Плохая новость: получится не у всех. Длина волос ограничена не терпением, а константой. Потолок роста зависит от максимальной длины фазы роста, и она обычно длится от 2 до 7 лет — это как вам повезёт с наследственностью.

Дальше чистая арифметика: волос на голове удлиняется со скоростью примерно 1–1,5 см в месяц и только в фазу роста. Умножаем длительность фазы на эту скорость — и получаем генетический потолок.

Если вам достался короткий цикл, то волосы физически могут вырасти только на, скажем, 30 см. Если длинный — можно смело растить косу до пояса.

Кроме этого ограничения, можно здорово сократить срок службы волос, если вытираться полотенцем, как бешеный, как будто вы добываете огонь, — или мыть голову слишком часто шампунями с лаурилсульфатом или чем-то подобным.

С другой стороны, есть хорошая новость — есть возможность искусственно удлинять фазу роста. И не только миноксидилом. После него, кстати, волосы могут начать расти из ушей.

В общем, давайте залезем в биохимию и разберёмся, как растить волосы. 

Если что, акул нам жалко, как и других животных. У нас в Гельтеке при разработках обычно страдают только растения и нервы химика-технолога. Ещё камни, нам их тоже не очень жалко. Более того, акулы очень сомнительные в плане органолептики.

Без специальной обработки они пахнут как стихийный уличный туалет в ближайшем переулке после рок-фестиваля.

Так себе маргарин, короче. Про него и то, зачем его мазать на себя, поговорим позже.

Акулы клёвые. Они древние, и многие вещи у них работают не так, как у нормальных приличных рыб. Например, большинство рыб, если расслабятся, то обычно плавают с нейтральной плавучестью, куда поток несёт.

Те, кто предпочитает доедать на дне то, что нападало сверху, теряют плавательный пузырь в процессе эволюции и честно пылесосят всю органику в нижних слоях.

С акулами было непонятно — они не очень дружелюбные, а исследователей приходилось менять чаще, чем специалистов по поведению карпов.

Никто особо не страдал по поводу этой неразгаданной тайны, пока в 2015 году Ицуми Накамура с сотоварищами не решил прицепить к ним доработанный фитнес-трекер.

Если вы защищаетесь от солнца — вы снижаете выработку витамина D. Да, внезапно, SPF-кремы занимаются в том числе этим.

Современная дерматология построена вокруг идеи защиты: мы берём SPF и сознательно режем тот самый ультрафиолет, который только что объявили полезным для синтеза D.

Есть UVB — есть повреждения кожи.

Естественно, люди наносят SPF с дырками, синтез снижается не полностью и так далее, но давайте конкретнее разберёмся в механизмах и определимся, нужно ли, например, догоняться витамином D из других источников типа лосося.

В коже у нас есть фибробласты, которые просто работают и синтезируют коллаген. Есть и инфраструктура — внеклеточный матрикс, состоящий в основном из коллагена и эластина. Когда матрикс повреждается из-за царапин, ожогов или ультрафиолета, образуются короткие фрагменты молекул — матрикины. Именно на количество матрикинов в коже установлен мониторинг.

По факту они связываются с рецепторами фибробластов и являются физической командой на производство нового коллагена. Пока команда поступает, коллаген синтезируется. Куски растворились-отлипли, и новые не приходят — коллаген не синтезируется.

В косметологии есть два уровня хаков:

— Сделать микроповреждение, которое вызывает довольно много команд, но при этом требует очень мало коллагена для ремонта. Тогда избыток ресурса пойдёт на что-то другое, например, на дополнительное восстановление кожи. Это микроповреждения типа лазерных шлифовок, химических пилингов, микронидлинга в косметологических кабинетах.

— Либо можно перехватить сами матрикины, отреверсить их и понять, какие части их кода отвечают за команды фибробластам.

Подозревали, что это очень короткие команды, и да — основные состоят из всего 3–6 аминокислот.

Дальше идея простая: вводим такие команды в кожу — и запускаем фибробласты в нужных режимах.

Отреверсили пять базовых команд: на расслабление мышцы, прямой синтез коллагена, транспорт меди (она нужна для синтеза) и ещё тревожный триггер, который запускает весь процесс. Собственно, дальше осталось залить их в банку и продавать.

