Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 153
А я думал это меня глючит.
Еще такой косяк с индикаторами в выключателях
Поставил в потолочный светильник, включил — горит! Выключил. Не горит.
Логично…
У меня тоже подобный глюк был я думал сума сойду…
Логично…
У меня тоже подобный глюк был я думал сума сойду…
У меня в разрыв фазы и все равно моргает, чяднт?
Выключатель обычный?
Что вы имеете ввиду под обычным? Вроде обычный одинарный Schneider с подсветкой.
Подсветка — эта одна из причин мерцание лампы.
Как вариант или убрать подсветку или поставить конденсатор.
Более подробно в гугл, тема очень избита.
Как вариант или убрать подсветку или поставить конденсатор.
Более подробно в гугл, тема очень избита.
ээээ… я почему-то подумал что топик именно про эти выключатели :)
Погуглил, да, нашел вот. Одно мне не ясно, если это всем известно, то какого хера не встроить резистор в выключатель сразу?
Не делают так, экономят. В дорогих вариантах все есть.
Кстати и в более дорогих люминисцентных вариантах, лампа не маргает.
Вообще переходите на светодиоды :)
Кстати и в более дорогих люминисцентных вариантах, лампа не маргает.
Вообще переходите на светодиоды :)
Поставил светодиоды, а в выключателе стоит неонка для поиска его в темное время суток. В результате все светодиоды даже в выключенном состоянии горят немного — днем незаметно, а ночью очень даже.
запихнуть их в черный тут :)
У вас светодиоды такого типа?
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/E27_with_38_LCD.JPG?uselang=ru
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/E27_with_38_LCD.JPG?uselang=ru
а каков профит?
Вы запихнули в стенку выключатель со светодиодом, который так призывно светится, когда лампочка выключена. А через него идет ток. А когда этот ток вызовет накопление напряжения на лампе, она разрядится. И пыхнет.
Именно это — причина :)
Именно это — причина :)
Вообще конечно лучше все же подумать, как сделать разрыв на фазе.
К сожелению бывают печальные случаи когда происходит замена лампы, когда рвут ноль.
От себя добавлю, что меня энергосберегающие лампы люминисцентного типа, растраивают больше всего. Стоят дорого, служат не долго (пропадает светосила), свет дают неприятный. Недавно стал преходит на светодиоды, заказал лампу самсунг для пробы, остался даволен, теперь буду переходить на них.
img444.imageshack.us/img444/9493/img0449g.jpg
Надо только еще помнить, что лампы с dealextreame и подобных ресурсов, дабт долеко не лучший результат :)
К сожелению бывают печальные случаи когда происходит замена лампы, когда рвут ноль.
От себя добавлю, что меня энергосберегающие лампы люминисцентного типа, растраивают больше всего. Стоят дорого, служат не долго (пропадает светосила), свет дают неприятный. Недавно стал преходит на светодиоды, заказал лампу самсунг для пробы, остался даволен, теперь буду переходить на них.
img444.imageshack.us/img444/9493/img0449g.jpg
Надо только еще помнить, что лампы с dealextreame и подобных ресурсов, дабт долеко не лучший результат :)
У меня по всему дому стоят такие лампы (живу в частном доме).
Никаких проблем, за 9 месяцев не одна из них не перегорела, некоторые светят правильным белым светом, некоторые потускневшим желтым (хреновые вендоры попадаются).
Никаких проблем, за 9 месяцев не одна из них не перегорела, некоторые светят правильным белым светом, некоторые потускневшим желтым (хреновые вендоры попадаются).
Вы про LED?
Если про led, я на пробу брал разных производителей.
Отечественные как и noname отошли в сторону по примерно таким причинам;
небольшой срок службы,
плохая освещаемость,
высокое энергопотребление (это отдельная тема).
Сейчас минутка рекламы :)
Очень понравились LED лампы samsung, на втором месте я ставлю philips и только из за того, что у них нормальные led лампы g4.
Если про led, я на пробу брал разных производителей.
Отечественные как и noname отошли в сторону по примерно таким причинам;
небольшой срок службы,
плохая освещаемость,
высокое энергопотребление (это отдельная тема).
Сейчас минутка рекламы :)
Очень понравились LED лампы samsung, на втором месте я ставлю philips и только из за того, что у них нормальные led лампы g4.
LED'ы в корпусах стилизованных под ЛН практически непригодны же. Нельзя добиться сколь-либо приличной мощности т.к. некуда тепло девать, которое светодиоды категорически не любят. Разве что ставить активное охлаждение, но лампочка с вентилятором — это…
Цветопередача у большинства мало отличается от самых дешевых ЛЛ с галофосфатным люминофором (те же желтый+синий пики на спектре), но при этом диоды на порядки дороже.
Про недолгий срок службы ЛЛ — это миф, вы еще скажите, что они мерцают (китайский ОЕМ в расчет не беру). Цветопередача ЛЛ — зависит от ЛЛ, есть 0.5, а есть и 0.98 со спектром близким к непрерывному. КЛЛ в подавляющем большинстве имеют Ra~0.8. Есть модели с RA~0.9, но они без встроенного ЭПРА и имеют более низкую эффективность.
Вообще, выбор источника света — это всегда поиск компромисса.
Цветопередача у большинства мало отличается от самых дешевых ЛЛ с галофосфатным люминофором (те же желтый+синий пики на спектре), но при этом диоды на порядки дороже.
Про недолгий срок службы ЛЛ — это миф, вы еще скажите, что они мерцают (китайский ОЕМ в расчет не беру). Цветопередача ЛЛ — зависит от ЛЛ, есть 0.5, а есть и 0.98 со спектром близким к непрерывному. КЛЛ в подавляющем большинстве имеют Ra~0.8. Есть модели с RA~0.9, но они без встроенного ЭПРА и имеют более низкую эффективность.
Вообще, выбор источника света — это всегда поиск компромисса.
