Комментарии 104
Ну а результат слышен? Оно того стоило?
Конечно, тёплый ламповый, как и должно быть.
Зависит от того что ожидалось. Я делал подобное.
Результат конечно не сравним с покупкой другой акустики, но если учесть соотношение цены к результату, то на мой взгляд оно того стоит.
Результат конечно не сравним с покупкой другой акустики, но если учесть соотношение цены к результату, то на мой взгляд оно того стоит.
По этой статье в своих простеньких Microlab b-73 заменил электролиты в фильтре на К-73-17 и, как и ожидалось, никакой разницы не услышал. :) Но у меня колонки подключены сразу к двум компьютерам (мой и жены) и при включении обоих слышен хрип и писк. Был слышен. Теперь писк пропал, а хрип стал заметно тише. Теперь меня интересует вопрос: это такой положительный эффект от замены конденсаторов или теперь просто режется больший диапазон частот?
Увеличение емкостей в БП уменьшает просадки напряжения, что положительно влияет на звук.
Хрип и писк скорее всего из-за наводок на кабели. Какой они длины?
Емкость поставил согласно даташиту (1 мкФ)
Электролитический конденсатор «портит» звук сам по себе, а если учесть, что он работает на переменном токе без смещения (конденсатор-то полярный и на нем должно быть постоянное напряжение значительно превышающее переменную составляющую) то его «дурное» влияние очень сильное;
Хрип и писк скорее всего из-за наводок на кабели. Какой они длины?
Емкость поставил согласно даташиту (1 мкФ)
Там на входе конденсатор и резистор образуют фильтр высоких частот. при 10 мкФ частота среза 0,7 Гц, что довольно низко. При 1 мкФ — 7,246 Гц.
Увеличение емкостей в БП уменьшает просадки напряжения, что положительно влияет на звук.C моими качественными БП этот пункт отпадает.
Там на входе конденсатор и резистор образуют фильтр высоких частот. при 10 мкФ частота среза 0,7 Гц, что довольно низко. При 1 мкФ — 7,246 Гц.Поставил по даташиту, то есть 1 мкФ.
Хрип и писк скорее всего из-за наводок на кабели. Какой они длины?Провода DeLink 1,5 метра. При использовании комплектных китайских проводов хрипело даже на громкости в 10%, на DeLink появляется только при 50%. Правда у меня регулятор звука на колонке всегда стоит на 20%. Сейчас же писка нет вообще, а хрип появляется где-то на 80% громкости. :)
На хрип и писк влияют и блоки питания и провода. Я проводил эксперемент и запускал обе машины от одного блока — хрипа не было, да и при включении только одной из них его тоже нет.
а подключение к колонкам как организовано. Если сразу оба компа включены, то может гудеть из-за земляных петель.
Довольно познавательно для начинающих, спасибо. Вот только это скорее познавательно, чем эффективно, тк ждать от такого тюнинга практически нечего… Если динамики плохие, то схему хоть из золотых контактов делай — толку не будет. Более кропотливый тюнинг можно сделать, добавив различные фильтры и сменив динамики на более качественные и мощные, только это уже будут не китайские колонки :)
Более кропотливый тюнинг делать не очень разумно, так как одно цепляется за другое: более мощные колонки — новый усилитель — новый трансформатор… уже получится другое устройство. По вашей схеме эффективнее будет строить АС с нуля или же делать апгрейд более серьезного аппарата. Статья же предполагала недорогой и простой апгрейд.
Вы меня извините, но статья очень напоминает тупые линуксячьи howto: не задумываясь сделай последовательность действий, и получишь результат. Почему-то я ожидал увидеть объяснение действий, причину замены деталей, что от чего зависит и как оно вообще работает. Мне кажется, это было бы намного интереснее и познавательнее.
краткое объяснение в конце статьи. Я бы сам с удовольствием бы провел исследование изменения сигналов до и после изменения как на музыкальных, так и на сигналах генератора (синус, меандр), посмотрел бы просадки напряжения с увеличенной емкостью, но к сожалению не имею необходимого оборудования.
Да я, без малейшей иронии, Вам полностью верю, что стало лучше. Причем лично мне, как человеку далекому от радиолюбительства и работы со звуком, скорее всего эти графики бы ничего и не сказали. Повторюсь, я действительно верю, что характеристики системы улучшились. Просто я так надеялся что этот топик, расписав для новичка хотя бы некоторые азы работы звукового тракта, положит начало пониманию как оно все работает и, допустим, приблизит меня к пониманию, по каким характеристикам выбирать хорошую акустику. Но увы.
критерии выбора акустики — довольно сложный и противоречивый вопрос, на который можно написать не одни пост.
Акустику для дома лучше всего выбирать ушами. В Москве я встречал, в некоторых магазинах аудиотехники, комнаты прослушивания. Даже если вы не собираетесь покупать дорогую акустику в них можно потренировать уши, слушая аналоговые инструменты (например запись струнного квартета или оркестра) на хороших колонках.
