Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 107
Хочу видео! :)
Этот вариант сейчас готовится к переделке на зубчато-ременную передачу. После этого, возможно, сниму видео.
Интересно, где вы планируете раздобыть шестерни нужного диаметра и шага. Для меня это проблемный вопрос, и я никак не могу его решить. Если знаете, где можно их раздобыть, поделитесь, буду очень благодарен.
Шестерни и ремни купил на sdp-si.com. Доставка вышла 7$ обычной почтой. У них есть удобный калькулятор шестерен и ремней, в котором можно подставив нужные параметры выбрать подходящие компоненты из каталога.
Отета мастырка! :)
Вентилятор на контроллере двигателя в утиль и обеспечить тепловой контакт с металлом через КТП-8.
Вентилятор на контроллере двигателя в утиль и обеспечить тепловой контакт с металлом через КТП-8.
Контакт с алюминиевым профилем через термопасту есть. В статье я написал, что вентилятор избыточен для этого контроллера. Собственно, почему я решил поставить вентилятор? В еще более ранней версии велосипеда применялся контроллер Turnigy Plush 30A при напряжении питания 12В. При токах потребления близких к 30А контроллер перегревался и аварийно отключал двигатель. Для его охлаждения я поставил вентилятор, напихал побольше термопасты и запитал его от 12В. При такой схеме контроллер выдавал до 50А и не отключался аварийно. Отсюда, я сделал вывод, что контроллеры серии Plush просто монстры и при хорошем охлаждении готовы выдавать в 2 раза большую мощность, чем написано.
Очень круто! пара вопросов: 1. как это все работает в дождливую погоду и 2. возможно ли подзаряжать аккумулятор на ходу, например скатываясь с горки?
Для зарядки как минимум должна работать схема «динамомашина + выпрямитель». Мне советовал знакомый, когда я к нему приставал с вопросом о LiOn аккумуляторах для велоподстветки.
Если там двигатель на постоянных магнитах, то можно прямо с обмоток (на них будет наводиться напряжение) снимать ток и через преобразователь заряжать батарею.
Если там синхронник или асинхронник (с пассивным ротором), то есть вариант с запиткой одной из фазных обмоток переменным током и снятием энергии с других.
Если там синхронник или асинхронник (с пассивным ротором), то есть вариант с запиткой одной из фазных обмоток переменным током и снятием энергии с других.
1. В сильный дождь ездить не приходилось, но погода не предсказуема, и пару раз попадал под средний дождь. Велосипед благополучно довез меня до дома. При этом ваттметр и двигатель были довольно мокрые. Остальные части электрики достаточно герметичные и их намокание не вызывает опасений.
2. Для этого прийдется отключать двигатель от контроллера, провода от двигателя подключать к выпрямителю (т.к. он имеет 3 провода и при вращении выдает переменный ток), от выпрямителя питать зарядное устройство, которое уже будет заряжать аккумулятор. Слишком сложная схема, КПД которой оставит желать лучшего.
2. Для этого прийдется отключать двигатель от контроллера, провода от двигателя подключать к выпрямителю (т.к. он имеет 3 провода и при вращении выдает переменный ток), от выпрямителя питать зарядное устройство, которое уже будет заряжать аккумулятор. Слишком сложная схема, КПД которой оставит желать лучшего.
Сколько получилась итоговая масса велосипеда?
И да, видео, пожалуйста :)
И ещё идея: на тормозные ручки можно повесить концевые выключатели. Чтобы при резком торможении двигатель сам отключался.
Про массу точно не скажу, но ощутимо стало на несколько килограмм тяжелее.
По поводу «газа». Я думаю наиболее удачными будут два варианта:
первый — классический, когда используется поворотная ручка газа на рукоятке руля на базе датчика Холла (используется в промышленных электроскутерах и электровелосипедах) и
второй — интеллектуальный, когда датчиками контроллируется усилие, прикладываемое ногами к педалям и контроллером рассчитывается усилие для компенсации этого усилия двигателем. Получаем некий круиз-контроль. Минус такого решения — надо всегда крутить педали, чтобы крутился двигатель.