Некоторе время назад искал этот самый компромисс, покупал КЛЛ, паял ЛЕД-лампы… Вообщем, когда я осознал что потрачено через чур много денег, решил для себя что пока-что нет ничего лучше для глаз чем обычные ильичёвские лампы. Хотя в редко освещаемых местах в картире до сих пор живут КЛЛ-ки, которые остались живы, пока… А вот эти все эксперименты с ЛЕД и непонятной выгодностью КЛЛ — этим должны заниматься учёные и испытатели, а не бизнесмены, которые эксперементирую на нас с вами.
Врать не буду, использовал отечественные ЛЛ, так вот через год яркость явно падает.
Я на замену ЛН да и галогенкам на пробу взял
www.amazon.com/gp/product/B00772D82Q/ref=oh_details_o04_s00_i00
о чем я писал выше.
Лампа понравилась светом и яркостью. Не знаю сколько она прослужит, но не вижу причин, что бы мало. Теперь у меня плавный переход с галогенок на светодиоды.
www.amazon.com/gp/product/B00772D82Q/ref=oh_details_o04_s00_i00
о чем я писал выше.
Лампа понравилась светом и яркостью. Не знаю сколько она прослужит, но не вижу причин, что бы мало. Теперь у меня плавный переход с галогенок на светодиоды.
Эм, в каком месте то, что по ссылке лучше, чем КЛЛ (про якобы русские КЛЛ, сделанные в подвале, в котором электричества даже нет, дядюшкой Ляу не надо).
Самсунг обещает для A19: 53лм/Вт при энергопотреблении в 10Вт и срок службы 40тыс.часов. CRI почему-то найти не удалось (есть подозрение, что он меньше 0.8, раз так сложно найти в спеках значение этого параметра). И стоит эта радость 40 USD в Амазоне,
Самсунг обещает для A19: 53лм/Вт при энергопотреблении в 10Вт и срок службы 40тыс.часов. CRI почему-то найти не удалось (есть подозрение, что он меньше 0.8, раз так сложно найти в спеках значение этого параметра). И стоит эта радость 40 USD в Амазоне,
40$ за три лампы.
Я не смотрю спеки, я говорю то что вижу :)
Лампа мне понравилась, а там будет видно.
Я не смотрю спеки, я говорю то что вижу :)
Лампа мне понравилась, а там будет видно.
fix: 40 USD за 3 шт = примерно 425 руб/шт.
Но в тоже время, берем, к примеру
www.amazon.com/Sylvania-29401-CF10EL-Compact-Fluorescent/dp/B002CYRSL6/
10W, CRI=0.82, 60lm/W, 12000h (сравнивать лайфтайм сложно т.к. непонятно как его измеряли производители)
8.15 USD за 2 шт = 130 руб/шт.
После всего вышесказанного делать выбор в пользу LED, которая светит слабее и непонятно с каким качеством цветопередачи, а стоит в три раза дороже, как-то странно.
Но в тоже время, берем, к примеру
www.amazon.com/Sylvania-29401-CF10EL-Compact-Fluorescent/dp/B002CYRSL6/
10W, CRI=0.82, 60lm/W, 12000h (сравнивать лайфтайм сложно т.к. непонятно как его измеряли производители)
8.15 USD за 2 шт = 130 руб/шт.
После всего вышесказанного делать выбор в пользу LED, которая светит слабее и непонятно с каким качеством цветопередачи, а стоит в три раза дороже, как-то странно.
Светит она сильнее, чем те лампы, что вы показали. По крайне мере для моих глаз.
Лампы samsung не разбирал (если выйдут из строя сделаю), но скорее всего там smd светодиоды, у которых вполне все нормально. Одна лампа нормально освещает помещение 6x6.
В итоге примерно получается где то так:
Включается сразу на полную яркость, в отличие от люмин, где они примерно набирают яркость через минут 7.
Кол-во включений и выключений по барабану, в отличие от люмин да и обычных ламп.
Яркость пропадает после длительного использования, а не постименно как у люмин.
Яркость (а скорее всего светосила) намного больше чем у люмин.
Ну и нету ртути, иногда лампу мржно разбить дома.
Единственный минус светодиодов, на текущий момент я расматриваю температуру, но к лампам с разъемам A19 это можно опустить.
Еще от себя добавлю, что эти лампы идут на замену 40w но явно светят сильнее.
Можно было бы сделать видео, но боюсь оно не передаст общей картины, советую просто заказать лампу, да попробовать.
Лампы samsung не разбирал (если выйдут из строя сделаю), но скорее всего там smd светодиоды, у которых вполне все нормально. Одна лампа нормально освещает помещение 6x6.
В итоге примерно получается где то так:
Включается сразу на полную яркость, в отличие от люмин, где они примерно набирают яркость через минут 7.
Кол-во включений и выключений по барабану, в отличие от люмин да и обычных ламп.
Яркость пропадает после длительного использования, а не постименно как у люмин.
Яркость (а скорее всего светосила) намного больше чем у люмин.
Ну и нету ртути, иногда лампу мржно разбить дома.
Единственный минус светодиодов, на текущий момент я расматриваю температуру, но к лампам с разъемам A19 это можно опустить.
Еще от себя добавлю, что эти лампы идут на замену 40w но явно светят сильнее.
Можно было бы сделать видео, но боюсь оно не передаст общей картины, советую просто заказать лампу, да попробовать.
Вам хватает одной лампы 530лм (~40W ЛН) на комнату площадью 36 кв.м? Ну-ну…
Заказывать лед-лампы? Вот еще, Dорого&Gлупо. На данный момент — это не самый пригодный источник освещения для дома. Если надо экономить на электричестве — есть ЛЛ и КЛЛ. А если надо иметь идеальную цветопередачу — галогенки. Хорошая цветопередача и низкое энергопотребление у МГЛ, но это для дома малопригодно по другим причинам, свойственным большинству дуговых ламп.
