Аппаратное подавление хорошо, но как показал опыт разработки промэлектроники работающей в тяжелых условиях, оно не спасает полностью. Работает пока постоянная времени RC цепочки (элементарного НЧ фильтра, интегратора) больше чем период дребезга у кнопки. Но потом со временем какой-то один из контактов либо повышает сопротивление, либо замерзает, либо загрязняется, либо окисляется, либо намагничивается, либо теряет упругость (даже если контакт - геркон с пятой приёмкой), либо на крыше включается радиостанция и начинает просачивается помеха, либо нажимающий подносит к контактам 50Hz сети. В итоге на вход при том что есть подобранная RC цепочка и ТШ начинает просачиваться сигнал быстрых срабатываний. Контакт вещь такая, не предугадаешь его дребезг, сюрпризы он выкинет обязательно. А уж нажимающего его человека - тем более. Поэтому там где возможно, желательно предусмотреть еще и программную обработку дребезга.
Хехехе... :)) Ну тяжело у меня с фантазией и тяжелое детство деревянные игрушки прибитые к полу в виде лет так 7ми кодирования Z80 :)) Где-то на электрониксе, ко всему прочему, бродит Rst7...
Не могу показать. Я могу говорить только о том чем пользовался, а фантазии это дело такое. Так что мой опыт весьма ограничен тем что я перечислил. Cоветские паяльники, Metcal PS900, T12, TS-100. Ersa 2000 + невесомый Micro-Tool. А еще из интересного про Ersa Micro-Tool - у этой ручки провод совсем даже не "гибкий силиконовый" к которому стремится любительский люд фанатов TS100, T12. Провод у Micro-Tool тоньше (!) чем силиконовый и особенный. Особенность в том что он во-первых гладкий и не "цепляется" как силиконовый. Я не присматривался и не тестил, но не удивлюсь если это фторопласт, тефлон. И особенность в том, что он в меру жесткий, точнее как-то чуть-чуть упруго-пружинящий, чем-то напоминая поведением тонкий мотоциклетный "тросик". Он само-распрямляется в большое по диаметру как бы "лассо" и не собирается в петли и самопересечения, не болтается. Всё очень продумано даже на уровне банального провода.
Еще есть ELEMENT в составе нижнего подогрева с феном и паяльником. Тут всё обычно. И еще газовые Ersa, которые как оказалось никакие не Ersa, а закупаемые ей и ребрендированные японские паяльники (если не совру, то тот же Goot). А еще, я недорасказал историю, чем кончилось. Как-то взаимно, втроём, когда мы в полевых условиях и каждому с полтинник мы не сумели понять TS-100. :))) Не хипсторы, да. :) Поехали и купили за какие-то совсем небольшие деньги, тысячи полторы, в местном радиомагазинчике "времянку" в виде по-моему AOYUE 950 или 936. Нет никаких экранчиков, просто выключатель, просто ручка и красный светодиодик, когда идет нагрев. И о чудо, но она "запоминает" выставленную механической поворотной ручкой температуру до следующего включения. И жало от нее стоит в 10 раз меньше чем жало TS100... Все задачи удалось ей решить совершенно спокойно и без проблем.
...В авторском миксе сначала идет бытовуха, затем клоны JBC а затем, как мне показалось, промышленный китай в виде AOYUE 968. У меня знакомый проф.электронщик паяет серебристой такой AOYUE 738 и вполне себе счастлив. Все работает, впаять-выпаять SMD мелкотуху вплоть до 0402 никаких проблем. Кстати у 738й фен не вентиляторный, а компрессорная помпа, довольно бесшумная. Из всего вышеперечисленного в списке Aoyue 968 это самое разумное вложение деньги/качество/функциональность на мой вгляд.
Вообще, Китай Китаю рознь. Обсуждаемые тут T12 и TS-100 это, на самом деле, "подвальный Китай". Качество наколенной сборки полный тяп-ляп, на уровне как повезет. Спроектировано на уровне студенческих проектов.
Но есть большой "промышленный китай". Фабрики, производящие продукцию для китайских заводов и фабрик. Если посмотреть их сайты, то вместе с паяльными станциями они обычно производят печи, BGA-Rework станции или какие другие станки. Например QUICK. И кстати хоть это уже за гранью, но подвальный китай подделывает промышленный китай, продукцию тех же QUICK. Те аж стали делать наклейки с уникальными номерами которые можно проверить на сайте.
Все что я могу сказать, брать надо то, для чего есть доступные расходники и доступные запчасти. По качеству в современных реалиях я бы посоветовал брать добротный промышленный Китай. Проверенное реальными трудягами, типа серьзных ремонтников и разрабов.
Да "что-то теплоёмкое" из физики это, как раз, водичка. Теплопроводное - радиатор. Считать лениво, но водичка окружающая жало (т.е. Max площади) имхо отведет побольше чем касание радиатора ограниченной площадью. Радиатор/металл это теплопроводное + рассеивающее. Так что если мы слегка сумасшедшие :) то надо погружать жало целиком в лужицу галлия на медном или серебрянном радиаторе (термоинтерфейса) охлажденным протоком воды... (т.е. по сути современное водяное охлаждение для процессора) А самый простой тест это все-таки окунуть жало в стакан, так как стакан с водой всегда есть, а радиатор это надо еще рыться в железках...
