Комментарии 63
В цене все и дело. Лет 10 назад заземляли несколько АТС, контур били копеечными дерьмовыми уголками, в норме до сих пор. Копалась траншея буквой V, на дне бьется уголок на 15 2,5м от 8 до 15шт., приваривается лента и все. Норма тогда была в пределах 4Ом. Поправьте, но сейчас норма в пределах 2,3Ома с учетом того, что все электронное. Не представляю себе дешевое заземление в 2Ома.
Алексей, спасибо за Ваш огромный труд!
Хороший цикл публикаций. Спасибо!
Вполне по адресу. Можно применять браслет заземления (используется, например, инженерами, работающими с электроникой). Этот браслет подключается к заземляющему устройству и снимает с человека «статику».
Вот небольшое видео о них.
Для оборудования — заземление. Для лудей — сменить напольное покрытие и обувь. Это просто из личного опыта админства :)
*людей
Подтверждаю про обувь! Зимой на работе хожу в сменной обуви на достаточно толстой подошве из какого-то полимера типа полиуретана. Так вот, стоит сделать пару шагов и удар статикой обеспечен. Железная входная дверь, системный блок и даже наушники становятся злейшими врагами!
А пока находишься в уличной обуви — никаких проблем.
А пока находишься в уличной обуви — никаких проблем.
Да, забыл уточнить. На полу — линолеум.
Со статическим электричеством часто помогает побороться увлажнитель воздуха. Это еще и для здоровья хорошо.
В норме, в том числе и для электронной аппаратуры, влажность должна составлять 40-60%, если правильно помню, но, вроде, так. Зимой она существенно снижается. Мой китайский прибор показывает, что она становиться ниже 15%. Кондиционер тоже может дать подобный эффект.
Ставлю увлажнитель, и комфортнее и статики у меня нет.
В норме, в том числе и для электронной аппаратуры, влажность должна составлять 40-60%, если правильно помню, но, вроде, так. Зимой она существенно снижается. Мой китайский прибор показывает, что она становиться ниже 15%. Кондиционер тоже может дать подобный эффект.
Ставлю увлажнитель, и комфортнее и статики у меня нет.
>Как бороться со статическим электричеством
Пользоваться увлажнителем воздуха.
Пользоваться увлажнителем воздуха.
Можно ли подключать к одному заземлению и рабочее заземление проводки, и громоотвод? Не повлияет ли в таком случае разряд молнии, попавший в громоотвод, на все электроприборы в доме?
Не запрещено, но лучше два отдельных устройства. Во втором случае устройства всё равно будут электрически объединены на электрощите в рамках Системы Уравнивания Потенциалов (СУП). При пропускании молниевых токов через заземлитель потенциал попадет на все (!) электроприборы (их корпуса), трубы и т.п. Но это не опасно, т.к. разность этих потенциалов между разными токопроводящими поверхностями (например, корпус стиральной машины и водопроводная труба) будет равно нулю (т.е. не будет напряжения). Нет напряжения, нет тока — все живы.
Крайне грубой и крайне опасной ошибкой является отдельное ЗУ для молниеприёмников без подключения в щит и отсутствие СУПа. В таком случае может возникнуть очень большая разница потенциалов между какими-либо поверхностями и тогда…
Крайне грубой и крайне опасной ошибкой является отдельное ЗУ для молниеприёмников без подключения в щит и отсутствие СУПа. В таком случае может возникнуть очень большая разница потенциалов между какими-либо поверхностями и тогда…
Понятно. Однако, меня беспокоит, вдруг заземление незаметно сгниет за 10 лет и окажется, что громоотвод подключен толстенным медным проводником прямо к стиральной машине. Тогда подумаешь, лучше бы не было никакого заземления вообще, лучше бы крыша сгорела, чем такое приключение.
Что вы думаете по поводу применения в качестве штырей оцинкованных труб? Труба диаметром 57 мм имеет поверхность, равную уголку на 50 (периметр уголка — 200 мм, 57*3.14=178 мм).
Уголок 50х5 — 100 рублей/метр
Труба оц. 57х3,5 — 250 рублей/метр
Комплект вертикального заземлителя DKC 3 м (2х1500 мм), D16 мм — 3 932,00 — то есть 1300 рублей/метр
Что вы думаете по поводу применения в качестве штырей оцинкованных труб? Труба диаметром 57 мм имеет поверхность, равную уголку на 50 (периметр уголка — 200 мм, 57*3.14=178 мм).