Количество циклов вкл/выкл — сомнительный плюс (если речь не идет про использования датчика движения или применения в туалете, хотя и тут есть варианты с оптимизированными под данные задачи ЛЛ)
Да, КЛЛ выходят на полную мощность не сразу, но это небольшой недостаток. А яркость падает после длительного использования одинаково «хорошо» как у ледов, так и у ЛЛ.
«Светосила» может быть у плафона светильника (хотя называют ее иначе), но никак не у лампы. Как понимать «яркость больше, чем у ЛЛ» — я не знаю, затрудняюсь ответить.
Про ртуть — вы их во включенном состоянии разбиваете и нюхаете содержимое? Иначе сложно представить о вреде мизерных количеств амальгам ртути (которые не испаряются при комнатных температурах).
Вы этими ледами торгуете или пытаетесь оправдать покупку?
Заказывать лед-лампы? Вот еще, Dорого&Gлупо. На данный момент — это не самый пригодный источник освещения для дома. Если надо экономить на электричестве — есть ЛЛ и КЛЛ. А если надо иметь идеальную цветопередачу — галогенки. Хорошая цветопередача и низкое энергопотребление у МГЛ, но это для дома малопригодно по другим причинам, свойственным большинству дуговых ламп.
Количество циклов вкл/выкл — сомнительный плюс (если речь не идет про использования датчика движения или применения в туалете, хотя и тут есть варианты с оптимизированными под данные задачи ЛЛ)
Да, КЛЛ выходят на полную мощность не сразу, но это небольшой недостаток. А яркость падает после длительного использования одинаково «хорошо» как у ледов, так и у ЛЛ.
«Светосила» может быть у плафона светильника (хотя называют ее иначе), но никак не у лампы. Как понимать «яркость больше, чем у ЛЛ» — я не знаю, затрудняюсь ответить.
Про ртуть — вы их во включенном состоянии разбиваете и нюхаете содержимое? Иначе сложно представить о вреде мизерных количеств амальгам ртути (которые не испаряются при комнатных температурах).
Вы этими ледами торгуете или пытаетесь оправдать покупку?
Сдается мне, проще и быстрее было бы разобрать выключатель и поменять там местами провода.
надо поменять пестами провода в распределительной коробке, ну или в щитке фазу с нулем поменять местами.
Через выключатель проходит только один провод, это вам не розетка. Второй провод идёт напрямую от распределительной коробки к люстре.
А перекинуть на разрыв фазы выключатель это конечно сложнее, чем в цепь левый кондей пихать. <сарказм/>
Вынул светодиод из выключателя.
Во втором случае-параллельно с обычной лампой накаливания. Кондеры вешать — а вдруг оно греться начнет.
Не всегда можно фазу кинуть к выключателю.
Во втором случае-параллельно с обычной лампой накаливания. Кондеры вешать — а вдруг оно греться начнет.
Не всегда можно фазу кинуть к выключателю.
1 мкФ * 630В, включённый параллельно лампе прямо в патроне.
Мда. Гадить сеть реактивными токами не самое лучшее решение.
Я бы попробовал резистор 2Вт 50-100кОм. Он, по идее, не даст накопиться никакому заряду.
Мда. Гадить сеть реактивными токами не самое лучшее решение.
Я бы попробовал резистор 2Вт 50-100кОм. Он, по идее, не даст накопиться никакому заряду.
А я смотрю на эти мигания и засыпаю. Как белочек считать, прыгающих через дупло.
Я как ложился спать не много откручивал лампочку :)
Вы спите при включёной 45Вт «энергосберегающей» лампе?
Мне на 18Вт смотреть больно…
Мне на 18Вт смотреть больно…
Нет, я про мигания лампы после её выключения — об этом же топик.
В каком месте все поняли, что она моргает в выключенном состояние?
Что-то вот перечитал и не нашел ничего подобного в сообщение автора.
>>Но вечером жена заметила
Очевидно вечерам лампа включена, а не выключена, так как обычно выключена ночью бывает. Из этого Я предположил, что лампа моргает во включёном состояние.
Что-то вот перечитал и не нашел ничего подобного в сообщение автора.
>>Но вечером жена заметила
Очевидно вечерам лампа включена, а не выключена, так как обычно выключена ночью бывает. Из этого Я предположил, что лампа моргает во включёном состояние.
Ну, вообще-то, всегда нужно фазу рвать. Если это не так у вас, то это вам криворукий электрик попался, значит.
А я решил проще, поставил беспроводной выключатель… 2 пульта (рамки как обычные выключатели, только тру тонкие и клеяться на скотч двухсторонний), один у до двери, другой в изголовье кровати) удобно, а сами контроллеры поселил внутри люстры… Собственно к чему, так же было перепутано с фазой и нулем, но в люстре все просто исправить замкнув стрый выключатель))
Правда по деньгам получилось дороже в разы чем конденсатор)
Правда по деньгам получилось дороже в разы чем конденсатор)
Мысль материальна… еще позавчера задался вопросом с целью сформулировать его на хабре… руки не дошли, все сами ответили :)
p.s. в определенном типе старых панельных домов проводку для выключателей туалет+ванна+кухня проектировал не просто пьяный электрик, а похоже пьяный обкурившийся извращенец… Я не берусь определить схему, но к выключателю кухни подведено три контакта (два должны быть соединены вместе, иначе, если их подключить к двойному выключателю произойдет странное — один станет включать весь блок, второй — кухню...) в общем выключатель туалета разрывает 'землю', а фаза идет к светильнику, который радостно подмигивает по ночам.
p.p.s. кстати это уменьшает срок годности 'стартера' (точнее сейчас в лампах дневного света идет иной блок, с другой целью, я просто забыл какой...)
p.s. в определенном типе старых панельных домов проводку для выключателей туалет+ванна+кухня проектировал не просто пьяный электрик, а похоже пьяный обкурившийся извращенец… Я не берусь определить схему, но к выключателю кухни подведено три контакта (два должны быть соединены вместе, иначе, если их подключить к двойному выключателю произойдет странное — один станет включать весь блок, второй — кухню...) в общем выключатель туалета разрывает 'землю', а фаза идет к светильнику, который радостно подмигивает по ночам.
p.p.s. кстати это уменьшает срок годности 'стартера' (точнее сейчас в лампах дневного света идет иной блок, с другой целью, я просто забыл какой...)
