Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 247
Конечно слышал, только причем тут УЗО и важность заземления? Или вы имеете ввиду что те автоматы, которые выбивают, скажем при 25А защитят от летального поражения током? А если через вас пройдет 24А и автомат не выбьет?
Блин, отправил нечаянно недосказав:
А для нормального УЗО нужно и нормальное заземление, и заземление тут первично.
А для нормального УЗО нужно и нормальное заземление, и заземление тут первично.
Ну так это нормальное УЗО, которое срабатывает от токов до десятков миллиампер на заземляющем контуре. Заземление тут первично, и именно так и надо делать
Как не верно? Если вы специалист в этой области, объясните. Потому что я смотрю вики и понимаю это именно так, что УЗО срабатывает при превышении тока, через заземление.
выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов.
дифференциальный ток в моем понимании — ток утечки, который электроприбор сбрасывает именно на заземляющий провод.
выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов.
дифференциальный ток в моем понимании — ток утечки, который электроприбор сбрасывает именно на заземляющий провод.
Ну я так это и понимаю (вроде).
Давайте вернемся к вашему первому комментарию:
Давайте вернемся к вашему первому комментарию:
> поскольку стиральная машина расположена часто в ванной, где кафель,УЗО можно подключить к стиральной машине так, чтобы не делать само заземление (зануление за УЗО не предлагать)
> и влага, то вы будете являться отличным проводником, и удар током скорее всего будет летальным
А вы про УЗО ничего не слышали?
Спасибо за наводку, уже нашел понятное объяснение. Сейчас обновлю топик ;)
p.s. Думал что для УЗО нужен заземляющий провод
p.s. Думал что для УЗО нужен заземляющий провод
Вмешаюсь в диалог
Пункт раз: В норме использование УЗО рассчитано на присутствие защитного заземления — в этом случае защита от поражения гарантирована с вероятностью, равной надёжности самого УЗО и соединении в контуре зануления. Малейший пробой на корпус тут же приводит к срабатыванию защиты.
Пункт два: Без заземления УЗО срабатывает, если с корпуса на землю (или «нуль соседа») есть пути утечки, обеспечивающие достаточный ток. Как правило, прямо с корпуса таких путей нет — ножки-то изолирующие. Поэтому срабатывание вызывается фактом утечки через тело человека, замкнувшего собой такую цепь. И тут защита обеспечивается тем, что ток возрастает не мгновенно, и УЗО может успеть отработать быстрее, чем ток достигнет опасных значений. Разумеется, в этом случае защита гарантированной не является, но шанс выжить, а то и вовсе ничего не почувствовать довольно большой — и это во много раз лучше, чем практически гарантированное поражение при отсутствии УЗО.
Пункт раз: В норме использование УЗО рассчитано на присутствие защитного заземления — в этом случае защита от поражения гарантирована с вероятностью, равной надёжности самого УЗО и соединении в контуре зануления. Малейший пробой на корпус тут же приводит к срабатыванию защиты.
Пункт два: Без заземления УЗО срабатывает, если с корпуса на землю (или «нуль соседа») есть пути утечки, обеспечивающие достаточный ток. Как правило, прямо с корпуса таких путей нет — ножки-то изолирующие. Поэтому срабатывание вызывается фактом утечки через тело человека, замкнувшего собой такую цепь. И тут защита обеспечивается тем, что ток возрастает не мгновенно, и УЗО может успеть отработать быстрее, чем ток достигнет опасных значений. Разумеется, в этом случае защита гарантированной не является, но шанс выжить, а то и вовсе ничего не почувствовать довольно большой — и это во много раз лучше, чем практически гарантированное поражение при отсутствии УЗО.
А зануление за УЗО вполне вариант — но с огромной оговоркой: если есть гарантия, что этот нуль никогда вдруг не станет фазой (по прихоти электрика, копающегося в стояке).
А можно вопрос по УЗО? У нас как сделано:
— общий щит, где есть один УЗО
— щит в квартире, тут ещё один УЗО
— ещё один УЗО для электричества, если быть точнее для лампочек
То есть три уровня УЗО. У нас стоят лампочки по 75 Вт (понимаю что менять нужно, но отец против и серьёзного разговора насчёт этого нету — вариант «сэкономим» его не особо убеждает, но не суть). Иногда бывает, когда включаем где-нибудь свет, лампочка сгорает, свет вырубается и каждый уровень УЗО вырубается. Вырубается УЗО лампочек, общий УЗО в квартире, УЗО в щите в коридоре. И такая ситуация у соседей, но не у всех (лампочки те же). Параллельно ничего не включено, иногда от простого сгорания лампочки всё вырубается. С чем это связано? А то в трусах, ещё и утром отрубается свет (редко, но всё же) и нужно выходить к общему щиту…
— общий щит, где есть один УЗО
— щит в квартире, тут ещё один УЗО
— ещё один УЗО для электричества, если быть точнее для лампочек
То есть три уровня УЗО. У нас стоят лампочки по 75 Вт (понимаю что менять нужно, но отец против и серьёзного разговора насчёт этого нету — вариант «сэкономим» его не особо убеждает, но не суть). Иногда бывает, когда включаем где-нибудь свет, лампочка сгорает, свет вырубается и каждый уровень УЗО вырубается. Вырубается УЗО лампочек, общий УЗО в квартире, УЗО в щите в коридоре. И такая ситуация у соседей, но не у всех (лампочки те же). Параллельно ничего не включено, иногда от простого сгорания лампочки всё вырубается. С чем это связано? А то в трусах, ещё и утром отрубается свет (редко, но всё же) и нужно выходить к общему щиту…
Абсолютно нормальное явление, у меня вообще лампочки osram при перегорании автоматы отшибали, эл.магнитный расцепитель срабатывает. Узо от утечки выключается.
Прям все три уровня должно вырубать? То есть не зависит от качества оборудования?
Чем это оно нормальное?
По какому пути возникает утечка для срабатывания УЗО? Или если срабатывают автоматы — то откуда такой сверхток, чтобы выбить самый верхний уровень (а он на десятки ампер).
Не должны лампочки при перегорании в КЗ уходить — тем более не должны куда-то на сторону ток сбрасывать.
По какому пути возникает утечка для срабатывания УЗО? Или если срабатывают автоматы — то откуда такой сверхток, чтобы выбить самый верхний уровень (а он на десятки ампер).
Не должны лампочки при перегорании в КЗ уходить — тем более не должны куда-то на сторону ток сбрасывать.
Самоиндукция или как там её и при переходных процессах ток зашкаливает?
Откуда в лампочке накаливания такая индуктивность? Это вам не электродвигатель.
Ну а если речь шла о перегорающих КЛЛ (у которых таки дроссели в ПРУ есть) — так если их перегорание настолько регулярное, чтобы заметить связанные закономерности, то это какие-то дерьмовые лампы, у которых в схеме ПРУ может быть что угодно. А марка OSRAM может быть и поддельной.
Ну а если речь шла о перегорающих КЛЛ (у которых таки дроссели в ПРУ есть) — так если их перегорание настолько регулярное, чтобы заметить связанные закономерности, то это какие-то дерьмовые лампы, у которых в схеме ПРУ может быть что угодно. А марка OSRAM может быть и поддельной.
Понятия не имею какая индукция у лампочек :) Просто вспомнилось, что при размыкании цепи токи могут быть много больше нормы.
Косвенное подтверждение — как-то выключатель сломался (прикипел) когда при, кажется, включении, лампочка «взорвалась» (колба от цоколя отошла).
Ключевое слово — магнитный расцепитель.
И что? Магнитный расцепитель срабатывает от сверхтока КЗ.
Откуда берется сверхток при перегорании лампочки?
Откуда берется сверхток при перегорании лампочки?
При перегорании лампочки возникает дуга, если в корпусе лампы нет предохранителя, отбивает автомат. Если не верите мне, вот вам пруф: http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_предохранитель
Ой, нашли, что приводить в качестве пруфа — Википедию.
Этого пассажа про лампу в источниках к статье не нашлось.
Однако, рациональное зерно тут есть… Теоретически, дуга зажечься может, и закоротить лампу, да. Вопрос в том, хватает ли 220 В (ну ладно, 250… 352 амплитудного) для зажигания и поддержания дуги в инертном газе.
Так что хотелось бы увидеть описание в авторитетном источнике.
Погуглил — что-то такое мнение встречается только на форумах, в обсуждениях перегорания лампочек :). Но встречается довольно часто.
Кстати, в Википедии в статье Лампа_накаливания тоже есть про такие предохранители, но там пишут: " Из-за малой эффективности в настоящее время отказались от их применения." В источниках к этой статье таки нашлось про дугу в лампах — но в комментариях читателей electrik.info/main/master/409-pochemu-tak-chasto-peregorayut-lampy-nakalivaniya.html. Однако, комментарий обстоятельный и похоже, что написан специалистом.
Однако, интересно. Век живи — век учись, как говорят.
… а помрёшь всё равно дураком, как гласит забываемое продолжение :)
Этого пассажа про лампу в источниках к статье не нашлось.
Однако, рациональное зерно тут есть… Теоретически, дуга зажечься может, и закоротить лампу, да. Вопрос в том, хватает ли 220 В (ну ладно, 250… 352 амплитудного) для зажигания и поддержания дуги в инертном газе.
Так что хотелось бы увидеть описание в авторитетном источнике.
Погуглил — что-то такое мнение встречается только на форумах, в обсуждениях перегорания лампочек :). Но встречается довольно часто.
Кстати, в Википедии в статье Лампа_накаливания тоже есть про такие предохранители, но там пишут: " Из-за малой эффективности в настоящее время отказались от их применения." В источниках к этой статье таки нашлось про дугу в лампах — но в комментариях читателей electrik.info/main/master/409-pochemu-tak-chasto-peregorayut-lampy-nakalivaniya.html. Однако, комментарий обстоятельный и похоже, что написан специалистом.
Однако, интересно. Век живи — век учись, как говорят.
… а помрёшь всё равно дураком, как гласит забываемое продолжение :)
Совершенно непонятно, откуда такие эффекты. Без анализа всей проводки диагноз не поставить.
УЗО-то хоть с поступенчатым изменением номинала — или все одинаковые?
УЗО-то хоть с поступенчатым изменением номинала — или все одинаковые?
Если объясните как их различить — скажу :) Не я их ставил.
На них номинал написан.
И автоматы и УЗО при ступенчатом включении ставят со снижением номинала.
Три уровня — это обычно противопожарное вводное 100 мА, квартирное на 30 мА и отдельные низкие (10 мА) на особо влагоопасные помещения (ванная).
Автоматы, соответственно, по амперам также сверху вниз — общий максимальный, на группы поменьше.
Если всё сверху донизу одного номинала — надо чистить фейс тому кто ставил.
А чтоб разобраться в этом полтергейсте — рекомендую таки найти поблизости квалифицированного электрика. Такое поведение проводки — это НЕнормально, где-то есть косяк.
И автоматы и УЗО при ступенчатом включении ставят со снижением номинала.
Три уровня — это обычно противопожарное вводное 100 мА, квартирное на 30 мА и отдельные низкие (10 мА) на особо влагоопасные помещения (ванная).
Автоматы, соответственно, по амперам также сверху вниз — общий максимальный, на группы поменьше.
Если всё сверху донизу одного номинала — надо чистить фейс тому кто ставил.
А чтоб разобраться в этом полтергейсте — рекомендую таки найти поблизости квалифицированного электрика. Такое поведение проводки — это НЕнормально, где-то есть косяк.
Ступенчатое значит. Самое минимальное — 30мА.
Конечно стоит, но вот руки, к сожалению никак не доходят до этого.
Конечно стоит, но вот руки, к сожалению никак не доходят до этого.
А я вот на вводе в квартиру продублировал тот, что на площадке. Чисто для удобства когда надо обесточить.
Ну тут уже «хозяин — барин». Для обесточивания достаточно рубильника-расцепителя, применять для этого автомат или УЗО — расточительство просто.
И когда такое решение впаривает приходящий «специалист» — это развод на бабки.
Да и не предназначены защитные приборы для частых переключений, в отличие от рубильника, и так можно делать только если достаточно редко приходится ими щёлкать.
И когда такое решение впаривает приходящий «специалист» — это развод на бабки.
Да и не предназначены защитные приборы для частых переключений, в отличие от рубильника, и так можно делать только если достаточно редко приходится ими щёлкать.
