как указала чуть ранее, в статье я намеренно начала с классической SLA как с фундаментальной технологии, чтобы объяснить сам принцип фотополимеризации, который взят за основу во всех технологиях. Тут не было цели углубляться в сравнительный анализ технологий фотополимерников (это уже тема для отдельной самостоятельной статьи), а просто дать базовое понимание что такое "3D-принтер, печатающей смолой".
Конечно, для практиков куда актуальнее именно MSLA как технология, ваш комментарий как раз указывает на этот момент, спасибо за дополнение)
На фото попал уголочек elegoo saturn 3 Ultra 12k с моего балкона)))))
Он честно использует матрицу LCD (технология печати MSLA - Masked Stereolithography), что является подвидом SLA -стереолитографии.
+ в целом сейчас проще найти принтеры именно на этой технологии (печатают быстрее, стоят дешевле, да и качество печати - мое почтение).
Поскольку статья достаточно общая, то не хотелось сразу вываливать матчасть, так что получилось без таких подробностей))
Совершенно справедливо по всем пунктам)
Разве что могут быть ситуации, когда в рамках хобби или рабочих задач необходима печать на постоянной основе (+- не часто используемые, но шаблонные детальки - разные тайлы для настолок, миньки или уплотнители для герконов, которые вывели из производства, например).
Тогда костюм конструктора может запылиться, а потом и вообще стать исключительно парадным под гнетом подобной "бытовухи", при этом принтер будет достаточно часто работать.