По поводу «газа». Я думаю наиболее удачными будут два варианта:
первый — классический, когда используется поворотная ручка газа на рукоятке руля на базе датчика Холла (используется в промышленных электроскутерах и электровелосипедах) и
второй — интеллектуальный, когда датчиками контроллируется усилие, прикладываемое ногами к педалям и контроллером рассчитывается усилие для компенсации этого усилия двигателем. Получаем некий круиз-контроль. Минус такого решения — надо всегда крутить педали, чтобы крутился двигатель.
Какая-то тавтология получилась в прошлом абзаце про усилия :)
«Про массу точно не скажу...»
На бордюры все еще реально запрыгивать или уже нет? :)
На бордюры все еще реально запрыгивать или уже нет? :)
На бордюры у меня не получалось запрыгивать (задним колесом) и до апгрейда — рама то стальная и самый большой размер (я высокий ростом). Может, конечно, плохо старался :)
Раньше я довольно легко прыгал с бордюра на скорости, сейчас уже так не делаю — при всей красоте конструкции, боюсь развалится при очередном прыжке :)
Раньше я довольно легко прыгал с бордюра на скорости, сейчас уже так не делаю — при всей красоте конструкции, боюсь развалится при очередном прыжке :)
Читал-читал чтобы наконец дойти до момента, на сколько же секунд хватает 5000 мАч аккумулятора при использовании таким образом :-)
Мои модели (1/10, 1/8) выедают примерно такие же аккумуляторы за полчаса покатушек. Удивлен вашему результату.
Мои модели (1/10, 1/8) выедают примерно такие же аккумуляторы за полчаса покатушек. Удивлен вашему результату.
Хардкор! \m/
Штаны не цепляются?
Покажите как он со стороны выглядит в «полный рост».
Красота! Пожалуйста, выложите общее изображение.
Кулибину тройное ура!
Только надо чем-нибудь прикрыть шкивы с ремнями: попадет туда случайно штанина — мало не покажется.
Только надо чем-нибудь прикрыть шкивы с ремнями: попадет туда случайно штанина — мало не покажется.
Столько ремней! И правда оденешься свободно, так намотает мало не покажется. И как попадать на работу зимой?
Зимой на авто :)
Или поставить ветскримы и натянуть шапку. Можно и шиповку, если бюджет позволяет.
Покрышки зимой не проблема. Проблема в том, что приходиться напяливать на себя кучу одежек в пару слоев (термик + что-то не продуваемое). И переодеваться из этого в цивильное уже сложнее. Да и потеешь сильнее. Если на работе нет душа — то амба.
Все же зимой небезопасно на велике по автодорогам ездить. Даже летом велосипедиста ни во что не ставят и норовят переехать, а уж зимой вероятность беды еще больше.
Ух ты, удивительная штука! Не думал, что на хоббикинге 10-ти килограммовые двигатели продаются.
Скажите пожалуйста, сильно ли шумит такой двигатель? А то мне для своего проекта как раз такой нужен.
Скажите пожалуйста, сильно ли шумит такой двигатель? А то мне для своего проекта как раз такой нужен.
epowerbikes.ru/archives/1647
если отбросить желание «собрать что-нибудь этакое»--не усложнили ли вы себе задачу?
если отбросить желание «собрать что-нибудь этакое»--не усложнили ли вы себе задачу?
бросьте вы, «усложнили задачу».
Если идти по пути наименьшего сопротивления — то либо ишеться маршрут с более пологой горочкой, либо за 1-1,5 месяца стиснутых зубов горка начинает доставлять намного меньше дискомфорта. Мне кажетьс тут ключевым является именно фан от самостоятельного конструирования.
Если идти по пути наименьшего сопротивления — то либо ишеться маршрут с более пологой горочкой, либо за 1-1,5 месяца стиснутых зубов горка начинает доставлять намного меньше дискомфорта. Мне кажетьс тут ключевым является именно фан от самостоятельного конструирования.
Как видно из таблицы по указанной ссылке, комплект для переделки обойдется примерно в 450$, плюс аккумулятор самый дешевый 10Ah x 24В = 270$, плюс зарядное устройство. Итого, примерно, 750$ или 22 тыс. руб. В моем варианте я уложился в 8 тыс. руб.
Жестокое издевательство над велосипедом. Дырки в раме, винты в спицы…
Ужас.