Автомат как-то привычнее. При слове рубильник в голову приходишь штука в пару кило веса :) А в квартире в худшем случае раз в месяц отключать что-то надо.
Ну раз в месяц, то сойдёт.
А современные рубильники имеют те же габариты, что и автоматы.
Рекомендую статейку: cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-e200
— а и вообще весь этот блог.
А современные рубильники имеют те же габариты, что и автоматы.
Рекомендую статейку: cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-e200
— а и вообще весь этот блог.
Как вариант, поставьте в общий щит селективное УЗО. А УЗО щита в квартире и УЗО для лампочек поставьте каскадом.
Например: по току утечки — на лампочки УЗО 10мА, щит в квартире 30мА, Общий щит — селективное 30мА. По номиналу не меньше чем соответствующий автомат отключения.
Но луще проконсультируйтесь на месте со знающими товарищами.
Например: по току утечки — на лампочки УЗО 10мА, щит в квартире 30мА, Общий щит — селективное 30мА. По номиналу не меньше чем соответствующий автомат отключения.
Но луще проконсультируйтесь на месте со знающими товарищами.
УЗО срабатывает, если разница токов в проводах «ноль» и «фаза», проходящих через него, превышает предел (обычно 10 или 30 мА). Дифференциальный ток в топике выше — это как раз разница токов между двумя проводами. УЗО можно устанавливать как в сети с заземляющим проводом, так и без него. Причем в сети без заземляющего провода (старые дома) необходимость установки УЗО выше.
Путаница в дискуссии выше могла возникнуть, так как сейчас часто продают не чистые УЗО, а так называемые дифавтоматы, которые включают в себя и УЗО и защиту от больших токов. «Большие» — это 6, 10, 16, 25 А через любой из двух проводов.
Путаница в дискуссии выше могла возникнуть, так как сейчас часто продают не чистые УЗО, а так называемые дифавтоматы, которые включают в себя и УЗО и защиту от больших токов. «Большие» — это 6, 10, 16, 25 А через любой из двух проводов.
о чем с пор? Смотрим ПУЕ, а не вики.
УЗО забавная штука. считает разницу из сколько пришло и сколько ушло.
если приходит меньше(ушло кудато ещё) — вырубает
если приходит меньше(ушло кудато ещё) — вырубает
Был недавно такой вот печальный летальный исход у дочери сотрудницы, она мылась в ванной при включенной стиралке и ее убило током…
Жду статью из разряда «как правильно заземлять электронику в доме, где изначально заземление в квартирных розетках не предусматривалось», риски и положительные эффекты от каждого способа.
Я живу на первом этаже с личным подвалом. Я счастливчик, и я понимаю какая это головоломка для верхних этажей. Но важность заземления от этого меньше не становится.
Поддерживаю вопрос, и очень интересуюсь заземлением, на своём пятом этаже.
Я счастливчик, и я понимаю какая это головоломка для верхних этажей.Счастливчик вы или нет, зависит от того, заземлились ли жители верхин этажей на батарею отопления или водопроводную трубу.
и где вы там заземлились?
Рано радуетесь. Заземление должно быть у всего дома, должно быть предусмотрено проектом дома.
Если Вы один провели заземление в землю, а остальные вообще без заземления, это не совсем хорошо. Например, ток может пойти от соседей, по батареям, потом через человека в вашей квартире, потом через ваше «настоящее» заземление.
(с другой стороны всегда можно найти гипотетическую ситуацию когда отсутствие заземления лучше, чем его наличие)
Если Вы один провели заземление в землю, а остальные вообще без заземления, это не совсем хорошо. Например, ток может пойти от соседей, по батареям, потом через человека в вашей квартире, потом через ваше «настоящее» заземление.
(с другой стороны всегда можно найти гипотетическую ситуацию когда отсутствие заземления лучше, чем его наличие)
> с личным подвалом.
Вы там закопали лом на пару метров вглубь?
Вы там закопали лом на пару метров вглубь?
живу на третьем этаже, вод балконом палисадник. Забил там контур приварил профиль от него, до уровня балкона, а туда уже заземляющий провод.
Везёт. Я вот на втором этаже живу, а двор — колодец, полностью укатанный в асфальт. В пределах досягаемости только батарея и водосточная труба.
А разница потенциалов на системнике точно есть — ощутимо дёргает когда что-то подключаю. То ли эти ВЧ помехи, то ли ноли разные у проводки и ТВ-кабеля (он же кабель для интернета).
А разница потенциалов на системнике точно есть — ощутимо дёргает когда что-то подключаю. То ли эти ВЧ помехи, то ли ноли разные у проводки и ТВ-кабеля (он же кабель для интернета).
А никаких норм разве нет, предписывающих обязательное заземление в жилых помещениях?
В новостройках вроде есть, норм предписывающих обязательный ввод земли хотя бы в квартиры (для самостоятельной разводки собственниками/нанимателями) в уже существующих зданиях точно нет.
В квартирах его в большинстве случаев нет, но контурное заземление здания — это грозозащита, его не может не быть, оно везде есть, даже в очень старых домах.
А никаких норм разве нет, предписывающих обязательное заземление в жилых помещениях?
если дом сдан в эксплуатацию еще в совке когда таких норм не было. то какое заземление сейчас?
Дом был сдан в эксплуатацию ещё при царской власти :) При въезде менял открытую проводку (многожильная медь в матерчатой изоляции с какой-то пропиткой, которая сыпалась при демонтаже) на скрытую. На вводе в квартиру только ноль и фаза. Землю по розеткам развёл, но на вводе к нулю её подключил (кажется, или просто болтается).
К нулю опасно. Поменяет электрик фазу с нулем, и на корпусах всех электроприборов у вас будет полноценная фаза.
Сходил проверил — просто болтается до лучших времён.
Вероятность — 1%, но заземляться на ноль все равно опасно для жизни, особенно в квартире.
Извините, но тогда нужно полностью менять разводку в щитке: счётчик очень хочет чётко знать где ноль, где фаза. Да и автоматы, которые не висят на фазе — это уже повод подать в суд. Плюс ноль, как правило, если планируется использовать как защитное зануление, соединяется в щитке с корпусом оного, а уже защитное зануление крепится к щитку. А вообще — нужно долбить управляйку. Нам в "гостинках" в стояке сделали, в результате, когда меняли проводку в квартире, появилось и правильное заземление.
Если в доме штатная электроплита, то как минимум с 80-х годов заземление должно быть в щитке и должно быть проложено до электроплиты в штатной проводке.
Зануление, настоящего контура в 99% нет.
Электрики, поясните, почему вариант на картинке не сработает? И сколько надо почвы, чтобы сработал?
Я не электрик, но думаю, что все дело в емкости. Земля (планета) обладает большой емкостью, т.к. она огромна.
Я тоже не электрик, но емкость земли знаю. Она не такая уж и огромная, а равна 1Ф. Для емкости определяющий фактор не размер, а площадь поверхности. А работает заземление лишь потому, что земля просто включена в контур и является проводником. Сколько бы почвы в стаканчик не насыпали — оно работать не будет, т.к. стаканчик — изолятор, а значит контур будет разорван
Строго говоря, для переменного тока контур замкнут — через емкость относительно земли. Просто чтобы сопротивление этой цепи было достаточно низким, надо обеспечить соответствующую величину ёмкости.
Но для обеспечения сопротивления 10 Ом при метровом расстоянии между «обкладками» требуется площадь перекрытия около 3,6 гектар. 2 метра — 7 гектар и т.д. При этом увеличение размера обкладки означает увеличение их собственного активного сопротивления…
Но для обеспечения сопротивления 10 Ом при метровом расстоянии между «обкладками» требуется площадь перекрытия около 3,6 гектар. 2 метра — 7 гектар и т.д. При этом увеличение размера обкладки означает увеличение их собственного активного сопротивления…
1 фарад — это немало :) В основном используют «микрофарад» и «пикофарад»,
Не знаю, когда электродвигатель киловатт на 5-6 подключают через фазу/ноль — собирают пакеты конденсаторов и побольше.
Вы несколько иной звон слышали.
Правильная фраза:
«Когда трехфазный двигатель подключают к однофазной сети — собирают батарею фазосдвигающих конденсаторов, а она получается довольно большой, особенно если двигатель 5-6 кВт потребляет» Правда в этом случае полезная мощность, снимаемая с двигателя падает.
Правильная фраза:
«Когда трехфазный двигатель подключают к однофазной сети — собирают батарею фазосдвигающих конденсаторов, а она получается довольно большой, особенно если двигатель 5-6 кВт потребляет» Правда в этом случае полезная мощность, снимаемая с двигателя падает.
Да, забыл упомянуть, емкость такой батареи для 2.2кВт движка чтото около 120 мкФ (микрофарад)
Что значит не иной звон? Я сам эти пакеты конденсаторов собирал. Может покажете где моя фраза была неправильной (неполной — согласен, но где неправильной то)?
В том плане, что вы забыли о трехфазности + ваш ответ навеял мысли, что емкость такой батареи будет измеряться в 10000-500000 мкФ.
Что значит забыл о трехфазности? Если я подключаю двигатель через фазу-ноль и собираю пакет конденсаторов для этого — то логично что я подключаю трехфазный двигатель. Или надо было обязательно упоминать об этом? И я писал свой ответ, чтобы он навеял мысли о том что такая емкость вполне достижима и даже используется.
Наверное в том, что «собирают и побольше», особенно, после того, как признали, что характерные ёмкости там всё-таки — сотни микрофарад.
На самом деле фарадные ёмкости не очень большая проблема. Их есть в ширпотребном сегменте малогабаритных на небольшое напряжение среди ионисторов, и больших габаритов на чуть бОльшее напряжение среди побрякушек у любителей бумкающего автозвука. Ну, и более специальные всякие варианты бывают.
На самом деле фарадные ёмкости не очень большая проблема. Их есть в ширпотребном сегменте малогабаритных на небольшое напряжение среди ионисторов, и больших габаритов на чуть бОльшее напряжение среди побрякушек у любителей бумкающего автозвука. Ну, и более специальные всякие варианты бывают.
Я специально акцентировал на мощности двигателей 5-6КВт, т.к. примерно при этих мощностях пакеты конденсаторов переваливают за 1Ф
С чего бы это вдруг? Ёмкость там растёт линейно, соответственно, по сравнению с приведённым в примере 2,2кВт, ваши 6 лишь в три раза больше. Соответственно, ёмкость — 360. Ну, плюс удвоенная пусковая + 720. Где там фарады?
Вам надо мегаваттные движки в пример приводить, но там ни кто в своём уме трёхфазные в однофазную цепь включать не будет :)
Вам надо мегаваттные движки в пример приводить, но там ни кто в своём уме трёхфазные в однофазную цепь включать не будет :)
Я выше уже сказал, что надо считать (возможно я промахнулся незначительно). Кроме того емкость зависит от способа соединения обмоток. Для треугольника больше емкость нужна.
Вы себе представьте батарею на 50000 мкФ. 600 В. набраную на не электролитах.
Да не обязательно считать, в данном случае достаточно прикинуть на пальцах. Есть вероятность немного ошибиться, но ни как не на 3-4 порядка.
И, да, эти оценочные цифры именно для треугольника.
Думаю, вы, всё-таки, что-то, где-то путаете. Вы какими конденсаторами набирали? Например, МБГО 20мк Х 400В весит 250 грамм. Вес фарадной батареи получится — 12,5 тонн :). Вы правда собирали фараду? :)
И, да, эти оценочные цифры именно для треугольника.
Думаю, вы, всё-таки, что-то, где-то путаете. Вы какими конденсаторами набирали? Например, МБГО 20мк Х 400В весит 250 грамм. Вес фарадной батареи получится — 12,5 тонн :). Вы правда собирали фараду? :)
Вы шутите или прикидываетесь?
А если серьёзно — тут нет пути для тока утечки.
А если серьёзно — тут нет пути для тока утечки.
Если есть доступ в подвал, то можно в подвале организовать контур, а по подъездной шахте бросить провод на нужный этаж. А там уже и ввод в квартиру.
Я так делал уже. С парочкой соседей по подъезду организовались и заземлились. Но лучще все это совмещать с ремонтом и сменой проводки.
Я так делал уже. С парочкой соседей по подъезду организовались и заземлились. Но лучще все это совмещать с ремонтом и сменой проводки.
А как проверить, есть ли заземление или нет?
