Глядя на свои места работы и как организуются в них конференц-залы, понимаешь: сделаны они довольно топорно. Нет, я собрал не один зал, но это были богатые и не очень варианты. Многие фирмы не придают им значения из соображений экономии: обращаться к системному интегратору дорого, поэтому пусть будет как есть: телевизор и ноутбук. Интеграторы, действительно, мало не возьмут, за маленький проект не возьмутся, а сидеть у телевизора компанией из 20 человек и «ловить» микрофон – такое себе занятие.
И эта статья адресована в первую очередь сисадминам и техническим директорам небольших компаний, филиалов, где необходимо проводить брифинги, круглые столы, обучение сотрудников, но при этом денег на серьёзное оборудование выделять не охота. К сожалению, даже богатые компании не готовы на такие траты. И, если ваш зал не вмещает больше 30 человек, размером 6х12 м максимум, то вы подчерпнёте много интересных моментов.
Многие мои советы могут показаться абсурдными, но они пришли от опыта, который, как известно, сын ошибок трудных. И я сразу прошу любителей поспорить на тему «У меня всё нормально работает и без этого» придержать свои кейсы. Часто это «парадокс выжившего».
Если кратенько, то принципиальная схема зала будет выглядеть примерно так:
Сейчас разберём по каждому пункту.
Средство отображения информации
Это может быть большой монитор, коммерческий (или отельный) телевизор, экран и проектор. При выборе важно оценивать всех потенциальных зрителей и прикинуть расстояние от ближнего к экрану до дальнего. И быть честным. (У меня был проект, где за столом предусмотрели 24 места, ещё 30 стульев нарисовал дизайнер, а клиент честно сказал, что больше десяти человек и не бывает. Так что на такое количество и рассчитывали.) Имея эти две цифры, мы можем высчитать высоту экрана по нормам InfoComm: ближнее расстояние делим на 2, а дальнее на 6 (если помещение длинное, то можно и на 8, но это уже экстрим). А теперь идём в каталог и выбираем телевизор, монитор или экран. (Или проверяем, хватает ли имеющегося монитора.) Так как эти штуки чаще продаются по диагоналям, то ваша высота – это примерно её половина у экрана с пропорциями 16:9. В наше время экран пропорции 4:5 уже не используется, так что о таких вариантах даже не думайте. Сегодня почти нет контента для них. Гнутый экран – вещь, конечно, хорошая, но для одного человека сидящего в центре дуги, для прочих уже дискомфорт.
Тут вам может предстоять бой местного значения с мебелью и дизайнером. Первую можно раздвинуть или закрыть экраном, с человеком не представляющим всех тонкостей сложнее. Но адекватные попадаются. С прочими можно поговорить языком цифр с выкладками. Но и они не всегда помогают. Так что, дерзайте!
Средство отображения в зале рассматривают снизу вверх, то есть: нижний край должен быть на высоте 1,2 м (высота сидящего человека) или 0,9 м (высота стола, если экран не заслоняют люди). Поэтому, если у вас по всем параметрам нужен высокий экран, но он будет упираться в кондиционер – сдвигайте средство охлаждения воздуха.
Если вам предстоит приобретать средство отображения, то смотрите в сторону коммерческих телевизоров, поскольку соотношение цена-качества для вашей задачи лучше подходит. Чем он отличается от бытовых телевизоров? Есть три момента:
1. Время ежедневного использования. Изначально для залов использовали профессиональные панели с круглосуточным временем работы. Но если зал используется от силы часов 10, то эту планку опустили, поставив попроще матрицу и электронику. Это позволило удешевить решение. Появились профессиональные панели с режимом работы 16/7. А потом в этот прибор вставили ТВ-тюнер и получился коммерческий (отельный) телевизор. Бытовой телевизор рассчитан на ежедневную работу в 8 часов и при круглосуточном использовании его срок службы, по утверждению производителей, сокращается втрое.
2. Цветопередача и параметры экрана. Честно говоря, после профессиональных панелей, подключённый к ноутбуку телевизор «режет глаз». И это не выпендрёж. К тому же, бытовой телевизор часто имеет низкую частоту кадров, что может быть чревато слезящимися глазами.
3. Управление по RS-232. В какой-то момент в Европе выдали закон, запрещающий телевизорам в режиме ожидания потреблять больше 10 Вт. По итогу, пришлось избавиться от RS-232 в телевизорах, поскольку он потреблял больше. Коммерческий телевизор может потреблять и больше, поэтому RS-232 там остался. Вряд ли, конечно, вы будете использовать RS-232 для управления телевизором, но всё же.
Устанавливать телевизор следует на совместимое крепление. Всего у креплений есть три важных параметра:
1. Весовая нагрузка. Тут можно почти выдохнуть, поскольку телевизоры значительно легче нагрузки большей части креплений, но обратить внимание стоит.
2. VESA крепление. Нужно глядеть внимательно, поддерживает ли ваше крепление хитрый размер телевизора и внимательно читать спецификации. Даже если размер VESA крепления больше, то это не значит, что закрепите. Тут либо «зубья» криво встанут, либо придётся досверливать отверстие. Выбирать слишком большое крепление, с запасом тоже следует с осторожностью. Зубья не должны выпирать из-под телевизора. Если в комплекте не окажется метиза, то покупайте не самые длинные винты – внутри крепления часто не бывает стопора и, загнав винт до конца, вы рискуете повредить внутренности телевизора.