Но работа сама по себе зачетная.
Ужас.
Но работа сама по себе зачетная.
Дырки — цена за эксперименты :)
Хочу предупредить последователей. На самом деле так издеваться можно только над бюджетными велосипедами, желательно стальными. Рама подороже состоит из тонкостенных баттированных(с переменной толщиной стенок) алюминиевых труб и с гарантией не выдержит такого сверления. Уже бывали очень неприятные прецеденты.
Присоединюсь к Elmot. У меня рама стальная.
Да я вообще читал и очень жалел велосипед.
Но DIY зачётный, не поспоришь.
Но DIY зачётный, не поспоришь.
это не велосипед а какой-то стальной winner =)
Зря вы так. Любой winner имеет право на существование. Лишь бы на нём ездили, а не он стоял на балконе / в подвале.
Кстати, именно этот вел стал моим любимцем (лучше недорогих мерид и стелсов), даже при наличии многих недостатков. К тому же, его главный недостаток — стальная рама, стал преимуществом для его апгрейда.
По поводу продаваемых решений, что нету выше 500Вт, вы не правы! Есть и 850, и выше 1000! Но стоимость такого решения будет дороже как минимум в 2-е! И 50% всей стоимости будет весить аккумулятор!
Да, Вы правы. Об этом я написал выше.
1) Вам бы багажник к велику прикрутить, да на нем расположить основную часть оборудования…
2) Крепление звездочки к спицам — это жесть. У меня спицы сами по себе вылетают, а у вас еще и крутящий момент должны выдерживать…
3) И вместо системы шкивов тоже надо что-нибудь придумать в виде мотор-редуктора или мотор-вариатора…
Посмотрите на эти оч.умелые ручки — www.motor4bike.ru/8ka.html, может некоторые из этих решений подойдут и Вам…
2) Крепление звездочки к спицам — это жесть. У меня спицы сами по себе вылетают, а у вас еще и крутящий момент должны выдерживать…
3) И вместо системы шкивов тоже надо что-нибудь придумать в виде мотор-редуктора или мотор-вариатора…
Посмотрите на эти оч.умелые ручки — www.motor4bike.ru/8ka.html, может некоторые из этих решений подойдут и Вам…
1) С багажником будет не так красиво :) Но в любом случае, прийдется — надо куда-то дополнительные аккумуляторы ставить.
2) Я тоже был удивлен. Думал ненадолго хватит.
3) В перспективе две клино-ременных передачи заменить на одну зубчато-ременную. Основной недостаток редукторов — громоздкость, сложно разместить в межрамном пространстве. А так как, проект разрабатывался как помощник при педалировании, а не как мопед, то минимализм конструкции ставится в главу по приоритету.
2) Я тоже был удивлен. Думал ненадолго хватит.
3) В перспективе две клино-ременных передачи заменить на одну зубчато-ременную. Основной недостаток редукторов — громоздкость, сложно разместить в межрамном пространстве. А так как, проект разрабатывался как помощник при педалировании, а не как мопед, то минимализм конструкции ставится в главу по приоритету.
А вы не думали установить не электо а бензо двигатель? там и мощность выше и запас хода больше и «заправляться», мне интересна причина по который вы выбрали именно электродвигатель.
1) Бензиновый мотор хорош, когда есть гараж. А хранить его в квартире — ну уж нафиг!
2) Малолитражные моторчики издают очень противный и громкий звук.
3) Электродвигатель хорош тем, что его можно включить кратковременно, на подъёме, а в остальное время спокойно крутить педали. С ДВС такой фокус не пройдет.
4) Если учитывать бензобак и глушитель, ДВС занимает больше места.
5) Проще купить мопед :)
2) Малолитражные моторчики издают очень противный и громкий звук.
3) Электродвигатель хорош тем, что его можно включить кратковременно, на подъёме, а в остальное время спокойно крутить педали. С ДВС такой фокус не пройдет.
4) Если учитывать бензобак и глушитель, ДВС занимает больше места.
5) Проще купить мопед :)
5). Вот такой:
А если по теме: идея — отличная, реализация — супер, с учётом того, что сделано своими руками. Показатели эффективности меня удивили. Я думал, что прилага только немного будет помогать. 40 км/ч — это круто! И вес увеличился не очень значительно.