И еще один вопрос, может не совсем по теме. У меня к одному разветвителю подключен компьютер и настольная лампа (энергосберегающая). Когда я включаю последнюю, все USB устройства на компьютере отключаются. Компьютер, к счастью, продолжает работать и питание USB позже восстанавливается (кстати говоря на W7 это занимало около 10 секунд, поставил W8 RTM — восстанавливаться стало мгновенно). Нормально ли это, ведь раньше такого не было?
Иногда, кстати, у лампочки свет пропадает на ~5 сек.
И еще один вопрос, может не совсем по теме. У меня к одному разветвителю подключен компьютер и настольная лампа (энергосберегающая). Когда я включаю последнюю, все USB устройства на компьютере отключаются. Компьютер, к счастью, продолжает работать и питание USB позже восстанавливается (кстати говоря на W7 это занимало около 10 секунд, поставил W8 RTM — восстанавливаться стало мгновенно). Нормально ли это, ведь раньше такого не было?
Иногда, кстати, у лампочки свет пропадает на ~5 сек.
это абсолютно точно не нормально.
Забыл сказать, что в второпях купил нонейм БП 550Вт. Дело в нем, верно?
Был у меня нонейм БП. А потом у меня не стало компьютера. Не советую использовать нонейм БП — использовать нормальные дешевле :)
БП тут ни причём, включение энергосберегающей лампы (без ограничения тока заряда конденсатора от которого питается её преобразователь), это порождает мощную РЧ помеху, которая через фильтры питания попадает на общий корпус а от туда наводится или даже подводится к линиям связи которые не спроста делают дифференциальными, но случае с USB срабатывает защита от замыкания на корпус.
PS. Вообще, статья так себе, автора ниже уже упрекают в безграмотности, однако.не всё так просто, мало уметь считать, тут нужно иметь широкий кругозор. ВЧ шунты по питанию это факт, их ёмкость мала но то, что соединяя их параллельно в «евро-розетке» мы эту ёмкость умножаем, умножая напряжения и токи, это реальное западло.
И речь не об угрозе жизни человека, человек он весьма живуч, чего не скажешь про не за шунтированные КМОП.
PS. Вообще, статья так себе, автора ниже уже упрекают в безграмотности, однако.не всё так просто, мало уметь считать, тут нужно иметь широкий кругозор. ВЧ шунты по питанию это факт, их ёмкость мала но то, что соединяя их параллельно в «евро-розетке» мы эту ёмкость умножаем, умножая напряжения и токи, это реальное западло.
И речь не об угрозе жизни человека, человек он весьма живуч, чего не скажешь про не за шунтированные КМОП.
Подскажите, что делать?
Не включайте такие лампы в один разветвитель с компом.
А еще — найдите в магазине электрозапчастей ферритовый кабельный фильтр с защелкой — и прицепите его к шнуру лампы.
Вот так:
а еще лучше так:
(чем больше петель, тем лучше, ограничение — сколько поместится внутри сердечника)
А еще — найдите в магазине электрозапчастей ферритовый кабельный фильтр с защелкой — и прицепите его к шнуру лампы.
Вот так:
а еще лучше так:
(чем больше петель, тем лучше, ограничение — сколько поместится внутри сердечника)
Раз, уж, речь зашла ферритовом фильтре, может поможете мне с моей проблемой?
А дело было так. В телевизоре, в комплекте, идет три таких фильтра. Один одевается ближе к розетке, на шнур питания, второй ближе к телевизору на этом же шнуре. Второй одевается на антенный кабель (телевидение, кстати, кабельное) ближе к телевизору. Так вот, когда подключаю фильтры к проводу с напряжением — все хорошо.
Но стоит одеть фильтр на провод антенный, как фильтр на проводе напряжение, тот, что ближе к телевизору, начинает очень сильно жужжать (если взять в руку, то чувствуется дребезжание, вибрации), тоже самое и с фильтром антенным. Пробовал стягивать дополнительно хомутом, не помогло, все равно конструкция вибрирует, вместе с проводом. Не знаю, на сколько эти фильтры нужны, но по этой причине пришлось от них отказаться.
Помогите безграмотному :)
А дело было так. В телевизоре, в комплекте, идет три таких фильтра. Один одевается ближе к розетке, на шнур питания, второй ближе к телевизору на этом же шнуре. Второй одевается на антенный кабель (телевидение, кстати, кабельное) ближе к телевизору. Так вот, когда подключаю фильтры к проводу с напряжением — все хорошо.
Но стоит одеть фильтр на провод антенный, как фильтр на проводе напряжение, тот, что ближе к телевизору, начинает очень сильно жужжать (если взять в руку, то чувствуется дребезжание, вибрации), тоже самое и с фильтром антенным. Пробовал стягивать дополнительно хомутом, не помогло, все равно конструкция вибрирует, вместе с проводом. Не знаю, на сколько эти фильтры нужны, но по этой причине пришлось от них отказаться.
Помогите безграмотному :)
Не, лечить подземные стуки по телефону не возьмусь :)
Жужжат фильтры от наводок, видать когда подключаете телевизор (он у вас кстати заземление на вилке имеет), у вас антенна пытается заземлиться через телик, а заземление вполне может оказаться занулением. Я когда проектор китайский подрубал к компьютеру (проектор — гуано со встроеным тв-тюнером) долго не мог понять, почему пошла фонить вся акустика и ЖК монитор замерцал — потом понял, когда вынимал антенный кабель получил «заряд бодрости» — земля антенны заземлилась через моё зануление. Померял ток, который у меня дня два тек между экраном тв-кабеля и землей — около 70 мА вышло.
Помню один из нонейм 250Вт (фирма Rolsen — чтоб у вас вся техника так-же была сделана), [вырезано цензурой] съэкономили на предохранителе, в то время у меня стояли ещё советские автоматы и вышибло их не сразу. Спецэффектам позавидовал бы голливуд, а потоку лексикона, после вскрытия БП — любой вируоз матерного общения.
А у вас евророзетка?
Проверить просто — рукой :)
Я хорошо чувствую, когда мой лэптоп не заземлён, поэтому отказался от маленькой удобной евровилки в пользу толстого кабеля с шуко.
Я хорошо чувствую, когда мой лэптоп не заземлён, поэтому отказался от маленькой удобной евровилки в пользу толстого кабеля с шуко.
Та часть статьи, которая касается электротехники — бред. Ну, не совсем бред, выводы в целом даже правильные, но терминология напутана безбожно.
Начнем с фильтра. Сопротивление конденсаторов переменному току равно 1/(wC), w = 100pi, С = 4,7нФ, итого получаем около 677 кОм, что достаточно много.
110 Вольт на корпусе мы получим только в том случае, когда он не заземлен ничем (включая человека). При «стандартном» заземлителе в 30 Ом напряжение на корпусе будет составлять 220/(677к + 30)*30 = 10 мВ (десять милливольт). Если же корпус не заземлен, то при прикосновении к нему человека напряжение будет ненамного выше: сопротивление тела человека — 1 кОм, и напряжение равно 220/678*1 = 324 мВ. Это — очень маленькое напряжение.
Теперь про сетевой фильтр. В статье написано, «Если у вас включено N системников в него, то ток, отфильтрованный каждым фильтром в БП будет складываться, и находиться на корпусе каждого системника будет уже сумма». Но ток может только течь, он не может «находиться на корпусе». А напряжения, которые на корпусе находятся, не могут складываться при параллельном подключении.
На самом деле речь идет о тем, что если вы или кто-то другой случайно «заземлит» путем прикосновения корпус системника, то он одновременно заземлит и все остальные включенные в соседние розетки приборы. Вот тогда-то токи, текущие через их заземления, сложатся, что приведет и к сложению приложенных к человеку напряжений.
Но, как правильно было замечено автором, для создания опасного для человека напряжения данного девайса не хватит. 324 мВ — это слишком малая величина. Основная опасность — в пробое одного из тех самых конденсаторов.
А теперь, подумаем над вопросом «заземлять или не заземлять». Представьте, что вы заземлили компьютер на какой-то заземлитель. Является ли он вашим персональным? Наверное, нет. Но тогда, скорее всего, на него же заземлены все стиральные машины в доме. С учетом российских реалий, рано или поздно провод заземления оторвется от заземлителя, и ваш компьютер останется соединен со стиральной машиной, но не с землей.
И теперь сравним вероятность замыкания на корпус в новеньком БП компьютера и в старой стиральной машине дяди Васи.
Мое мнение — в общем случае заземлять компьютеры не нужно, особенно человеку, не разбирающемся в вопросе. А в каждом конкретном случае надо считать. Считать напряжения и токи, считать риски, считать стоимость.
Начнем с фильтра. Сопротивление конденсаторов переменному току равно 1/(wC), w = 100pi, С = 4,7нФ, итого получаем около 677 кОм, что достаточно много.
110 Вольт на корпусе мы получим только в том случае, когда он не заземлен ничем (включая человека). При «стандартном» заземлителе в 30 Ом напряжение на корпусе будет составлять 220/(677к + 30)*30 = 10 мВ (десять милливольт). Если же корпус не заземлен, то при прикосновении к нему человека напряжение будет ненамного выше: сопротивление тела человека — 1 кОм, и напряжение равно 220/678*1 = 324 мВ. Это — очень маленькое напряжение.
Теперь про сетевой фильтр. В статье написано, «Если у вас включено N системников в него, то ток, отфильтрованный каждым фильтром в БП будет складываться, и находиться на корпусе каждого системника будет уже сумма». Но ток может только течь, он не может «находиться на корпусе». А напряжения, которые на корпусе находятся, не могут складываться при параллельном подключении.
На самом деле речь идет о тем, что если вы или кто-то другой случайно «заземлит» путем прикосновения корпус системника, то он одновременно заземлит и все остальные включенные в соседние розетки приборы. Вот тогда-то токи, текущие через их заземления, сложатся, что приведет и к сложению приложенных к человеку напряжений.
Но, как правильно было замечено автором, для создания опасного для человека напряжения данного девайса не хватит. 324 мВ — это слишком малая величина. Основная опасность — в пробое одного из тех самых конденсаторов.
А теперь, подумаем над вопросом «заземлять или не заземлять». Представьте, что вы заземлили компьютер на какой-то заземлитель. Является ли он вашим персональным? Наверное, нет. Но тогда, скорее всего, на него же заземлены все стиральные машины в доме. С учетом российских реалий, рано или поздно провод заземления оторвется от заземлителя, и ваш компьютер останется соединен со стиральной машиной, но не с землей.
И теперь сравним вероятность замыкания на корпус в новеньком БП компьютера и в старой стиральной машине дяди Васи.
Мое мнение — в общем случае заземлять компьютеры не нужно, особенно человеку, не разбирающемся в вопросе. А в каждом конкретном случае надо считать. Считать напряжения и токи, считать риски, считать стоимость.
Полностью поддерживаю. На месте автора я написал бы статью — "Заземляться — опасно для жизни!". Прикол в том, что когда Вы пользуетесь каким-то электроприбором, то у Вас нет ни малейшей гарантии того, что у него есть защитное заземление (причем не все приборы его имеют). И тем более никакой гарантии того, что заземление хоть и предусмотрено, но контачит в шнуре или в вилке розетки. И никакой гарантии, что на корпусе прибора не висит относительно земли ФАЗА. Поэтому, если Вы заземлили свой прибор, себя любимого и почиваете на лаврах, то фактически приготовили себя к неожиданной смерти на электрическом стуле. Т. е. Вы уже выбрили себе голову, и привязали себя к одному из смертельно опасных полюсов напряжения — к земле. Теперь терпеливо ждете, когда к Вам поднесут второй электрод, и по телу побегут судороги.
Если же Вы в здравом уме и рассудке, и ни в коем случае не заземлили себя вместе с прибором, то у Вас, и у Вашего незаземленного прибора еще есть шанс выжить. Поэтому правильный ответ на вопрос «как защититься от электричества» будет ни в коем случае не «надо заземляться» а "Почему надо ИЗОЛИРОВАТЬСЯ".
Если же Вы в здравом уме и рассудке, и ни в коем случае не заземлили себя вместе с прибором, то у Вас, и у Вашего незаземленного прибора еще есть шанс выжить. Поэтому правильный ответ на вопрос «как защититься от электричества» будет ни в коем случае не «надо заземляться» а "Почему надо ИЗОЛИРОВАТЬСЯ".
Во-первых сам я заземляться не буду, а во-вторых заземлять буду прибор. Откуда на корпусе возьмется фаза, если он заземлен?