Уголок 50х5 — 100 рублей/метр
Труба оц. 57х3,5 — 250 рублей/метр
Комплект вертикального заземлителя DKC 3 м (2х1500 мм), D16 мм — 3 932,00 — то есть 1300 рублей/метр
Против «сгивания» есть только одна процедура — периодичный осмотр заземлителя и заземляющего проводника. Раз в 1-5 лет отрыли, посмотрели, оценили, закопали. Я на даче ради интереса каждый год смотрю — пока (с 2006 года) ничего не происходит :-(
Штыри омедненные — как блестели, так и блестят :-)
По материалам. Честно — я оцинковку не люблю за её слабое увеличение срока службы электродов при весьма высокой стоимости. Поэтому мои оценки материалов — заведомо не объективны.
На мой взгляд нужно брать либо сталь (потому что дешевая), либо тогда уж омедненные электроды (потому что срок службы 100 лет = в реальности «навсегда»). Есть готовый комплект на 6 метров, который стоит заметно дешевле DKC (5000 рублей = 833 рубля/метр).
Штыри омедненные — как блестели, так и блестят :-)
По материалам. Честно — я оцинковку не люблю за её слабое увеличение срока службы электродов при весьма высокой стоимости. Поэтому мои оценки материалов — заведомо не объективны.
На мой взгляд нужно брать либо сталь (потому что дешевая), либо тогда уж омедненные электроды (потому что срок службы 100 лет = в реальности «навсегда»). Есть готовый комплект на 6 метров, который стоит заметно дешевле DKC (5000 рублей = 833 рубля/метр).
833 рубля/метр — это цена медного прутка диаметром 18 мм. омедненная сталь — для прочности при забивании или есть ещё особенности?
Верно заметили. Используется высокопрочная сталь — т.к. мягкие сорта стали не позволяют заглублять штыри на большие глубины.
Чистая медь — это супер вариант. Но за счёт мягкости такой электрод не получится заглубить на глубину более 5 метров. Да и место соединения будет очень «капризным».
Чистая медь — это супер вариант. Но за счёт мягкости такой электрод не получится заглубить на глубину более 5 метров. Да и место соединения будет очень «капризным».
А вот ещё нашел, что штырь из нержавейки диаметром 18 мм обойдется в ~172 рубля за метр.
В общем, спасибо за статью и за консультацию. Наводит на правильные мысли. ;)
В общем, спасибо за статью и за консультацию. Наводит на правильные мысли. ;)
ну так а что всё-таки лучше использовать (с т.з. долговечности), нержавейку или омеднённую сталь?
отрывать и осматривать штырь, заглубленный на 30 метров — это весьма забавное занятие.
Полагаю, что все-таки более правильной процедурой является не откапывание, а замер сопротивления растекания. Если заземление сгнило, то сопротивление вырастет весьма заметно.
Полагаю, что все-таки более правильной процедурой является не откапывание, а замер сопротивления растекания. Если заземление сгнило, то сопротивление вырастет весьма заметно.
Осматривается верхняя часть — примерно на глубине 0,7 метров. Отрывать весь электрод не нужно.
Обычное измерение сопротивления растеканию не дает необходимых данных. Кроме способа «ударной» проверки, когда на электрод подается импульс высокой мощности с проведением необходимых измерений.
Обычное измерение сопротивления растеканию не дает необходимых данных. Кроме способа «ударной» проверки, когда на электрод подается импульс высокой мощности с проведением необходимых измерений.
Измерение сопротивления может и не дает достаточных данных, но осмотр верхнего метра из 30-метрового штыря, как мне кажется, дает еще меньше данных. Каким образом осмотр верхней части дает информацию о том, что происходит ниже?
Может там на глубине 1.5 метра кто-то прогрыз медное покрытие и как раз там проходят грунтовые воды повышенной кислотности так, что оставшая часть заземления через год нафик отвалится.
Да, я понимаю, что ситуация не очень правдоподобная, но надеяться на авось в таких вопросах тоже не очень хороший вариант. Должны-же быть какие-то реальные методы проверки состояния электрохозяйства.
Может там на глубине 1.5 метра кто-то прогрыз медное покрытие и как раз там проходят грунтовые воды повышенной кислотности так, что оставшая часть заземления через год нафик отвалится.
Да, я понимаю, что ситуация не очень правдоподобная, но надеяться на авось в таких вопросах тоже не очень хороший вариант. Должны-же быть какие-то реальные методы проверки состояния электрохозяйства.
Спасибо за проделанную работу!
Все статьи очень познавательные!
Все статьи очень познавательные!