Но, конечно, конструкция со шкивами выглядит монстрообразно :) И у меня серьёзные сомнения относительно того, что даже голые ноги, в шортах, не будут за всё это цепляться.
В общем, я восхищён! Был бы неизмеримо горд собой, если бы сделал нечто подобное :) И дело здесь совсем не в практической ценности.
А если по теме: идея — отличная, реализация — супер, с учётом того, что сделано своими руками. Показатели эффективности меня удивили. Я думал, что прилага только немного будет помогать. 40 км/ч — это круто! И вес увеличился не очень значительно.
Но, конечно, конструкция со шкивами выглядит монстрообразно :) И у меня серьёзные сомнения относительно того, что даже голые ноги, в шортах, не будут за всё это цепляться.
В общем, я восхищён! Был бы неизмеримо горд собой, если бы сделал нечто подобное :) И дело здесь совсем не в практической ценности.
Как уже написал здесь, проект разрабатывался как помощник при педалировании, а не как мопед. И минимализм конструкции ставится в главу по приоритету. Т.е. проапргрейженый велосипед должен выглядеть как обычный с небольшими изменениями. С бензо-двигателем такое невозможно. Да и электрооборудование мне симпатизирует больше, нежели ДВС :) Опять же, экологичность :)
Не доставило отсутствие общего фото вела.
Остальное — гут, вери гут. Но я обхожусь ногами. Через пару недель интенсивной езды на работу — все горки проходят на ура. Один минус — пришлось весь гардероб штанов обновить. Зачел в расходы :)
Остальное — гут, вери гут. Но я обхожусь ногами. Через пару недель интенсивной езды на работу — все горки проходят на ура. Один минус — пришлось весь гардероб штанов обновить. Зачел в расходы :)
Почему бы не начать модернизацию с колёс?
У вас на этом велосипеде около 42 мм толщина покрышки? Для передвижения по дорогам 18 мм покрышки с высоким давлением гораздо лучше. Скорость увеличится очень сильно! Возможно и мотор не понадобился вовсе.
У вас на этом велосипеде около 42 мм толщина покрышки? Для передвижения по дорогам 18 мм покрышки с высоким давлением гораздо лучше. Скорость увеличится очень сильно! Возможно и мотор не понадобился вовсе.
Низкий поклон за идею и реализацию. Сам задумался о подобном агрегате на дачу. Однако, я немного поворчу. Во-первых опечалила некоторая доля колхоза. Я понимаю, рама не супер дорогая, но все же сверлить ее — сомнительное решение. Во-вторых система шкивов имеет немалые габариты. Возможно, следовало пойти по принципу швейцарских товарищей с boosty.ch и подключить двигатель с редуктором напрямую к шатунам через фривил? Не рекламы ради, но у них можно купить все компоненты по отдельности, крепления двигателя на раму без сверления последней прилагаются. Цена кусается, но, думаю, можно найти компоненты и собрать аналог.
Все же, думаю, с помощью сверления конструкция будет крепче, чем использование, например, хомутов.
Вариант установки фривила в шатунную группу я рассматривал, но так и не придумал как простым способом это сделать в домашних условиях, а покупать набор для переделки не хотелось. Система шкивов получилась громоздкой из-за использования подручных и недорогих материалов, которые легко найти в любом автомагазине. Конечно, на заказ можно купить меньших размеров и более эффективные решения, что отчасти я сейчас и сделал. Изначально задача была сделать простое и дешевое решение.
Вариант установки фривила в шатунную группу я рассматривал, но так и не придумал как простым способом это сделать в домашних условиях, а покупать набор для переделки не хотелось. Система шкивов получилась громоздкой из-за использования подручных и недорогих материалов, которые легко найти в любом автомагазине. Конечно, на заказ можно купить меньших размеров и более эффективные решения, что отчасти я сейчас и сделал. Изначально задача была сделать простое и дешевое решение.
В детстве ставил на свой велек двигатель от мопеда (Рига, кажется): получалась очень крутая штука, но рвущая спицы только так… В неделю менял по 2-3 спицы.
Всё здорово.