Мне странно, что Вы до сих пор не поняли. Если Вы заземлили свой прибор (все равно что — утюг, станок, компьютер), то как Вы до него собираетесь дотрагиваться — руками в резиновых перчатках? Конечно же нет. Следовательно, когда Вы этими приборами пользуетесь, то постоянно соединяете себя с одним из полюсов силовой сети — с землей. Насколько хорошо соединяете — зависит только от состояния Вашего организма (насколько сырые руки, например). Это я и имел в виду, когда говорил, что заземляя прибор, Вы и себя заземляете тоже.
Если же Вы не будете заземлять прибор (утюг, станок, компьютер) и себя вместе с ним, а наоборот — сделаете надежную изоляцию от земли (и от питающей сети само собой, ибо земля и питающая сеть электрически соединены) — то гарантированно разорвете цепь, по которой может течь смертельно опасный ток.
Если же Вы не будете заземлять прибор (утюг, станок, компьютер) и себя вместе с ним, а наоборот — сделаете надежную изоляцию от земли (и от питающей сети само собой, ибо земля и питающая сеть электрически соединены) — то гарантированно разорвете цепь, по которой может течь смертельно опасный ток.
>> заземляя прибор, Вы и себя заземляете тоже
Если считать, что одной рукой я буду хвататься за прибор, а другой за фазу — то да. Но с чего бы мне хвататься за фазу? Или откуда она возьмется? На корпусе прибора её не может быть априори. Ведь корпус у нас заземлен. Кроме того если у нас стоит УЗО — то оно выбьет, что кстати лучше, нежели без связи с заземлением меня будет колбасить от этой самой фазы.
Если считать, что одной рукой я буду хвататься за прибор, а другой за фазу — то да. Но с чего бы мне хвататься за фазу? Или откуда она возьмется? На корпусе прибора её не может быть априори. Ведь корпус у нас заземлен. Кроме того если у нас стоит УЗО — то оно выбьет, что кстати лучше, нежели без связи с заземлением меня будет колбасить от этой самой фазы.
Вы всегда будете надеяться на УЗО, что оно есть и сработает? Вы всегда будете уверены в том, что на корпусе любого прибора не может быть фазы? "На корпусе прибора её не может быть априори." — ничего смешнее мне слышать еще не приходилось.
Если земля не отвалилась, то с чего бы на корпусе земли быть фазе?
"Если земля не отвалилась"
Ну да, ключевое словечко тут «если». И долго Вы собираетесь надеяться на «если» и «авось»? Фаза может быть там, куда её пошлет его величество случай — добрая тетя Маня с ведром и шваброй, дождик, пролитый стакан чая, ненадежная китайская изоляция, перетертая изоляция провода и т. д. и т. п.
Ну да, ключевое словечко тут «если». И долго Вы собираетесь надеяться на «если» и «авось»? Фаза может быть там, куда её пошлет его величество случай — добрая тетя Маня с ведром и шваброй, дождик, пролитый стакан чая, ненадежная китайская изоляция, перетертая изоляция провода и т. д. и т. п.
А если отвалилась — то считайте что заземления нет :) И приходим к тому что человек не заземлен, вам ведь такой вариант больше по душе?
Мне такой вариант по душе, что чем меньше человек и токоведущие поверхности техники соединяются с землей и фазой, тем лучше и безопаснее. Нет контакта — нет тока, который через этот контакт потечет. Все тупо и просто, тупее не придумаешь.
Теперь объясните, какой Вам вариант по душе?
Теперь объясните, какой Вам вариант по душе?
А мне по душе, чтобы в один прекрасный день я не схватился за стиралку и получил заряд током. Или чтобы принимая душ я не получил заряд, из-за того, что стиралка сбросила скачек напряжения в землю.
Если рассмотреть именно этот пример, что Вы привели, то избавиться от удара током с помощью заземления — это способ, который не всегда Вас спасет. Это дешевый способ защиты, и этим все сказано. Намного лучше было бы не заземлить стиральную машину, а ИЗОЛИРОВАТЬ её. Как — этот уже другой вопрос, если захотеть, то это сделать можно.
Еще раз повторю — заземление — это слишком грубый и дешевый способ защиты, который не всегда обеспечит безопасность, а иногда просто наоборот Вас убьет или вызовет пожар. Представите себе ситуацию, когда Вы стираете белье, стиральная машина у Вас заземлена, а под ногами валяется оголенный провод под током. Догадайтесь, что произойдет, когда Вы наступите на него ногой, в рука у Вас будет лежать на стиральной машине. Я Вам не завидую. Теперь представьте себе, что от вибрации заземленная стиральная машина сдвинулась и замкнула на этот провод… Если не сработает защита в щитке, то возможен пожар. Вам такая ситуация нравится?
Заземление — дешевый способ, который часто применяется на производстве только потому, что невозможно и слишком дорого применять развязку (изоляцию) вместо заземления. Нужно просто понимать разницу, и правильно выбирать компромисс.
Еще раз повторю — заземление — это слишком грубый и дешевый способ защиты, который не всегда обеспечит безопасность, а иногда просто наоборот Вас убьет или вызовет пожар. Представите себе ситуацию, когда Вы стираете белье, стиральная машина у Вас заземлена, а под ногами валяется оголенный провод под током. Догадайтесь, что произойдет, когда Вы наступите на него ногой, в рука у Вас будет лежать на стиральной машине. Я Вам не завидую. Теперь представьте себе, что от вибрации заземленная стиральная машина сдвинулась и замкнула на этот провод… Если не сработает защита в щитке, то возможен пожар. Вам такая ситуация нравится?
Заземление — дешевый способ, который часто применяется на производстве только потому, что невозможно и слишком дорого применять развязку (изоляцию) вместо заземления. Нужно просто понимать разницу, и правильно выбирать компромисс.
Ок, как вы предлагаете изолировать стиральную машину, которая сама забирает воду? Поставить перед входом в машинку дистиллятор, чтобы машинка использовала воду без ионов? Да и собственно почему я акцентировал важность заземления. Дело в том что приборы спроектированы под разводку с заземлением, и включать такие приборы в розетку без заземления (как это делаем мы) не безопасно. Эти самые приборы больше представляют опасности когда они не заземлены.
Я Вам ничего не предлагаю, заметьте. Я просто говорю, что заземление — не панацея от всех бед, а иногда наоборот штука вредная.
Теперь по поводу изоляции, раз уж до этого дошел разговор — можно поставить в ванной развязывающий трансформатор в недоступном для влаги месте.
Теперь по поводу изоляции, раз уж до этого дошел разговор — можно поставить в ванной развязывающий трансформатор в недоступном для влаги месте.
Так, давайте я попробую разрешить нашу беседу.
1. Я понимаю что лучше изолироваться, нежели заземляться и лапать железо. Тут я полностью согласен с вами
2. Современные бытовые приборы часто имеют металлический корпус, и лапать этот корпус в принципе небезопасно (не важно заземлен он или нет)
3. Современные приборы рассчитанные на проводку с заземлением — могут запросто сбрасывать излишки тока в землю. Кроме того, поломка такого прибора может привести к тому что на землю будет сброшена фаза
4. Исходя из пункта 3 я предпочту заземленный прибор не заземленному, но только чтобы заземление было по уму и стоял УЗО. Но да лучше изолироваться. В идеале облить прибор пластиком, поставить развязывающий трансформатор и пользоваться прибором только в перчатках.
1. Я понимаю что лучше изолироваться, нежели заземляться и лапать железо. Тут я полностью согласен с вами
2. Современные бытовые приборы часто имеют металлический корпус, и лапать этот корпус в принципе небезопасно (не важно заземлен он или нет)
3. Современные приборы рассчитанные на проводку с заземлением — могут запросто сбрасывать излишки тока в землю. Кроме того, поломка такого прибора может привести к тому что на землю будет сброшена фаза
4. Исходя из пункта 3 я предпочту заземленный прибор не заземленному, но только чтобы заземление было по уму и стоял УЗО. Но да лучше изолироваться. В идеале облить прибор пластиком, поставить развязывающий трансформатор и пользоваться прибором только в перчатках.
Со всеми пунктами согласен, кроме 4-го. Во многих случаях, с которыми я имею дело — это чаще всего компьютеры и разработка электроники — как раз предпочту пользоваться приборами, ни один из которых не заземлен. Это уменьшает вероятность того, что либо я получу удар током, либо выйдет из строя компьютер, либо сгорит какая-нибудь чувствительная электроника, с которой имею дело. Само собой, ни на какие УЗО я не полагаюсь. Кстати говоря, у нас на производстве УЗО нет. И также нет УЗО и у меня в квартире.
То есть, одев резиновые сапоги, я могу свободно взяться за фазу и мне ничего не будет в сухой комнате? Это не так. Человек будет проводить переменный ток благодаря своей емкости, от нее не избавиться, треснет будь здоров, хоть и вряд ли насмерть, от здоровья сердца зависит.
Емкость слишком маленькая. Ничего вам не будет, ежели в резиновых сапогах и сухой комнате.
Конечно, ничего не будет. Стопиццот раз копался в фазах под напряжением. Главное не схватиться за ноль или, что хуже, за другую фазу.
Ёмкость человека не нулевая, но сильно мала, чтобы «треснуло будь здоров». Что касается вашего опыта и пластикового стула, либо (вероятнее всего) вы что-то не учли, либо у вас нетипичная чувствительность (такое бывает, хотя и крайне редко).
Ёмкость человека не нулевая, но сильно мала, чтобы «треснуло будь здоров». Что касается вашего опыта и пластикового стула, либо (вероятнее всего) вы что-то не учли, либо у вас нетипичная чувствительность (такое бывает, хотя и крайне редко).
Таким образом, вы утверждаете, что составители стандартов и правил человеческую жизнь ставят ниже, чем экономические интересы хозяйствующих субъектов?
Цитирую ПУЭ (2005 года) (выделение моё)
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36.).
К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
И замечу, требования ПУЭ обязательны к выполнению.
А вот защитное зануление — как раз компромисс на случай сложности выполнения качественного заземления.
Цитирую ПУЭ (2005 года) (выделение моё)
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36.).
К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
И замечу, требования ПУЭ обязательны к выполнению.
А вот защитное зануление — как раз компромисс на случай сложности выполнения качественного заземления.
Именно потому, что на иногда на производстве ничего лучше, кроме заземления, придумать невозможно, и существуют всякие ПУЭ. И для тех, кто не разбирается в законах физики и в работе электрооборудования (неужели это про Вас?).
Повторяю еще раз: заземление — это дешевая защита, альтернативы которой (иногда) просто нет. Но голову на плечах еще пока никто не отменял, поэтому действуйте пожалуйста разумно, соображая, что делаете.
Повторяю еще раз: заземление — это дешевая защита, альтернативы которой (иногда) просто нет. Но голову на плечах еще пока никто не отменял, поэтому действуйте пожалуйста разумно, соображая, что делаете.
Дешёвая, но, таки, защита. В вашем варианте недостатков больше, чем достоинств. Пример с заземлённой стиралкой и валяющимся под ногами оголённым проводом занимателен, но малореален.
"В вашем варианте недостатков больше, чем достоинств." — это что, просто слова? Или может быть объясните, почему? И что Вы имеете в виду?
"Пример с заземлённой стиралкой и валяющимся под ногами оголённым проводом занимателен, но малореален." — это просто пример, не более того. Надеюсь, что по теории вероятности Вы с таким случаем не столкнетесь. В разработке электроники я с похожими ситуациями сталкиваюсь постоянно. Просто имейте в виду, что в случае с заземленной стиральной машиной (заземленной, а не изолированной) можно получить удар током или устроить замыкание. Если же машина будет не заземлена, а изолирована — то шансы такого исхода существенно уменьшаются.
"Пример с заземлённой стиралкой и валяющимся под ногами оголённым проводом занимателен, но малореален." — это просто пример, не более того. Надеюсь, что по теории вероятности Вы с таким случаем не столкнетесь. В разработке электроники я с похожими ситуациями сталкиваюсь постоянно. Просто имейте в виду, что в случае с заземленной стиральной машиной (заземленной, а не изолированной) можно получить удар током или устроить замыкание. Если же машина будет не заземлена, а изолирована — то шансы такого исхода существенно уменьшаются.
