не нужно. достаточно вентиляции самого корпуса. всё лето печатали на балконе солнечной стороны 24/7 и без кондея, никаких пробок не было. так что не придумывайте. a1 достаточно шумный, хоть и не такой как те же креалити например.
у меня они (p1s, p2s, a1, a1m) стоят рядом и работают то вместе, то по-отдельности. мне есть что сравнить и поэтому я утверждаю - p1s и p2s работают гораздо тише при печати pla/petg, даже при открытой дверце или приподнятой крышке. тем более - при закрытой.
абсолютно наоборот. p2s закрытый и большая часть шума останется за закрытой дверцей, тем более что вы собираетесь печатать pla. основной шум будет от вентилятора охлаждения детали (зоны печати), это можно сказать самая шумная часть принтера. согласитесь, когда этот вентилятор шумит в закрытой камере, то снаружи шума гораздо меньше. но шум всё равно будет
и с a1/mini тоже проблемы есть. не бывает беспроблемной техники. это техника, нет там совершенного ничего. как человек, который уже и с кривыми бамбуками прям с завода сталкивался, и с "распилившимися" рельсами в mini через две недели после запуска из коробки (не восстановленный, если что, новый). если вы про беспроблемность в плане автокалибровок - тоже вопрос спорный )
а что касается корпусов за 3-3.5, то это уже из серии "хочу печатать PA, но денег только на эндер, возьму и ща всем покажу как надо". давайте не будем уже так опускаться. я говорил, что если надо печатать abs то лучше сразу брать закрытый корпус и ессно не дрыгостол. там и жесткость, там и меньше шансов что от дрыгов деталь даже с клеем оторвется. а если раз в пятилетку напечатать крючок 1x5см, то пусть будет ваш вариант с корпусом за 3тр. тогда к чему вообще наш разговор?
скорее проблема в том, что вы о них не знаете. на самом деле их больше, чем можно подумать. и одним лишь бамбу мир не заканчивается, хоть он и реально "взял и печатай". у самого сейчас стоят p1s, p2s, a1, пара a1 mini и пара хреналити k1c. не считая сколько их было самых разных за последние 10 лет. и давно понял, что все эти доп-корпуса - это так себе идея. в итоге проще взять хоть б/у p1s, выйдет по деньгам как a1 с вот этим вот корпусом. разве что хочется именно заниматься самосборами и допилингами.
с клеем замечательно всё печатается на а1, для абс не нужна какая-то дикая температура стола. это не pa6/pa11. другой вопрос, что абс не любит сквозняки (малейшие) и очень любит усадку. вот этот корпус как бы пытается решить... но если нужен абс, то лучше изначально купить закрытый принтер, а не пытаться из запорожца сделать порш
Рад, что вы так реагируете на мой комментарий, что не обошлись без сарказма в первом же предложении.
Вы статью начинали с того, что пытались печатать со швом. И у вас не получилось. Я вам и написал, почему не получилось и не получится с выбранным материалом. Для чего тут ваш упор на vase mode - непонятно.
Всё возможно. Просто вы видимо не разобрались.
Тут мне нечего ответить даже. Кто я такой, чтобы запрещать ходить по граблям?
PLA довольно текучий материал для сопел диаметра больше 0.4-0.5, нормально ретракт настроить практически невозможно и шов будет виден всегда. Тут или менять материал, или уменьшать диаметр сопла.
В варианте с состыковкой двух g-кодов всегда будет виден переход, потому что слайсеры до сих пор не понимают, что при переходе из послойки в спираль надо уменьшить экструзию и по мере продвижения по спирали набирать её до рабочей за один полный периметр. Они и в переходе от заполнения дна так до сих пор делают (очень хорошо заметно при печати большими диаметрами сопел). Надо это реализовывать вручную, разобравшись с g-кодом.
И почему пробковый диск меньше диаметра дна, что понадобились такие извращения? Можно же первые несколько оборотов (периметров) на высоту пробковой вкладки печатать гладкой стенкой, а потом плавно уходить в волнистые? Модель нужно проектировать сразу под задачу, чтобы минимизировать количество пост-операций.
