вот интересно, когда были обзоры нашего принтера МС3 стелс, настоящего DIY, где надо было приложить не только руки, но и голову, то народ писал: инструкция очень короткая, дополнительной инфы нет, детали не разложены, собирать сложно, ничего непонятно, надо проще и тыды.
ок, пошли навстречу страждущим, сделали коробочный вариант конструктора и с подробной инструкцией.
так опять не то, теперь easy mode )))))
а если серъезно, то многие давно просили нас сделать такой вариант DIY кита для менее продвинутых, с подробной инструкцией по сборке. так и появилась эта модель. + некоторые доработки и усовершенствования ))
Печать ABS пластиком доступна и в базовой версии. Подогрев стола нужен для первичной адгезии слоёв детали. Мы делали так: печатали первый слой или raft -а на настройках ABS пластиком PLA, затем ставили на паузу и меняли пластик на ABS и печатали деталь.
Ну, или предложенный автором обзора вариант — что-нибудь наклеить на стол, например, малярный скотч (лента малярная).
У нас есть несколько моделей, можно выбрать то, что нужно именно вам. Однако, именно фанерный можно сделать с индивидуальным дизайном) мы тут за вечер сделали вот это
смысл в том, что планка h1 лежит на микрике endstopZ. Гайка в узле h2-h5 жестко закреплена. Этот узел не может провернуться на шпильке за счет упора в деталь h12. Есть небольшой люфт.
Верхняя гайка в узлах h15 h17 может свободно перемещаться вверх вниз (но не прокручиваться на шпильке) в пределах хода пружины 1,5-2,0 мм. Она все время поджимает основание h1 к микрику.
Когда по команде G28 или G30 (тест по центру стола) сопло экструдера упирается в стол, двигатель z продолжает вращаться, деталь h1 не может двигаться вниз, а узел h2-h5 может двигаться по шпильке вниз. При этом происходит размыкание микрика (микрик уходит вниз от h1). Это и есть «0» по Z.
Люфт (расстояние по z) от упора сопла экструдера до срабатывания микрика задается в прошивке в параметре
Обычно он равен 1.5, но может отличаться. Это зависит от каждой сборки.
Люфты в гайках не принципиальны, так как весь блок экструдера катается по направляющим.
При сборке надо на шпильку накрутить гайку на 3-5 мм, пружину вставить в планки h15-h17, снизу разместить собранный узел h2-h5. сначала усилием на шпильку сжать пружину, потом не снимая усилие вкрутить ее в гайку узла h2-h5.
При правильной сборке люфт между h1 и узлом h2-h5 должен быть около 2 мм.
Хорошо бы смазать шпильку и гайки. Гайку верхнюю можно смазать получше, чтобы она легко скользила в узлах h15-h17.
Были такие варианты:
— не правильно собирали узел
— вся картека экструдера плохо перемещается по направляющим Z (брак подшипников или направляющих), подшипник скользит с заеданием, при этом узел h2-h5 движется вниз, а каретка стоит на месте и происходит ложное срабатывание.
— не соосность (биение) шпильки Z. При этом также происходит срабатывание (размыкание) микрика.
В общем во всех режимах кроме упирания сопла экструдера в стол, деталь h1 должна лежать на микрике и его замыкать. Если есть сильные колебания или не равномерное движение, то могут быть ложные срабатывания.
Значение в прошивке важно, от него будет зависеть высота сопла экструдера над столом после парковки.
идея была в том, чтобы попробовать сделать светобудильник, используя имеющиеся стандартные модули. т.е. работоспособную начинку. предложить возможное решение.
задачи делать полноценный светильник с корпусом и плафоном (готовое изделие) не было.
если вы, на основе нашего решения (или своего), сделаете светобудильник с красивым корпусом и плафоном, с подробной инструкцией по изготовлению, и разместите на хабре, то думаю, что читатели хабра оценят ваш труд и поставят много плюсиков ))
ок, пошли навстречу страждущим, сделали коробочный вариант конструктора и с подробной инструкцией.
так опять не то, теперь easy mode )))))
а если серъезно, то многие давно просили нас сделать такой вариант DIY кита для менее продвинутых, с подробной инструкцией по сборке. так и появилась эта модель. + некоторые доработки и усовершенствования ))
Ну, или предложенный автором обзора вариант — что-нибудь наклеить на стол, например, малярный скотч (лента малярная).
пожалуйста, ещё раз = www.thingiverse.com/thing:248009
1. Отверстия в h1 для крепления планок h17 надо просверливать. Ошибка передачи чертежей в лазерную резку.
2. Детали b4 в инструкции лишние. Остались от другой версии.
п.с. Странно, что шпилька была «съедена», под замену, свяжитесь с нами.
смысл в том, что планка h1 лежит на микрике endstopZ. Гайка в узле h2-h5 жестко закреплена. Этот узел не может провернуться на шпильке за счет упора в деталь h12. Есть небольшой люфт.
Верхняя гайка в узлах h15 h17 может свободно перемещаться вверх вниз (но не прокручиваться на шпильке) в пределах хода пружины 1,5-2,0 мм. Она все время поджимает основание h1 к микрику.
Когда по команде G28 или G30 (тест по центру стола) сопло экструдера упирается в стол, двигатель z продолжает вращаться, деталь h1 не может двигаться вниз, а узел h2-h5 может двигаться по шпильке вниз. При этом происходит размыкание микрика (микрик уходит вниз от h1). Это и есть «0» по Z.
Люфт (расстояние по z) от упора сопла экструдера до срабатывания микрика задается в прошивке в параметре
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER (configuration.h)
Обычно он равен 1.5, но может отличаться. Это зависит от каждой сборки.
Люфты в гайках не принципиальны, так как весь блок экструдера катается по направляющим.
При сборке надо на шпильку накрутить гайку на 3-5 мм, пружину вставить в планки h15-h17, снизу разместить собранный узел h2-h5. сначала усилием на шпильку сжать пружину, потом не снимая усилие вкрутить ее в гайку узла h2-h5.
При правильной сборке люфт между h1 и узлом h2-h5 должен быть около 2 мм.
Хорошо бы смазать шпильку и гайки. Гайку верхнюю можно смазать получше, чтобы она легко скользила в узлах h15-h17.
Были такие варианты:
— не правильно собирали узел
— вся картека экструдера плохо перемещается по направляющим Z (брак подшипников или направляющих), подшипник скользит с заеданием, при этом узел h2-h5 движется вниз, а каретка стоит на месте и происходит ложное срабатывание.
— не соосность (биение) шпильки Z. При этом также происходит срабатывание (размыкание) микрика.
В общем во всех режимах кроме упирания сопла экструдера в стол, деталь h1 должна лежать на микрике и его замыкать. Если есть сильные колебания или не равномерное движение, то могут быть ложные срабатывания.
Значение в прошивке важно, от него будет зависеть высота сопла экструдера над столом после парковки.
идея была в том, чтобы попробовать сделать светобудильник, используя имеющиеся стандартные модули. т.е. работоспособную начинку. предложить возможное решение.
задачи делать полноценный светильник с корпусом и плафоном (готовое изделие) не было.
если вы, на основе нашего решения (или своего), сделаете светобудильник с красивым корпусом и плафоном, с подробной инструкцией по изготовлению, и разместите на хабре, то думаю, что читатели хабра оценят ваш труд и поставят много плюсиков ))
можете сделать лучше — сделайте )))