Копирасты настолько жадные, что сами себе блокируют возможности нормально продавать и распростронять свой продукт.
Так будет пока кто нибудь прорвет этот порочный круг и создаст новый формат продажи кино.
Например кто нибудь известный выложит реально хорошее кино с пометкой «кому понравилось, заплатите нам денешку сколько не жалко и мы снимем еще хороший фильм».
Запросто в мире найдется несколько десятков млн кто заплатит по паре долларов.
Както группа Iron Maiden выложила свой альбом в торенты (по карайней мере не мешала) вроде как нам не жалко. И собрала на концертах огромные стадионы…
Все окупилось с лихвой.
Чтоб написать про сборку станка, надо его разобрать иначе фоток не будет и будет не интересно. А он давно собран и отюстирован.
Обошелся он гдето в 60тыр + дофига времени. За 5М это наверно уже чтото очень крутое.
За такие деньги можно уже обрабатывающий центр купить.
А так идея простая. Покупаем китайское железо. Но оно конечно все кривое и хлипкое.
А потом берем нормальный фрезер и токарник и выравниваем все детали. Выпиливаем дополнительные для увеличения жесткости.
Например стол этого фрезера фрезерован с 2х сторон взрослым фрезером.
А шпиндель гравера я точил сам и на нем прецезионные радиально-упорные подшипники с биением готового изделия меньше 0,01мм
ШВП перебраны и винты переточены, посадка подшипников вся другая.
Защита от пыли да будет проектом из этой же темы. Отсос пыли с автоматическим включением по программе.
Станок самодельный из китайских и своих деталей.
Зазор 0,15 — да можно. Это у меня какраз самая тонкая фреза. Проход 1 раз и какраз получится.
2х сторонние платы можно. Но тогда процесс усложняется. Я делаю опорные отверстия обычно ближе к углам платы и сверлю их в первый зажим. Координаты отверстий известны.
Ну а дальше 2 способа. Или гоним станок с щупом по этим координатам и выставляем, зажимаем заготовку. Или зажимаем плату как получилось, мерием координаты и потом софтом станка делаем преобразование координат.
Мне первый способ больше нравится. Потом сделаю хитро прижималку чтобы быстро плату выставлять.
Пока убил только одну. Я ей фрезеровал фольгированный алюминий с керамическим диэлектриком (грубый проход по меди). И об керамику она спилилась.
А по текстолиту она долго ходить будет.
Ну вот.
А из опыта эксплуатации электро вертолета, я знаю что если разряжать батарею большим током до 3,3в то она вздувается через 20 циклов. А если не жадничать и разряжать до 3,7 то циклов становится в разы больше.
Так что если на холоде разряжать до низких напряжений, долго такая батарея не протянет. Ну может кроме специальных каких нибудь.
Я делал себе вертушку дисков винилових так я шпонировал корпус красным деревом.
Пластика вобще минимум. Только дерево и металл.
На ЦАП морду делал из анодированного алюминия, ни одной пластиковой ручки и кнопки.
А тут какое ретро? Грубая печать на принтере.
3,5 уже не совсем бодрого. Раньше телефоны при 3,5 показывали что батарея разряжена а на 3,4 — вырубались. Не знаю как сейчас с этим обстоит.
Тут еще фишка. Если батарею разряжать до низких напряжений, особенно большими токами, то ресурс у нее падает значительно. Особенно это касается Li-pol как на айфонах. Так что в плане жизни батареи, индикатор без корректировки на ток и температуру будет честнее.
Както делали знакомому на электро велик простой и тупой индикатор на LM3914 и линейке ледов. Зато наглядный очень. Реагирует на просадки напруги. И можно понять когда велику можно вливать а когда не стоит чтоб батарею поберечь.
Стоит то она не мало…
Использовать литий при 0 а тем более при отрицательных температурах — вобще дело сомнительное. Само устройство то будет работать от 3,5в? А от 3 и подавно?
Если устройство потребляет не много и используется при низких температурах, тогда да надо мерить температуру.
Так ли нужна высокая точность определения заяда в устройствах?
В ноуте, планшете, смартфоне — может быть чтобы вовремя завершить работу и не потерять данные. А для большенства простых устройств хватит реально индикатора на 3х светодиодах.
А может и на одном :) А для этого достаточно мерить напряжение АЦП контроллера.
Ну я говорил конкретно про тело вождя :)
Мумия это всетаки очень консервированное тело. И видок у него уже не тот… :)
Представьте мумию скафандра или зубной щетки :)
А так да. Есть стойкие пластики вроде фотропласта и карболита. А есть не стойкие.
Причем на заре полимерной промышленности (как раз то что в музее хранится), были не стойкие виды пластика. В основном это нитроцеллюлоза и ацетат целлюлозы. А еще резина и латекс. Они хранятся особенно плохо. И рецептура пластика тогда была не разработана как следует.
Современные качественные пластики конечно уже лучше.
Вот эти «природные полимеры» без должной консервации разложатся на пару порядков быстрее чем ппластики, представленные в статье. Даже в музейных условиях :)
Надо делать железные скафандры чтоб хранились вечно. А лучше из нержавейки! (шутка :)
А вобще ничего страшного, научатся хранить. Весь скафандр все равно не разложится.