Есть заполнения, которые одинаково работают во всех направлениях. Кубическое или гироидное. А вот ставить плотность выше 35-40% нет смысла. Гораздо больше на прочность влияет количество периметров (4-5 более чем достаточно). Ну и естественно должна быть адгезия слоёв между собой, параметры подбирать надо вдумчиво. Если уж идти дальше и нужна прямо прочность, то печатать композитами ABS+CF или дикая прочность - PA+CF или PP+CF.
Zigbee это подразумевает с самого начала. При отвале сервера все спаренные устройства а-ля "беспроводной выключатель - реле/лампа" работают и так. Уж молчу про zigbee-выключатели, которые просто взамен обычных ставятся. Пока не вижу особой замены, адекватной по деньгам. Если конечно заранее не установлен большой щит и не протянута вся проводка на стадии стройки. Мне не повезло в этом плане.
Ну мы же не рассматриваем случай, что любой сможет построить полностью свою систему от железа до программной начинки? ) Я тоже начинал со своей похожей системы, атмеги, все дела... но надоело ваять свои железки с каждой новой хотелкой. В итоге давно уже махнул рукой на всё и строю на HA+Zigbee.
Это скорее затыкание дырок заплатками, а не настройка рабочей системы. Мне, например, дома даром не нужны лишние белые светодиоды, торчащие во всех углах.
Огромный минус: при вылете контроллера теряется весь свет. Система должна оставаться рабочей в "тупом" исполнении. То есть при вылете одного из звеньев (хоть отдельное реле в подрозетнике, хоть основной контроллер) все остальные должны работать.
Я пробовал Nextpcb. Если не брать в расчет, что оплата через Али и хз как пойдёт в случае утраты заказа или брака, то можно пользовать. Доставка в среднем 3-5 недель.
Мне кажется, что было бы разумно выпустить собранную плату и набор для сборки для тех, кто на "вы" с пайкой тонкой электроники, но при этом сможет, например, намоделить хороший (или не очень) корпус для 3d-принтера или фрезера. Это гораздо сильнее продвинуло бы проект, чем просто выложить схему и прошивку. Меня вот, к примеру, бесят вот эти вот алишные блоки с мешаниной проводов.
не нужно. достаточно вентиляции самого корпуса. всё лето печатали на балконе солнечной стороны 24/7 и без кондея, никаких пробок не было. так что не придумывайте. a1 достаточно шумный, хоть и не такой как те же креалити например.
у меня они (p1s, p2s, a1, a1m) стоят рядом и работают то вместе, то по-отдельности. мне есть что сравнить и поэтому я утверждаю - p1s и p2s работают гораздо тише при печати pla/petg, даже при открытой дверце или приподнятой крышке. тем более - при закрытой.
абсолютно наоборот. p2s закрытый и большая часть шума останется за закрытой дверцей, тем более что вы собираетесь печатать pla. основной шум будет от вентилятора охлаждения детали (зоны печати), это можно сказать самая шумная часть принтера. согласитесь, когда этот вентилятор шумит в закрытой камере, то снаружи шума гораздо меньше. но шум всё равно будет
и с a1/mini тоже проблемы есть. не бывает беспроблемной техники. это техника, нет там совершенного ничего. как человек, который уже и с кривыми бамбуками прям с завода сталкивался, и с "распилившимися" рельсами в mini через две недели после запуска из коробки (не восстановленный, если что, новый). если вы про беспроблемность в плане автокалибровок - тоже вопрос спорный )
а что касается корпусов за 3-3.5, то это уже из серии "хочу печатать PA, но денег только на эндер, возьму и ща всем покажу как надо". давайте не будем уже так опускаться. я говорил, что если надо печатать abs то лучше сразу брать закрытый корпус и ессно не дрыгостол. там и жесткость, там и меньше шансов что от дрыгов деталь даже с клеем оторвется. а если раз в пятилетку напечатать крючок 1x5см, то пусть будет ваш вариант с корпусом за 3тр. тогда к чему вообще наш разговор?
скорее проблема в том, что вы о них не знаете. на самом деле их больше, чем можно подумать. и одним лишь бамбу мир не заканчивается, хоть он и реально "взял и печатай". у самого сейчас стоят p1s, p2s, a1, пара a1 mini и пара хреналити k1c. не считая сколько их было самых разных за последние 10 лет. и давно понял, что все эти доп-корпуса - это так себе идея. в итоге проще взять хоть б/у p1s, выйдет по деньгам как a1 с вот этим вот корпусом. разве что хочется именно заниматься самосборами и допилингами.
