У меня двигатель используется не шаговый. В комментариях предлагали использовать шаговый двигатель, что бы не определять момент окончания перемотки кадра (как на любительских станках с ЧПУ, всегда считается, что отправленное задание на шаговый мотор выполнится, так как ускорение ограничено с некоторым запасом). Но драйвер к шаговику паять дольше, стоит он дороже и мне кажется это здесь избыточно.
У меня стоит 6В мотор от авиамодели, постоянного тока. Скорость регулируется ШИМ (широтно-импульсной модуляцией). Причем заполнение не меняется, ШИМ только ограничивает скорость, что бы лентопротяжный механизм обеспечивал стабильную протяжку и остановку кадра в одном и том же месте. Схема электрическая — это полевой транзистор с напряжением открытия на затворе от 5В подключенный к выводу PWM на Atmega328. Для домашнего использования драйверов, развязок не ставил.
Обмен данными идет через микросхему CH340 на том же ArduinoNano. Собственно говоря и вся схема. Я использовал AVR Studio, но в данном проекте это не важно, алгоритм очень прост: получили команду на перемотку, включили ШИМ, дождались срабатывания концевика, выключили ШИМ и отправили сигнал об успешной перемотке.
На схеме и элементах подробно останавливаться в статье не стал, так как эти вещи проще сделать на чем есть опыт или что есть в наличии.
Почему Вы так считаете? Чем меньше матрица — тем больше шумов при прочих равных.
Да и есть зависимость, чем меньше матрица — обычно тем дешевле и проще техника с нюансами вроде невозможности установить или зафиксировать часть настроек. 1100D это был минимальный порог поддерживающий Canon SDK.
Я прошу Вас хотя бы в тему о пленках прошлого века не прикручивать политику.
Могу согласиться, что в данном случае затраченные усилия дают уже не пропорциональное увеличение качества. Но тут в комментариях уже был приведен софт, который не плохо восстанавливает видео. Использовать его или нет решает каждый, я посчитал что следы от пленки уместны, но не будете же Вы спорить, что чем лучше исходный материал тем легче его обрабатывать. Границу разумного каждый для себя определяет сам.
Изначально я тоже собирался использовать выводы для синхронизации со звуковой дорожкой, но все мои попытки не привели к обнаружении пар, которые замыкаются каждую смену кадра.
Вот тут есть схема электрическая: doc.vintagetorg.com/radiotehnika/81-kinoproektor-rus.html
Но по ней все равно не ясно сколько за оборот вала происходит переключений. К сожалению, не помню даже примерно. Но есть шансы, что я просто не проявил на этот счет настойчивости.
Это всегда сложный выбор — больше подробностей и чтобы читатель не уснул. Пытаюсь найти оптимум.
Если не ломать проектор, но получить желаемый результат, достаточно сменить двигатель, так как штатный не может нормально поддерживать маленькую скорость. Я поставил 6В от авиамодели. Плюс заменить лампу на светодиод, что бы не перегреть пленку. Кнопки и все прочее придется подключать через тот же микроконтроллер, но главное, что это все решаемо.
Объектив был один — Carl Zeiss Jena Tessar 2,8/50.
Более крупное фото
Светодиод P010LAQ17, к нему стабилизатор тока без регулировки. Как уже писал светодиод не самый лучший, так как содержит 9 отдельных сегментов их пришлось сглаживать бумажным фильтром.
Концевик установлен в самом низу лапки, которая продергивает пленку вниз — там есть довольно большой свободный ход, поэтому разброс в моменте нажатия не влияет на само положения кадра в объективе.
Про ресурс да, можно затвор и поберечь. Обычно правда есть какие-то подводные камни, но судя по комментариям прошивка отлично работает, надо будет попробовать при возможности.
Спасибо, рад что понравилась. Честно говоря тут особо и показывать нечего, так как по факту все перечислено в статье и упирается в замену мотора на тот который у Вас будет, а так же переходник с камеры и объективов, которых тысячи вариантов. Нет смысла искать те же компоненты, например, объектив Zeiss 49 года — он просто у меня есть, а искать его сегодня смысла особо никакого. Проектор «Русь» есть на авито во всех крупных городах и попадаются совсем дешево.
Если вопросы про софт или по электронике, я всегда готов в личке ответить на текущие, даже совсем простые вопросы.
Кадр статичен в силу мастерства оператора. Проектор то сдвигает кадр механически через перфорацию и никаких смещений там не замечал.
Про MagicLantern здесь в комментариях уже писали несколько раз. Я не пробовал, но судя по всему метод действительно работает. Статьи в раздел «сделай сам» на мой взгляд и пишут, что бы показать кто как делает и найти возможные улучшения. На данный момент я все свои пленки оцифровал, предложенный метод в будущем кому ни будь сэкономит ресурс затвора, если не появится новых нюансов.
Вы правда считаете, что готовность камеры проще ловить по «затуханию лампочки обращения к флешке», а не через готовое SDK?
Интересная штука, по разрешению хватает, но снимает видео и судя по инструкции всего одна настройка, последующее редактирование может быть с вопросами. Размер матрицы скорей всего тоже очень скромный — смущает довольно мало отзывов и видео с примерами на ютубе все с каким то проваленными в черноту участками.
Несомненно Вы правы. Принято считать что пленка «8 Супер» физически сама по себе не может быть больше 720х576 по разрешению — на несколько кадров хватит. Если бы я занимался этим коммерчески, то вероятно использовал бы подобное решение, но в домашних условиях пришлось бы расширять окно под пленку в несколько раз, что ведет за собой замену всего лентопротяжного и прижимающего механизма. Время на доработку софта при малом числе бобин тоже вряд ли бы окупилось.