Да и не с али тоже. Поддельный китайский товар просочился во все онлайн маркетплейсы, а с российскими поставщиками ситуация очень часто оказывается следующей: Менеджер ищет высококачественный оригинальнйы товар, находит сайт конторы где есть все сертификаты. Допустим на жалах будет гравировка 100% идентичная оригиналу, а на упаковке голограмма. При этом и цена накручена как у оригинала. И они радостно приобретают это для перепродажи, и вас будут убеждать "Да это оригинал, мамой клянус, вот все печати, сертификаты да сравни сам - никаких отличий!". И все, включая нас, покупателей и российских перепродаванов будут в полной 100% уверенности. Вот только это подделка. Работает только покупка напрямую у сертифицированного дилера продукции, причем надо не полениться и проверить сертификацию что она реально есть и действительна. Звучит банально, но после того как реально влетишь заплатив как за оригинал - начинаешь понимать что это не банальность. Hakko опасен как раз тем что давно подделывается китайцами со всеми надписями и гравировками.
Хороший и верный совет. Посоветуй где взять бодрый БП для T12 и раскрой тему, влез ли он внутрь в красивый корпус (ksger) в котором их продают?
Самое главное с T12 на мой взгляд, это донести до людей которые выбирают себе станцию, что "T12" это просто мета-термин. Некое общее наименование, который каждый использует для своей личной доведенной до ума станции. Оно не должно иметь отношения к тому полному мусору (поделке, игрушке, заготовке для творчества), что приезжает с али. Или иными словами, надо быть готовым к тому, что прикупив на али T12 работать ей сколько-нибудь профессионально сходу не удастся. Багов и недостатков в ней придется устранять в общей сумме 7-10 вечеров, с докупкой БП, операционников, перешивкой контроллера, полным перемонтажом или докупкой ручки, заземлением итд. Так что к сумме за T12 надо добавить рабочее время и сколько-то тысяч на материалы. А оно надо? Тогда уже встает вопрос, а надо ли платить денег за вот такое, которое по суммарной составляющей уже обходится в треть от той же эрсы или JBC? Это еще без хакковских жал.
Но выхода похоже нет. Ersa стоит неоправданно дорого. Нечему в ней столько стоить. Такую индукционку как Metcal я просто никому не посоветую, ибо люди не понимают что это такое вообще. Metcal сугубо для конвеера или монтажника на производстве. Он очень бодро вжаривает мощность в припой, но на этом все его преимущества заканчиваются.
Лайфхак. К T12 подходит ручка от JBC с JBC-шными жалами. Пока что сам в процессе переезда на JBC-шную ручку, жала и новую прошивку. Да и вообще, в целом, китайцы научились делать JBC-шные жала, так что T12 постепенно уходит в прошлое. Тренд сейчас на JBC-подобное.
ЭПСФУ я просто присовокупил к словам, каюсь. Всё вы правильно пишете. Но я в целом не о жизни в дежурном режиме, я о пайке, когда медное жало, растворяясь, скорее образует сплав с припоем, по-моему именно вы это и отметили... Да, жало у ЭПСФА никелировано, это совершенно точно. В связи с чем я и ищу способ покрывать медь в домашне-гаражных условиях. Видимо действовать надо методом электролиза, но не все там так просто... И жало на резьбе. Слыхали, на алиэкспрессе продают недорого медные жала и прутки? Гляньте aliexpress.ru/store/911330086 Сейчас прикуплю, наверное, дабы юмора ради вернуть в строй старых бойцов из кладовки... Вот только из ЭПСН-40 жало не могу достать, хоть тресни. Надо было его проворачивать вовремя, а сейчас оксид, который объемом становится (естественно) больше чем медь заклинил жало. Надо чем-то оскид побороть... Ну не закапать же между жалом и паяльником слабую серную кислоту?
ЭПСН 40й или ЭПСФА без тиристорного регулятора не жилец, сгорает как свечка. Методика работы была такая. Коробка с ручкой потенциометра всегда под рукой, на столе. Когда приноравливаешься и определяешь оптимальные температуры, они помечаются штрихами на корпусе напротив клювика поворотной ручки. Человеческий "полуавтомат": надо паять - крутанул ручку в нагрев. Попаял - крутанул в малый нагрев или если надолго, то совсем в малую температуру-сон. С регулятором, в особенности в таком динамическом режиме работы паяльник становится намного, намного долговечнее. Канифоль не горит. Жало не окисляется. Отковывать или подтачивать максимум раз в неделю.
если без припоя на минуточку оставить, то всё, припой не принимают
Конкретно по этой фразе, именно "на минуточку" и "припой не принимают". Для этого существует вискозная губка в подставке паяльника. Губку надо каждый раз смачивать дистилированной водой в должном объеме. Каждый раз, когда паяльник снимается с подставки, тонкий слой окисла счищается быстрым касанием к влажной губке. Именно для этого она в оригинале и нужна, а не для того чтобы очищать жало от флюса и припоя, как это обычно ошибочно полагают (на самом деле пригодна и так и так).
Проблем с жалом на фото не усматриваю. Окислено, да и только. Это нормально. У меня это жало так выглядело только что. https://www.chipdip.ru/product/ttc-20 может помочь. а вообще полезно изучить весь раздел "Для очистки жал".