Прочитал только из-за небольших обьяснений на что именно повлияет замена детали, т к на более серьезных форумах или статьях слишком «умно» написано, для человека, который не разбирается в этом всем, но просто интересно почитать что там и куда, будет скучно.
А данная статья как раз таки ориентируется на профиль «не знающего» пользователя.
А данная статья как раз таки ориентируется на профиль «не знающего» пользователя.
Это у вас 678 Sven?
Дорабатывал подобным образом Microlab Solo-1mk3, которыми пользуюсь уже пятый год. Самая большая проблема — в электролитах. В нашем замкадье трудно найти качественные конденсаторы, имеющаяся в продаже херунда непонятного происхождения через год сильно теряет емкость. Перепаивать электролиты вошло в привычку.
Дорабатывать можно не только электрическую часть, от корпуса зависит многое, и на нем тоже экономят. Мне приходилось приклеивать туннели фазоинверторов заново, штатный клей сдался на втором году активной эксплуатации. Стенки дешевых колонок не отделывают звукопоглащающим материалом. Можно пожертвовать старой курткой и оклеить изнутри корпус колонок мягким утеплителем. Это существенно уменьшает резонансный гул корпуса на средних и низких частотах.
Дорабатывать можно не только электрическую часть, от корпуса зависит многое, и на нем тоже экономят. Мне приходилось приклеивать туннели фазоинверторов заново, штатный клей сдался на втором году активной эксплуатации. Стенки дешевых колонок не отделывают звукопоглащающим материалом. Можно пожертвовать старой курткой и оклеить изнутри корпус колонок мягким утеплителем. Это существенно уменьшает резонансный гул корпуса на средних и низких частотах.
В Москве добыть электролиты — не проблема. Колонкам уже почти 10 лет, ничего пока не отклеилось и электролиты на удивление не вздулись.
По моему 10 лет назад китайские продукты были покачественней, чем сейчас, особенно те, что штампуются просто контейнерами.
Электролиты не всегда вздуваются. Это происходит только тогда, когда через них течет большой ток. А от длительной эксплуатации они теряют емкость.
Сейчас я посматриваю с надеждой на твердотельные (solid) конденсаторы, но пока мне проще раз в пару лет менять дешевые электролиты. А скоро может и вовсе колонки поменяю…
Сейчас я посматриваю с надеждой на твердотельные (solid) конденсаторы, но пока мне проще раз в пару лет менять дешевые электролиты. А скоро может и вовсе колонки поменяю…
брр… как с таким ужасом можно жить…
Если будете так же экспериментировать с Solo 7 — пишите обязательно ;-) А со свенами что-то делать бесполезно, как мертвому припарка… Кроме Royal 2 наверное, да и то не факт.
Для тех, кто не может послушать громко музыку хватает и Sven'ов всяких.
У меня стоят Sven MS311 (2.1), по качеству звука явно лучше дешевых 2.0 систем, а ставить на стол нормальные 2.0 просто некуда.
В итоге за свои деньги работают уже год без нареканий.
У меня стоят Sven MS311 (2.1), по качеству звука явно лучше дешевых 2.0 систем, а ставить на стол нормальные 2.0 просто некуда.
В итоге за свои деньги работают уже год без нареканий.
А вы довольно предвзято относитесь к продукции sven.
www.ixbt.com/multimedia/acoustic-roundup-stereo.shtml
www.ixbt.com/multimedia/acoustic-roundup-stereo.shtml
Награда Лидер класса присуждается моделям SVEN Royal2 и Microlab SOLO6 за наиболее качественное звучание среди рассматриваемых моделей. Мы не смогли выявить однозначного лидера среди этих колонок. Звучание Royal2 и SOLO6 имеет свои особенности, дающие одной из моделей преимущества в зависимости от приоритетов слушателя.
И не забываем очень жирно смазывать флюсом места пайки
И не забываем его потом смывать, особенно если флюс активный
темброблок — на схеме до С9, С10. Тут все стандартно: верха, низы и громкость. Из плюсов отключения — слышим натуральный звук, так как с линейным резисторами трудно найти настоящую середину (где ни плюс, ни минус), опять же меньшие искажения, хотя в целом все нивелируется качеством излучателей. Из минусов — не сможете крутить частотку. В принципе можно сделать так: выкинуть нафиг режим 3D и использовать переключатель в качестве bypass темброблока.
Если гудит, то скорее всего сдох электролит в блоке питания. А колонки не выключаете ночью???
Ищите надувшуюся сверху емкость.
Ищите надувшуюся сверху емкость.
У меня тоже sven, и тоже гудит трансформатор. Это нормально. Вот ненормально было, когда они радио ловили.Лежишь ночью, а из колонок тихо так музыка льется.
А если радио играет (ночью слышно, не зависимо от настройки громкости, приходится выключать колонки)?
У меня не SVEN, какая то мелкая 2х канальная «китайчина», и Jetbalance JB-362.
скорее всего плохо экранирован провод.
Который (радио остаётся если отключить вторую колонку и подключение к компу)?
