В последние лет 10-15 астрофотография, благодаря прогрессу в софте и электронике, превратилась из узконишевого, дорогого и сложного хобби во что то доступное и красивое.
Потратив 500-600 долларов Вы можете снимать сотни объектов глубокого космоса, а потратив 2-3 тыс долларов (и много времени) Вы можете получать кадры, которые лет 30 назад были доступны лишь многомиллионным телескопам в обсерваториях
Попробую рассказать без углубления в детали как это работает. Все фотографии, кроме фотографии с мобильника - мои. Больше фотографий у меня на сайте
Уровень первый - только с мобильником.
Берете ваш мобильник, ручной режим, фокус на бесконечность, выдержка 30 секунд, диафрагма пошире, спуск с задержкой через 10 секунд и ставите на камень, чтобы он смотрел на Млечный путь.
В некоторых мобильниках есть режим ночной съемки или даже астро съёмки.
Буум! И У Вас есть первая астрофотография!
Для этого, конечно надо выехать туда, где Млечный путь виден, подальше от города, чтобы не было Луны или облаков, и желательно летом, когда виден особенно яркий и красивый участок Млечного пути.
Второй уровень примерно тоже самое с фотоаппаратом.
Лучше со штатива, но можно и на камень поставить камеру, объектив пошире
Что значит пошире? Ну не больше 24 мм фокусное расстояние в 35мм эквиваленте.
Тут есть еще одна тонкость - Земля крутится. И за время выдержки звезды превращаются в черточки. Есть правило 500. Вы можете сделать выдержку равную 500 поделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива, чтобы звёзды не расползлись.
Допустим у Вас 20мм объектив. Вы смело можете ставить 25 сек выдержку.
iso попробуйте 1600, потом ставьте больше или меньше в зависимости от результата (это зависит от светосилы объектива, светового загрязнения неба и т.д.)
Можно наоборот, превратить движение звезд в красоту.
Включите таймлапс, 100 или даже 300 30 секундных кадров и слейте их вместе в фотошопе для получения треков звезд. Получите такое.
Тут важно, чтобы время между кадрами было равно вашей выдержке (и лучше то, и другое на 30 сек).
Я всё время использую какие то термины предполагающие, что Вы знаете свою технику - какое фокусное расстояние объектива, как менять исо, как сделать на Вашей камере таймлапс. Увы, астрофотография это не point and shoot - тут надо знать свою камеру и быть технически подкованным.
Следующий этап - мы снимаем с большим увеличением туманности или галактики.
Берем объектив, скажем 50мм (или 100 мм) и наводимся на глазок на яркий участок млечного пути
У нас возникает проблема, что мы можем делать короткие выдержки.
Не страшно - поднимаем исо, пока картинка не становится яркой.
И снимаем таймлапсом 20-30 таких кадров. Пока яркий участок не уйдет из поля зрения из за вращения Земли.
Полученные кадры мы сливаем вместе в специальном софте, который уберет шумы за счет усреднения кадров. Например Deep Sky Stacker
Вполне реально так, без телескопа, следящей за вращением монтировки или чегого то сложного и дорогого получить фотографии галактики Андромеда или ярких туманностей как Лагуна
Интересно? Хочется чего то по круче?
Надо покупать какой нибудь Star tracker - штуку которая крутится вместе с землей.
Например - Ioptron Skytracker Pro
Такая штука крепится на штатив вместо штативной головки, на нее ставится штативная головка и на ней фотоаппарат с объективом.
Потом сам трекер наводится на полярную звезду и вращается повторяя вращение Земли (или звезд над головой - как смотреть).
Таким образом мы можем делать длинные выдержки не опасаясь смаза картинки.
Я себе добавил еще лазерный прицел, который ставится там где у фотоаппарата вспышка, для прицеливания.
И вот с этой всей хренью мы попытаемся взлететь.