Я думаю дело просто в том что у вас немного нет представления о общем процессе пайки. Жало не будет работать без ухода. Нет такого, что включил и работаешь часами. Такое только у монтажников-паяльщиков, у них окисел образоваться не успевает.
Через некоторое время, в особенности в простое, жало неизбежно окисляется и перестает смачиваться припоем. Так что облуживать жало, снимать тонкий слой окислившегося припоя и покрывать свежим припоем приходится регулярно, без этого никак.
Очищать современные многослойные жала напильником и наждачкой категорически нельзя, как и паять ими активный (содержащий или разлагающийся до кислот) флюс.
Рабочие поверхности жала нужно облудить. Для этого нужна деревянная подставка с жестяной крышечкой. Очень удобно взять крышку от жестяной банки кофе (имеется в виду закрывающейся). Крышечка должна быть приделана к деревянной подставке. Деревянной потому что если это будет сталь/алюминий итд, он будет отнимать температуру и ничего не выйдет. В крышечке расплавляется немного припоя так, чтобы он образовал тонкую лужицу на дне крышечки. Сама крышечка при этом внутри само-облудится. Туда же, в эту лужицу крошится немного канифоли (наливается/намазывается флюс на основе канифоли). Суем в застывшую тонкую лужицу припоя жало с температурой 275-330°C и елозим жалом туда-сюда. Повторяем. В итоге жало облуживается. Вообще, продается специальный готовый состав в баночках для облуживания ("востановления") жала паяльника.
Следует иметь в виду что китайские T12 "из коробки", не откалиброванные завышают температуру где-то на 40°C и выше. Реальную температуру легко найти по начальной точке плавления припоя.
Полезно иметь на столе хлопчатобумажную тряпку/рукавицу. Этой тряпкой/рукавицей можно обтирать жало, обычно мало кто знает этот советский лайфхак и жало на фотках всегда в грязи от сгоревшего флюса. Держа в руках тряпку и протирая раскаленное жало не обожжешься (если конечно не конуться жала пальцами). Кстати, по тряпке можно понять - хб или хлопковая тряпка не должна гореть/обугливаться. Надо быть осторожным и для первого раза не взять неизвестную тряпку из пластика, она расплавится и еще больше уделает жало. Вообще к станциями в подставке полагается губка, как медная так и вискозная. Однако китайцы могут даже и на вискозной губке сэкономить, и люди не зная что "ванночка" подставки предназначена для губки пытаются там плавить припой/флюс. Вискозную губку надо намочить перед работой дистиллированной или деионизованной водой так чтобы она была влажная (но не мокрая) и вытирать окисел быстрым, мгновенным движением с облуженного жала непосредственно перед пайкой. И не из-под всякого крана пойдет вода. Губка пойдет из хозмага или часто бывает в продуктовых на хоз.стойке, там она стоит копейки.
Угу. Индукционка это по своей сути большой и мощный ВЧ генератор. Представь как отлаживать что-то чувствительное и иметь ВЧ генератор тут же на столе?... Как и паяло с импульсником, где ты хоть тресни, а гармоник не избежать. Вот почему грамотное паяло нужно "тихое" в эфире и вот почему нужен громоздкий и устаревший лет на 15 обыкновенный трансформатор...
На мой взгляд, ниша индукционок это конвеер или место монтажника. В качестве "дежурного паяльника" мне индукционка PS-900 категорически не зашла. Отсутствие установки температуры это все-таки очень хреново. Часто прямо-таки НАДО снизить температуру до предела или наоборот, вжарить мощщи. А доступно-то на ней всего три градации по типу жал. Ладно, более профессиональный Metcal имеет 5 температур, но это тоже немного.
С жалами для индукционки сильно не разгуляешься. Во-первых, брать "начальную" PS-900 было ошибкой хотя бы потому что ходовые (реально нужные и полезные) жала для нее стоят от 3.5 тыс руб до 5-10 тыс. руб. Да, охренеть. И потому на набор жал сильно-то не разгуляешься. Для более мощной MX-5000, которая сама по себе гораздо дороже жала стоят дешевле. В среднем 1 - 1,5 тыс руб. и их много как в продаже так и в наборе вообще.
И еще не зашло что она перекаливает припой на низкотемпературном жале даже лежа на магнитной подставке. Становится серым, окисляется и требует коснуться к подушке. И сильно дымит флюсом. Мне такое не надо, привык к тому что жало на низшей температуре долго стоит "серебряным" и если коснуться флюса то он жидкий на жале, дает легкий дымок а не дымит. Именно поэтому в качестве паяльника-дежурки индукционка не катит...
О Pinecil от Pine 64, SH72, клонах и TS100. Если кто-либо раздумывает о приобретении паяльника.
У всех разные потребности. Если вам нужно что-то эдакое, красивое, в коробочке, выставочное, под стеклом, чтобы вызывало вау-эффект и зависть, и паяете вы раз в год электрогирлянду - берите. Но если вам понадобится пайка SMD мелкотухи или вы занимаетесь электроникой и вам нужен "дежурный паяльник" на столе - читайте дальше.
