Проблем нет и наверняка есть подобные котлы, к которым можно сразу подключить АКБ и получить возможность резерва. Вопрос только в цене. Но кроме самого котла в отопительной системе могут быть и дополнительные насосы, питание которых так же придётся резервировать или предусматривать сложную схему аварийного отключения части отопительных контуров.
В комментариях к предыдущему посту я отвечал по поводу герметичности АКБ для компьютерных ИБП. Повторюсь: поместите разряженный АКБ под воду и подключите его к зарядному устройству. В моём случае из под крышечек начали потихоньку идти пузырьки.
По поводу негерметичных АКБ: кислота не испаряется, переживать по поводу испарений кислорода и водорода стоит действительно либо на подводной лодке, либо если планируется поставить очень много аккумуляторов и заряжать их напрямую от сети 230В с ограничением тока лампой накаливания, а окончание заряда определять по закипевшему электролиту.
В первый раз слышу о таком эффекте, но возникают сомнения в достоверности, надеюсь кто-нибудь сможет подтвердить или опровергнуть это утверждение.
Не совсем понял о чём речь, в заголовке ведь и так сказано, что речь о газовом котле. По-моему в заголовке достаточно информации для того, чтобы понять, стоит читать статью или нет.
Да, вариант с разделительным трансформатором будет чуть более безопасным в плане возможности перепутать фазу и ноль при занулении. Но как по мне, так это бессмысленная трата денег и энергии, ведь выход ИБП и так идёт с трансформатора и не требует дополнительной развязки. А в качестве костыля, который в отличии от разделительного трансформатора не будет потреблять энергии, между нулями включается автомат на небольшой номинал.
Если не так, то как? Разве по мере заряда аккумулятора его внутреннее сопротивление не увеличивается? Менее заряженный будет получать больше тока, в среднем все будут заряжаться одинаково и к концу зарядки потенциалы должны будут уровняться.
При последовательном соединении, если одна из банок уйдёт в К/З, то ЗУ об этом не узнает (если оно конечно не подключено отдельно к каждому выводу в цепочке АКБ), и все остальные получат повышенное напряжение и выкипание электролита.
3) Помнится у меня это была перемычка или диод и подпись «Green mode», вот только вспомнить не могу, был ли это APC 500 или Ippon 500.
5) Вот в том и проблема, что у меня не получилось найти напряжение, до которого разряжали АКБ замеряя его ёмкость, а без него не понятно как этой цифре можно верить, может там действительно 75Ач только если гнать аккумулятор на убой из последних сил пытаясь доехать до сервиса с неисправным генератором.
0) Если калибровка выполняется автоматически, то странно, что на первом ИБП график разряда получился такой же кривой, потому что в прошлый год он каждый день разряжался до полного отключения, а после заряжался до 100%. Но в этом году, насколько я помню, он ни разу до конца не разряжался, кроме данного тестового цикла разряда-заряда.
1 2) Да, всё таки лучше протестировать собранную схему на предмет нагрева с полной разрядкой, зарядкой, на максимально возможной мощности, которую планируется использовать, и только потом оставлять её работать автономно в доме.
3) Видел в BackUPS CS только перемычку, отвечающую за «зелёный» режим с принудительным отключением через 5/10 минут, а в остальном модель с индексом 500 работала у меня не однократно больше часа.
4) APC Smart 3000 на пустую батарею даёт ток в районе 4.5А, что для 75Ач батареи получается 0.06С и 0.05С для 90Ач. В моём случае получается ёмкость увеличена в 6 раз относительно номинала, вентилятор уже есть в ИБП, но во время зарядки он почти совсем не греется.
5) Мне кажется что ёмкость не отбирается полностью лишь потому, что ИБП раньше отключает нагрузку. Интересно, до какого напряжения разряжают АКБ их производители, когда замеряют ёмкость? А самое главное, насколько вреден\полезен такой недоразряд?
7) Отключился именно по разрядку батарей, потому что о перегрузке ИБП явно даёт понять, и автоматически потом не выходит в рабочий режим, а в случае разряда батарей данный ИБП выключает нагрузку, тушит переднюю панель, но продолжает тихонько шелестеть вентилятором в ожидании внешнего питания.
Дело именно в нуле, а точнее в том, что ноль, который на корпусе котла отличается от ноля, который приходит с ИБП, потому что последний при питании от АКБ отключает оба питающих провода (фазу и ноль), и по-моему так делается в любых, даже самых дешёвых ИБП.