Для предотвращения передачи крутящего момента на двигатель с вращающегося колеса...А ведь можно было сделать рекуперацию энергии при торможении, подзаряжая батарею (либо небольшой ионистор) вместо стирания тормозных колодок. Не задумывались об этом?
Здесь в п. 2 я написал почему.
А можно фотографию машинки в целом? Общий план, так сказать.
Читал и плакал, бедный велосипед! Хотя в целом мне понравилось, сурово так!
По поводу привода — за спицы, это, конечно, никуда не годится. Первое что пришло в голову — это да, втулка под диск. Но в этом случае не поставить расово верные дисковые тормоза, поэтому по уму надо делать привод со стороны звёзд.
Снимаем кассету, и дальше варианты:
1) Выточить где-нибудь нужного размера звезду с соответствующими шлицами, заменить ею последнюю звезду в кассете
2) Приварить к последней звезде в кассете что-нибудь.
Дальше простой настройкой убираем возможность включить последнюю передачу.
Ну и вся эта конструрция приводов выглядит чрезмерно сложно, нельзя ли использовать компактный редуктор, и напрямую от него цепь к колесу?
Кстати, цепь можно натянуть дешевле, легче, и лучше, чем используя переключатель: при помощи одного ролика, пружины капота, и металлического хомута.
И да, металлические хомуты — хорошая альтернатива сверлению рамы.
И ещё, не было мысли делать разрыв цепи при нажатии на тормоз?
По поводу привода — за спицы, это, конечно, никуда не годится. Первое что пришло в голову — это да, втулка под диск. Но в этом случае не поставить расово верные дисковые тормоза, поэтому по уму надо делать привод со стороны звёзд.
Снимаем кассету, и дальше варианты:
1) Выточить где-нибудь нужного размера звезду с соответствующими шлицами, заменить ею последнюю звезду в кассете
2) Приварить к последней звезде в кассете что-нибудь.
Дальше простой настройкой убираем возможность включить последнюю передачу.
Ну и вся эта конструрция приводов выглядит чрезмерно сложно, нельзя ли использовать компактный редуктор, и напрямую от него цепь к колесу?
Кстати, цепь можно натянуть дешевле, легче, и лучше, чем используя переключатель: при помощи одного ролика, пружины капота, и металлического хомута.
И да, металлические хомуты — хорошая альтернатива сверлению рамы.
И ещё, не было мысли делать разрыв цепи при нажатии на тормоз?
Но в этом случае не поставить расово верные дисковые тормоза, поэтому по уму надо делать привод со стороны звёзд.
Если размещать двигатель под рамой, то две цепи очень сложно будет протянуть с одной стороны — они будут биться и цепляться др. за др. В этом случае прийдется двигатель ставить на багажнике — мысль хорошая, надо подумать.
Ну и вся эта конструрция приводов выглядит чрезмерно сложно, нельзя ли использовать компактный редуктор, и напрямую от него цепь к колесу?
С редукторами проблема — их очень тяжело найти и купить, особенно небольших размеров. Да и передаточные числа у них примерно те же 4-5x.
Пробовал много разных способов. Ничего хорошего и простого не получилось. Решил приспособить переключатель и тем самым убил двух зайцев — натяжение и успокоение цепи. К тому же этот модуль готовый заводской, который легко купить.
Как я уже писал, с хомутами нет уверенности в жесткости конструкции. Одно дело цепь соскочила — не беда, в худшем случае купить новую цепь, и другое дело если хомут с двигателем соскочил на скорости :)
Выше в комментах уже предлагали. Вариант здравый, стоит подумать. :)
Если размещать двигатель под рамой, то две цепи очень сложно будет протянуть с одной стороны — они будут биться и цепляться др. за др. В этом случае прийдется двигатель ставить на багажнике — мысль хорошая, надо подумать.
Ну и вся эта конструрция приводов выглядит чрезмерно сложно, нельзя ли использовать компактный редуктор, и напрямую от него цепь к колесу?
С редукторами проблема — их очень тяжело найти и купить, особенно небольших размеров. Да и передаточные числа у них примерно те же 4-5x.
Кстати, цепь можно натянуть дешевле, легче, и лучше, чем используя переключатель: при помощи одного ролика, пружины капота, и металлического хомута.