Что мы и сделали. Сейчас расскажу детали.

Кудрявые волосы — по умолчанию сухие. У них изогнутый фолликул, и клетки внутри делятся неравномерно. Поэтому волос сразу растёт асимметричным и начинает виться.

Из-за изгибов чешуйки на поверхности волоса лежат не плотно, а с зазорами. И кожное сало, наш природный увлажнитель, не добирается до кончиков. Обычно себум распределяется за счёт капиллярного эффекта, ну и при расчёсывании. На кудрявых волосах этому мешают изгибы. В итоге ценное сало покрывает только часть волоса, а остальная перманентно сохнет.

Как только влажность в воздухе растёт, волос начинает её активно впитывать. Из-за этого внешний слой разбухает, и появляется причёска Аркадия Укупника в его лучшие годы.

Чтобы завиток оставался упругим, гладким и блестящим, — кудри надо увлажнять. Просто жирные масла не подойдут. Здесь нужны умные силиконы и протеины. Рассказываю, как они латают дыры в кутикуле волоса и почему в нашем кондиционере лимонная кислота.

У нас есть солнцезащитный крем, в котором кости, железо и глина.

Что? Да!

Базовых требований к SPF ровно два: защищать и не бесить. Звучит просто, на практике сложнее. Мы взяли минеральные фильтры на основе оксида цинка. У них есть очень весомый минус — без правильной формы, обработки и окружения они выбеливают и ложатся пятнами, примерно так.

Поэтому у оксида цинка всегда есть свита из вспомогательных компонентов. Для достижения максимально высокого уровня SPF у нас, среди прочего, лежит гидроксиапатит — минерал, который составляет основу зубной эмали и костной ткани. Выбеливание от цинка нивелируют оксиды железа, и они же дают тонирующий эффект. Глина — это дистеардимониум гекторит.

Но обо всём по порядку.

Нам надоели тупые маркетинговые фокусы на рынке косметики.

В тесте с магазинным чеком половина бумаги чернеет, половина остаётся девственно белой.

Выглядит очень убедительно, но перформанс бессмысленный и качество термозащиты волоса никак не показывает.

В чеке краситель смешивается с проявителем. Реакция очень чувствительна к кислотности. Поэтому можно хоть мылом намазать — чек всё равно в намазанных местах останется белым.

Волосы сильно сложнее. Там у организма, видимо, была задача делать как можно прочнее из имеющихся слабых материалов, поэтому внутри целые пучки белков, свёрнутых в пружины. Волос выглядит как многожильный кабель, где жилы — это кератиновые сплетения пружин, а вокруг всё залито изоляцией.

Очень упрощая, там три типа соединений, и каждое становится слабее в своих условиях. Некоторые — от влаги, некоторые — от температуры, некоторые — от механического усилия. Некоторые обратимо деформируются, а некоторые нет. Необратимая деформация без обрыва волоса — это «хрупкие, ломкие, выглядят как солома».

Поэтому надо сначала разобраться в устройстве волоса, потом в том, что конечный пользователь с ним делает и как, и только потом предлагать химические меры, чтобы его защитить.

Рассказываю хроники нашей лаборатории.

Предположим, у вас под глазами фофаны. Не те, которые случаются, когда по лицу прилетело, а сугубо физиологические.

Физиология такова (и никакова иначе), что кожа под глазами тонкая, капилляры просвечивают, жидкость застаивается, отсюда отёки и синяки (ну или, по-научному, фофаны). Один из рабочих способов с ними справиться — это кофеин. Влить по шоту эспрессо на каждый фофан — идея красивая, но, во-первых, горячо, во-вторых, не сработает.

Кофеин можно есть, пить и мазать. Он существует даже в инъекционном виде, медики его ставят, когда нужно простимулировать сосудодвигательный центр. Каждый способ доставки даёт свой эффект. Контактный — локально сужает капилляры, снижает проницаемость сосудистой сетки и выпинывает жидкость из межклеточного пространства.

Мы в Гельтеке 30 лет делаем медицинские гели, 10 лет — уходовую косметику, любим сложные задачи. Фофаны — одна из таких. У нас есть средство с кофеином, но это, скорее, экстренная косметическая помощь. А теперь мы сделали штуку посерьёзнее: кофеина там больше, он высвобождается постепенно и работает на перспективу.