Это хорошо, если изредка подмигивает. У меня до исправления выключателя эта лампочка такую светомузыку выдавала, что можно было дискотеки устраивать :)
Странно, емкость автор значит может поставить, а поменять 2 провода нет?
Вы же понимаете, что придумали лишь костыль для решения текущей проблемы, а в будущем банальная замена лампочки может обернуться как минимум неприятными ощущениями?
1мкФ вроде не должен сильно жахать, кроме неприятных ощущений. Кроме того, если он действительно накопит порядочное количество заряда, он его через лампу и сольёт. Но всё равно согласен с ploop, резистор параллельно воткнуть было бы неплохо.
Мини ликбез про перекидывание фазы.
Проводка в квартире устроена так:
Провод из подъездного щитка приходит на ваш счетчик (одна две или три фазы), ноль и земля кому повезло
Со счетчика на общий автомат на все фазы, ноль и земля приходят на рейки
С общего автомата фазы раскидываются по автоматам распред. коробок
От автоматов распред коробок идут провода на распред. коробки (неожиданно да? ;) параллельно снимая ноль и землю с реек.
После коробок начинается самое интересное: теоретически для подключения люстры идет двойной провод на люстру и двойной на выключатель. При этом провод на выключатель в коробке подключен на фазу, а второй конец в коробке подключен ко второму концу провода на люстре (первый конец провода на люстру на нуле). Даже в таком случае бывает сложно исправить ноль на выключателе, если провода старые или коробка неизвестно где. Бывает что из коробки идет только провод на люстру а разрыв на выключатель сделан отводкой в стене посередине. Бывает что в коробке провода паяные, тогда что? А алюминивые провода которым 40 50 лет, которые вообще трогать нельзя, т.к. они ломаются в стене?
Про советскую электрику можно поэмы складывать.
Например твоя проводка может быть разведена по полу верхнего этажа, там плинтус прибили, а у тебя свет погас, и т.д.
Так что мой личный совет, если у вас не ремонт и нет много денег и соответствующих познаний, а на выключателе ноль, гораздо дешевле и безопаснее пользоваться автоматом в щитке и фонариком при замене лампочек.
Кто в хрущевке с электрикой не разбирался, тот много ощущений потерял ;)
Проводка в квартире устроена так:
Провод из подъездного щитка приходит на ваш счетчик (одна две или три фазы), ноль и земля кому повезло
Со счетчика на общий автомат на все фазы, ноль и земля приходят на рейки
С общего автомата фазы раскидываются по автоматам распред. коробок
От автоматов распред коробок идут провода на распред. коробки (неожиданно да? ;) параллельно снимая ноль и землю с реек.
После коробок начинается самое интересное: теоретически для подключения люстры идет двойной провод на люстру и двойной на выключатель. При этом провод на выключатель в коробке подключен на фазу, а второй конец в коробке подключен ко второму концу провода на люстре (первый конец провода на люстру на нуле). Даже в таком случае бывает сложно исправить ноль на выключателе, если провода старые или коробка неизвестно где. Бывает что из коробки идет только провод на люстру а разрыв на выключатель сделан отводкой в стене посередине. Бывает что в коробке провода паяные, тогда что? А алюминивые провода которым 40 50 лет, которые вообще трогать нельзя, т.к. они ломаются в стене?
Про советскую электрику можно поэмы складывать.
Например твоя проводка может быть разведена по полу верхнего этажа, там плинтус прибили, а у тебя свет погас, и т.д.
Так что мой личный совет, если у вас не ремонт и нет много денег и соответствующих познаний, а на выключателе ноль, гораздо дешевле и безопаснее пользоваться автоматом в щитке и фонариком при замене лампочек.
Кто в хрущевке с электрикой не разбирался, тот много ощущений потерял ;)
Установка резистора или конденсатора, как я понимаю, лишь облегчит проблему, но не уберет ее совсем. 1мкф примерно равен резистору 3кОм (по формуле реактивного сопротивления). Значит часть энергии наводок гасится резистором/конденсатором, а часть все равно уходит на лампу (т.к. включение параллельное) по соотношению сопротивлений.
Т.е. лампа будет мигать реже в итоге, но будет.
Т.е. лампа будет мигать реже в итоге, но будет.
Нет, немного не так.
Внутри электронного балласта лампы есть цепи, которые от наводок постепенно накапливают заряд, и достигнув определённого напряжения происходит пробой газа внутри лампы. Поставив затычку параллельно цепи, напряжение просто никогда не достигнет порога пробоя.
Как, например, набирать ведро вода по каплям, а когда набирается оно переворачивается и выливается полностью. Но проделав маленькое отверстие около дна, мы добьёмся того, что оно никогда не заполнится каплями, следовательно не перевернётся.
Внутри электронного балласта лампы есть цепи, которые от наводок постепенно накапливают заряд, и достигнув определённого напряжения происходит пробой газа внутри лампы. Поставив затычку параллельно цепи, напряжение просто никогда не достигнет порога пробоя.
Как, например, набирать ведро вода по каплям, а когда набирается оно переворачивается и выливается полностью. Но проделав маленькое отверстие около дна, мы добьёмся того, что оно никогда не заполнится каплями, следовательно не перевернётся.
Нельзя.
Можно. Но не нужно.
Логика простая: 220 вольт пробьют 200 вольт)
По идее, можете 1мкФ * 1000 и более вольт, но такие кондёры просто в лампу не влезут.
200, 500, 1000 мкФ могут неплохо жахнуть током при вытаскивании лампочки.
Мелкий 1 пикоФ просто не сделает необходимого эффекта.
По идее, можете 1мкФ * 1000 и более вольт, но такие кондёры просто в лампу не влезут.