Да ни чем не уменьшатся. Наступив в ванной на оголённый фазный провод вы гарантированно получите удар током от прикосновения почти к любому предмету, начиная от пола на котором стоИт ваша вторая нога, а, скорее всего, от ванны-воды-сантехники, котороые заземлены с помощью устройства выравнивания потенциалов. Если вы его, конечно, по глупости при ремонте не оторвали, что, впрочем, достаточно сложно, тк, обычно, это либо арматурина, либо стальная полоса сантиметра в два шириной и миллиметра в 3-4 толщиной.
Про недостатки вам написали выше. В общем-то, история почти та же. Во-первых, чтобы на заземлённый корпус попало фазное напряжение и при этом не выбило автомат необходимо, чтобы эта самая земля отвалилась от собственно заземлителя. Тут и само событие становится очень маловероятным (перемножте вероятности отдельных событий). Ну, и во-вторых, при отгоревшей земле и несработавшем автомате мы возвращаемся… сурпрайз(!) к вашему «незаземлённому» случаю! То есть не заземляя устройства вы намеренно отключаете защитные механизмы не получая ничего взамен. Плюсов нет, одни минусы.
Про «изоляцию» хотелось бы пояснений что вы имеете в виду. Все современные бытовые устройства обязаны иметь так называемую, «двойную изоляцию». Чаще всего, они её и имеют. Или вы про гальваническую развязку стиральной машины от стационарной сети? :-() Это, конечно, решение, но для большинства не приемлимое по стоимости, к тому же решает далеко не все возможные проблемы.
Про недостатки вам написали выше. В общем-то, история почти та же. Во-первых, чтобы на заземлённый корпус попало фазное напряжение и при этом не выбило автомат необходимо, чтобы эта самая земля отвалилась от собственно заземлителя. Тут и само событие становится очень маловероятным (перемножте вероятности отдельных событий). Ну, и во-вторых, при отгоревшей земле и несработавшем автомате мы возвращаемся… сурпрайз(!) к вашему «незаземлённому» случаю! То есть не заземляя устройства вы намеренно отключаете защитные механизмы не получая ничего взамен. Плюсов нет, одни минусы.
Про «изоляцию» хотелось бы пояснений что вы имеете в виду. Все современные бытовые устройства обязаны иметь так называемую, «двойную изоляцию». Чаще всего, они её и имеют. Или вы про гальваническую развязку стиральной машины от стационарной сети? :-() Это, конечно, решение, но для большинства не приемлимое по стоимости, к тому же решает далеко не все возможные проблемы.
"Наступив в ванной на оголённый фазный провод вы гарантированно получите удар током от прикосновения почти к любому предмету, начиная от пола на котором стоИт ваша вторая нога" — мы сейчас говорим не о каком-то «любом предмете», а о конкретном примере — это стиральная машина. С тем, чем я постоянно сталкиваюсь на работе, и заземления чего я всячески стараюсь избегать — это осциллограф, лабораторный блок питания, паяльник, компьютер, измерительная техника, отлаживаемая конструкция. Все, к чему прикасаюсь руками, и что питается от сети 220 В. Если я хоть что-то из этого заземлю, то одной ногой в могиле либо я, либо техника, с которой работаю.
"Во-первых, чтобы на заземлённый корпус попало фазное напряжение и при этом не выбило автомат необходимо, чтобы эта самая земля отвалилась от собственно заземлителя..." — если Вам так нравится, продолжайте надеяться на автомат и другую защитную технику, что они есть и что они сработают. Да пожалуйста, блажен кто верует.
"Ну, и во-вторых, при отгоревшей земле и несработавшем автомате мы возвращаемся… сурпрайз(!) к вашему «незаземлённому» случаю!" — да что Вы говорите? Вы хоть сами поняли, что написали?
"То есть не заземляя устройства вы намеренно отключаете защитные механизмы не получая ничего взамен. Плюсов нет, одни минусы." — похоже я не в силах Вам ничего объяснить. И Вас я тоже совсем не понимаю, увы. Разговариваем на разных языках.
"Про «изоляцию» хотелось бы пояснений что вы имеете в виду." Под изоляцией я имею в виду именно изоляцию. В любом виде и любой форме. Размыкание цепи. Ток не течет, либо он слишком мал, чтобы об этом стоило говорить, сопротивление близко к бесконечности. Если иметь в виду конкретный пример в виде стиральной машины или измерительной техники, то изоляция — это применение развязывающего трансформатора. Изоляция недешевый способ защиты — не спорю, так и есть, я об этом уже писал, и это единственный недостаток. Так что ИМХО изоляция самый лучший способ защиты.
"Во-первых, чтобы на заземлённый корпус попало фазное напряжение и при этом не выбило автомат необходимо, чтобы эта самая земля отвалилась от собственно заземлителя..." — если Вам так нравится, продолжайте надеяться на автомат и другую защитную технику, что они есть и что они сработают. Да пожалуйста, блажен кто верует.
"Ну, и во-вторых, при отгоревшей земле и несработавшем автомате мы возвращаемся… сурпрайз(!) к вашему «незаземлённому» случаю!" — да что Вы говорите? Вы хоть сами поняли, что написали?
"То есть не заземляя устройства вы намеренно отключаете защитные механизмы не получая ничего взамен. Плюсов нет, одни минусы." — похоже я не в силах Вам ничего объяснить. И Вас я тоже совсем не понимаю, увы. Разговариваем на разных языках.
"Про «изоляцию» хотелось бы пояснений что вы имеете в виду." Под изоляцией я имею в виду именно изоляцию. В любом виде и любой форме. Размыкание цепи. Ток не течет, либо он слишком мал, чтобы об этом стоило говорить, сопротивление близко к бесконечности. Если иметь в виду конкретный пример в виде стиральной машины или измерительной техники, то изоляция — это применение развязывающего трансформатора. Изоляция недешевый способ защиты — не спорю, так и есть, я об этом уже писал, и это единственный недостаток. Так что ИМХО изоляция самый лучший способ защиты.
>Все, к чему прикасаюсь руками, и что питается от сети 220 В.
То есть вы свои очень специфические условия проецируете на бытовую технику? Некорректно. Когда я ремонтировал электроустановки под напряжением я бы убил любого, кто подошёл бы ко мне с проводом заземления :). Но какое это имеет отношение к исходным данным? К стиралкам и компьютерам?
>если Вам так нравится, продолжайте надеяться на автомат и другую защитную технику, что они есть и что они сработают
Это _дополнительная_ защита. С достаточно большой вероятностью она срабатывает. Если нет — остаёмся при вашем «незаземлённом» случае.
>да что Вы говорите? Вы хоть сами поняли, что написали?
Я-то понял. А вот вы, похоже, даже не пытаетесь.
Хотите уже пожёванную пищу? Их есть у меня!
Давайте ваш случай — устройство А не заземлено, устройство Б не заземлено, устройство А пробивает на землю с вероятностью Рп, вы зватаетесь за А и Б одновременно, вас не убивает. Ото да! Но!..
Вы хватаетесь за А и за батарею, вас убивает с вероятностью Рп.
Наш случай — те же устройства, но заземлены. Устройство А пробивает на землю. Вероятность поломки автомата Ра. Вероятность того, земля внезапно отгорела Рз. Вероятность того, одновременно отгорела земля и не сработал автомат Ра * Рз. По прикидке, довольно низка :)
Вы хватаетесь за А и за Б… Пфффф. Пар ушёл в свисток. Устройство Б более не заземлено (земля-то отгорела). Потенциалы корпусов А и Б равны, вас не убывает.
Вы хватаетесь за А и за батарею. Вас убивает с вероятностью Рп * Ра * Рз (одновременно пробило А _и_ сломался автомат _и_ отгорела земля). Бывает, но, скорее в вас попадёт метеорит. В любом случае Рп * Ра * Рз применение развязывающего трансформатора. Изоляция недешевый способ защиты — не спорю, так и есть, я об этом уже писал, и это единственный недостаток.
Если вы ковыряетесь в кишках необесточенных электроприборов с высоковольтными цепями, то это лишь не намного снизит опасность — коротнуть своей тушкой высоковольтные цепи после развязывающего трансформатора ничуть не менее опасно, чем неразвязанные. У меня как-то была немного обгорелая ладошка, когда я случайно коснулся выводов 12кВ повышающего (развязано, развязано!) транса :).
>Так что ИМХО изоляция самый лучший способ защиты.
Тоже нет. Применительно к использованию техники в быту, самый лучший — это тот самый граничный случай — отрубить электричество вовсе. Нереальность этого способа эквивалентна использованию в быту развязывающего трансформатора :).
В отдельных специальных случаях разработчиков измерительной техники — таки да, но какой смысл их рассматривать? Мы ведь про бытовые условия речь ведём.
То есть вы свои очень специфические условия проецируете на бытовую технику? Некорректно. Когда я ремонтировал электроустановки под напряжением я бы убил любого, кто подошёл бы ко мне с проводом заземления :). Но какое это имеет отношение к исходным данным? К стиралкам и компьютерам?
>если Вам так нравится, продолжайте надеяться на автомат и другую защитную технику, что они есть и что они сработают
Это _дополнительная_ защита. С достаточно большой вероятностью она срабатывает. Если нет — остаёмся при вашем «незаземлённом» случае.
>да что Вы говорите? Вы хоть сами поняли, что написали?
Я-то понял. А вот вы, похоже, даже не пытаетесь.
Хотите уже пожёванную пищу? Их есть у меня!
Давайте ваш случай — устройство А не заземлено, устройство Б не заземлено, устройство А пробивает на землю с вероятностью Рп, вы зватаетесь за А и Б одновременно, вас не убивает. Ото да! Но!..
Вы хватаетесь за А и за батарею, вас убивает с вероятностью Рп.
Наш случай — те же устройства, но заземлены. Устройство А пробивает на землю. Вероятность поломки автомата Ра. Вероятность того, земля внезапно отгорела Рз. Вероятность того, одновременно отгорела земля и не сработал автомат Ра * Рз. По прикидке, довольно низка :)
Вы хватаетесь за А и за Б… Пфффф. Пар ушёл в свисток. Устройство Б более не заземлено (земля-то отгорела). Потенциалы корпусов А и Б равны, вас не убывает.
Вы хватаетесь за А и за батарею. Вас убивает с вероятностью Рп * Ра * Рз (одновременно пробило А _и_ сломался автомат _и_ отгорела земля). Бывает, но, скорее в вас попадёт метеорит. В любом случае Рп * Ра * Рз применение развязывающего трансформатора. Изоляция недешевый способ защиты — не спорю, так и есть, я об этом уже писал, и это единственный недостаток.
Если вы ковыряетесь в кишках необесточенных электроприборов с высоковольтными цепями, то это лишь не намного снизит опасность — коротнуть своей тушкой высоковольтные цепи после развязывающего трансформатора ничуть не менее опасно, чем неразвязанные. У меня как-то была немного обгорелая ладошка, когда я случайно коснулся выводов 12кВ повышающего (развязано, развязано!) транса :).
>Так что ИМХО изоляция самый лучший способ защиты.
Тоже нет. Применительно к использованию техники в быту, самый лучший — это тот самый граничный случай — отрубить электричество вовсе. Нереальность этого способа эквивалентна использованию в быту развязывающего трансформатора :).
В отдельных специальных случаях разработчиков измерительной техники — таки да, но какой смысл их рассматривать? Мы ведь про бытовые условия речь ведём.
Простите, но на пластиковых корпусах фазы быть не может — или я совсем забыл школьный курс физики и электротехники.
На металлических винтах, крепящих пластиковый кожух к раме — да, могу согласиться, будет и при пробое в зависимости от параметров, получить электический удар да, можно.
Вот, к сожалению, не знаю, что у меня находится под (пластиковым ли кожухом?) утюга. но что-то мне подсказывает, что пластиковый кожух той же стиралки сверху скорее всего имеет скорее всего кубической формы ребра жесткости, на которых закреплен плстиковый кожух.
Или обьясните мне, чайнику, где я не прав? (без сарказма, мне действительно интересно, т.к в вопросе не очень разбираюсь)
На металлических винтах, крепящих пластиковый кожух к раме — да, могу согласиться, будет и при пробое в зависимости от параметров, получить электический удар да, можно.
Вот, к сожалению, не знаю, что у меня находится под (пластиковым ли кожухом?) утюга. но что-то мне подсказывает, что пластиковый кожух той же стиралки сверху скорее всего имеет скорее всего кубической формы ребра жесткости, на которых закреплен плстиковый кожух.
