Да, по умолчанию не умеет. Там есть опциональный цифровой протокол через Powerline, но обычно он не используется - разве что во всяких Plug & Charge режимах.
Ну, как я писал в статье никаких защит кроме проверки диода в этом девайсе нет.
Судя по моим разборам коммерческих зарядников (не самой высокой ценовой категории) - там те же два реле и никаких, в общем, дополнительных размыкателей нет.
Т.е. ошибку залипания оно увидит, но сделать ничего не сможет наверное.
Ну а из машины можно достать провод в любом случае, обычно там есть аварийный режим - подержать кнопку около зарядника подольше или что-то такое.
Даже если не учитывать вращение - голову на него посмотреть опускать надо будет ниже чем обычно скорее всего. Плюс он ближе, для глаз наверное не самое лучшее решение.
Я даже на мотоцикле крепление для телефона повесил повыше, под лобовуху, а не на руль - чтобы удобнее глядеть было.
У меня иногда над домом пролетают истребители (F-18 или что-такое) достаточно высоко, и мне нифига не хотелось бы чтобы пассажирские с таким звуком летали :)
Нет, вы что, у современных модных пацанов ручки выдвигаются. И в мороз отлично замерзают))
У меня на Fiat 500e интересный гибрид - вроде бы ручка, но когда дёргаешь - просто внутри на кнопку по сути нажимаешь и дверь открывается. А изнутри обычная кнопка электрическая (но есть и аварийная ручка снизу где-то).
У меня машина, кстати, при отключении питания на CP (при перезагрузке контроллера, например), но при этом с подключенным PP начинает ныть что-то вроде "проблемы с зарядной станцией". Но, вроде бы, в ошибку не уходит и дальше нормально заряжается.
Наверное надо бы вводы компаратора поменять местами, чтобы при нуле на ШИМ он выдавал +12В в CP. Тогда при ребуте будет сохраняться +12В там.
Но тогда придётся скважность ШИМ инвертировать судя по всему.
Нужно отдельно на каждую из фаз повесить измеритель и автоматизацию написать, в каком-нибудь Home Assistant, которая будет считать нагрузку и задавать заряднику максимальный ток.
Ну и автомобилю задаётся суммарный ток, насколько я понимаю, а не по-фазно.
Аж олдскулы свело. Мой первый инструмент для монтажа лет 20 назад :)
Да, по умолчанию не умеет. Там есть опциональный цифровой протокол через Powerline, но обычно он не используется - разве что во всяких Plug & Charge режимах.
Ага, на Амазоне и Али довольно много таких переходников с Type2 на розетку чтобы всякие вилосипеды заряжать и прочие мопеды.
Реношки эти вижу на улицах - прям умиляет, такая табуретка :) И батарейка не многим больше чем в велосипеде - надолго хватает?
А что имеется в виду под статусом зарядки? Куда его отдавать?
Игла в зайце, заяц в утке...
Ну, как я писал в статье никаких защит кроме проверки диода в этом девайсе нет.
Судя по моим разборам коммерческих зарядников (не самой высокой ценовой категории) - там те же два реле и никаких, в общем, дополнительных размыкателей нет.
Т.е. ошибку залипания оно увидит, но сделать ничего не сможет наверное.
Ну а из машины можно достать провод в любом случае, обычно там есть аварийный режим - подержать кнопку около зарядника подольше или что-то такое.
Да, вполне достаточно, главное чтобы изоляция не лопнула и никого не токнуло ёбом :)
https://forum.digikey.com/t/mastering-relay-flyback-voltage-with-the-tvs-diode/41595
Вот тут, кстати, рекомендуют TVS диод вместо обычного воткнуть.
Странная аргументация. Это один из тысячи китайских автобрендов? Как тот факт что они используют такой подход означает что это нормальное решение?
Тогда наверное надо разобрать коннектор, резистор убрать и скоммутировать пин PP напрямую на провод.
А в заряднике к этому проводу мелкую релюху подключить и через неё резистор на землю.
Тогда можно будет как бы полностью отключать провод.
Сейчас у меня на улице +8 или в районе того, коммутировал зарядку эту.
У неё на входе ПВС как раз, не понравилось что чуть надрезав его изоляция сразу лопается при изгибе.
А при надрезе ТПУ он тянется и не лопается.
Ну, им-то сделать для продления жизни реле это не сложно, не то что мне - колхознику :)
Но я всё же не до конца уверен в необходимости. Если нет нагрузки, то по идее и дуги особо быть не должно.
Разве что там какие-нибудь конденсаторы в машине есть, зарядка которых может дугу дать.
Даже если не учитывать вращение - голову на него посмотреть опускать надо будет ниже чем обычно скорее всего. Плюс он ближе, для глаз наверное не самое лучшее решение.
Я даже на мотоцикле крепление для телефона повесил повыше, под лобовуху, а не на руль - чтобы удобнее глядеть было.
У меня иногда над домом пролетают истребители (F-18 или что-такое) достаточно высоко, и мне нифига не хотелось бы чтобы пассажирские с таким звуком летали :)
И это при том, что они явно на дозвуке идут.
Нет, вы что, у современных модных пацанов ручки выдвигаются. И в мороз отлично замерзают))
У меня на Fiat 500e интересный гибрид - вроде бы ручка, но когда дёргаешь - просто внутри на кнопку по сути нажимаешь и дверь открывается. А изнутри обычная кнопка электрическая (но есть и аварийная ручка снизу где-то).
Телевизор, крутящийся вместе с рулём - крайне сомнительное решение.
У меня машина, кстати, при отключении питания на CP (при перезагрузке контроллера, например), но при этом с подключенным PP начинает ныть что-то вроде "проблемы с зарядной станцией". Но, вроде бы, в ошибку не уходит и дальше нормально заряжается.
Наверное надо бы вводы компаратора поменять местами, чтобы при нуле на ШИМ он выдавал +12В в CP. Тогда при ребуте будет сохраняться +12В там.
Но тогда придётся скважность ШИМ инвертировать судя по всему.
Ну, в этом смысла особого нет насколько я вижу, только если у машины набекрень мозги становятся.
Я, если не хочу её заряжать, просто делаю ШИМ 100% и она успокаивается, перестаёт просить зарядку и реле открываются.
Можно на PP пин размыкатель поставить.
Это устройство только само себя меряет.
Нужно отдельно на каждую из фаз повесить измеритель и автоматизацию написать, в каком-нибудь Home Assistant, которая будет считать нагрузку и задавать заряднику максимальный ток.
Ну и автомобилю задаётся суммарный ток, насколько я понимаю, а не по-фазно.
Так вроде бы PP нужно отключать, а не CP.