Пробовал много разных способов. Ничего хорошего и простого не получилось. Решил приспособить переключатель и тем самым убил двух зайцев — натяжение и успокоение цепи. К тому же этот модуль готовый заводской, который легко купить.
И да, металлические хомуты — хорошая альтернатива сверлению рамы.
Как я уже писал, с хомутами нет уверенности в жесткости конструкции. Одно дело цепь соскочила — не беда, в худшем случае купить новую цепь, и другое дело если хомут с двигателем соскочил на скорости :)
И ещё, не было мысли делать разрыв цепи при нажатии на тормоз?
Выше в комментах уже предлагали. Вариант здравый, стоит подумать. :)
Снимаю шляпу перед самодельникным =) То же что ли на лето такое сделать? А то 8Ah 3S просто так валяется уже полгода.
ЗЫ: Хабр, ты вернулся? Тоорт!
ЗЫ: Хабр, ты вернулся? Тоорт!
Сколько вес всей конструкции? (интересно, на сколько тяжело будет ехать в горку, когда сядет батарейка:)
Отдельно от велосипеда взвесить конструкцию не представляется возможным, субъективно — на несколько кило тяжелее. Хоть я и поставил фривил для «развязки» колеса с двигаталем все равно крутить дополнительное звено с цепью стало до 2х раз тяжелее. Без фривила это было вообще почти нереально, т.к. преодолеть ногами рекуперативное торможение двигателем было очень тяжело :)
Них… себе!
Простите, но именно такое слово у меня вырвалось, когда увидел фотографию рамы со шкивами. Серьезная вундервафля. А раз еще и целый сезон откатали — значит решение было верное.
Не думали декоративные панели смастерить чтобы механику спрятать? А то и намотать что-нибудь на шкив может :)
Простите, но именно такое слово у меня вырвалось, когда увидел фотографию рамы со шкивами. Серьезная вундервафля. А раз еще и целый сезон откатали — значит решение было верное.
Не думали декоративные панели смастерить чтобы механику спрятать? А то и намотать что-нибудь на шкив может :)
Долго пытался найти на фотографиях моторчик. Потом, когда нашел — не мог поверить своим глазам, что такая малышка тянет целый велосипед.
Моторчик на фотографии что-то совсем не похож на моторчик по ссылке (который весит 10 Кг)
Он не весит 10 килограммов, 10 килограммов — это вес модели, который он по паспорту «тянет»
Не совсем верно. Вот выдержка из спецификации мотора:
Size (размер): 63mm Diameter x 105mm Length
Weight (масса): 679g
Recomended Lipo Config (рекомендуемая батарея): 10Cells
Max Efficency (максимальный КПД): 57A
Max Load (максимальный ток): 80A
Max Power (Максимальная выдаваемая мощность, Вт): 2900
Model Weight (масса модели): 10kg
Т.е. масса мотора всего 0.7 кг. Рекомендуемая батарея, на которой мотор выдает максимальный КПД 37В (у меня всего 22В, т.е. еще около 40% мощности двигателя не используется). Максимальный КПД (или, может, максимальный крутящий момент) двигатель выдает при токе 57А. В моем случае при разгоне в режиме «газ в пол» потребление было 60А. Максимальная мощность, которую двигатель может отдать в течение 60 секунд непрерывно при токе 80А будет 2.9 кВт. Надо заметить я максимум, что смог выжать из него 1.2 кВт. Т.е., гипотетически, из него можно выжать в 2.5 раза больше мощи. Я не представляю себе таких усилий, потому что даже в текущей конфигурации я стартую наравне с автомобилем :)
Size (размер): 63mm Diameter x 105mm Length
Weight (масса): 679g
Recomended Lipo Config (рекомендуемая батарея): 10Cells
Max Efficency (максимальный КПД): 57A
Max Load (максимальный ток): 80A
Max Power (Максимальная выдаваемая мощность, Вт): 2900
Model Weight (масса модели): 10kg
Т.е. масса мотора всего 0.7 кг. Рекомендуемая батарея, на которой мотор выдает максимальный КПД 37В (у меня всего 22В, т.е. еще около 40% мощности двигателя не используется). Максимальный КПД (или, может, максимальный крутящий момент) двигатель выдает при токе 57А. В моем случае при разгоне в режиме «газ в пол» потребление было 60А. Максимальная мощность, которую двигатель может отдать в течение 60 секунд непрерывно при токе 80А будет 2.9 кВт. Надо заметить я максимум, что смог выжать из него 1.2 кВт. Т.е., гипотетически, из него можно выжать в 2.5 раза больше мощи. Я не представляю себе таких усилий, потому что даже в текущей конфигурации я стартую наравне с автомобилем :)
Монструозно!