И мне кажется, что в данной проблеме виноват производитель котла, потому что датчик пламени одним контактом подключен к фазе (отсюда же рождается проблема фазозависимости котлов), а другим к корпусу, хотя правильнее было бы изолировать корпус датчика от корпуса котла и подключить его на нулевой питающий провод.
Почему нельзя — выделено жирным (h2 заголовок) текстом, а текст описывает моё понимание проблемы с примерами положительного использования. Но я ведь могу ошибаться, не зря же, наверное, пишут, что нельзя так делать?
При покупке автомобильного аккумулятора я обращал внимание только на соотношение цены и ёмкости. Всё остальное довольно относительно и с трудом поддаётся измерению. Ну и конечно же стоит обратить внимание на отзывы, особенно отрицательные.
Как соединить — параллельно или последовательно — не имеет особого значения в рассмотренном примере относительно балансировки. Но как уже сказали в комментариях, всё таки со временем аккумуляторы могут разбаланироваться, я брал все 4 штуки в одном месте в одно время, и пока что они показывают одинаковые результаты.
Разница есть относительно мощности, если нужна не большая мощность, но большая длительность, то можно соединить параллельно, а если требуется большая мощность, то лучше последовательно, ибо при 12В слишком большой ток может в проводах между ИБП и АКБ.
Хм, я вот смотрю что относительно предыдущего года разбег между напряжениями на аккумуляторах увеличился, но до вольта пока не доходит, возможно имеет смысл уже сейчас подцепить к монторингу напряжение на каждом АКБ. Для балансировки использовали готовое решение?
Спасибо за APCFix, про это не знал, посмотрю. SNMP карты нету, стоит она дороже чем сам обошёлся ИБП, сейчас подключен интерфейс через usb-rj50 кабель. Калибровка по сути заключается в разрядке АКБ до минимального порога по напряжению, поэтому при большей ёмкости АКБ занимает больше времени. Обязательно ли во время калибровки поддерживать одинаковую мощность нагрузки? Помнится когда выполнял калибровку, в целях ускорения процесса использовал чайник, т.е. иногда нагрузка была 10%, а иногда 80%.
Спасибо, как раз на этот вопрос ответа я не смог найти. В принципе сейчас б\у smart ИБП можно найти не сильно дороже обычного, но вот звук работы насоса очень сильно отличается. Наверное стоит записать видео со звуком для сравнения. Кстати в вашем случае не очевидно, что насос работал от апроксимации синусоиды, ведь это возможно только если ИБП был типа on-line, в противном случае он генерирует синус только при работе от АКБ, а раз его не было, то при работе от сети он пропускал сетевое напряжение через пару реле и трансформатор, повышая его до более-менее рабочего для насоса, но форма сигнала при этом не менялась бы.
Проблема не в длине видео как таковой, ничего страшного не случится, если оно будет на 30 минут, но лишь бы там что-то происходило. А тут получилось так, что 5 минут играем в игру «найди человечка на видео меньше чем за секунду», а потом 15 минут смотрим в программу, которая просто показывает куски видео. Причём вроде достаточно пары минут чтобы понять, по какому принципу программа их показывает и в чём преимущество просмотра записей по движению от пролистывания ролика на 24 часа, но видео не заканчивается, и дальше просто «ничего не происходит».
С одной стороны конечно понятно, блог корпоративный, основная его цель — пиар и продажи, но это же geektimes, а не megamozg. Читателю интересно «как оно работает» или «как сделать так же на коленке», а не «смотрите как мы умеем, возможно во второй части мы вам расскажем как оно работает».
И да, раз уж вы удалили комментарий про звук к ролику на ютубе, то на всякий случай хотелось бы попросить в следующий раз использовать оба аудио канала в видео, иначе слушать в наушниках просто невозможно.
Какой же длинный ролик рассказывающий о простом детектировании движений на видео, которое назвали сложным словом, суть которого не раскрыли ли в ролике, ни в статье. Запись всего потока позволяет таким как вы использовать этот поток, и обрабатывать его по своему усмотрению, оттачивать алгоритмы, не обязательно же вечно хранить этот архив. Параллельно с этим можно писать архив движений, который будет иметь больший срок хранения и который можно отдельно просматривать, точно так же как и полную запись.
Так вроде же на 3D-S настаивает не банк, который выпустил карту, а платёжная система, через которую происходит оплата. Есть сайты где смс попросят ввести, есть сайты где этого не требуется.
Конечно же нет. Производитель чипа прячет низкоуровневую работу с чипом в бинарники и не планирует делать их открытыми. Есть вариант отреверсить их, но только зачем? Лучше от этого не станет.