Имея долгий опыт, начав с советских паяльников, и имея каждодневный доступ к профоборудованию Ersa, Metcal я столкнулся с широко обсуждаемыми среди любителей T12, TS100 что позволило мне оценить их на ярком контрасте в самом что ни на есть "боевом" режиме в прошлой командировке летом 2022. Как такое произошло? Все просто, профоборудование я брать с собой не стал, вместо него я взял внешне компактную T12. У нее (ожидаемо) переломились проводники и при попытке ремонта разрушилась уже треснувшая и подклеенная китайцами резьба коннектора жала (оцените культуру производства и в целом - они экономят на копеечном коннекторе, подклеивают его вместо того чтобы выбросить и продают заведомый брак!). Газовая Ersa с собой тоже была, но я взял юмора ради предоставленный коллегами TS100.
По своей сути TS100 отражает стремление китайцев к чему-то сверкающему, оригинальному, "инновационному", как те зажигалки с двумя фонариками, ручкой и играющие музыку. При этом с ничтожным запасом газа, не зажигающиеся на морозе, гаснущие от ветра и обжигающие руку.
Основной недостаток TS100 это его крайнее неудобство, никакая эргономика. 1. без особой причины слишком длинное жало. Для пайки под микроскопом требуется паяльник-ручка, паяльник-карандаш а не размером со средний нож. 2. он асимметричен и когда его берешь и кладешь постоянно приходится смотреть как ты это делаешь, что отвлекает внимание. 3. также отвлекают внимание постоянно попадающие под пальцы кнопки . 4. никто не работает "накручивая" температуру туда-сюда, нужны 3-4 фиксированные установки (и поэтому китайская T12 тоже любительский треш). 5. возможно я не очень разобрался (в командировке на это нет времени и в моем возрасте подобные мелочи малоинтересны) но мне показалось что TS100 даже не запоминает до следующего вкл-выкл выставленную температуру? а редактировать по USB конфиг это вы меня извините... 6. Отсутствие гарды (я напечатал ее и попробовал) и в связи с этим постоянный риск взяться за металл, а также невозможность фиксации паяльника в (не "на") подставке. Настоящий инструмент становится незаметным продолжением рук, а не оттягивает на себя постоянно внимание. Для меня работа с TS100 была просто невероятно раздражающей.
Для TS100 очень немного жал, жала в сравнении с китайским T12 в два раза дороже и настоящие проф. жала отсутствуют, что также снижает пригодность. К недостаткам также относится необходимость отдельного блока питания (ардуинщик-любитель может разово держать его на столе, а начерта он мне на рабочем столе 335 дней в году? или куда я его должен прятать?). И наконец, "фирменная" болезнь в виде трещины пластикового корпуса возле жала.
Если сложить стоимость паяльника, блока питания, более-менее нормального провода и подставки то выйдет сумма сопоставимая с китайской же паяльной станцией. Таким образом, обсуждаемые здесь Pinecil, SH72, клоны TS100 и сам TS100 для цели постоянной практической работы с электроникой категорически не подходят, не совершайте такой ошибки. TS100 и его клоны по своей сути является оригинальным бытовым паяльником.
Вторая интригующая часть истории связана с сайтом amtechdirect (в зоне com) и "AMTECH MANUFACTURING LLC". Раздел "Jobs" с сайта inventecusa ведет на домен amtechsolder (в зоне com) и оттуда автоматически происходит редирект на amtechdirect (в зоне com). На последнем наблюдается магазин и буйство флюсов производства "AMTECH MANUFACTURING LLC", кои вроде бы никак не связаны (?) с азиатами. По совсем не бросовым ценам. И даже не поленились зарегистрировать международный номер. Между прочим, флюсами их производства торгует официальный магазин Ersa. Гипотез здесь две. 1. Сайт Inventecusa может оказаться старым, до некоторой степени заброшеным и не особо обновляемым, так что разработанных позже флюсов может и не оказаться, а их флюсы, несмотря на сложности с брендами вполне качественны, с нормальными рецептурами. 2. Inventecusa некогда владел доменом amtechsolder, но со временем домен был потерян и теперь ведет к магазину Amtech Manufacturing LLC, пусть и торгующем хорошими флюсами, но в реальности не имеющему никакого отношения к настоящей Inventec. Кто они реально такие, что у них за флюсы и какое они имеют отношение к оригинальному Amtech еще предстоит выяснить. Что настораживает, 1. На этом сайте нет никаких Datasheet'ов, типичных для серьезных производителей флюса. 2. Флюс они продают абсолютно без каких-либо отсылок на Inventec, указывая только лишь URL своего сайта Amtechdirect, что как-то очень типично для всех китайских подвалов разливающих вазелин. Поэтому несмотря на казалось бы, регистрацию в UK и USA, несмотря на рекламную кампанию в виде блоггеров, несмотря на торговлю брусками припоя или пастой, характерную для крупных контор, я бы все же соблюдал осторожность до выяснения всех обстоятельств и с ними не связывался.
Аппаратное подавление хорошо, но как показал опыт разработки промэлектроники работающей в тяжелых условиях, оно не спасает полностью. Работает пока постоянная времени RC цепочки (элементарного НЧ фильтра, интегратора) больше чем период дребезга у кнопки. Но потом со временем какой-то один из контактов либо повышает сопротивление, либо замерзает, либо загрязняется, либо окисляется, либо намагничивается, либо теряет упругость (даже если контакт - геркон с пятой приёмкой), либо на крыше включается радиостанция и начинает просачивается помеха, либо нажимающий подносит к контактам 50Hz сети. В итоге на вход при том что есть подобранная RC цепочка и ТШ начинает просачиваться сигнал быстрых срабатываний. Контакт вещь такая, не предугадаешь его дребезг, сюрпризы он выкинет обязательно. А уж нажимающего его человека - тем более. Поэтому там где возможно, желательно предусмотреть еще и программную обработку дребезга.