3. Диагональ. Да, предыдущие два параметра могут оказаться совместимы, но диагональ чуть больше, чем заявлено у крепления. Это чревато тем, что закреплённый экран будет болтаться от любого прикосновения или проезжающего мимо трамвая. Большая диагональ – это большая нагрузка на зубья, поскольку рычаг от винта до края экрана становится больше.
Что касаемо типа крепления: если у вас капитальная стена, то закрепить можно на настенное. Если монитор не сенсорный, то выбирайте наклонное крепление – так его будет комфортней смотреть сидящим. Сенсорный лучше крепить плоско-параллельно к стене. Если у вас open-space и, всё в стекле, то лучше подойдёт напольное крепление. Очень хорошо зарекомендовала себя китайская фирма Onkron. Там есть разные решения, даже с полкой под камеру. Потолочное крепление, конечно, тоже смотрится неплохо, но имеет ряд недостатков: до капитального потолка ещё дотянуться надо, при проезжающем мимо трамвае экран начинает колыхаться.
Камера
Самый дешёвый вариант – веб-камера. Но она берёт лишь общий план, да и то нечётко. Многого от пластиковой линзы и так не приходится ожидать. Есть недорогие управляемые USB-камеры, например, Logitech Conference Cam PTZ Pro 2. 10-кратного увеличения хватит с лихвой.
А вот с камерами с автонаведением надо быть поосторожней. Принцип их прост: есть широкоугольная камера, которая по шевелению в кадре, направляет камеру управляемую. Это накладывает условия на расстояние до оратора, которые в маленьком зале могут не выполняться.
Устанавливать камеру следует над монитором или телевизором. Пробовали и «под», но уж больно взгляд на экран становится инфернальным. Можно просто поставить на полку, но лучше закрепить фотовинтом (отверстие под него почти всегда есть внизу камер).
Если же у вас экран, упирающийся в потолок и места под камеру нет, то рекомендую ставить камеру сбоку, на небольшой высоте. И постарайтесь при установке учесть окна – камера не должна смотреть в окно, отображая сидящего, поскольку сзади «контровой» свет сделает его лицо чёрным.
Звук
В качестве выведения звука можно задействовать штатные колонки телевизора, отправив в него звук с ноутбука. Но если у вас монитор или проектор, то выходом может стать саундбар, подключённый к монитору (смотрите варианты, что называется) или спикерфон, подключённый к ноутбуку.
При выборе спикерфона учитывайте размеры стола. Не рекомендую брать всенаправленные микрофоны, лучше брать массив из направленных, например, Jabra Speak2 75. Впрочем, и у одного всенаправленного микрофона есть шансы. Хороший вариант Jabra Speak 510+. Особенность такого настольного микрофона в жёстком фильтре громкости: он хорошо будет выдавать звук у сидящих вблизи, но телефон, зазвонивший на заднем плане, не воспроизведёт. Впрочем, человека, не сидящего за столом, также не будет слышно. Так что спикерфон лучше подключать по Bluetooth и таскать по столу, поближе к говорящему. А вот задействовать колонку спикерфона, при наличии их у экрана, не стоит – это будет создавать нестыковки у сидящих за столом, когда «вашу маму и там, и тут передают». Лучше, когда звук слышен у средства отображения.
Кабели
Так как ваш зал случился вдруг, то никто не закладывал на столе никаких кабельных трасс. В лучшем случае у вас будет розетка в столе. Если её нет, то рекомендую прикупить сетевой фильтр с USB портами и закрепить под крышкой стола.
От стола до средства отображения необходим длинный видеокабель. HDMI или DP при разрешении FullHD имеет ограничение в 10 м. Вроде бы много. Но 1 м потребуется, чтобы опустить кабель на пол, 2 м потребуется на подъем и подключение к средству отображения. 7 м – хватит, если повезёт. На практике такое везение случается редко. И ещё есть неприятный момент: часто производители ноутбуков экономят на выходных сигналах видеокарт и они даже через 10 м не достигают средства отображения. Тут выход только один: пробовать.
Ещё один кабель потребуется от ноутбука до камеры. Тут потребуется активный удлинитель USB, что-то вроде PALMEXX PX/EXT-USB30-10M. Есть простенькие удлинители по витой паре без подпитки, но они хорошо берут ресиверы беспроводных мышек, а вот внешние жёсткие диски уже не поддерживают. Тут тоже выход один: пробовать.
Сократить коммутацию для подключения ноутбука можно хабом type-c, от него уже отводя USBи HDMI. Сам использую дома UGREEN CM498 (15601). Сам хаб можно разместить под крышкой стола, а type-cвывести над столом. Схема слегка поменяется:
Проложенный на полу кабель лучше спрятать в напольном кабель-канале – так его не повредят.
Вот, собственно, и всё. Я постарался описать все проблемы, которые возникнут на вашем пути и с которыми столкнулся я. Но, как понимаете, вы в начале пути, полного проб и ошибок. И, как было сказано выше, дерзайте!
И пишите в комментариях, как вы выкручивались при построении конференц-зала своими силами.