В конце 2010-х приехали индийцы, взяли нашу унипасту для электродов и увезли к себе на родину. Ею смазывают электроды при исследованиях головы и тела. Потом попросили ещё ящик. Это был наш первый продукт, который уехал за рубеж. Очень удачно, кстати. Индийцы покупают унипасты сейчас больше, чем мы продаём в России на весь рынок.

Так-то мы делаем медицинские гели ещё с начала 90-х, и те же теми же нашими гелями для УЗИ вас наверняка мазали в поликлиниках. Сейчас нас больше знают по уходовой косметике. Я хочу начать масштабно экспортировать косметику, потому что мы научились делать её очень качественно.

И здесь главная проблема даже не в логистике, а в том, что у нас нет нарратива. Например, сейчас весь мир понимает, что такое корейская косметика. Корейцы вообще сотворили феномен. Они за 15 лет смогли продать миру свой образ жизни: музыку, еду, косметику, фильмы. Даже бесплатно раздавали дорамы прокатчикам, чтобы приучить зрителя к своим лицам, интерьерам и брендам — и это сработало. Поэтому нам тоже пора объединиться и строить бренд страны, российской красоты, а не только конкурировать за локального клиента.

Но давайте начнём с базы — почему на мировом рынке мы инопланетяне.

Когда фотон ультрафиолета врезается в кожу, он несёт энергию порядка 3–4 электронвольт. Этого достаточно, чтобы порвать химические связи в ДНК, устроить мутацию и запустить процесс, который в лучшем случае закончится морщинами, а в очень маловероятном худшем — записью к онкологу.

Солнцезащитные фильтры есть двух типов: физические и химические. Физические работают как комплексный барьер. Минеральные частицы оксида цинка или диоксида титана блокируют ультрафиолет во всём диапазоне сразу тремя способами — поглощают, рассеивают и отражают фотоны ещё до того, как те доберутся до живых клеток. Причём поглощают они до 95% энергии, но делают это не отдельными молекулами, а всей своей кристаллической решёткой.

Химические — поглощают энергию фотона на молекулярном уровне. Молекулы-фильтры её захватывают, переходят в возбуждённое состояние и сбрасывают в виде тепла, не давая дойти до ДНК.

Большинство современных кремов комбинируют оба механизма.

Как именно устроены химические (они же органические) фильтры — сейчас расскажу.

За последние два года мы выросли в пять раз. При таком темпе ломаются «костыли» в процессах и случаются ошибки. Иногда — критичные.

Один раз верстальщик при рефакторинге этикетки перепутал компоненты, и вышла целая партия сывороток, где вместо дорогого аскорбил глюкозида был указан дешёвый аскорбил фосфат натрия.

Это чуть не стоило нам репутации, потому что новость расфорсилась по чатам, и нас обвинили в скрытом удешевлении состава.

В таких случаях (и в любых других) мы никогда не прячемся за сухими пиар-отписками. Наша задача — честно признать, исправить и по возможности загладить вину.

Рассказываю, какие результаты у такой открытости и почему иногда она работает лучше, чем дорогая реклама.

Клетка растения содержит полный набор инструкций для воссоздания всего организма. Её можно откатить до эмбрионального состояния или заставить заново отрастить растение целиком.

Методу почти 100 лет, но прямо сейчас он стал промышленным и начал заметно менять рынки.

Особенно это касается косметики, медизделий и фармы. Многие комплексы дешевле получить из вагона ромашек в биореакторе, чем синтезировать каждый компонент по отдельности. Редкий хмель, который был нужен пивоварне, за один цикл клонирования (около месяца) выдал 119 растений из одного образца.

Так уже спасают редкие виды, так реанимировали Silene stenophylla 32-тысячелетней давности, которую нашли под слоем вечной мерзлоты, и так сейчас клонируют редчайшие коллекционные растения.

Добро пожаловать в мир рибофанка: теперь можно фармить любое растение на электричестве очень быстро!

Дано: пользователи не знают, что делать с нейросетями. Это известная проблема. Если им не дать прикладной интерфейс, они не понимают, что можно почти всё.