200, 500, 1000 мкФ могут неплохо жахнуть током при вытаскивании лампочки.
Мелкий 1 пикоФ просто не сделает необходимого эффекта.
200 и более мкФ жахнут (да так, что мало не покажется) сразу при первом включении — ибо полярные электролиты, которых очень смущает обратный ток. Есть, конечно, разные пленочные и бумажные неполярные конденсаторы, но они имеют внушительные габариты, 200х600 может быть размером с литровую банку пива.
Логика простая, вы сейчас насоветуете человеку, он возьмет электролитический конденсатор (хотя и соответствующий номинальному напряжению) и получит эффект подобный эффекту показанному на видео.
Я к тому, если вы не «на ты» с электрикой, не лезьте пожалуйста, последствия зачастую довольно неприятные.
Я к тому, если вы не «на ты» с электрикой, не лезьте пожалуйста, последствия зачастую довольно неприятные.
В сети 220В в пиках напряжение достигает 220В*sqrt(2) ~ 311В, если учеть наших прекрасных энергетиков, то там легко в пике и 400 будет
Ставить можно с напряжением не менее 400В. В моем случае было достаточно 0,33мкФх400В
Главное, не додуматься впихнуть туда электролит, а то так бахнет, что любой шахид-камикадзе позавидует
У меня была похожая проблема из-за неонки в выключателе. Решилась резисторами 83 кОм 0.25 Вт параллельно лампе. Мигания прекратились, лампы, хоть и китай, работали года по 3 в жестоком режиме (основное освещение комнаты).
Я так понял, что малый ток от неонки заводит-таки генератор в электронике лампы, и он помаленьку подзаряжает выходную ёмкость. Как только напряжение на ней достигает порога зажигания — вспышка, конденсатор быстро разряжается и всё по новой. Блокинг-генератор, так сказать.
Шунтирование резистором снижает напряжение на лампе до уровня, когда генератор преобразователя перестает запускаться, и лампа честно спит. Всё ИМХО.
Я так понял, что малый ток от неонки заводит-таки генератор в электронике лампы, и он помаленьку подзаряжает выходную ёмкость. Как только напряжение на ней достигает порога зажигания — вспышка, конденсатор быстро разряжается и всё по новой. Блокинг-генератор, так сказать.
Шунтирование резистором снижает напряжение на лампе до уровня, когда генератор преобразователя перестает запускаться, и лампа честно спит. Всё ИМХО.
О! Вы не представляете, как ярко мигает эта сволочь сразу после выключения света! Причём не как у автора, раз в две минуты, а раз в 3-5 секунд! Хорошо хоть успокаивается со временем.
А у меня вот опыт с такими лампами исключительно негативный. Пару лет назад купил я шесть таких ламп в туалет (у меня там лампы под фальш потолком, который по контуру светится, так что обычные слишком «горячие»). Брал при этом отнюдь недешёвые Osram. Но то ли из-за того, что они вшестером в параллель включались, то ли из-за того, что в выключателе неонка стоит, а может из-за постоянного включения/выключения — через год-полтора четыре отказали напрочь, пятая светит вполсилы. Плюс, похоже пара ламп треснула (они были горизонтально в патроны ввёрнуты) — появился такой специфический запах и что-то там в них болтается, если потрясти. Может, вся партия бракованная была, но больше экспериментов не хочется. Короче, выкинул их нафиг. Да и свет они дают специфический.
а как конденсатор подключили?
Конденсатор вместе с крюком и проводами сидит под защитным кожухом люстры.
Сделал «петельку» из выводов и подложил под винты М3, которые затягивают провод в патроне, как шайбу.
Можно также припаять к конденсатору пару изолированных проводников длиной 5-8 см, тогда проводки — в потолочные провода, а конденсатор — в патрон.
Сделал «петельку» из выводов и подложил под винты М3, которые затягивают провод в патроне, как шайбу.
Можно также припаять к конденсатору пару изолированных проводников длиной 5-8 см, тогда проводки — в потолочные провода, а конденсатор — в патрон.
Советую советские конденсаторы такого типа выкинуть. Они от старости могут бабахнуть.
«выключатель обязательно должен стоять в разрыв фазы» — этому правилу примерно миллиард лет, но все равно, умные электрики рубят ноль.
ну да, а народ плачет, колется бьется током в момент замены лампочки, но продолжает паять конденсаторы вместо того, чтобы два провода в ближайшей коробке местами поменять.
«Ближайшая коробка» может представлять из себя пук проводов замурованный в стену (у меня так — я пять мест потенциального нахождения «коробки» в стене пробил, прежде, чем нашёл), плюс даже найденная «ближайшая коробка» может не помочь, тк там один провод, а другой в другой «ближайшей коробке» (я вторую так и не нашёл и так пол стены разнёс) или где-нибудь в диагональном отводе посреди стены или пола следующего этажа.
Присмотритесь в сторону приборчика, который называется «Сигнализатор скрытой проводки», цена вопроса порядка 1000 рублей.
Если бы это было моей профессией или хобби, несомненно бы купил. Или сделал бы — там цена вопроса рублей 20, но это надо было идти куда-то, детальки искать, а так я уже был с молотком и под потолком — подолбил там, подолбил сям :). Дело, в конце-концов не в этом. Просто очевидное в вашем частном случае решение очень сильно не универсально и в некоторых других случаях может потребовать такого количества геморроя, что проще оставить как есть.
Ближайшую коробку нужно для начала найти! не всегда это просто сделать. Часто они замурованы и для того, чтобы ее найти — нужно разбить прилично стены у потолка. Потом нужно еще закрыть обратно коробку, как-то восстановить обои. У меня, например, в квартире все коробки закиданы цементом, можно сказать залиты. Пришлось повозиться прилично во время ремонта. А до ремонта я просто выключал автоматы, когда лез в люстру…
Но если уже ремонт по каким-то причинам затеян — то нужно начинать именно с проводки. Потому что потом ее переделывать/ремонтировать слишком дорого выходит…
Но если уже ремонт по каким-то причинам затеян — то нужно начинать именно с проводки. Потому что потом ее переделывать/ремонтировать слишком дорого выходит…
Ну не всегда электрики:)
У меня вот дом (панелька) строили вояки в 80-х. Вывод очевиден. Проводка отличается просто фантастическим идиотизмом проектирования, как и реализации.