Если бы Вы прочитали статью, то заметили бы, что терпения на 140 000 кадров хватило, так как применяется пакетная обработка. Работа с кадрами RAW в Lightroom на высоте, она для этого и создавалась. Что вы предлагаете делать с кадрами в Premiere непонятно, туда я их импортировал обработанными из Lightroom.
Не совсем ясно откуда такая категоричность. Вас оскорбляет, что кто-то работает с набором фото не в Premiere?
Пленка сильно выцвела и пожелтела, поэтому цвет корректировался позже вручную. Светодиод TDS-P010LAQ17 — 3000К. Но цветовая температура настраивается один раз перед сканированием, поэтому особо себя ей ограничивать не стоит.
Светодиод не самый лучший — у него есть 9 секторов, это пришлось сглаживать бумажным «фильтром».
Это не самый экономичный способ по отношению к технике, как я и писал в статье. Просто на момент оцифровки камеры это был самый доступный вариант, что бы получить данные с матрицы. Тем более выше привели вариант с работой без механики, его надо проверять на счет работы с Canon SDK, выходным форматом, но вполне возможно он полностью решает проблемы с ресурсом затвора.
Так ведь кольца, если использовать термины и есть «макрокольца», за счет них размер кинокадра почти полностью совпадает с матрицей(в статье есть изображение с матрицы).
В одной фирме мне сказали, что больше у них сканирование в жидкости не выполняется, содержать накладно или что-то такое. А так, конечно, метод отличный всем кроме цены. Мне бы обошлось в 40 т.р. Но тарифы довольно странные, так как получается нельзя заказать качественное сканирование без их обработки, которая судя по ролику включает в себя использование бесплатных утилит из комментариев выше.
Да, это позволило бы поберечь затвор. Но смущает покадровая постобработка, не будет проблем с открытием этого формата в lightroom? Его же придется конвертировать еще раз и разделять на кадры, либо править как сразу как видео.
Только надо помнить, что тогда не будет работать вариант с экономией ресурса затвора. Magic Lantern не поддерживает такие карты.
У меня стоит 6В мотор от авиамодели, постоянного тока. Скорость регулируется ШИМ (широтно-импульсной модуляцией). Причем заполнение не меняется, ШИМ только ограничивает скорость, что бы лентопротяжный механизм обеспечивал стабильную протяжку и остановку кадра в одном и том же месте. Схема электрическая — это полевой транзистор с напряжением открытия на затворе от 5В подключенный к выводу PWM на Atmega328. Для домашнего использования драйверов, развязок не ставил.
Обмен данными идет через микросхему CH340 на том же ArduinoNano. Собственно говоря и вся схема. Я использовал AVR Studio, но в данном проекте это не важно, алгоритм очень прост: получили команду на перемотку, включили ШИМ, дождались срабатывания концевика, выключили ШИМ и отправили сигнал об успешной перемотке.
На схеме и элементах подробно останавливаться в статье не стал, так как эти вещи проще сделать на чем есть опыт или что есть в наличии.
Да и есть зависимость, чем меньше матрица — обычно тем дешевле и проще техника с нюансами вроде невозможности установить или зафиксировать часть настроек. 1100D это был минимальный порог поддерживающий Canon SDK.
Могу согласиться, что в данном случае затраченные усилия дают уже не пропорциональное увеличение качества. Но тут в комментариях уже был приведен софт, который не плохо восстанавливает видео. Использовать его или нет решает каждый, я посчитал что следы от пленки уместны, но не будете же Вы спорить, что чем лучше исходный материал тем легче его обрабатывать. Границу разумного каждый для себя определяет сам.
Вот тут есть схема электрическая:
doc.vintagetorg.com/radiotehnika/81-kinoproektor-rus.html
Но по ней все равно не ясно сколько за оборот вала происходит переключений. К сожалению, не помню даже примерно. Но есть шансы, что я просто не проявил на этот счет настойчивости.
Если не ломать проектор, но получить желаемый результат, достаточно сменить двигатель, так как штатный не может нормально поддерживать маленькую скорость. Я поставил 6В от авиамодели. Плюс заменить лампу на светодиод, что бы не перегреть пленку. Кнопки и все прочее придется подключать через тот же микроконтроллер, но главное, что это все решаемо.
Объектив был один — Carl Zeiss Jena Tessar 2,8/50.
Светодиод P010LAQ17, к нему стабилизатор тока без регулировки. Как уже писал светодиод не самый лучший, так как содержит 9 отдельных сегментов их пришлось сглаживать бумажным фильтром.
Концевик установлен в самом низу лапки, которая продергивает пленку вниз — там есть довольно большой свободный ход, поэтому разброс в моменте нажатия не влияет на само положения кадра в объективе.
Про ресурс да, можно затвор и поберечь. Обычно правда есть какие-то подводные камни, но судя по комментариям прошивка отлично работает, надо будет попробовать при возможности.
Если вопросы про софт или по электронике, я всегда готов в личке ответить на текущие, даже совсем простые вопросы.
Про MagicLantern здесь в комментариях уже писали несколько раз. Я не пробовал, но судя по всему метод действительно работает. Статьи в раздел «сделай сам» на мой взгляд и пишут, что бы показать кто как делает и найти возможные улучшения. На данный момент я все свои пленки оцифровал, предложенный метод в будущем кому ни будь сэкономит ресурс затвора, если не появится новых нюансов.
Вы правда считаете, что готовность камеры проще ловить по «затуханию лампочки обращения к флешке», а не через готовое SDK?
Не совсем ясно откуда такая категоричность. Вас оскорбляет, что кто-то работает с набором фото не в Premiere?
Светодиод не самый лучший — у него есть 9 секторов, это пришлось сглаживать бумажным «фильтром».