Вот таким способом попробовать надо, помогло, нет?
Хехехе... :)) Ну тяжело у меня с фантазией и тяжелое детство
деревянные игрушки прибитые к полув виде лет так 7ми кодирования Z80 :)) Где-то на электрониксе, ко всему прочему, бродит Rst7...Не могу показать. Я могу говорить только о том чем пользовался, а фантазии это дело такое. Так что мой опыт весьма ограничен тем что я перечислил. Cоветские паяльники, Metcal PS900, T12, TS-100. Ersa 2000 + невесомый Micro-Tool. А еще из интересного про Ersa Micro-Tool - у этой ручки провод совсем даже не "гибкий силиконовый" к которому стремится любительский люд фанатов TS100, T12. Провод у Micro-Tool тоньше (!) чем силиконовый и особенный. Особенность в том что он во-первых гладкий и не "цепляется" как силиконовый. Я не присматривался и не тестил, но не удивлюсь если это фторопласт, тефлон. И особенность в том, что он в меру жесткий, точнее как-то чуть-чуть упруго-пружинящий, чем-то напоминая поведением тонкий мотоциклетный "тросик". Он само-распрямляется в большое по диаметру как бы "лассо" и не собирается в петли и самопересечения, не болтается. Всё очень продумано даже на уровне банального провода.
Еще есть ELEMENT в составе нижнего подогрева с феном и паяльником. Тут всё обычно. И еще газовые Ersa, которые как оказалось никакие не Ersa, а закупаемые ей и ребрендированные японские паяльники (если не совру, то тот же Goot). А еще, я недорасказал историю, чем кончилось. Как-то взаимно, втроём, когда мы в полевых условиях и каждому с полтинник мы не сумели понять TS-100. :))) Не хипсторы, да. :) Поехали и купили за какие-то совсем небольшие деньги, тысячи полторы, в местном радиомагазинчике "времянку" в виде по-моему AOYUE 950 или 936. Нет никаких экранчиков, просто выключатель, просто ручка и красный светодиодик, когда идет нагрев. И о чудо, но она "запоминает" выставленную механической поворотной ручкой температуру до следующего включения. И жало от нее стоит в 10 раз меньше чем жало TS100... Все задачи удалось ей решить совершенно спокойно и без проблем.
...В авторском миксе сначала идет бытовуха, затем клоны JBC а затем, как мне показалось, промышленный китай в виде AOYUE 968. У меня знакомый проф.электронщик паяет серебристой такой AOYUE 738 и вполне себе счастлив. Все работает, впаять-выпаять SMD мелкотуху вплоть до 0402 никаких проблем. Кстати у 738й фен не вентиляторный, а компрессорная помпа, довольно бесшумная. Из всего вышеперечисленного в списке Aoyue 968 это самое разумное вложение деньги/качество/функциональность на мой вгляд.
Вообще, Китай Китаю рознь. Обсуждаемые тут T12 и TS-100 это, на самом деле, "подвальный Китай". Качество наколенной сборки полный тяп-ляп, на уровне как повезет. Спроектировано на уровне студенческих проектов.
Но есть большой "промышленный китай". Фабрики, производящие продукцию для китайских заводов и фабрик. Если посмотреть их сайты, то вместе с паяльными станциями они обычно производят печи, BGA-Rework станции или какие другие станки. Например QUICK. И кстати хоть это уже за гранью, но подвальный китай подделывает промышленный китай, продукцию тех же QUICK. Те аж стали делать наклейки с уникальными номерами которые можно проверить на сайте.
Все что я могу сказать, брать надо то, для чего есть доступные расходники и доступные запчасти. По качеству в современных реалиях я бы посоветовал брать добротный промышленный Китай. Проверенное реальными трудягами, типа серьзных ремонтников и разрабов.
Когда подделывается китайцами. А так это торговая марка японской TAIYO ELECTRIC IND. CO., LTD. (1965 г.)
http://en.goot.jp/
Японское качество. Довольно много разного goot'а есть на pripoi.ru
Всё так.
Да "что-то теплоёмкое" из физики это, как раз, водичка. Теплопроводное - радиатор. Считать лениво, но водичка окружающая жало (т.е. Max площади) имхо отведет побольше чем касание радиатора ограниченной площадью. Радиатор/металл это теплопроводное + рассеивающее. Так что если мы слегка сумасшедшие :) то надо погружать жало целиком в лужицу галлия на медном или серебрянном радиаторе (термоинтерфейса) охлажденным протоком воды... (т.е. по сути современное водяное охлаждение для процессора) А самый простой тест это все-таки окунуть жало в стакан, так как стакан с водой всегда есть, а радиатор это надо еще рыться в железках...