Тоже везде размыкается ноль.
У меня вот дом (панелька) строили вояки в 80-х. Вывод очевиден. Проводка отличается просто фантастическим идиотизмом проектирования, как и реализации.
Тоже везде размыкается ноль.
> большой керамический конденсатор 1 мкФ * 630В, включённый параллельно лампе прямо в патронеДа вы, простите, пизданулись!
Не прощаю.
Что за ответ? Уху ели, гражданин? Больше нечего сказать?
Что за ответ? Уху ели, гражданин? Больше нечего сказать?
Да я не в таком контексте, извиняйте, если обидел.
Просто такое решение — это как из пушки по воробьям. Я бы поискал что-нибудь более элегантное, нежели это. Пихать гигантский кондер (керамический, причем) в такую деликатную цепь звучит не просто не безопасно, но еще и просто не рационально.
Мне жутко хотелось такую мысль высказать, но я решил обойтись простым выражением крайнего удивления, вызванного принятым вашим решением, выраженным словом «пизданулись». А не высказал я ее потому, что иного решения мне в голову просто не приходит.
В общем, «пизданулись» вы, по-моему, в хорошем смысле. Пришли к такому решению, которое одновременно гениально и одновременно «пиздануто».
Так же заранее приношу извинения, если кто-то не выдерживает печатной нецензурщины. Без употребленного мною слова мысль выглядит неполной.
Просто такое решение — это как из пушки по воробьям. Я бы поискал что-нибудь более элегантное, нежели это. Пихать гигантский кондер (керамический, причем) в такую деликатную цепь звучит не просто не безопасно, но еще и просто не рационально.
Мне жутко хотелось такую мысль высказать, но я решил обойтись простым выражением крайнего удивления, вызванного принятым вашим решением, выраженным словом «пизданулись». А не высказал я ее потому, что иного решения мне в голову просто не приходит.
В общем, «пизданулись» вы, по-моему, в хорошем смысле. Пришли к такому решению, которое одновременно гениально и одновременно «пиздануто».
Так же заранее приношу извинения, если кто-то не выдерживает печатной нецензурщины. Без употребленного мною слова мысль выглядит неполной.
3кОм реактивного сопротивления на 220В даёт 15 Ватт «в трубу».
лампа становится менее экономной, не говоря о нагреве
лампа становится менее экономной, не говоря о нагреве
Любопытно… Какие предметы при этом нагреваются?
конденсатор
С чего бы? У него же практически нет активного сопротивления. Даже чисто логически, если бы на кондере рассеивалось 15 ватт то он бы через несколько минут загорелся при его габаритах и теплоотдаче. Нагревается по идее как раз проводка, по всей длине до понижающего трансформатора и его обмотка. Сильнее в местах с повышенным сопротивлением — на всяких скрутках. Другое дело, что этой проводки столько, что ей 15 ватт по боку, но всё же, не слишком это экономично. Шунтирующий резистор по идее куда экономичнее.
Если каким-то непонятным образом в разрыве оказался ноль (что является нарушение ТБ) то решение этому только одно — залезть в распределительную коробку и поменять провода местами на колодке.
Всё остальное это полумеры, нарушение пожарной безопасности.
Всё остальное это полумеры, нарушение пожарной безопасности.
Я не очень разбираюсь в электрике, но нет ли шанса, что в другом выключателе таки сделано правильно? И вы это испортите, поменяв пару проводов?
Шанс есть всегда, особенно в старых домах. Вообще логика раньше была проста, от щитка к колодцу, от колодца на весь дом. В данном варианте, надо менять провода в колодце.
Так, я еще тупее, чем я думал :) что такое колодец?
з.ы. Сказываются 6+ лет жизни в общаге.
з.ы. Сказываются 6+ лет жизни в общаге.
Колодец это место где сосредоточены все провода в доме, я называю распределительным коробом.
icCE Я прав?
icCE Я прав?
А разве они обязаны все собираться в одном месте (не в щитке)?
Щитка не хватит :)
Опять же, я не знаю как сейчас делают в новых домах. В новой одной из новых квартир, проводка вообще шла открытым типом в коробе. Разетки были уже залиты, провода прокинуты как попало по диаганали. В общем там пришлось все делать заново.
Да да, все верно. Я по старинки колодцем называю Ж)
Скорее всего нет.
Хотя для этого нужно ответить на вопрос
— Вносились ли какие либо изминения в проводке? — меняли её, поключали новые провода.
Если вносились то вполне возможно что электрик или кто ещё напутал подключение.
Как правило электрики застроя (особенно до 90-х) гораздо лучше следили за такими вещами. Да и проводку на освещение кидали отдельно от остальных, так что на этом проводе не должно быть больше чем эта лампочка.
Хотя кто его знает.
Хотя для этого нужно ответить на вопрос
— Вносились ли какие либо изминения в проводке? — меняли её, поключали новые провода.
Если вносились то вполне возможно что электрик или кто ещё напутал подключение.
Как правило электрики застроя (особенно до 90-х) гораздо лучше следили за такими вещами. Да и проводку на освещение кидали отдельно от остальных, так что на этом проводе не должно быть больше чем эта лампочка.
Хотя кто его знает.
Ну почему-же, вот у меня дом 87-го года, вся проводка сделана по уму, нигде провода от розеток не идут по диагонали.
В Квартиру входит два кабеля 220в — один на свет и т.а. и один на электро печь.
На входе стоит распред. коробка от которой пошли провода на четыре других распред. коробки — две это свет и розетки в комнатах и две это свет и розетки в кухне.