Ясен корень, который играет роль антенны :) При исключении двух из трех проводов остается грешить на третий.
Либо смотать в колечко тот провод который должен идти компу, нет антенны — нет радио.
Либо смотать в колечко тот провод который должен идти компу, нет антенны — нет радио.
Я ж написал, без этих кабелей, также играет радио.
Отключение от компа не отсоединяет провод от колонки, у нее всегда два провода не отсоединяются. Вот один из них выполняет роль антенны, нужно превратить прямой провод в короткий поросячий хвостик — эффект антенны пропадет.
К сожалению, экранирование помогает, только если экран хорошо заземлен. Причем, только с одной стороны, так как по экрану не должен протекать ток. А еще экран нельзя использовать в качестве второго (общего) сигнального провода. Если просто соединить коаксиальным кабелем два прибора (колонки и комп) с разными источниками питания, то между «землей» блока питания колонок и «землей» компьютера неминуемо возникнет разность потенциалов (переменная, обычно с частотой сети), которая будет стремиться уравняться через экран провода. По экрану протекает ток, а так как экран включен в сигнальную цепь, то все помехи, что он собирает, попадают прямиком на вход усилителя. Отсюда и гудение, и радио по ночам.
Как ни странно, от «эффекта радио» часто помогает переворачивание вилки в розетке (при этом провода фазы и ноля меняются местами). При сборке ради экономии выбрасывают все фильтры, какие только можно, поэтому усилитель радостно ловит помехи по цепи питания. Добавьте к этому, скажем, заземление радиоточки на ноль электросети и получите отличный приемник.
То что термоблок до С9 С10 я уловил.
Так ведь R9 R10 идут перед С9 С10 (а выше вы писали, что это и есть вход). Подскажите пожалуйста, где взять вход и куда именно его подключить.
И еще у меня почему-то звук появляется только если включу режим 3D, смотрю на схему и не могу понять какой кондёр заменяется при нажатии этой кнопки.
На входе стоят электролиты (С9, С10)
поэтому при желании можно его отключить, соединив провода со входа сразу с регулятором громкости (R9, R10).
Так ведь R9 R10 идут перед С9 С10 (а выше вы писали, что это и есть вход). Подскажите пожалуйста, где взять вход и куда именно его подключить.
И еще у меня почему-то звук появляется только если включу режим 3D, смотрю на схему и не могу понять какой кондёр заменяется при нажатии этой кнопки.
А только я на этих колонках вижу талии девушек, да?
У нас стоит конденсатор на твиттере
А можно гуманитарию объяснить это?
Можно еще на внутренню сторону пластиковой морды наклеить автомобильную виброизоляцию. Она съест некоторую часть призвуков. Вместо родных TDA2030 можно поставить TDA2050.
Качественного скачка в звучании не будет, но разница будет ощутимой.
Качественного скачка в звучании не будет, но разница будет ощутимой.
Надо будет только цепь Цобеля изменить С13 R17 и С14 R18 на 2.2 Ом и 0.47 мкФ
Мощность же не из воздуха берется, а из питания. Питание осталось прежним значит и мощность та же.
Мощность микрухи это то сколько в принципе она может переварить пока не сдохнет.
Так что все нормально будет. Цоколевка у них одинаковая, так что все переделки это выпаять старую впаять новую.
Мощность микрухи это то сколько в принципе она может переварить пока не сдохнет.
Так что все нормально будет. Цоколевка у них одинаковая, так что все переделки это выпаять старую впаять новую.
Вы не думали о замене ОУ? В соседней теме как раз воспевалась эта операция над подобными колонками.
Я подозреваю, падение напряжения на диодах вы померяли мультиметром — а ток там смешной.
При токе 1А — будет 0.6В, что в прочем все равно лучше чем 0.9В для 1N4007.
На такое напряжение были бы лучше 5817 (0.4В @1A).
Но все равно, это все слезы, даешь синхронный выпрямитель :-)
При токе 1А — будет 0.6В, что в прочем все равно лучше чем 0.9В для 1N4007.
На такое напряжение были бы лучше 5817 (0.4В @1A).
Но все равно, это все слезы, даешь синхронный выпрямитель :-)
А можно прокачать мои Microlab SOLO 7? =) Или смысл имеет покупать что-то новое?
Сильно удивился, увидев свои колонки на хабре. )
Только у меня F&D 678 — они были до SVEN, но внешний вид идентичный. Покупались 11 лет назад.
Только у меня F&D 678 — они были до SVEN, но внешний вид идентичный. Покупались 11 лет назад.
у меня 11летние sven sps-611, внутри идентичная плата, только корпус у колонок деревьяный. конденсаторы фильтра заменил на 3300+4700(стояли вообще по 2200мкФ), диоды на 5819 тоже перепаял. фоновый шум к сожалению не исчез:( остальные детали в городе закончились, заказал из инета, заодно и tda2050 для эксперимента — посмотрим что из этого выйдет. спасибо за статью.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Доработка китайской акустики (SVEN SPS-678)