Мы знали, что те, кто загоняют своё селфи в модель и спрашивают, какую уходовую косметику купить, потом её часто покупают. Потому что модель фигни не посоветует. Ну и это косметика, там «Да, вы абсолютно правы, это была летальная доза, приношу извинения» не бывает. Почти.

Мы дали людям интерфейс приложить селфи. Думали, поиграем и забудем. Фредди, например, модель выдала комплимент про идеально отполированную кожу (ну а что, после такого радикального пилинга он реально блестит), а у Дарта Мола нашла тёмные круги.

В конце модель подбирает 5 пробников и дарит их.

Стоит 200 рублей. Это просто отсечь халявщиков.

Мы не знаем, что именно тут сработало: 5 пробников за 200 рублей или то, что можно загрузить селфи и погадать по нему, но лимит токенов нам выжрали очень быстро. Мы добавили. В целом торговля пробниками и токенами шла в убыток, но если бы была хоть какая-то конверсия, то всё бы более-менее наладилось бы.

Через месяц нам снесли мощности производства — пробники работали, люди хотели большой флакон.

Виноваты, конечно, тиктокеры.

Ночные смены, куча коробок на складе, менеджеры по логистике спрашивают, что это, и так далее.

Мы отработали почти в ноль — всё-таки пробники и токены стоят денег. Но это десятки тысяч заказов, и теперь мы знаем проблемы людей с распределением по карте. Лаборатория дико потирала руки, понимая, что эти проблемы мы легко можем решить за 2–3 года.

Начало 1970-х. Американский биохимик Лорен Пикарт заметил: если взять клетки печени пожилого человека и добавить к ним плазму крови двадцатилетнего, то они вспоминают молодость (в смысле начинают синтезировать белки как молодые).

Эффект был стабильным, но непонятным. Что именно в молодой крови переключает старые клетки в режим активного восстановления?

Пикарт решил это выяснить.

Он разбирал белки крови по кусочкам, проверял каждый фрагмент. И в итоге нашёл крошечную молекулу — цепочку из трёх аминокислот: глицин, гистидин, лизин. Сокращённо GHK.

Эту молекулу назвали трипептидом. Пептид — это кусок белка. Полноценный белок — это сотни аминокислот. А тут три. Но их хватило, чтобы развернуть биохимию клеток. Дальше Пикарт обнаружил ещё кое-что: GHK живёт в нашей крови от рождения. Его уровень у двадцатилетних — около 200 нг/мл, а к шестидесяти годам остаётся 80 нг/мл.

И это падение коррелирует с замедлением заживления ран и снижением упругости кожи.

Дано: люди с прыщами, на дворе 60-е, лекарства нет. Тогда дерматолог Альберт Клигман решает затестить, как будет работать третиноин (витамин А) против акне. Подопытными стали заключённые, потому что третиноин — штука очень агрессивная. Лишняя капля — и кожа слазит пластами от ожога.

За такие опыты на обычных пациентах его засудили бы моментально. Мы тоже, если что, осуждаем.

Тем не менее прыщи у заключённых исчезли, а бонусом кожа стала выглядеть намного моложе, чем у сокамерников. Так появился препарат Retin-a — это было спасением для людей с тяжёлыми формами акне.

Хотя про пользу витамина А знал ещё Гиппократ, а Нобелевку за его открытие дали в 1937 году, в косметику компонент добавили намного позже. Нужна была мягкая версия третиноина, чтобы люди не ходили с ожогами. Первыми это, кстати, сделали Avon — они выпустили сыворотку с чистым стабилизированным ретинолом.

Сейчас это база докмеда: ретинол залазит в гены клеток и заставляет их обновляться быстрее (как в молодости). Он убирает акне, пигментацию, морщины, чёрные точки — в общем, почти всё, что нам не нравится.

Но это очень капризный актив. Многие производители пихают его в прозрачные банки с пипетками, где ретинол окисляется и умирает за месяц. Мы начали разрабатывать свою сыворотку с ретинолом, чтобы люди смогли увидеть доказанный наукой результат.

Давайте залезем в биохимию и разберём, как ретинол общается с рецепторами клеток и почему в паре с ниацинамидом он работает как боженька.

