Как всё начиналось: мыши, морковь и Нобелевская премия
История ретинола — это путь от древних эмпирических наблюдений до хорошо изученного инструмента косметологии, подтверждённого тоннами клинических исследований. Мы не раз и не два писали о пользе этого актива, но ретинол так интересен и многогранен, что не грех и повторить.
В 1881 году русский учёный Николай Лунин посадил мышей на прикорм и сумел обнаружить, что в молоке, которым он поил хвостатых, есть некие вещества, помимо белков, от которых зверькам прекрасно живётся. В 1909 году немецкий исследователь Штепп открыл, что, если из мышиного корма искусственно убрать жироподобные вещества — липоиды, мыши дохнут. Поскольку из корма Штеппа липоиды никто не убирал, учёный сумел догадаться, что в пище присутствуют какие-то важные для жизни «дополнительные» вещества.
В 1913 году к мышам прицепились сразу две группы учёных — Элмер Макколлум с коллегами из Висконсинского университета и Томас Осборн с коллегами же из университета в Йеле. Независимо друг от друга ребята установили, что животные, в рацион которых добавляли сливочное масло, рыбий жир и яйца, чувствовали себя хорошо, тогда как мыши на очищенном питании гибли. Они пришли к выводу, что существует некое «жирорастворимое вещество А», нужное организму как воздух. В 1920 году это «вещество» получило название «витамин А» — по первой букве латинского алфавита. А мыши плакали, кололись и продолжали мрачно жрать сыр и масло во имя науки. Но жировать им оставалось недолго.
Морковный прорыв
В 1931 году швейцарский химик Пауль Каррер, используя томаты и морковку, установил правильную химическую формулу β-каротина — предшественника витамина А, добившись первого в истории определения структуры витамина.
В 1947 году голландские химики Дэвид Адриан ван Дорп и Фердинанд Йозеф Аренс впервые осуществили полный синтез витамина А. В этом же году швейцарский химик Отто Ислер запустил его промышленное производство. Витамин стал доступен не только из продуктов, но и в виде лекарств. И это подстегнуло фантазию исследователей, которые увидели перед собой непаханое поле для экспериментов.
Ретинол: из тюрьмы на волю
В 1960-х годах дерматолог Альберт Клигман изучал производные витамина А (ретиноиды) для лечения акне. Вещество было агрессивным, поэтому его испытывали на добровольцах из числа заключённых. На мышах, конечно, было бы и гуманнее, и привычнее, но найти прыщавую мышь не так-то просто.
У экспериментальной зэк-группы обнаружился неожиданный побочный эффект: разглаживались морщины, улучшался цвет лица и общее состояние кожи. Конечно, красота в камере не слишком важна, но всё-таки сюрприз был приятным, согласитесь.
В 1971 году третиноин (ретиноевая кислота) был одобрен как лекарство от акне под названием Retin-A. В 1982 году Клигман опубликовал статью, где описал связь между пребыванием на солнце и преждевременным старением кожи, введя термин «фотостарение».
Позже группа учёных под руководством Джона Вурхиса из Мичиганского университета доказала, что этот эффект достигается за счёт стимуляции выработки коллагена в глубоких слоях кожи. Ретиноиды не просто «отшелушивали» поверхность, а работали на клеточном уровне, восстанавливая каркас кожи. И вот здесь уже можно включать фанфары. Та-дам!
Группа Вурхиса также установила ключевой механизм действия: ретиноевая кислота блокирует матриксные металлопротеиназы (ММП) — ферменты, которые разрушают коллаген под воздействием солнца. Позже было доказано, что ретинол (более мягкая форма) метаболизируется в коже в ретиноевую кислоту, устраняя некоторые признаки хронологического старения.
Как работает ретинол на клеточном уровне
Как понятно из вышенаписанного, ретинол — одно из самых изученных веществ в косметологии, но любим мы его не только за это. В отличие от большинства ингредиентов, работающих на поверхности, он проникает через кожный барьер и воздействует на живые клетки, будучи физиологическим регулятором экспрессии генов. Это объясняет как его высокую эффективность, так и возможные побочные эффекты.