Или обьясните мне, чайнику, где я не прав? (без сарказма, мне действительно интересно, т.к в вопросе не очень разбираюсь)
Совершенно верно — но стиральные машины бывают и в металлическом корпусе, и не только старые советские. (для примера навскидку нашлась эмалированная Miele W 4466 WPS, а ведь есть и с хромированием). Да и в пластиковых может быть утечка по влажным поверхностям (меня самого как-то слегка дёрнуло от крышки целиком пластиковой стиралки).
И стиралки и утюги обычно имеют класс защиты I — «Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом. При наличии заземления применение не ограничивается (если иное не оговорено руководством по эксплуатации). Без заземления — аналогично классу 0.»
А класс 0 — это «Имеется только рабочая изоляция. Дополнительная изоляция металлических нетоковедущих частей не предусмотрена. Допускается применение только в помещениях без повышенной электрической опасности (сухое помещение без токопроводящих полов и стен, без заземлённых металлических частей), а также в огороженных электрокамерах или помещениях, куда исключён доступ случайных лиц.»
И стиралки и утюги обычно имеют класс защиты I — «Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом. При наличии заземления применение не ограничивается (если иное не оговорено руководством по эксплуатации). Без заземления — аналогично классу 0.»
А класс 0 — это «Имеется только рабочая изоляция. Дополнительная изоляция металлических нетоковедущих частей не предусмотрена. Допускается применение только в помещениях без повышенной электрической опасности (сухое помещение без токопроводящих полов и стен, без заземлённых металлических частей), а также в огороженных электрокамерах или помещениях, куда исключён доступ случайных лиц.»
"Если считать, что одной рукой я буду хвататься за прибор, а другой за фазу — то да." Очень хорошая фраза, Вы уже близки к пониманию. Да, именно так, если на одной руке у Вас будет фаза, а на другой руке — земля, то Вам будет очень и очень плохо. Тогда зачем же, скажите мне пожалуйста, Вы постоянно будете заземлять одну руку (когда заземлите станок, утюг, компьютер)? Для чего? Чтобы дать возможность фазе попасть на другую руку?
Если же не будете касаться никогда руками ни до фазы, ни до земли, по крайней мере сделаете такую попытку, не заземляя чайник, компьютер, утюг, станок (а наоборот, изолируя их) от питающей сети — то тогда шансы выжить или не устроить пожар у Вас существенно возрастут.
Если же не будете касаться никогда руками ни до фазы, ни до земли, по крайней мере сделаете такую попытку, не заземляя чайник, компьютер, утюг, станок (а наоборот, изолируя их) от питающей сети — то тогда шансы выжить или не устроить пожар у Вас существенно возрастут.
Если заземлены корпуса всех приборов — откуда фаза на руку попадёт?
Изолировать приборы от сети с гарантией 100% можно только одним способом — не включать их в сеть.
Износ и пробой изоляции прибора довольно часто встречающаяся штука, и куда более вероятная чем отгорание добротно сделанного заземления. Перетершийся шнур в месте входа в кожух, пробой того самого конденсатора в фильтре… И тогда хошь не хошь, а на корпусе оказывается что повезет — или нуль или фаза. И при отсутствии заземления таки появляется возможность рукой хватануться за фазу на корпусе, а ногой задеть батарею, худо-бедно, но с землей связанную.
В случае же заземленного корпуса при пробое на него фазы возникнет КЗ и отработает автомат. А если стоит УЗО — оно сработает еще на ранних стадиях, когда утечка еще мала.
Нормальное заземление — это сплошная (ну ладно, сварная) железяка сечением в десятки кв.мм.
Изолировать приборы от сети с гарантией 100% можно только одним способом — не включать их в сеть.
Износ и пробой изоляции прибора довольно часто встречающаяся штука, и куда более вероятная чем отгорание добротно сделанного заземления. Перетершийся шнур в месте входа в кожух, пробой того самого конденсатора в фильтре… И тогда хошь не хошь, а на корпусе оказывается что повезет — или нуль или фаза. И при отсутствии заземления таки появляется возможность рукой хватануться за фазу на корпусе, а ногой задеть батарею, худо-бедно, но с землей связанную.
В случае же заземленного корпуса при пробое на него фазы возникнет КЗ и отработает автомат. А если стоит УЗО — оно сработает еще на ранних стадиях, когда утечка еще мала.
Нормальное заземление — это сплошная (ну ладно, сварная) железяка сечением в десятки кв.мм.
"Если заземлены корпуса всех приборов — откуда фаза на руку попадёт?" в том то и беда, что Вы не можете гарантировать, что корпуса у всех приборов заземлены. Увы. Как их ни заземляйте. Это раз. Вот вторых, Вы не можете гарантировать, что рядом с приборами, корпуса которых заземлены, не окажется провода под напряжением…
"Изолировать приборы от сети с гарантией 100% можно только одним способом — не включать их в сеть." Вы еще скажите, что лучший способ смерти — это не жить. Ага, конечно.
"Изолировать приборы от сети с гарантией 100% можно только одним способом — не включать их в сеть." Вы еще скажите, что лучший способ смерти — это не жить. Ага, конечно.
Я не пойму что вы предлагает. Ну вот есть у меня электроприбор. Корпус у него металлический. Вы предлагаете мне его облить пластиком? Что лучше, заземленный металлический корпус, или не заземленный?
Повторяю еще раз — я ничего не предлагаю, просто говорю, что заземление не всегда хорошо, и его надо применять только тогда, когда понимаете, что делаете.
Защита — облить пластиком — нормальный, замечательный метод, который применяется повсеместно в измерительных приборах Посмотрите пожалуйста на корпуса современных ручных мультиметров. Снаружи у них нет ни одной выступающей металлической детали. Мало того, частот на них одевается еще специальная «калоша».
Изоляция с помощью развязывающих трансформаторов — второй замечательный метод.
Защита — облить пластиком — нормальный, замечательный метод, который применяется повсеместно в измерительных приборах Посмотрите пожалуйста на корпуса современных ручных мультиметров. Снаружи у них нет ни одной выступающей металлической детали. Мало того, частот на них одевается еще специальная «калоша».
Изоляция с помощью развязывающих трансформаторов — второй замечательный метод.
Это ж откуда он возьмётся — голый провод под напряжением?
И вот если уж я делаю заземление, то как это — не могу гарантировать, что все корпуса заземлены? «Как их ни заземляйте» — а не надо «как ни», надо нормально заземлять — или занулять.
И вот если уж я делаю заземление, то как это — не могу гарантировать, что все корпуса заземлены? «Как их ни заземляйте» — а не надо «как ни», надо нормально заземлять — или занулять.
Где вы берете такую забористую траву? Может и мне покажете?
>> И никакой гарантии, что на корпусе прибора не висит относительно земли ФАЗА.
Что? Если прибор заземлен, фазы на корпусе не может быть по определению, заземление соединено с корпусом, в случае пробоя, все сливает все на землю.
>> И никакой гарантии, что на корпусе прибора не висит относительно земли ФАЗА.
Что? Если прибор заземлен, фазы на корпусе не может быть по определению, заземление соединено с корпусом, в случае пробоя, все сливает все на землю.
Еще раз повторю специально для таких как Вы, которые не «вылазиют из танка», спокойно:
Бытовые приборы в лучшем случае подключаются к питающей сети тремя проводами:
провод A: ноль (имеет потенциал земли или потенциал незначительно отличается от земли).
провод B: фаза, потенциал 220 в относительно нуля и относительно земли.
провод C: земля, которая накоротко соединяется с корпусом заземляемого прибора.
Итак, представим простую ситуацию: провод C тупо не контачит в месте подключения. Или монтер Петя ну забыл провести провод земли до щитка. Вы подключили стиральную машину проводами A и B. Затем пролили воду на провод B, и вода соединила корпус стиральной машины с фазой. Как Вам такой вариант событий нравится?
Бытовые приборы в лучшем случае подключаются к питающей сети тремя проводами:
провод A: ноль (имеет потенциал земли или потенциал незначительно отличается от земли).
провод B: фаза, потенциал 220 в относительно нуля и относительно земли.
провод C: земля, которая накоротко соединяется с корпусом заземляемого прибора.
Итак, представим простую ситуацию: провод C тупо не контачит в месте подключения. Или монтер Петя ну забыл провести провод земли до щитка. Вы подключили стиральную машину проводами A и B. Затем пролили воду на провод B, и вода соединила корпус стиральной машины с фазой. Как Вам такой вариант событий нравится?
И вы привели классический вариант: заземление отсутствует (провод C тупо не контачит в месте подключения), а в комментарии, который вы комментируете написано:
>> Если прибор заземлен, фазы на корпусе не может быть по определению
>> Если прибор заземлен, фазы на корпусе не может быть по определению
Вам будет казаться, что прибор заземлен. А он на самом деле заземлен не будет. Вас это устроит?
Маловероятно, а для таких случайностей есть УЗО.
Маловероятно, что УЗО у Вас стоит. И что оно вообще работает. И что его не унесли на рынок и не пропили. Часто сталкивался с ситуациями, когда электрики просто замыкают УЗО из-за многочисленных ложных срабатываний.
Будете и дальше прятать голову в песок?..
Будете и дальше прятать голову в песок?..
У меня оно в щитке есть, он в квартире, криворуких синяков из ЖЭКа я к нему не допускаю.
Так это не ложные срабатывания, это где-то коротит. УЗО же показывает, что есть проблема, надо искать где. Если убирают УЗО из схемы, ну это их выбор, что сказать.
Я не знаю как в вашей реальности, но у нас не сдается объект без заземления, без узо, без акта лаборатории на заземление, узо и автоматы. Электросети просто договор не подписывают.
А еще у нас ставят счетчики котоыре сами передают данные, т.е. не надо звонить и снимать показания и дистанционно отключать неплатильщика.
Я не знаю как в вашей реальности, но у нас не сдается объект без заземления, без узо, без акта лаборатории на заземление, узо и автоматы. Электросети просто договор не подписывают.
А еще у нас ставят счетчики котоыре сами передают данные, т.е. не надо звонить и снимать показания и дистанционно отключать неплатильщика.
терминология напутана безбожноОчень может быть. Я как собака Павлова — все понимаю, а сказать не могу. :) Спасибо за разъяснение с мВ, я как то упустил момент, что в случае с заземленным корпусом будет последовательная цепь из конденсатора и «заземлителя».
Теперь про сетевой фильтр. В статье написано, «Если у вас включено N системников в него, то ток, отфильтрованный каждым фильтром в БП будет складываться, и находиться на корпусе каждого системника будет уже сумма». Но ток может только течь, он не может «находиться на корпусе». А напряжения, которые на корпусе находятся, не могут складываться при параллельном подключении.Да, правильнее было бы сказать: ток, который потечет по проводнику в случае соединения его с землей.
А теперь, подумаем над вопросом «заземлять или не заземлять». Представьте, что вы заземлили компьютер на какой-то заземлитель. Является ли он вашим персональным? Наверное, нет. Но тогда, скорее всего, на него же заземлены все стиральные машины в доме. С учетом российских реалий, рано или поздно провод заземления оторвется от заземлителя, и ваш компьютер останется соединен со стиральной машиной, но не с землей.
Земля должна быть, и если она отвалилась — то да, плохо. Кстати, нет ли такого устройства (автомата типа УЗО) проверяющего наличие земли, и в случае её отсутствия — обрубающий подачу напряжения?
p.s. В моем случае компьютер заземлить нужно :) У меня в микрофоне шум
Кстати, нет ли такого устройства (автомата типа УЗО) проверяющего наличие земли, и в случае её отсутствия — обрубающий подачу напряжения?
К сожалению, нету. Даже если установлено низкое сопротивление по отношению к земле, это совсем не означает, что используемый заземлитель не «самосменился». Скажем, ситуацию, описанную вот в этой истории, ни одна защитная автоматика общего назначения отследить не смогла бы: земля-то была, но это была не та земля. Тут бы помог только предохранитель на антенном кабеле, но, сами понимаете, на все кабели предохранители не установишь — всегда найдется что-нибудь неожиданное.
У нас тоже случай был: «Электрик» скрутил ноль с землей… и при подключении флешки она сгорала, а комп ребутился… комп за мощным упсом и земля заведена отдельной рейкой по стене…
Не помогло бы.
Вот в вашей схеме что произойдет, если проводник PEN порвется? Не PE, не N, а именно PEN? Ответ: все тоже самое. С точки зрения УЗО ситуация будет штатной: по проводам L1, L2, L3, N течет суммарный ток 0, утечки нету. А то, что весь ток, вытекающий по N, потом течет обратно внутрь через PE, и уходит в землю через заземление антенны, УЗО уже не касается.