Я бы использовал инертную атмосферу, пониженную температуру и никакого УФ.
Еще можно вводить в атмосферу пластификаторы и консерванты. Но это зависит от типа пластика и тут много вариантов. Ленина до сих пор хранят а он умер задолго до высадки на Луну.
До музыкантов тоже дошло когда Джобс сказал им что будет продавать песню за доллар.
Киношники самые упертые жлобы. Так им и надо!
Не удавят свою жадность — загнутся. Будет естественный отбор.
Так будет пока кто нибудь прорвет этот порочный круг и создаст новый формат продажи кино.
Например кто нибудь известный выложит реально хорошее кино с пометкой «кому понравилось, заплатите нам денешку сколько не жалко и мы снимем еще хороший фильм».
Запросто в мире найдется несколько десятков млн кто заплатит по паре долларов.
Както группа Iron Maiden выложила свой альбом в торенты (по карайней мере не мешала) вроде как нам не жалко. И собрала на концертах огромные стадионы…
Все окупилось с лихвой.
Я вот на 4х осевом фрезере пилю мелкие шестеренки. Можно косозубые делать.
Обошелся он гдето в 60тыр + дофига времени. За 5М это наверно уже чтото очень крутое.
За такие деньги можно уже обрабатывающий центр купить.
А так идея простая. Покупаем китайское железо. Но оно конечно все кривое и хлипкое.
А потом берем нормальный фрезер и токарник и выравниваем все детали. Выпиливаем дополнительные для увеличения жесткости.
Например стол этого фрезера фрезерован с 2х сторон взрослым фрезером.
А шпиндель гравера я точил сам и на нем прецезионные радиально-упорные подшипники с биением готового изделия меньше 0,01мм
ШВП перебраны и винты переточены, посадка подшипников вся другая.
Защита от пыли да будет проектом из этой же темы. Отсос пыли с автоматическим включением по программе.
Зазор 0,15 — да можно. Это у меня какраз самая тонкая фреза. Проход 1 раз и какраз получится.
2х сторонние платы можно. Но тогда процесс усложняется. Я делаю опорные отверстия обычно ближе к углам платы и сверлю их в первый зажим. Координаты отверстий известны.
Ну а дальше 2 способа. Или гоним станок с щупом по этим координатам и выставляем, зажимаем заготовку. Или зажимаем плату как получилось, мерием координаты и потом софтом станка делаем преобразование координат.
Мне первый способ больше нравится. Потом сделаю хитро прижималку чтобы быстро плату выставлять.
А по текстолиту она долго ходить будет.
Разворуют все деньги.
А вот КПВД в кулацком хозайстве таки пригодится :) Надо подумать над этим.
Но у меня от того проигрывателя еще осталась вертушка!
А часы я делаю из пластинок на фрезере.
А из опыта эксплуатации электро вертолета, я знаю что если разряжать батарею большим током до 3,3в то она вздувается через 20 циклов. А если не жадничать и разряжать до 3,7 то циклов становится в разы больше.
Так что если на холоде разряжать до низких напряжений, долго такая батарея не протянет. Ну может кроме специальных каких нибудь.
Совсем тру девайс можно было бы сделать.
Пластика вобще минимум. Только дерево и металл.
На ЦАП морду делал из анодированного алюминия, ни одной пластиковой ручки и кнопки.
А тут какое ретро? Грубая печать на принтере.
Ну хотя бы из фанеры тонированной.
Тут еще фишка. Если батарею разряжать до низких напряжений, особенно большими токами, то ресурс у нее падает значительно. Особенно это касается Li-pol как на айфонах. Так что в плане жизни батареи, индикатор без корректировки на ток и температуру будет честнее.
Както делали знакомому на электро велик простой и тупой индикатор на LM3914 и линейке ледов. Зато наглядный очень. Реагирует на просадки напруги. И можно понять когда велику можно вливать а когда не стоит чтоб батарею поберечь.
Стоит то она не мало…
Если устройство потребляет не много и используется при низких температурах, тогда да надо мерить температуру.
В ноуте, планшете, смартфоне — может быть чтобы вовремя завершить работу и не потерять данные. А для большенства простых устройств хватит реально индикатора на 3х светодиодах.
А может и на одном :) А для этого достаточно мерить напряжение АЦП контроллера.
Мумия это всетаки очень консервированное тело. И видок у него уже не тот… :)
Представьте мумию скафандра или зубной щетки :)
А так да. Есть стойкие пластики вроде фотропласта и карболита. А есть не стойкие.
Причем на заре полимерной промышленности (как раз то что в музее хранится), были не стойкие виды пластика. В основном это нитроцеллюлоза и ацетат целлюлозы. А еще резина и латекс. Они хранятся особенно плохо. И рецептура пластика тогда была не разработана как следует.
Современные качественные пластики конечно уже лучше.
А вобще ничего страшного, научатся хранить. Весь скафандр все равно не разложится.
Я бы использовал инертную атмосферу, пониженную температуру и никакого УФ.
Еще можно вводить в атмосферу пластификаторы и консерванты. Но это зависит от типа пластика и тут много вариантов. Ленина до сих пор хранят а он умер задолго до высадки на Луну.