Сам по себе ретинол биологически неактивен. Чтобы начать действовать, он должен пройти внутриклеточное превращение в ретиноевую кислоту — активную форму, которая связывается с ядерными рецепторами клеток.
Цепочка превращений
Ретинол → окисляется до ретиналя (ретинальдегида).
Ретиналь → окисляется до ретиноевой кислоты.
Этот процесс требует двух ферментативных шагов, что делает действие ретинола более мягким и контролируемым по сравнению с прямой ретиноевой кислотой. Ретиналь, который находится на ступень ближе к активной форме, действует быстрее, но и риск раздражения у него выше.
В клетках этот процесс контролируется специальными ферментами (ретинолдегидрогеназами, ретинальдегиддегидрогеназами) и белками-шаперонами (CRBP, CRABP), которые доставляют молекулы к рецепторам в ядре. Ретиноевая кислота связывается с ядерными рецепторами RAR и RXR, которые являются транскрипционными факторами, — они регулируют экспрессию более 300 генов.
В кератиноцитах ретинол должен превратиться в ретиноевую кислоту, чтобы проявить биологическую активность (дорогая, иначе я не в форме). При этом образование ретиноевой кислоты из ретиналя происходит только в клетках на определённой стадии дифференцировки, что обеспечивает более контролируемую доставку активного вещества.
Клинические эффекты ретинола
Ретинол даёт ряд клинически значимых результатов, подтверждённых исследованиями (тут всё чётко, зуб на рельсу).
Обновление и утолщение эпидермиса. Ретинол стимулирует пролиферацию кератиноцитов в базальном слое. В 1990 году группа учёных во главе с Джоном Вурхисом из Мичиганского университета опубликовала исследование, в котором пожилые испытуемые (средний возраст 74 года) наносили 0,4% ретинол на ягодицы в течение недели. (Зона Ж была выбрана, как наиболее защищённая от воздействия солнца. Вот уж действительно, нашли проблему на мягкое место.) Микроскопия показала: толщина эпидермиса увеличилась на 40%, концентрация коллагена и эластина выросла. При этом ретинол не просто увеличивал количество белка, а помогал собирать разрозненные нити в плотные пучки.
Стимуляция выработки коллагена. В дерме ретинол активирует фибробласты. В 1995 году исследование Варани и коллег из Мичиганского университета подтвердило, что ретиноевая кислота блокирует матриксные металлопротеиназы (ММП), разрушающие коллаген. Ретинол не только стимулирует выработку нового коллагена, но и предотвращает разрушение старого. Исследование Ляна и коллег (2014) доказало, что ретинол значительно уменьшает признаки фотостарения уже через 4 недели применения. Метаанализ Засады и Будзиш (2019), объединивший данные нескольких клинических исследований, показал статистически значимый эффект ретинола в уменьшении мелких морщин. (Но уже на лице, для разнообразия.)
Выравнивание тона и осветление пигментации. Исследование Гриффитса (2001) подтвердило, что ретинол уменьшает скопление меланина, помогая осветлить пигментные пятна и следы постакне.
Улучшение микрорельефа и сужение пор. Ретинол нормализует процессы ороговения в устьях волосяных фолликулов. В исследовании Шольца и коллег (2007) было показано, что регулярное применение уменьшает закупоренность пор и улучшает текстуру кожи.
Антиоксидантная защита. Ретинол нейтрализует свободные радикалы. Исследование Зорга (2006) подтвердило антиоксидантные свойства ретинола и его производных, помогающих предотвращать повреждение клеток, вызванное УФ-излучением.
Почему важно быть осторожным: «ретиноевый ад»
Как вы уже поняли, ретинол — активное и доказанно рабочее средство, поэтому у него есть побочные эффекты. «Ретиноевый ад» — народное название периода адаптации кожи к ретинолу. В первые недели использования актива у многих могут появиться шелушение, покраснение, зуд, стянутость и обострение акне. Конечно, кипеть в котле неприятнее, но ад — он бывает разным.