Тест по сути проверяет передаваемую мощность. Чем меньше сопротивление Power_In -> Тепло -> Power_Out, тем барще паяло. =)
Да и не с али тоже. Поддельный китайский товар просочился во все онлайн маркетплейсы, а с российскими поставщиками ситуация очень часто оказывается следующей: Менеджер ищет высококачественный оригинальнйы товар, находит сайт конторы где есть все сертификаты. Допустим на жалах будет гравировка 100% идентичная оригиналу, а на упаковке голограмма. При этом и цена накручена как у оригинала. И они радостно приобретают это для перепродажи, и вас будут убеждать "Да это оригинал, мамой клянус, вот все печати, сертификаты да сравни сам - никаких отличий!". И все, включая нас, покупателей и российских перепродаванов будут в полной 100% уверенности. Вот только это подделка. Работает только покупка напрямую у сертифицированного дилера продукции, причем надо не полениться и проверить сертификацию что она реально есть и действительна. Звучит банально, но после того как реально влетишь заплатив как за оригинал - начинаешь понимать что это не банальность. Hakko опасен как раз тем что давно подделывается китайцами со всеми надписями и гравировками.
Хороший и верный совет. Посоветуй где взять бодрый БП для T12 и раскрой тему, влез ли он внутрь в красивый корпус (ksger) в котором их продают?
Самое главное с T12 на мой взгляд, это донести до людей которые выбирают себе станцию, что "T12" это просто мета-термин. Некое общее наименование, который каждый использует для своей личной доведенной до ума станции. Оно не должно иметь отношения к тому полному мусору (поделке, игрушке, заготовке для творчества), что приезжает с али. Или иными словами, надо быть готовым к тому, что прикупив на али T12 работать ей сколько-нибудь профессионально сходу не удастся. Багов и недостатков в ней придется устранять в общей сумме 7-10 вечеров, с докупкой БП, операционников, перешивкой контроллера, полным перемонтажом или докупкой ручки, заземлением итд. Так что к сумме за T12 надо добавить рабочее время и сколько-то тысяч на материалы. А оно надо? Тогда уже встает вопрос, а надо ли платить денег за вот такое, которое по суммарной составляющей уже обходится в треть от той же эрсы или JBC? Это еще без хакковских жал.
Но выхода похоже нет. Ersa стоит неоправданно дорого. Нечему в ней столько стоить. Такую индукционку как Metcal я просто никому не посоветую, ибо люди не понимают что это такое вообще. Metcal сугубо для конвеера или монтажника на производстве. Он очень бодро вжаривает мощность в припой, но на этом все его преимущества заканчиваются.
Лайфхак.
К T12 подходит ручка от JBC с JBC-шными жалами. Пока что сам в процессе переезда на JBC-шную ручку, жала и новую прошивку.
Да и вообще, в целом, китайцы научились делать JBC-шные жала, так что T12 постепенно уходит в прошлое. Тренд сейчас на JBC-подобное.
ЭПСФУ я просто присовокупил к словам, каюсь. Всё вы правильно пишете. Но я в целом не о жизни в дежурном режиме, я о пайке, когда медное жало, растворяясь, скорее образует сплав с припоем, по-моему именно вы это и отметили...
Да, жало у ЭПСФА никелировано, это совершенно точно. В связи с чем я и ищу способ покрывать медь в домашне-гаражных условиях. Видимо действовать надо методом электролиза, но не все там так просто... И жало на резьбе. Слыхали, на алиэкспрессе продают недорого медные жала и прутки? Гляньте aliexpress.ru/store/911330086 Сейчас прикуплю, наверное, дабы юмора ради вернуть в строй старых бойцов из кладовки... Вот только из ЭПСН-40 жало не могу достать, хоть тресни. Надо было его проворачивать вовремя, а сейчас оксид, который объемом становится (естественно) больше чем медь заклинил жало. Надо чем-то оскид побороть... Ну не закапать же между жалом и паяльником слабую серную кислоту?
ЭПСН 40й или ЭПСФА без тиристорного регулятора не жилец, сгорает как свечка. Методика работы была такая. Коробка с ручкой потенциометра всегда под рукой, на столе. Когда приноравливаешься и определяешь оптимальные температуры, они помечаются штрихами на корпусе напротив клювика поворотной ручки. Человеческий "полуавтомат": надо паять - крутанул ручку в нагрев. Попаял - крутанул в малый нагрев или если надолго, то совсем в малую температуру-сон. С регулятором, в особенности в таком динамическом режиме работы паяльник становится намного, намного долговечнее. Канифоль не горит. Жало не окисляется. Отковывать или подтачивать максимум раз в неделю.
Конкретно по этой фразе, именно "на минуточку" и "припой не принимают". Для этого существует вискозная губка в подставке паяльника. Губку надо каждый раз смачивать дистилированной водой в должном объеме. Каждый раз, когда паяльник снимается с подставки, тонкий слой окисла счищается быстрым касанием к влажной губке. Именно для этого она в оригинале и нужна, а не для того чтобы очищать жало от флюса и припоя, как это обычно ошибочно полагают (на самом деле пригодна и так и так).
Данный лампъ действительно неплохъ. Но не мешаетъ ли баллонъ? Возможно лъ извлечъ филаментъ?
Проблем с жалом на фото не усматриваю. Окислено, да и только. Это нормально. У меня это жало так выглядело только что. https://www.chipdip.ru/product/ttc-20 может помочь.
а вообще полезно изучить весь раздел "Для очистки жал".
Свинец в припое, я выше допустил опечатку.
Я думаю дело просто в том что у вас немного нет представления о общем процессе пайки. Жало не будет работать без ухода. Нет такого, что включил и работаешь часами. Такое только у монтажников-паяльщиков, у них окисел образоваться не успевает.