Со времён первой статьи вы проделали большую работу — теперь она выглядит хорошо подготовленной, тщательно «причёсанной» и красиво оформленной. Можно соединять все три и делать методичку, будет намного лучше того, по чём мы в своё время проходили ЭТ.
Спасибо.
У меня вопрос, а что, если нужно выполнить заземление для нескольких объектов на участке (дом, летняя кухня, баня). Необходимо заземлять каждый объект отдельно, или возможны варианты совместного использования одного заземляющего устройства?
Например, подводить от всех объектов заземляющий проводник к ЗУ?
Или к примеру, просто подключить объект от щитка в доме трехжильным кабелем?
Система заземления предполагается TT (без соединения нейтрали и заземления).
У меня вопрос, а что, если нужно выполнить заземление для нескольких объектов на участке (дом, летняя кухня, баня). Необходимо заземлять каждый объект отдельно, или возможны варианты совместного использования одного заземляющего устройства?
Например, подводить от всех объектов заземляющий проводник к ЗУ?
Или к примеру, просто подключить объект от щитка в доме трехжильным кабелем?
Система заземления предполагается TT (без соединения нейтрали и заземления).
А можно использовать сразу несколько омедненых заземлителей глубиной метров по 10? Или использовать штук 10 по пять метров. Это увеличит сезонность, но вбить такое проблем не возникнет.
И ещё вопрос. А что можно использовать вместо стальной полосы, для увеличения срока использования? Можно ли использовать, например, провод медный в 50 кв. мм?
И ещё вопрос. А что можно использовать вместо стальной полосы, для увеличения срока использования? Можно ли использовать, например, провод медный в 50 кв. мм?
1. Можно. Но опыт показывает, что лучше одиночный — метров на 30. Забить его не проблема (кроме каменистых грунтов).
2. Именно так. Медный провод отлично подходит.
2. Именно так. Медный провод отлично подходит.
1. В том то и проблема, начинаются каменистый грунт на глубине в метров 10. Просто делают 3-4 штыря (стальной уголок) метров по 3-4 и все. Я думал неправильно. Теперь я уверен, что неправильно.
2. Супер, а то у многих домов видел, как на следующий год полоса ржавчиной покрывается.
Спасибо за ответы. Так же я очень благодарен за статьи — они многое прояснили.
2. Супер, а то у многих домов видел, как на следующий год полоса ржавчиной покрывается.
Спасибо за ответы. Так же я очень благодарен за статьи — они многое прояснили.
1. Опишите пожалуйста грунт до 10 метров. Что это и есть ли грунтовые воды?
Какое сопротивление заземления нужно получить? Для какой цели?
Какое сопротивление заземления нужно получить? Для какой цели?
Расчёт заземления отличная штука, а как насчет измерения существующего? Очень бы хотело почитать обзор не хуже о традиционных и новых методах. Например, о методе тестирования большим током с фазы 220В.
У меня под окном стройка, и происходит что-то непонятное. По всему периметру стены/фундамента (там, скорее всего, будет подземная парковка) сверлят где-то под углом 10-15 градусов отверстия глубиной как минимум метров 10 и диаметром 15-20 сантиметров. В эти отверстия рабочие потом загоняют жгут из каких-то толстых проводов, которые до этого заботливо собирают на платформе. Отверстия расположены по всему периметру уже в три ряда на расстоянии пяти метров друг от друга. Так вот, может ли это быть заземлением?
Кстати, мне тут ещё вот что подумалось:
я планирую делать несколькоэтажный подвал (чтобы было место и для серверной и для котельной и т.д. и т.п.).
Лично мне кажется логичным начинать делать заземление от нижнего этажа подвала, а не от уровня грунта на участке.
Собственно, правильно ли мне кажется?
И, перестраховки ради, спрошу: логично ли T в формулах считать по прежнему от уровня земли на участке и если нет, то почему? :)
я планирую делать несколькоэтажный подвал (чтобы было место и для серверной и для котельной и т.д. и т.п.).
Лично мне кажется логичным начинать делать заземление от нижнего этажа подвала, а не от уровня грунта на участке.
Собственно, правильно ли мне кажется?
И, перестраховки ради, спрошу: логично ли T в формулах считать по прежнему от уровня земли на участке и если нет, то почему? :)
Спасибо за серию статей. Очень во время и очень познавательно.
Время идет (читал статью первый раз в 2013 году), а эта статья на хабре до сих пор, помогает новичкам быстро (глубоко не погружаясь) понять основы. Спасибо автору!
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Заземление. Что это такое и как его сделать (часть 3)