А можно пару нескромных вопросов?
1. Почему бы не заменить всю эту жесть с ремнями и шкивами на шестерёнчатый редуктор? На Хоббикинге вроде нету, но в автомагазинах то полно. Например, планетарный редуктор от стартёра.
2. Фривил — это муфта свободного хода? А как насчёт рециркуляции?
А можно пару нескромных вопросов?
1. Почему бы не заменить всю эту жесть с ремнями и шкивами на шестерёнчатый редуктор? На Хоббикинге вроде нету, но в автомагазинах то полно. Например, планетарный редуктор от стартёра.
2. Фривил — это муфта свободного хода? А как насчёт рециркуляции?
Рекуперации то есть
1. Автомобильные редукторы слишком громоздки и рассчитаны на гораздо бОльшие усилия. Их применение не оправдано. Лучше использовать, например, те что продаются на sdp-si.com. Но это уже другая история. :)
2. Фривил (freewheel, дословно свободное колесо) — это трещотка, которая ставится на заднюю втулку BMX. Про рекуперацию написал здесь.
2. Фривил (freewheel, дословно свободное колесо) — это трещотка, которая ставится на заднюю втулку BMX. Про рекуперацию написал здесь.
Не, ну я ж не предлагал брать редуктор заднего моста от Камаза :) А предлагал как вариант редуктор от стартёра: он как раз похож на то что надо и по размерам и по крутящему моменту, но вот отдельно в продаже я их не нашел (но можно пошерстить разборки). Ещё подумалось про редуктор от дрели или шуруповёрта (а то и вовсе взять шуруповёрт за основу конструкции).
Проделаная работа заслуживает уважения. Спасибо. Но всё же не могу удержаться и не поделиться своей мечтой о модернизации вело, а это:
1) При нажатии на тормоз передний или задний — происходит накопление энергии, а не простое рассеивание её с колодок.
2) При увеличенном крутящем моменте на педали система автоматически берёт из аккумулятора энергию и преобразует в крутящий момент на колесе. (не надо никаких «газ-в пол» или ручных резиторов)
1) При нажатии на тормоз передний или задний — происходит накопление энергии, а не простое рассеивание её с колодок.
2) При увеличенном крутящем моменте на педали система автоматически берёт из аккумулятора энергию и преобразует в крутящий момент на колесе. (не надо никаких «газ-в пол» или ручных резиторов)
Примерно так и реализовано на продающихся электровелосипедах. Более того, некоторые модели вообще не едут если не крутить педали — иначе не сертифицируют как велосипед.
2) написал об этом здесь во втором пункте.
вот уж поистине изобрели велосипед (в хорошем смысле) :)
Не хватает обзорной фотки всего велика в целом, что бы получше представить как это выглядит со стороны :)
А так зачет, руки из правильного места растут!
А так зачет, руки из правильного места растут!
А я, с момента появления первых упоминаний об электробайках, хочу сделать полноприводный, причём желательно лайтовый двухподвес с нормальными моторами. Хотя наверно пора завязывать с велосипедами и думать в сторону мото.
Так в чем проблема? Продаются же всевозможные мотор-колеса, как передние, так и задние.
Про полноприводный я тоже думал. Хочу вперед поставить мотор-колесо небольшой мощности, но экономичное, для движения по прямой дороге и задний привод, с его потенциальными 2.9 кВт мощности, для ускорения и езды по сложногрунтовым покрытиям.
А где же эстетика? Будет крышка-корпус из стеклопластика? Будут убраны заусенцы? Я бы конечно и так гонял, но люди как смотрят?
Красавчик. А друг у меня купить хочет готовый привод… Надо будет показать ему как на руси мужики ездят))
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
История еще одного электровелосипеда своими руками