Это реакция на то, что молекула ретиноевой кислоты попала в ядро клетки, связалась с рецепторами (RAR и RXR) и запустила активацию генов, отвечающих за деление и рост клеток. Ретинол стимулировал пролиферацию кератиноцитов (клеток эпидермиса) и активировал фибробласты (клетки дермы) для синтеза коллагена I и III типа, а также фибронектина и гликозаминогликанов. Благодаря этому кожа и становится более плотной и упругой. При этом ретинол подавляет (абьюзер!) активность коллагеназы — фермента, разрушающего коллаген.
Ретинол + солнце = дельфин и русалка (не пара)
Под действием ретинола защитный барьер кожи слабеет, и ультрафиолет наносит больше повреждений. Это приводит к фотостарению: пигментным пятнам, сосудистым звёздочкам, ранним морщинам и птозу. Вот почему вводить в употребление актив стараются осенью и зимой — это вопрос не моды, а целесообразности.
Правила безопасного использования
Чтобы ретинол приносил пользу, а не раздражение, соблюдайте эти правила.
Начинайте медленно: стартовая концентрация — 0,1–0,25%.
Первые 2–3 недели — 1–2 раза в неделю вечером.
Постепенно увеличивайте частоту до применения через день, потом до ежедневного — по мере адаптации кожи.
Симптомы передозировки: сильное покраснение, шелушение, жжение, зуд. Если появились эти симптомы — следует сделать паузу на 3–5 дней, потом начать с меньшей частоты. Если раздражение не проходит больше недели — нужно обязательно обратиться к дерматологу.
В общем, как уже понятно, ретинол — отличный актив, и мы за тридцать лет работы с медицинскими гелями и прочими препаратами для красоты и здоровья использовали его в формулах средств неоднократно. Но всё время хотелось сделать ретинол и его производные более полезными, безопасными и эффективными. Иными словами, и рыбку съесть, и на ёлке покачаться. И это, представьте себе, у нас получилось.
Triple A: как работает новая сыворотка
Вместо чистого ретинола в крем-сыворотке Triple A используется продуманная комбинация трёх форм витамина А: инкапсулированного ретиналя, инкапсулированного ретинил ретиноата и ретинил пальмитата.
Ретиналь (0,1%) — альдегидная форма, стоящая на ступень ближе к ретиноевой кислоте, чем классический ретинол. Ему нужен всего один ферментативный шаг для превращения в активную форму, поэтому он работает быстрее и эффективнее. В исследованиях конца 1990-х годов (например, Диридоллу в 1999 году) было показано, что ретиналь значительно увеличивает толщину эпидермиса и эластичность кожи, при этом он лучше переносится (вызывает меньше раздражения), чем ретиноевая кислота. Хороший мальчик.
Ретинил ретиноат (0,1%) — одна из самых современных форм витамина А. Химически это сложный эфир, объединяющий ретинол и ретиноевую кислоту. При попадании на кожу он расщепляется: ретиноевая кислота сразу начинает действовать на рецепторы, а ретинол постепенно высвобождается и тоже превращается в активную форму.
В отличие от классического ретинола, его действие наступает быстрее, и при этом он значительно меньше раздражает кожу. Помогает и не очень бесит, как хороший бывший.
Ретинил пальмитат (0,2%) — эфир ретинола и пальмитиновой кислоты, самый мягкий из всех ретиноидов. Ему требуется три шага до превращения в ретиноевую кислоту, поэтому он действует постепенно и подходит даже для чувствительной кожи. Выступает как антиоксидант и стабилизатор формулы, защищая другие формы от окисления. Работает мягкой лапкой, что хорошо, но без команды более сильных ретиноидов не очень действенно.
Но важно было не только соединить активы. Ретиналь и ретинил ретиноат — нестабильные формы. Они быстро разрушаются на свету и от контакта с воздухом. В Triple A их инкапсулируют в липосомы — микроскопические жировые капсулы, которые защищают активную молекулу от окисления и обеспечивают её постепенное высвобождение.