Вот в вашей схеме что произойдет, если проводник PEN порвется? Не PE, не N, а именно PEN? Ответ: все тоже самое. С точки зрения УЗО ситуация будет штатной: по проводам L1, L2, L3, N течет суммарный ток 0, утечки нету. А то, что весь ток, вытекающий по N, потом течет обратно внутрь через PE, и уходит в землю через заземление антенны, УЗО уже не касается.
С чего бы?
Во-первых, цепь трехфазная и линейное напряжение никуда не делось. Вообще говоря, несбалансированная трехфазная цепь без нейтрали — это еще хуже, чем «нет света», но свет все-таки будет.
А во-вторых, вы вообще читаете, что я пишу?
Цепь есть. Проводник N соеденен с PE в точке разделения проводника PEN, на PE заземлен антенный кабель, антенна имеет свой контакт с землей. Итог — все здание работает через антенну, и никто этого не замечает.
А во-вторых, вы вообще читаете, что я пишу?
Цепь есть. Проводник N соеденен с PE в точке разделения проводника PEN, на PE заземлен антенный кабель, антенна имеет свой контакт с землей. Итог — все здание работает через антенну, и никто этого не замечает.
> Ну и что. У вас потребители тоже трехфазные?
Одна лампочка включена между L1 и N. Вторая — между L2 и N. Получилась цепь L1 — лампочка — лампочка — L2, на каждую лампочку приходится по 190 вольт — они тускло светятся, но не гаснут. А елси добавить третью лампочку между L3 и N, то цепь вообще сбалансируется и на каждую лампочку придутся «родные» 220.
> Cомневаюсь, т.к. заземление кабеля не предназначена для передачи больших токов.
А что ему сделается-то? Три дня — не такой уж и большой срок по сравнению с общим сроком службы кабеля. Тут уже закон подлости: если позарез надо, чтобы кабель выдержал перегрузку — он выгорит за полчаса, а если про перегрузку никто не знает — будет упорно держать ее месяцами :)
> Невозможно не заметить «по офису начинает дико скакать напруга».
Вы невнимательны. Напруга стала скакать после выключения антенны, а до этого три дня никто ничего не замечал, просто инет и телефония не работали…
Одна лампочка включена между L1 и N. Вторая — между L2 и N. Получилась цепь L1 — лампочка — лампочка — L2, на каждую лампочку приходится по 190 вольт — они тускло светятся, но не гаснут. А елси добавить третью лампочку между L3 и N, то цепь вообще сбалансируется и на каждую лампочку придутся «родные» 220.
> Cомневаюсь, т.к. заземление кабеля не предназначена для передачи больших токов.
А что ему сделается-то? Три дня — не такой уж и большой срок по сравнению с общим сроком службы кабеля. Тут уже закон подлости: если позарез надо, чтобы кабель выдержал перегрузку — он выгорит за полчаса, а если про перегрузку никто не знает — будет упорно держать ее месяцами :)
> Невозможно не заметить «по офису начинает дико скакать напруга».
Вы невнимательны. Напруга стала скакать после выключения антенны, а до этого три дня никто ничего не замечал, просто инет и телефония не работали…
Как я понял историю, у них выгорел PEN.
Елы-палы, ну почему вы спрашиваете об этом меня? Вы что, не верите в криворуких российских электриков, которые могли забыть о чем угодно? Или в возможность выгорания земли уже после заземления на контур здания, но до разделения на N и PE? Да там вообще этого разделения могло и не быть!
Все правильно.
PEN-проводник отпал, но PE остался заземлен через антенный кабель. Результат — используемый заземлитель «самозаменился» при сохранении общих характеристик сети.
Неисправность латентна, она проявится только в момент отсоединения антенного кабеля, а в данный момент ее обнаружить практически невозможно, именно об этой ситуации я и писал. Что не так?
PEN-проводник отпал, но PE остался заземлен через антенный кабель. Результат — используемый заземлитель «самозаменился» при сохранении общих характеристик сети.
Неисправность латентна, она проявится только в момент отсоединения антенного кабеля, а в данный момент ее обнаружить практически невозможно, именно об этой ситуации я и писал. Что не так?
А теперь небольшой ответ — убивает не напряжение, а протекающий через человека ток. Причем переменный несколько опаснее постоянного.
Далее, если дома есть нормальное заземление, то заземлять(не занулять на имеющийся в щитке ноль!) надо всё, что имеет этот мерзкий зелено-желтый провод внутри.
Вот вы сидите, под столом жужжит системник, на столе монитор и прочее с вилкой шуко, всё это воткнуто в пилот, который никуда не заземлен (ну и третий контакт в воздухе висит), и тут ласково касаетесь ногой батареи. Оппа, лексикон вашего ребенка пополнился новой порцией матерных выражений, поскольку как ни странно, трубопровод не то, чтобы заземлен, так на нем относительно земли ещё и отрицательное напряжение создано (электрохимическая защита от коррозии называется). Ток конечно будет не смертельным, но 20-30 мА хватит для заряда бодрости. Если бы у вас тут было заземление (пускай даже глухозаземленная нейтраль, которая у нас должна в новых домах быть) — ток бы был мизерным — можете сами посчитать 20 Ом + 1кОм параллельно, что через 1 ком потечет.
А теперь у вашего монитора пробивает помехогасящий конденсатор на фазе (ну что поделаешь — китайцы наши дгузья съэкономили на материале изолятора), и заряд бодрости из 20-30 мА превращается в 60-120 мА. Что при этом произойдет с ногой — надо спросить у медиков, бо индивидуально как-то у людей, у кого кожа обугливается, кого судорогой ещё крепче впечатывает и поджаривает, ктото орет просто более трехэтажным матом. В случае заземления — вас опять же не поджарит. А если ещё есть и узо — то вообще кайф, пробки вылетят.
Запомните наконец — ПУЭ и ТБ написаны кровью. Как умно заметили на easy-electronics — Того, кто не умеет заземлять, заземляют другие. С цветами и музыкой.
Далее, если дома есть нормальное заземление, то заземлять(не занулять на имеющийся в щитке ноль!) надо всё, что имеет этот мерзкий зелено-желтый провод внутри.
Вот вы сидите, под столом жужжит системник, на столе монитор и прочее с вилкой шуко, всё это воткнуто в пилот, который никуда не заземлен (ну и третий контакт в воздухе висит), и тут ласково касаетесь ногой батареи. Оппа, лексикон вашего ребенка пополнился новой порцией матерных выражений, поскольку как ни странно, трубопровод не то, чтобы заземлен, так на нем относительно земли ещё и отрицательное напряжение создано (электрохимическая защита от коррозии называется). Ток конечно будет не смертельным, но 20-30 мА хватит для заряда бодрости. Если бы у вас тут было заземление (пускай даже глухозаземленная нейтраль, которая у нас должна в новых домах быть) — ток бы был мизерным — можете сами посчитать 20 Ом + 1кОм параллельно, что через 1 ком потечет.
А теперь у вашего монитора пробивает помехогасящий конденсатор на фазе (ну что поделаешь — китайцы наши дгузья съэкономили на материале изолятора), и заряд бодрости из 20-30 мА превращается в 60-120 мА. Что при этом произойдет с ногой — надо спросить у медиков, бо индивидуально как-то у людей, у кого кожа обугливается, кого судорогой ещё крепче впечатывает и поджаривает, ктото орет просто более трехэтажным матом. В случае заземления — вас опять же не поджарит. А если ещё есть и узо — то вообще кайф, пробки вылетят.
Запомните наконец — ПУЭ и ТБ написаны кровью. Как умно заметили на easy-electronics — Того, кто не умеет заземлять, заземляют другие. С цветами и музыкой.
Ток и напряжение, приложенное к человеку — эквивалентные понятия, которые связаны между собой по закону Ома.
Батарея у меня в другом углу относительно компа с монитором.
А по поводу вылетевших пробок — вот что сделает среднестатистический человек, когда у него вылетят пробки? Ответ: пойдет и включит обратно. А когда они вылетят снова — заблокирует их во включенном положении, а то и вообще перемычку поставит (видел у соседей, кстати). Против дураков УЗО не помогает, и все, что можно сделать для такого человека — это не давать ему никаких иллюзий безопасности.
Батарея у меня в другом углу относительно компа с монитором.
А по поводу вылетевших пробок — вот что сделает среднестатистический человек, когда у него вылетят пробки? Ответ: пойдет и включит обратно. А когда они вылетят снова — заблокирует их во включенном положении, а то и вообще перемычку поставит (видел у соседей, кстати). Против дураков УЗО не помогает, и все, что можно сделать для такого человека — это не давать ему никаких иллюзий безопасности.
Стоп, какя разница где у вас стоит батарея?
Вы только что предлагали всем отказаться от заземления компьютеров не спрашивая где у них батарея, поэтому не надо, речь не о вас и вашей батарее. Речь о тех кто читает ваши комменты, и скажет — «О заземляться нет смылсла, на хабре все об этом пишут.»
У меня вообще в доме батарей нет, хотите сказать мне совершенно не нужно заземление?
Вы только что предлагали всем отказаться от заземления компьютеров не спрашивая где у них батарея, поэтому не надо, речь не о вас и вашей батарее. Речь о тех кто читает ваши комменты, и скажет — «О заземляться нет смылсла, на хабре все об этом пишут.»
У меня вообще в доме батарей нет, хотите сказать мне совершенно не нужно заземление?
Я так понимаю, вы и в машине ремнями безопастности не пристегиваетесь? Бывает же и ребра ремни ломают и могут покалечить. Зачем какая-то иллюзия безопастности, лучше все самому контролировать. Ремни в топку.
В машине ремни безопасности работают независимо от действий человека, ему нужно только пристегнуться. Заземление, зануление, пробки и УЗО — напротив, сами по себе сделать ничего не могут, кроме как вызвать раздражение. Для того, чтобы они действительно кого-то защитили, должен найтись человек, который скажет: «так, выключаем все электроприборы из розеток, будем включать по-одному и искать неисправный». Если же такого человека нет, то все защитные системы падут в неравной борьбе с трудовым энтузиазмом.
Кроме того, многие люди почему-то думают, что если корпус заземлен, то на нем никогда не окажется опасного напряжения. Но это не так: двенадцать вольт на заземленном корпусе я видел на реальном объекте, а сто вольт — на лабораторном стенде. Основная задача заземления — не пытаться отвести ток, а заставить сработать УЗО.
Это было про бесполезность заземления, теперь про его опасность. Посмотрите на провод заземления (не тот, что идет от прибора, а тот, что заходит к вам в дом). Если он зелено-желтый или попросту ваш личный, то шанс есть. Но большая часть российских зданий — старой постройки, и все провода в них грязно-желтого цвета, провод же заземления (если он вообще есть) можно отличить только по его соединенности с корпусом щитка. И где гарантия, что однажды вечером вы не обнаружите, что пьяный электрик кинул на этот ничем не примечательный проводок фазу?
Я не говорю уже о том, что используемый для заземления заземлитель внезапно может оказаться заземлителем громоотвода. А ведь большинство людей даже не понимают, какую опасность несет такое «заземление»…
Кроме того, многие люди почему-то думают, что если корпус заземлен, то на нем никогда не окажется опасного напряжения. Но это не так: двенадцать вольт на заземленном корпусе я видел на реальном объекте, а сто вольт — на лабораторном стенде. Основная задача заземления — не пытаться отвести ток, а заставить сработать УЗО.
Это было про бесполезность заземления, теперь про его опасность. Посмотрите на провод заземления (не тот, что идет от прибора, а тот, что заходит к вам в дом). Если он зелено-желтый или попросту ваш личный, то шанс есть. Но большая часть российских зданий — старой постройки, и все провода в них грязно-желтого цвета, провод же заземления (если он вообще есть) можно отличить только по его соединенности с корпусом щитка. И где гарантия, что однажды вечером вы не обнаружите, что пьяный электрик кинул на этот ничем не примечательный проводок фазу?
Я не говорю уже о том, что используемый для заземления заземлитель внезапно может оказаться заземлителем громоотвода. А ведь большинство людей даже не понимают, какую опасность несет такое «заземление»…
>>>В машине ремни безопасности работают независимо от действий человека, ему нужно только пристегнуться. Заземление, зануление, пробки и УЗО — напротив, сами по себе сделать ничего не могут, кроме как вызвать раздражение.