Через некоторое время, в особенности в простое, жало неизбежно окисляется и перестает смачиваться припоем. Так что облуживать жало, снимать тонкий слой окислившегося припоя и покрывать свежим припоем приходится регулярно, без этого никак.
Очищать современные многослойные жала напильником и наждачкой категорически нельзя, как и паять ими активный (содержащий или разлагающийся до кислот) флюс.
Жала не портятся, они окисляются. Происходит это чаще всего от слишком высокой температуры, которую задирают пытаясь © "паять ведра". рабочая температура для олово-свинца 275°C ... 335°C. На самом деле T12 слабенькая и ничего тут не поделаешь, таковы сами жала. Для каких-то работ (пайка толстой медной проводки, жести) лучше выбрать паяльник помощнее, T12/Hakko для этого не созданы, но это мало где написано. Так что если они и паяют, то в перекале. Вторая причина окисления - выбор агрессивного флюса. Так жало довольно скоро подохнет. Третья причина полного факапа с облуживанием/окислением - типичный говно-флюс из Китая, содержащий (вопреки всем надписям и заверениям!) в основном свинец...
Рабочие поверхности жала нужно облудить. Для этого нужна деревянная подставка с жестяной крышечкой. Очень удобно взять крышку от жестяной банки кофе (имеется в виду закрывающейся). Крышечка должна быть приделана к деревянной подставке. Деревянной потому что если это будет сталь/алюминий итд, он будет отнимать температуру и ничего не выйдет. В крышечке расплавляется немного припоя так, чтобы он образовал тонкую лужицу на дне крышечки. Сама крышечка при этом внутри само-облудится. Туда же, в эту лужицу крошится немного канифоли (наливается/намазывается флюс на основе канифоли). Суем в застывшую тонкую лужицу припоя жало с температурой 275-330°C и елозим жалом туда-сюда. Повторяем. В итоге жало облуживается. Вообще, продается специальный готовый состав в баночках для облуживания ("востановления") жала паяльника.
Следует иметь в виду что китайские T12 "из коробки", не откалиброванные завышают температуру где-то на 40°C и выше. Реальную температуру легко найти по начальной точке плавления припоя.
Полезно иметь на столе хлопчатобумажную тряпку/рукавицу. Этой тряпкой/рукавицей можно обтирать жало, обычно мало кто знает этот советский лайфхак и жало на фотках всегда в грязи от сгоревшего флюса. Держа в руках тряпку и протирая раскаленное жало не обожжешься (если конечно не конуться жала пальцами). Кстати, по тряпке можно понять - хб или хлопковая тряпка не должна гореть/обугливаться. Надо быть осторожным и для первого раза не взять неизвестную тряпку из пластика, она расплавится и еще больше уделает жало. Вообще к станциями в подставке полагается губка, как медная так и вискозная. Однако китайцы могут даже и на вискозной губке сэкономить, и люди не зная что "ванночка" подставки предназначена для губки пытаются там плавить припой/флюс. Вискозную губку надо намочить перед работой дистиллированной или деионизованной водой так чтобы она была влажная (но не мокрая) и вытирать окисел быстрым, мгновенным движением с облуженного жала непосредственно перед пайкой. И не из-под всякого крана пойдет вода. Губка пойдет из хозмага или часто бывает в продуктовых на хоз.стойке, там она стоит копейки.
Угу. Индукционка это по своей сути большой и мощный ВЧ генератор. Представь как отлаживать что-то чувствительное и иметь ВЧ генератор тут же на столе?... Как и паяло с импульсником, где ты хоть тресни, а гармоник не избежать. Вот почему грамотное паяло нужно "тихое" в эфире и вот почему нужен громоздкий и устаревший лет на 15 обыкновенный трансформатор...
На мой взгляд, ниша индукционок это конвеер или место монтажника. В качестве "дежурного паяльника" мне индукционка PS-900 категорически не зашла. Отсутствие установки температуры это все-таки очень хреново. Часто прямо-таки НАДО снизить температуру до предела или наоборот, вжарить мощщи. А доступно-то на ней всего три градации по типу жал. Ладно, более профессиональный Metcal имеет 5 температур, но это тоже немного.
С жалами для индукционки сильно не разгуляешься. Во-первых, брать "начальную" PS-900 было ошибкой хотя бы потому что ходовые (реально нужные и полезные) жала для нее стоят от 3.5 тыс руб до 5-10 тыс. руб. Да, охренеть. И потому на набор жал сильно-то не разгуляешься. Для более мощной MX-5000, которая сама по себе гораздо дороже жала стоят дешевле. В среднем 1 - 1,5 тыс руб. и их много как в продаже так и в наборе вообще.
И еще не зашло что она перекаливает припой на низкотемпературном жале даже лежа на магнитной подставке. Становится серым, окисляется и требует коснуться к подушке. И сильно дымит флюсом.
Мне такое не надо, привык к тому что жало на низшей температуре долго стоит "серебряным" и если коснуться флюса то он жидкий на жале, дает легкий дымок а не дымит. Именно поэтому в качестве паяльника-дежурки индукционка не катит...
О Pinecil от Pine 64, SH72, клонах и TS100. Если кто-либо раздумывает о приобретении паяльника.