Если на 4G интернет ещё работает быстро, то 3G в последнее время (1-2 года) стал каким то дико тормознутым у вас. Раньше через него можно было видео смотреть, сейчас сообщения в почте\вк\тг не успевают загрузиться до блокировки экрана. Это тоже какой то специальный маркетинговый ход? Покрытие у вас в нашей и соседних областях хорошее, поэтому отказываться от услуг не спешу, но вот с 3G прям беда какая то.
Торчащие наружу порты винды, которые прикрыты от внешнего мира серым адресом неожиданно становятся открытыми и вкупе с доисторической версией винды, которая видела обновления лишь во снах, позволяют злоумышленнику получить доступ к системе. Например.
По поводу негерметичных АКБ: кислота не испаряется, переживать по поводу испарений кислорода и водорода стоит действительно либо на подводной лодке, либо если планируется поставить очень много аккумуляторов и заряжать их напрямую от сети 230В с ограничением тока лампой накаливания, а окончание заряда определять по закипевшему электролиту.
В первый раз слышу о таком эффекте, но возникают сомнения в достоверности, надеюсь кто-нибудь сможет подтвердить или опровергнуть это утверждение.
При последовательном соединении, если одна из банок уйдёт в К/З, то ЗУ об этом не узнает (если оно конечно не подключено отдельно к каждому выводу в цепочке АКБ), и все остальные получат повышенное напряжение и выкипание электролита.
5) Вот в том и проблема, что у меня не получилось найти напряжение, до которого разряжали АКБ замеряя его ёмкость, а без него не понятно как этой цифре можно верить, может там действительно 75Ач только если гнать аккумулятор на убой из последних сил пытаясь доехать до сервиса с неисправным генератором.
1 2) Да, всё таки лучше протестировать собранную схему на предмет нагрева с полной разрядкой, зарядкой, на максимально возможной мощности, которую планируется использовать, и только потом оставлять её работать автономно в доме.
3) Видел в BackUPS CS только перемычку, отвечающую за «зелёный» режим с принудительным отключением через 5/10 минут, а в остальном модель с индексом 500 работала у меня не однократно больше часа.
4) APC Smart 3000 на пустую батарею даёт ток в районе 4.5А, что для 75Ач батареи получается 0.06С и 0.05С для 90Ач. В моём случае получается ёмкость увеличена в 6 раз относительно номинала, вентилятор уже есть в ИБП, но во время зарядки он почти совсем не греется.
5) Мне кажется что ёмкость не отбирается полностью лишь потому, что ИБП раньше отключает нагрузку. Интересно, до какого напряжения разряжают АКБ их производители, когда замеряют ёмкость? А самое главное, насколько вреден\полезен такой недоразряд?
7) Отключился именно по разрядку батарей, потому что о перегрузке ИБП явно даёт понять, и автоматически потом не выходит в рабочий режим, а в случае разряда батарей данный ИБП выключает нагрузку, тушит переднюю панель, но продолжает тихонько шелестеть вентилятором в ожидании внешнего питания.
И мне кажется, что в данной проблеме виноват производитель котла, потому что датчик пламени одним контактом подключен к фазе (отсюда же рождается проблема фазозависимости котлов), а другим к корпусу, хотя правильнее было бы изолировать корпус датчика от корпуса котла и подключить его на нулевой питающий провод.
При покупке автомобильного аккумулятора я обращал внимание только на соотношение цены и ёмкости. Всё остальное довольно относительно и с трудом поддаётся измерению. Ну и конечно же стоит обратить внимание на отзывы, особенно отрицательные.
Как соединить — параллельно или последовательно — не имеет особого значения в рассмотренном примере относительно балансировки. Но как уже сказали в комментариях, всё таки со временем аккумуляторы могут разбаланироваться, я брал все 4 штуки в одном месте в одно время, и пока что они показывают одинаковые результаты.
Разница есть относительно мощности, если нужна не большая мощность, но большая длительность, то можно соединить параллельно, а если требуется большая мощность, то лучше последовательно, ибо при 12В слишком большой ток может в проводах между ИБП и АКБ.
С одной стороны конечно понятно, блог корпоративный, основная его цель — пиар и продажи, но это же geektimes, а не megamozg. Читателю интересно «как оно работает» или «как сделать так же на коленке», а не «смотрите как мы умеем, возможно во второй части мы вам расскажем как оно работает».
И да, раз уж вы удалили комментарий про звук к ролику на ютубе, то на всякий случай хотелось бы попросить в следующий раз использовать оба аудио канала в видео, иначе слушать в наушниках просто невозможно.