Если вы кормящая мать или были младенцем, то, скорее всего, уже знакомы с ланолином. Вероятно, вы его даже ели. Ланолин — это, по сути, продукт секреции сальных желёз овцы и база в любой аптечке.

Он прикидывается липидами нашей кожи и умеет буквально за ночь заживлять обветренные губы и покусанные соски.

Есть некая ирония в том, что средство для самых нежных мест получают из специфично пахнущей овечьей шерсти. Но можно не фукать, современный медицинский ланолин настолько чист, что его официально разрешили не смывать даже перед кормлением грудью.

В Гельтеке мы с развала СССР варим медицинские гели, уже успели выпустить смазки и средства для остальных частей тела. Ланолин бывает у нас в составах, а еще есть отдельный моно-крем. Рассказываю, почему это буквально шедевр эволюции и куда его можно мазать.

Почти все кремы работают по принципу притягивания влаги. В составе там вода и лёгкие увлажнители. Поэтому зимой, когда пашут батареи и воздух очень сухой, — всё это добро моментально испаряется. И прихватывает с собой влагу, которая была в коже.

Из-за трансэпидермальной потери влаги и получается обратный эффект: чем чаще мажешь, тем суше руки.

Кожа на ладонях — это вообще встроенный баг. На внутренней стороне нет сальных желёз, а на тыльной — их очень мало. Поэтому у рук нет нормальной природной защиты из жира, как у лица, например.

Добивают кожу спиртовые антисептики, горячая вода с мылом и бытовая химия.

И без того тонкий липидный барьер разрушается, появляются сухость, трещины и цыпки. Это открытые ворота для инфекций и банально больно.

Мы сделали крем, который работает как жидкая перчатка — создаёт плотную защитную плёнку и параллельно восстанавливает кожу. Зачем для него стригут овец и что делает в составе дешёвый парафин — рассказываю под катом.

Кислоты в уходовой косметике нужны для отшелушивания. Они ослабляют связи между клетками рогового слоя, кожа обновляется быстрее, выравнивается тон, уходят чёрные точки, сглаживаются следы от прыщей. Но есть проблема. Эффективность средства с кислотами и комфорт — противоположные углы ринга. Сильная кислота работает быстро, но жжётся. Мягкая не жжётся, но и результат слабее.

Поэтому при разработке формулы, первый вопрос звучит так: «Насколько агрессивной будет эта штука?» От ответа зависит, получится рабочее средство или пыточное. Разница между эффектом и ожогом — это буквально пара процентов концентрации или полпункта pH.

И тут в чат заходит миндальная кислота и начинается интересное.

Когда вы старый политик или звезда, то раньше получали инъекцию ботокса и каменное или «восковое» лицо. Так было лет 20. Теперь всё намного лучше, и появился ацетил гексапептид-8, он же — аргирелин.

Ботулотоксин типа А блокирует передачу нервного импульса к мышце и временно её парализует. Если мышца обездвижена долго, то может случиться атрофия и истончение мышечного волокна.

Собственно, поскольку деньги там огромные, пришли хакеры-биохимики и начали взламывать перенос нервного сигнала. Уязвимость нашлась довольно странная, и на базе неё сейчас строится сразу несколько разных вариантов терапии шрамов. Ну и заодно — морщин.

Поэтому добро пожаловать в историю того, как правильно ломать нервы.

Мы довольно долго изучали азелаиновую кислоту. Сначала как любопытную молекулу, потом — как инструмент для конкретных случаев (акне и постакне, розацеа, гиперпигментация). Она, конечно, не панацея, но это редкий случай, когда одна молекула работает сразу по нескольким фронтам: и с воспалением, и с ороговением, и с тоном кожи.

Но есть две вещи, за которые мы зацепились особенно крепко.

Первая: резистентность к азелаиновой кислоте у бактерий развивается значительно реже, чем к антибиотикам. Это принципиально важно, потому что Cutibacterium acnes переходит в суперустойчивые штаммы.

Вторая: она умудряется избирательно тормозить гиперактивные меланоциты (те, которые штампуют пигмент в пятнах), почти не трогая нормальные клетки рядом. Обычно такая избирательность требует специфических рецепторов или сложных сигнальных путей, а тут — дикарбоновая кислота с девятью атомами углерода, простейшая структура, а эвоно как.