с клеем замечательно всё печатается на а1, для абс не нужна какая-то дикая температура стола. это не pa6/pa11. другой вопрос, что абс не любит сквозняки (малейшие) и очень любит усадку. вот этот корпус как бы пытается решить... но если нужен абс, то лучше изначально купить закрытый принтер, а не пытаться из запорожца сделать порш
Рад, что вы так реагируете на мой комментарий, что не обошлись без сарказма в первом же предложении.
Вы статью начинали с того, что пытались печатать со швом. И у вас не получилось. Я вам и написал, почему не получилось и не получится с выбранным материалом. Для чего тут ваш упор на vase mode - непонятно.
Всё возможно. Просто вы видимо не разобрались.
Тут мне нечего ответить даже. Кто я такой, чтобы запрещать ходить по граблям?
PLA довольно текучий материал для сопел диаметра больше 0.4-0.5, нормально ретракт настроить практически невозможно и шов будет виден всегда. Тут или менять материал, или уменьшать диаметр сопла.
В варианте с состыковкой двух g-кодов всегда будет виден переход, потому что слайсеры до сих пор не понимают, что при переходе из послойки в спираль надо уменьшить экструзию и по мере продвижения по спирали набирать её до рабочей за один полный периметр. Они и в переходе от заполнения дна так до сих пор делают (очень хорошо заметно при печати большими диаметрами сопел). Надо это реализовывать вручную, разобравшись с g-кодом.
И почему пробковый диск меньше диаметра дна, что понадобились такие извращения? Можно же первые несколько оборотов (периметров) на высоту пробковой вкладки печатать гладкой стенкой, а потом плавно уходить в волнистые? Модель нужно проектировать сразу под задачу, чтобы минимизировать количество пост-операций.
Есть заполнения, которые одинаково работают во всех направлениях. Кубическое или гироидное. А вот ставить плотность выше 35-40% нет смысла. Гораздо больше на прочность влияет количество периметров (4-5 более чем достаточно). Ну и естественно должна быть адгезия слоёв между собой, параметры подбирать надо вдумчиво. Если уж идти дальше и нужна прямо прочность, то печатать композитами ABS+CF или дикая прочность - PA+CF или PP+CF.
Zigbee это подразумевает с самого начала. При отвале сервера все спаренные устройства а-ля "беспроводной выключатель - реле/лампа" работают и так. Уж молчу про zigbee-выключатели, которые просто взамен обычных ставятся. Пока не вижу особой замены, адекватной по деньгам. Если конечно заранее не установлен большой щит и не протянута вся проводка на стадии стройки. Мне не повезло в этом плане.
Ну мы же не рассматриваем случай, что любой сможет построить полностью свою систему от железа до программной начинки? ) Я тоже начинал со своей похожей системы, атмеги, все дела... но надоело ваять свои железки с каждой новой хотелкой. В итоге давно уже махнул рукой на всё и строю на HA+Zigbee.
Несколько контроллеров что бы что? Если один основной и один резервный, то это одно. Но тогда при чём тут "клавиш по всему дому набирается под сотню"?
В любом случае - устойчивая система должна работать при выпадении одного или нескольких узлов. Ваш вариант имеет место быть, но не самый оптимальный.
Это скорее затыкание дырок заплатками, а не настройка рабочей системы. Мне, например, дома даром не нужны лишние белые светодиоды, торчащие во всех углах.
Огромный минус: при вылете контроллера теряется весь свет. Система должна оставаться рабочей в "тупом" исполнении. То есть при вылете одного из звеньев (хоть отдельное реле в подрозетнике, хоть основной контроллер) все остальные должны работать.
Я пробовал Nextpcb. Если не брать в расчет, что оплата через Али и хз как пойдёт в случае утраты заказа или брака, то можно пользовать. Доставка в среднем 3-5 недель.
Мне кажется, что было бы разумно выпустить собранную плату и набор для сборки для тех, кто на "вы" с пайкой тонкой электроники, но при этом сможет, например, намоделить хороший (или не очень) корпус для 3d-принтера или фрезера. Это гораздо сильнее продвинуло бы проект, чем просто выложить схему и прошивку. Меня вот, к примеру, бесят вот эти вот алишные блоки с мешаниной проводов.