Если картинка не уходит, не смазывается, можно сделать (на таймлапсе, не вручную!!!) сотни кадров, который потом соберет вместе Deep Sky Stacker или Siril - обе прекрасные бесплатные про��раммы
Для улучшения результата можно им добавить dark, bias и flat кадры
Bias (Смещение): Это кадр с нулевой экспозицией (самая короткая возможная выдержка), снятый с закрытой крышкой, и он фиксирует электрический шум считывания матрицы. Он нужен, чтобы вычесть этот шум считывания из всех других кадров (Light, Dark, Flat), обеспечивая более точную калибровку.
Dark (Темновые): Это кадры, снятые с той же выдержкой и при той же температуре, что и основные кадры (Light), но с закрытой крышкой объектива. Они фиксируют темновой ток (тепловой шум) и постоянные горячие/холодные пиксели, и используются для вычитания этого теплового шума из основных кадров.
Flat (Плоские/Полевые): Это кадры, снятые при равномерном освещении (например, с помощью светового стола) и с той же оптикой и фокусером, что и основные кадры, с целью фиксации и компенсации виньетирования и пыли на оптических элементах. Они необходимы для удаления неравномерного освещения поля кадра, вызванного оптикой и пылью.
С такой техникой и программами, вам будут доступны (при достаточно темном небе, не из города!!!!) сотни объектов далекого космоса - туманностей, галактик, звездных скоплений.
Без дорогого и большого телескопа!
Ну а потом можно купить и телескоп, который будет отличаться только тем, что это большой объектив.
Ну а этап после этого - съемка с гидированием. Это когда на телескопе есть еще маленький телескопчик с камерой, от которой идет сигнал на компьютер и компьютер отслеживает качество ведения (т.е. Насколько хорошо отслеживает ваш телескоп/монтировка) вращение Земли и дает сигналы на двигатель монтировки.
Тогда можно делать выдержки по 2-3 минуты и это позволит снимать слабые объекты при малом уровне шума.
А еще можно заменить обычный фотоаппарат специализированной астрокамерой и получить результаты намного лучше!
Теперь о нескольких важных вещах:
Про фотографию Луны и планет я не писал, это тема отдельная. Там важна резолюция, увеличение, но не чувствительность, так как они яркие. Для съемки планет и Луны используют видео (lucky imaging), которое потом анализируется покадрово. Это важный момент, отличающий эту тему от дипскай-астрофотографии.
Про детали как управляться с софтом я не писал .Софт делает чудо. Это отдельная тема, спросите ChatGPT. Но сложение (stacking) сотен фотографий важно для качества. Эти же программы (Siril, например), могут найти где на небе то, что Вы сняли, подправить баланс белого под настоящий цвет звезд, растянуть гистограмму картинки, собрать фотографию кометы, которая заметно движется по небу так, чтобы и комета и звезды были не смазаны и многое другое
Про планирование съемки - что снимать, в какое время, как искать на небе я не писал. Только напишу что летнее небо (наиболее яркая часть Млечного Пути, Туманность Лагуна, Туманность Ориона) более богато яркими туманностями, а зимнее небо (например, Орион, Плеяды, Андромеда) — яркими галактиками и звездными скоплениями.
Выбор телескопа - тема отдельная. Только хочу заметить, что я очень не советую покупать телескоп для наблюдений, не для съемки. Из города Вы можете увидеть очень мало объектов (Луна, планеты) и они вам быстро надоедят. Из темных мест больше но цветные туманности фотографий будут слабым облачком ваты и радости не принесут. Не покупайте детям дешевые телескопы с увеличением 500 раз. В телескопе главное это устойчивость монтировки и штатива, а в этих телескопах все будет трястись и принесут они только разочарование
Подчеркну еще раз критическую важность темного неба для успешной астрофотографии. Использование фильтров (например, Light Pollution Filters, UHC) может немного помочь в городе, но ничто не заменит выезда за город.
Удачной съёмки!