Инкапсуляция: почему это важно
Липосомальная инкапсуляция — одна из ключевых технологий, благодаря которой современные ретиноиды стали не только эффективными, но и более безопасными.
Липосомы были открыты в 1961 году английским гематологом Алеком Бэнгэмом и его коллегами. Изучая фосфолипиды под электронным микроскопом, они обнаружили, что эти молекулы способны самопроизвольно формировать замкнутые сферические структуры — микроскопические пузырьки, стенки которых состоят из двойного липидного слоя, идентичного клеточным мембранам.
В 1986 году компании L'Oréal и Christian Dior выпустили первые косметические продукты с использованием липосом. В 1988 году швейцарская компания Janssen-Cilag произвела новинку — дерматологический препарат на основе липосом. В 1998 году было научно подтверждено, что липосомальная инкапсуляция ретиноидов значительно повышает их стабильность и снижает токсичность.
Инкапсуляция решает две ключевые задачи
Стабильность. Ретиноиды разрушаются под действием света, кислорода и тепла. В исследовании 2005 года ретинол, инкапсулированный в липосомы с холестерином, сохранял до 90% своей активности через 10 дней хранения, тогда как в обычных липосомах его оставался всего 51%.
Постепенное высвобождение. Липосомы обеспечивают контролируемую доставку ретиноидов в живые слои кожи. Современные нанолипидные системы разработаны так, чтобы доставлять ретиноиды именно в живые слои кожи, минуя глубокую системную циркуляцию. Это минимизирует раздражение и повышает эффективность. Нанокапсулы имеют оптимальную эластичность и размер, чтобы с гарантией проникать через роговой слой, но не разрушаться преждевременно и не всасываться в кровь.
Но на этом мы не остановились. Это дело опыта и привычки: если лаборатория «Гельтек» берётся за решение задачи, значит, делает всё, что возможно, для достижения максимальной пользы. Да, перфекционизм — наше всё. И поэтому мы усилили ретинольный «тройной А» комплексом вспомогательных активов.
Отряд поддержки: как формула снижает риск раздражения
Чтобы три ретиноида не оставили кожу беззащитной, в формулу добавлены вспомогательные компоненты. Итак, наша команда подтанцовки для супергероев.
Д-пантенол (1,0%) и пребиотики (0,5%) успокаивают кожу, снимают раздражение, стимулируют регенерацию и восстанавливают микробиом.
Противовоспалительный тетрапептид-44 (3%) снижает дискомфорт при повышенной чувствительности, участвует в регенерации, особенно полезен для кожи с постакне.
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота (0,1%) создаёт на поверхности влагоудерживающую плёнку, уменьшая стянутость.
Витамин Е (0,3%) — антиоксидант, защищает клетки от окислительного стресса и стабилизирует ретиноиды в формуле.
Triple A — продуманная система
Три формы ретиноида создают каскадный эффект (быстрый старт, стабильная работа, долгосрочная поддержка).
Инкапсуляция защищает активы и обеспечивает их постепенное высвобождение с максимальной пользой.
Дополнительные ингредиенты гасят возможные побочные эффекты.
При правильном применении (2 раза в неделю первые 2 недели, потом через день, потом ежедневно, с обязательной солнцезащитой днём) средство даёт эффективную антивозрастную терапию с минимальным риском «ретиноевого ада». Бинго!
КАРТИНКА
Пример подписи: Не совершайте этих ошибок, и ретинол будет действовать так, как вы ожидаете
Важное предупреждение
Ретинол — это серьёзный инструмент. У него есть не только доказанная эффективность, но и реальные риски при неправильном использовании. Не превышайте рекомендованные концентрации и частоту применения. «Ретиноевый а-а-а-ад», помните?
Если вы беременны или планируете беременность — исключите ретинол полностью из ухода. Дождитесь окончания грудного вскармливания. Здоровье вашего ребёнка важнее любой косметики, без шуток.
При сомнениях всегда консультируйтесь с дерматологом или косметологом. Индивидуальный подход снижает риски и повышает эффективность.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