Нигде нет огромных скруток с тонной изоленты )
В Квартиру входит два кабеля 220в — один на свет и т.а. и один на электро печь.
На входе стоит распред. коробка от которой пошли провода на четыре других распред. коробки — две это свет и розетки в комнатах и две это свет и розетки в кухне.
Нигде нет огромных скруток с тонной изоленты )
Статья про лампы.
Комменты про кондеры.
Я, в свое время, просто отключил подсветку у всех выключателей.
1) Не портится сеть реактивной мощей.
2) Когда все выключено — у меня все реально выключено и нет никаких токов через какие-нить резисторы)))
Комменты про кондеры.
Я, в свое время, просто отключил подсветку у всех выключателей.
1) Не портится сеть реактивной мощей.
2) Когда все выключено — у меня все реально выключено и нет никаких токов через какие-нить резисторы)))
За разрываемый ноль в выключателе надо давать по рукам электрику. Как минимум это делает смену лампы небезопасной.
Я тут не понял. Конденсатор 1 мкФ. Его сопротивление на 50Гц ~3200 Ом.
Или я чего-то не понимаю, или этот конденсатор будет до 15 Ватт выделять. Не экономно как-то.
Или я чего-то не понимаю, или этот конденсатор будет до 15 Ватт выделять. Не экономно как-то.
А включать свет в разрыв фазы мудро, правильно и безопасно. Иначе при выключенном выключателе при замене лампы можно под высокое напряжение попасть.
Напишу-ка я тоже в стиле К.О.
Когда работаешь с электричеством, ВСЕГДА следует соблюдать правила техники безопасности.
Во-первых, я никогда не лезу менять лампу в светильнике / чинить розетку, если есть риск, что она под напряжением. Лучше вырубить свет в комнате или даже в квартире.
При этом, если я вырубаю свет в квартире, то вешаю на щиток табличку «Не включать, работают люди» и (или) ставлю помощника дежурить около этого щитка.
Если уж приходится работать совсемв противогазе в гамаке стоя «в поле», то делаю это обязательно электоризолированным инструментом и тоже обязательно с помощником, который стоит рядом на всякий случай.
P.S.
Авторам, которые беспокоятся про выделяемую на конденсаторе мощность: расслабьтесь, это реактивная мощность (ток и напряжение при этом перпендикулярны), ничего не нагревается.
Когда работаешь с электричеством, ВСЕГДА следует соблюдать правила техники безопасности.
Во-первых, я никогда не лезу менять лампу в светильнике / чинить розетку, если есть риск, что она под напряжением. Лучше вырубить свет в комнате или даже в квартире.
При этом, если я вырубаю свет в квартире, то вешаю на щиток табличку «Не включать, работают люди» и (или) ставлю помощника дежурить около этого щитка.
Если уж приходится работать совсем
P.S.
Авторам, которые беспокоятся про выделяемую на конденсаторе мощность: расслабьтесь, это реактивная мощность (ток и напряжение при этом перпендикулярны), ничего не нагревается.
Если есть ток — то что-то да нагревается, по другому не бывает. На конденсаторе сопротивление, действительно реактивное, и конденсатор не нагревается. Однако активное сопротивление всей цепи, в основном проводки, совсем даже не нулевое, т.е. в любом случае есть активная мощность, рассеиваемая на проводке.
Сопротивление конденсатора 3.1 реактивных килоома, будет течь средний ток около 0.07А, что даст порядка 15Вт вполне активной мощности, которая будет рассеиваться на проводке. Тут уже и до меня посчитали.
Сопротивление конденсатора 3.1 реактивных килоома, будет течь средний ток около 0.07А, что даст порядка 15Вт вполне активной мощности, которая будет рассеиваться на проводке. Тут уже и до меня посчитали.
Тоже купил себе такие лампы на кухню. 2 из 3-х ламп работают нормально, а третья при включении после долгого простоя делает паузу в 0,5-1 сек перед тем как зажечься. Очень раздражает почему-то.
Странно, что еще никто не написал. Значит напишу я.
В общем такое дело- есть лампочки с так называемым «теплым пуском»(то есть они зажигаются с небольшой задержкой для предварительного прогрева электродов, что повышает срок службы лампы, а точнее её цикл включений/выключений). Так вот они не мигают при подаче фазы или выключателе с подсветкой(в Украине самый известный такой производитель- Maxus). Имхо проще купить лампы с теплым пуском, чем заниматься переделкой электропроводки или впаиванием различных сопротивлений/конденсаторов. Кстати не уверен что скажут контролирующие органы на подобные вмешательства(дома еще ладно, а если предприятие?)
В общем такое дело- есть лампочки с так называемым «теплым пуском»(то есть они зажигаются с небольшой задержкой для предварительного прогрева электродов, что повышает срок службы лампы, а точнее её цикл включений/выключений). Так вот они не мигают при подаче фазы или выключателе с подсветкой(в Украине самый известный такой производитель- Maxus). Имхо проще купить лампы с теплым пуском, чем заниматься переделкой электропроводки или впаиванием различных сопротивлений/конденсаторов. Кстати не уверен что скажут контролирующие органы на подобные вмешательства(дома еще ладно, а если предприятие?)
Кому-то проще так, а кому-то так. Определить какие из имеющихся в продаже ламп имеют «правильную» ЭПРА не очень просто. Купить пучок разных, поразбирать и исследовать схемы? :) У меня, кстати, валяется дома несколько типов ламп, я их разбирал ради любопытства и ни в одной соответствующих частей схемы не было :(. Не сомневаюсь, что такие бывают, но как их искать?..
Переделывать электропроводку ничего сложного нет. Курса школьной физики больше чем достаточно. Тем более, переделывать её надо из неправильного и потенциально небезопасного варианта в правильный и безопасный, что однозначно хорошо.
На предприятиях ещё проще — там либо нет выключателей с подсветкой за ненадобностью, либо вспышки ламп в помещении без сотрудников ни кого не волнуют (ну, может, кроме аппаратуры сигнализации).