Так ведь и ремни вызывают раздражение. Вспомните раньше же ни кто особо не пристегивался, так как это же лишняя движуха — пристегиваться. Поэтому пришлось ввести в действие более сильный раздражитель в противофазе в виде повышенных штрафов и пристального внимания гаишников. Но и сейчас многие не пристегиваются, обходят систему за счет постоянно прстегнутых ремней, ибо раздражает.
>>>>Для того, чтобы они действительно кого-то защитили, должен найтись человек, который скажет: «так, выключаем все электроприборы из розеток, будем включать по-одному и искать неисправный».
Об этом и речь, для этого и нужна пропаганда, хотя бы и на таких сайтах как хабр.
>>>>Кроме того, многие люди почему-то думают, что если корпус заземлен, то на нем никогда не окажется опасного напряжения.
Так ни кто ж с этим не спорит. Может быть. Но вероятность много меньше. Как и с ремнями, не всем они жизнь спасают, некорых и калечут. Ни кто же не говорит, что заземление это панацея. Это еще один уровень защиты, да он может не сработать.
>>>>И где гарантия, что однажды вечером вы не обнаружите, что пьяный электрик кинул на этот ничем не примечательный проводок фазу?
Причин для катастрофы может быть масса, к сожалению и самолеты падают, и атомные станции взрываются
Гарантировать в этом мире можно только одно. Еще раз повторюсь, заземление, УЗО, разрядники, и т.п. это дополнительные уровни защиты. Такие же как ремни, подушки, системы анти заноса и т.п. в автомобиле. Они могут сработать, а могут и не сработать. И ни чего с этим не поделать.
Да, кроме того, при установке бытовых газовых котлов заземление требуется в обязательном порядке. Как тут быть?
Так ведь и ремни вызывают раздражение. Вспомните раньше же ни кто особо не пристегивался, так как это же лишняя движуха — пристегиваться. Поэтому пришлось ввести в действие более сильный раздражитель в противофазе в виде повышенных штрафов и пристального внимания гаишников. Но и сейчас многие не пристегиваются, обходят систему за счет постоянно прстегнутых ремней, ибо раздражает.
>>>>Для того, чтобы они действительно кого-то защитили, должен найтись человек, который скажет: «так, выключаем все электроприборы из розеток, будем включать по-одному и искать неисправный».
Об этом и речь, для этого и нужна пропаганда, хотя бы и на таких сайтах как хабр.
>>>>Кроме того, многие люди почему-то думают, что если корпус заземлен, то на нем никогда не окажется опасного напряжения.
Так ни кто ж с этим не спорит. Может быть. Но вероятность много меньше. Как и с ремнями, не всем они жизнь спасают, некорых и калечут. Ни кто же не говорит, что заземление это панацея. Это еще один уровень защиты, да он может не сработать.
>>>>И где гарантия, что однажды вечером вы не обнаружите, что пьяный электрик кинул на этот ничем не примечательный проводок фазу?
Причин для катастрофы может быть масса, к сожалению и самолеты падают, и атомные станции взрываются
Гарантировать в этом мире можно только одно. Еще раз повторюсь, заземление, УЗО, разрядники, и т.п. это дополнительные уровни защиты. Такие же как ремни, подушки, системы анти заноса и т.п. в автомобиле. Они могут сработать, а могут и не сработать. И ни чего с этим не поделать.
Да, кроме того, при установке бытовых газовых котлов заземление требуется в обязательном порядке. Как тут быть?
Если пьяный электрик кинет на этот «грязно-желтый провод» фазу, то вырубит автомат на вводе в здание/подъезд. Если земля при этом в силу доисторичности отгорела, а вводных домовых автоматов нету (тотже пьяный электрик их заменил перемычками) — то спустя небольшой промежуток времени (не более нескольких секунд) жильцы очень некультурно выругаются (а что ещё делать, в квартиру пришло 380 В.), а спустя ещё какой-то промежуток — электрику будет нехорошо либо от штрафных санкций, либо от переломаных добрыми жильцами конечностей, и то, это все будет если здание при этом не сгорит к чертям.
П.С. Да, я знаю, что заземление может осуществляться по множеству схем, но у нас как правило в домах глухозаземленная нейтраль.
П.С. Да, я знаю, что заземление может осуществляться по множеству схем, но у нас как правило в домах глухозаземленная нейтраль.
Если человек дибил и блокирует автоматы — то ему глубоко наплевать на заземление, УЗО, напряжение в сети и т.п. Таких идиотов прекрасно учит закон Ома при помощи аналогов электрического стула. Да, когда у меня вылетят пробки я пойду и включу их обратно, но если они тутже вылетят снова я задумаюсь, а что тут навернулось, а не буду лезть в щиток и закорачивать автомат.
Так а что делать-то?
Вот я не специалист. Читаю и не понимаю. Вижу версии:
— Закопай защитное заземление по углам здания. (Не вариант. Дом городской и многоквартирный)
— Подключись к земле из щитка на лестнице. (Дом старый, нет там земли скорее всего. А если и есть, то не честная)
— Изолируй все приборы и ходи в резиновых перчатках. (Жена засмеёт)
— Поставь в щиток штуку под названием «УЗО». (Да, но я так понимаю, этой штуке всё равно честная земля нужна, нет?)
И как быть? Может, почитать что порекомендуете? В смысле сайтов для чайников, а не «заземление в мёрзлых грунтах».
Вот я не специалист. Читаю и не понимаю. Вижу версии:
— Закопай защитное заземление по углам здания. (Не вариант. Дом городской и многоквартирный)
— Подключись к земле из щитка на лестнице. (Дом старый, нет там земли скорее всего. А если и есть, то не честная)
— Изолируй все приборы и ходи в резиновых перчатках. (Жена засмеёт)
— Поставь в щиток штуку под названием «УЗО». (Да, но я так понимаю, этой штуке всё равно честная земля нужна, нет?)
И как быть? Может, почитать что порекомендуете? В смысле сайтов для чайников, а не «заземление в мёрзлых грунтах».
УЗО лучше включать с честной землей, но работать он будет и без неё. Так же придется привести в порядок всю проводку за УЗО. В вашем случае как минимум поставить УЗО.
Как не понимал, что такое заземление, так и после прочтения статьи яснее не стало. Увы. ((
Заземление — это хорошо, но, в некоторых случаях, например, в системах видео наблюдения, оно может создать очень много проблем. К камерам лучше не подключать провод заземления.
Делали объект, два DVR'а — порядка 30-и камер, заземление везде по ГОСТу, все щитки с заземлением, на питание три провода — ноль, фаза, заземление. Часть камер, была подключена по витой паре через конвертеры. На изображении от части этих камер периодически появлялись помехи, выглядело, как сбой синхронизации или просто горизонтальные полосы, произвольно перемещающиеся по вертикали. При включении на объекте наружного освещения, пропадала картинка с доброй половины камер. Хорошо работали только камеры, подключённые по коаксиалу. Долго ломали голову и не могли понять, что к чему, бывалые спецы пожимали плечами. Пробовали активные конвертеры, трансформаторы гальванической развязки — от части это решало проблему, но это были бы дополнительные расходы и костыльные решения. Кто-то посоветовал попробовать отключить провод заземления на самих камерах. Чудо произошло. Картинка сразу стала стабильной и ничто уже её не могло испортить.
Вот на такие грабли наступал с заземлением.
Делали объект, два DVR'а — порядка 30-и камер, заземление везде по ГОСТу, все щитки с заземлением, на питание три провода — ноль, фаза, заземление. Часть камер, была подключена по витой паре через конвертеры. На изображении от части этих камер периодически появлялись помехи, выглядело, как сбой синхронизации или просто горизонтальные полосы, произвольно перемещающиеся по вертикали. При включении на объекте наружного освещения, пропадала картинка с доброй половины камер. Хорошо работали только камеры, подключённые по коаксиалу. Долго ломали голову и не могли понять, что к чему, бывалые спецы пожимали плечами. Пробовали активные конвертеры, трансформаторы гальванической развязки — от части это решало проблему, но это были бы дополнительные расходы и костыльные решения. Кто-то посоветовал попробовать отключить провод заземления на самих камерах. Чудо произошло. Картинка сразу стала стабильной и ничто уже её не могло испортить.
Вот на такие грабли наступал с заземлением.
Заземление, небось, к общему контуру цеплялось?
Неправильная разводка «земляной» цепи — типичная причина распространения помех, это вам любой разработчик ВЧ устройств скажет.
А ГОСТ на заземление он же энергетический, помеховая обстановка ему побоку.
Неправильная разводка «земляной» цепи — типичная причина распространения помех, это вам любой разработчик ВЧ устройств скажет.
А ГОСТ на заземление он же энергетический, помеховая обстановка ему побоку.
Объект был большой по площади. Контуров заземления несколько.
Да, в общем-то, в НЧ цепях это не менее важно.
Спасибо, Кэп. Жаль, не был на хабре зарегистрирован в то время, сэкономил бы кучу времени и нервов.
Неправильная разводка «земляной» цепи — типичная причина распространения помех, это вам любой разработчик ВЧ устройств скажет.
Да, в общем-то, в НЧ цепях это не менее важно.
Спасибо, Кэп. Жаль, не был на хабре зарегистрирован в то время, сэкономил бы кучу времени и нервов.
Лучший способ проснуться — взяться за системник и батарею. Главное, что бы соседи сварочные не заземлили об этот же стояк.
Вон в новостях передавали — женщина хотела покончить с собой кинув работающий фен в ванную, просто выбивало пробки и все.
Когда приходится объяснять, почему я считаю exUUSR чем-то вроде сумеречной зоны, где всё странно, мрачно и опасно для жизни, а законы здравого смысла не работают, достаточно упомянуть то, что в большинстве розеток земляной контакт либо подвешен в воздухе, либо соединён с нулём (что тоже категорически неправильно) либо, когда совершенно необходима реальная земля (прибор может просто не работать без неё — сам сталкивался), соединён с батареей.
Бардака везде хватает.
Вот эта цитата вам что-нибудь говорит?
Вот эта цитата вам что-нибудь говорит?
Печально, но факт - наше электрооборудование порождено самым оголтелым индивидуализмом: приборы рассчитаны на разнообразнейшие напряжения, розетки рассованы куда попало, но самое сногсшибательное - это выключатели. Выключатели щелкают вверх, вниз, вкривь, вкось, их надо нажимать или дергать - каждый производственник старается блеснуть оригинальностью в той области, где нам больше всего нужна стандартизация. Как бы ни открывались двери в автомобиле, это само по себе неважно; главное, чтобы все открывались одинаково. Но погоня за оригинальностью в конце концов оставляет впечатление полной бездарности.
Видит бог, дорога прогресса широка, но только не надо ее использовать для выкрутасов и вариаций там, где это совсем ни к чему. И в этих джунглях новинок страшнее электрика зверя нет. Ненавидя однообразие, он заставляет нас вести беспрерывную борьбу с незнакомыми устройствами. То, что вызывает лишь легкую досаду, когда у нас вдоволь времени и терпения, может вывести из себя, когда дорога каждая секунда. Порой мы можем себе позволить на досуге полюбоваться изобретательностью мастера, но гораздо чаще нам просто-напросто нужен _свет_. Мы питаем робкую надежду, что электрики будущего будут меньше поддаваться вдохновенным наитиям и больше считаться с общепринятыми стандартами. Точное расположение выключателя не так уж важно, - важно, чтобы мы заранее знали, где его искать... Фантазия - качество очень нужное во многих областях человеческой деятельности - и даже в отделке интерьера, - но она совершенно ни к чему при проводке электричества. Пусть фантастические световые эффекты используют в танцевальном зале - нам нужны лампы, которые работают.
А учитывая тот факт, что у многих в батареях имеются пластиковые врезки, сюрприз может оказаться неприятным.
В пост призывается arozhankov
Господа, по вопросу заземления у меня назрел вопрос. Я сам не электрик, но по роду деятельности часто копаюсь в щитках (Монтажник ВОЛС, оптоволокно МГТСовское до абонентов тяну\варю). Так вот, во всех домах, на сколько помню, ноль скинут на корпус щитка. Вопрос — имеет ли место быть разница потенциалов собственно ноля и земли. И если нет, то зачем землить дополнительно?
Если у вас включено N системников в него, то ток, отфильтрованный каждым фильтром в БП будет складываться, и находиться на корпусе каждого системника будет уже сумма ;)Прошу прощения, но сумма чего будет на корпусе системника?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Зачем заземляться