У всех разные потребности. Если вам нужно что-то эдакое, красивое, в коробочке, выставочное, под стеклом, чтобы вызывало вау-эффект и зависть, и паяете вы раз в год электрогирлянду - берите.
Но если вам понадобится пайка SMD мелкотухи или вы занимаетесь электроникой и вам нужен "дежурный паяльник" на столе - читайте дальше.
Имея долгий опыт, начав с советских паяльников, и имея каждодневный доступ к профоборудованию Ersa, Metcal я столкнулся с широко обсуждаемыми среди любителей T12, TS100 что позволило мне оценить их на ярком контрасте в самом что ни на есть "боевом" режиме в прошлой командировке летом 2022. Как такое произошло? Все просто, профоборудование я брать с собой не стал, вместо него я взял внешне компактную T12. У нее (ожидаемо) переломились проводники и при попытке ремонта разрушилась уже треснувшая и подклеенная китайцами резьба коннектора жала (оцените культуру производства и в целом - они экономят на копеечном коннекторе, подклеивают его вместо того чтобы выбросить и продают заведомый брак!). Газовая Ersa с собой тоже была, но я взял юмора ради предоставленный коллегами TS100.
По своей сути TS100 отражает стремление китайцев к чему-то сверкающему, оригинальному, "инновационному", как те зажигалки с двумя фонариками, ручкой и играющие музыку. При этом с ничтожным запасом газа, не зажигающиеся на морозе, гаснущие от ветра и обжигающие руку.
Основной недостаток TS100 это его крайнее неудобство, никакая эргономика. 1. без особой причины слишком длинное жало. Для пайки под микроскопом требуется паяльник-ручка, паяльник-карандаш а не размером со средний нож. 2. он асимметричен и когда его берешь и кладешь постоянно приходится смотреть как ты это делаешь, что отвлекает внимание. 3. также отвлекают внимание постоянно попадающие под пальцы кнопки . 4. никто не работает "накручивая" температуру туда-сюда, нужны 3-4 фиксированные установки (и поэтому китайская T12 тоже любительский треш). 5. возможно я не очень разобрался (в командировке на это нет времени и в моем возрасте подобные мелочи малоинтересны) но мне показалось что TS100 даже не запоминает до следующего вкл-выкл выставленную температуру? а редактировать по USB конфиг это вы меня извините... 6. Отсутствие гарды (я напечатал ее и попробовал) и в связи с этим постоянный риск взяться за металл, а также невозможность фиксации паяльника в (не "на") подставке. Настоящий инструмент становится незаметным продолжением рук, а не оттягивает на себя постоянно внимание. Для меня работа с TS100 была просто невероятно раздражающей.
Для TS100 очень немного жал, жала в сравнении с китайским T12 в два раза дороже и настоящие проф. жала отсутствуют, что также снижает пригодность. К недостаткам также относится необходимость отдельного блока питания (ардуинщик-любитель может разово держать его на столе, а начерта он мне на рабочем столе 335 дней в году? или куда я его должен прятать?). И наконец, "фирменная" болезнь в виде трещины пластикового корпуса возле жала.
Если сложить стоимость паяльника, блока питания, более-менее нормального провода и подставки то выйдет сумма сопоставимая с китайской же паяльной станцией. Таким образом, обсуждаемые здесь Pinecil, SH72, клоны TS100 и сам TS100 для цели постоянной практической работы с электроникой категорически не подходят, не совершайте такой ошибки. TS100 и его клоны по своей сути является оригинальным бытовым паяльником.
Вторая интригующая часть истории связана с сайтом amtechdirect (в зоне com) и "AMTECH MANUFACTURING LLC". Раздел "Jobs" с сайта inventecusa ведет на домен amtechsolder (в зоне com) и оттуда автоматически происходит редирект на amtechdirect (в зоне com). На последнем наблюдается магазин и буйство флюсов производства "AMTECH MANUFACTURING LLC", кои вроде бы никак не связаны (?) с азиатами. По совсем не бросовым ценам. И даже не поленились зарегистрировать международный номер. Между прочим, флюсами их производства торгует официальный магазин Ersa.
Гипотез здесь две.
1. Сайт Inventecusa может оказаться старым, до некоторой степени заброшеным и не особо обновляемым, так что разработанных позже флюсов может и не оказаться, а их флюсы, несмотря на сложности с брендами вполне качественны, с нормальными рецептурами.
2. Inventecusa некогда владел доменом amtechsolder, но со временем домен был потерян и теперь ведет к магазину Amtech Manufacturing LLC, пусть и торгующем хорошими флюсами, но в реальности не имеющему никакого отношения к настоящей Inventec. Кто они реально такие, что у них за флюсы и какое они имеют отношение к оригинальному Amtech еще предстоит выяснить. Что настораживает, 1. На этом сайте нет никаких Datasheet'ов, типичных для серьезных производителей флюса. 2. Флюс они продают абсолютно без каких-либо отсылок на Inventec, указывая только лишь URL своего сайта Amtechdirect, что как-то очень типично для всех китайских подвалов разливающих вазелин. Поэтому несмотря на казалось бы, регистрацию в UK и USA, несмотря на рекламную кампанию в виде блоггеров, несмотря на торговлю брусками припоя или пастой, характерную для крупных контор, я бы все же соблюдал осторожность до выяснения всех обстоятельств и с ними не связывался.