Переделывать электропроводку ничего сложного нет. Курса школьной физики больше чем достаточно. Тем более, переделывать её надо из неправильного и потенциально небезопасного варианта в правильный и безопасный, что однозначно хорошо.
На предприятиях ещё проще — там либо нет выключателей с подсветкой за ненадобностью, либо вспышки ламп в помещении без сотрудников ни кого не волнуют (ну, может, кроме аппаратуры сигнализации).
В любом мало-мальськи нормальном магазине светотехники продавец скажет в каких лампах стоят теплые пуски(плюс производитель как правило сам это пишет в рекламках), так что найти их несложно и без разбора.
Я не говорил что это сложно(при наличии достаточных знаний и прямых рук). Но как к примеру добраться до распределительной коробки если уже сделан нормальный ремонт? Не многие захотят расковыривать стены, отдирать обои и т.д. для устранения такой вот проблемы. Хотя не спорю- постоянно подающаяся фаза на потолок- ой как нехорошо.
На предприятии(да даже в обычном офисе) это будет проблема не для людей, а для самой лампочки- сгорают они от этого намного быстрее. В условиях квартиры(5-20 эконом ламп) может и непринципиалльно, а вот когда их штук 500?
Я не говорил что это сложно(при наличии достаточных знаний и прямых рук). Но как к примеру добраться до распределительной коробки если уже сделан нормальный ремонт? Не многие захотят расковыривать стены, отдирать обои и т.д. для устранения такой вот проблемы. Хотя не спорю- постоянно подающаяся фаза на потолок- ой как нехорошо.
На предприятии(да даже в обычном офисе) это будет проблема не для людей, а для самой лампочки- сгорают они от этого намного быстрее. В условиях квартиры(5-20 эконом ламп) может и непринципиалльно, а вот когда их штук 500?
Может у вас с этим действительно лучше, а я в своих краях что-то не знаю магазина где об этом можно было бы спросить продавца не вогнав его в прострацию или фрустрацию :).
На самом деле, безусловно, покупка лам с этим, как вы его называете «тёплым стартом» дело очень хорошее и правильное хотя бы по причине их бОльшего срока службы. Но иногда способ их поиска чрезмерно сложен. И переделка проводки не самое весёлое занятие — я у себя как-то умучился долбить стены в поисках коробки (хоть и для ругих целей, фаза как раз была разведена правильно), а потом подклеивать разрезанные обои (всё-равно получается криво). Но простая возможность этого иногда таки бывает. Поэтому нельзя однозначно сказать какое решение лучше в той или иной ситуации.
А я, собственно, вообще за третий вариант — не вижу никакого смысла в выключателе с подсветкой даже дома (будет раздажать горящим «глазом» каждую ночь при том, что рефлекс поиска выключателя вслепую формируется где-то на вторые сутки), не говоря об офисе, а, тем более, производственных помещениях, где они чуть более, чем бесполезны.
На самом деле, безусловно, покупка лам с этим, как вы его называете «тёплым стартом» дело очень хорошее и правильное хотя бы по причине их бОльшего срока службы. Но иногда способ их поиска чрезмерно сложен. И переделка проводки не самое весёлое занятие — я у себя как-то умучился долбить стены в поисках коробки (хоть и для ругих целей, фаза как раз была разведена правильно), а потом подклеивать разрезанные обои (всё-равно получается криво). Но простая возможность этого иногда таки бывает. Поэтому нельзя однозначно сказать какое решение лучше в той или иной ситуации.
А я, собственно, вообще за третий вариант — не вижу никакого смысла в выключателе с подсветкой даже дома (будет раздажать горящим «глазом» каждую ночь при том, что рефлекс поиска выключателя вслепую формируется где-то на вторые сутки), не говоря об офисе, а, тем более, производственных помещениях, где они чуть более, чем бесполезны.
Кстати, еще здоровски помогают подмигивать светодиоды в выключателях (подсветка выключателя). Я делал в квартире новую проводку — везде поставил такие выключатели и современные лампы.
Когда я ночью выключил лампы — оно кааак заморгало все… o_O
Повынимал светодиоды из выключателей — моргать перестали.
Когда я ночью выключил лампы — оно кааак заморгало все… o_O
Повынимал светодиоды из выключателей — моргать перестали.
А что мешает разобрать выключатель и переставить провода по-человечески?
Методом тыка перебирал разные лампочки. Какие-то мигают, какие-то нет. Понравилась светодиодная Navigator серии NLL-A60 (7вт = 60вт) — не мигают. Попробую найти на 10вт опробовать.
Меня больше всего интересует безопасность шунтирования, хотелось бы спать спокойно, но резистор в цепи выглядит угрожающе, кандер тоже, в общем-то, плюс последний добавляет «экономии».
Проблеме не один год, но производители ламп не спешат почему-то с решением.
Проблеме не один год, но производители ламп не спешат почему-то с решением.
В принципе ответ есть, это конденсаторы X и Y (и даже XY) типов:
1) Y – предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей. Выдерживают на пробой от 5(Y2) до 8(Y1) кВ.
2) X– выдерживают всплески от 2,5(X2) до 4(X1) кВ, не загораются и не поддерживают горение при выходе из строя.
1) Y – предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей. Выдерживают на пробой от 5(Y2) до 8(Y1) кВ.
2) X– выдерживают всплески от 2,5(X2) до 4(X1) кВ, не загораются и не поддерживают горение при выходе из строя.
Провел тест сегодня, АББ, Шнайдер, Легранд — выключатели с подсветкой и лампа гаусс светодиодная.
Легранд и АББ — мигают, там стоят неонки, а вот Шнайдер — нет, я не дождался, внутри у него светодиод включенный через диод и резистор.
Легранд и АББ — мигают, там стоят неонки, а вот Шнайдер — нет, я не дождался, внутри у него светодиод включенный через диод и резистор.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Энергосберегающие лампы. Мини-хак против «подмигивания»