Комментарии 360
мне на тот же вопрос знакомый электрик ответил «так же проще, дешевле и быстрей». no comments
Скрутки? Насчет того, что проще и быстрее — сомневаюсь. Зачистил-всунул, вместо зачистил-скрутил-заизолировал. И разбирать удобнее, и добавить в любой момент еще пару проводов можно в пустые дырки(я на 6 контактов использую, потому что в магазине они стоят столько же, сколько на 2) без разбора всей скрутки.
Да, соединение стоит 5 рублей, а не 0, но я на своем удобстве экономить не хочу.
Да, соединение стоит 5 рублей, а не 0, но я на своем удобстве экономить не хочу.
Заберусь повыше, чтобы больше людей увидело. В своё время посвятил много времени поискам информации по различным соединениям, кому интересно, вот ссылки из избранного:
Многостраничные испытания различных соединений на самодельном стенде (самое клёвое):
www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464
«Соединение в раздаточной коробке»
www.mastercity.ru/showthread.php?t=23231
«Клеммы WAGO и пожар на даче»
www.mastercity.ru/showthread.php?t=53049
Из этих и других материалов удалось в свое время сделать следующие выводы:
1. Самые надежные соединения в порядке убывания: пайка, хорошая скрутка с колпачками, wago (не осветительные!). У себя поставил wago ибо из перечисленных их просто поставить самому не имея опыта. Был бы электриком — наверно применял бы первые два.
2. Wago для алюминия применять только с пастой, они непрозрачные, прозрачные не годятся. Паста предотвращает хим реакцию между алюминием и медью, и с ней не ухудшаются свойства соединения.
Многостраничные испытания различных соединений на самодельном стенде (самое клёвое):
www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464
«Соединение в раздаточной коробке»
www.mastercity.ru/showthread.php?t=23231
«Клеммы WAGO и пожар на даче»
www.mastercity.ru/showthread.php?t=53049
Из этих и других материалов удалось в свое время сделать следующие выводы:
1. Самые надежные соединения в порядке убывания: пайка, хорошая скрутка с колпачками, wago (не осветительные!). У себя поставил wago ибо из перечисленных их просто поставить самому не имея опыта. Был бы электриком — наверно применял бы первые два.
2. Wago для алюминия применять только с пастой, они непрозрачные, прозрачные не годятся. Паста предотвращает хим реакцию между алюминием и медью, и с ней не ухудшаются свойства соединения.
Паста — вазелин с абразивом, сдирает оксидную пленку. Может быть и в прозрачных. Реации там быть не может — медь с алюминием не соприкасаются.
Вот по химии у меня всегда была тройка )) А если она не так нужна, чем тогда руководствуется компания, которую я невольно тут прорекламировал, выпуская отдельную линейку для алюминия?
Кстати забыл похвалить вашу статью — отлично написано, по полочкам, кучу времени мне тогда сэкономила бы.
Кстати забыл похвалить вашу статью — отлично написано, по полочкам, кучу времени мне тогда сэкономила бы.
Пасту нужна именно для алюминия — он на воздухе покрывается оксидной пленкой, которая имеет сопротивление большее, чем у самого металла в глубине. Вот паста ее и сдирает, а вазелин покрывается поверхность и не дает ей образовываться опять — доступа воздуха к жиле нет. Я сам порадовался решению, просто и классно.
насчёт пайки непонятно, почему такие выводы.
В раллийном автоделе пайка практически табуирована из-за того, что разваливается на первой кочке.
В раллийном автоделе пайка практически табуирована из-за того, что разваливается на первой кочке.
Это вообще в автомобилях так. Там возможны большие перепады температуры. А постоянные расширения-сжатия разрушают такое соединение.
В самолетах почему то не разваливается. Там все на пайке. В космосе тоже. А в ралли разваливается. С чего бы это? Пайку не применяют на массовом производстве где используется дешевый труд. Т.к. эта операция сильно зависит от квалификации сборщика, в отличии от обжимки. Где сунул и сжал, даже если ты пришел с бодуна или только вчера приехал с деревни, накосячить сложно.
А что в самолётах на пайке?
Все коммуникации внутри блоков? :)
Все разъёмы паяют, а не обжимают.
Разъёмы на то и разъёмы, что их ни паять, ни обжимать не нужно.
Разъёмы должны разъединяться с друг другом, а не с проводами.
Изначально комментарий должен быть содержательнее, но я окончательно запутался. Вот erlyvideo пишет: «В раллийном автоделе пайка практически табуирована». Надо полагать, что в машине много чего паяно (начиная с ЭБУ). Но сделано это качественно на заводе, и эксплуатации (в режиме ралли или нет) не касается, потому что блоки необслуживаемые и меняются целиком. DIHALT отвечает, что в самолётах «все на пайке». Но на самом деле в самолётах такая же ситуация: пайка в блоках, блоки соединяются не пайкой. Мне стало интересно, может я чего не знаю и авиатехнику что-то приходится паять? Вроде бы нет, разъёмы авиатехник не паяет (он использует их как разъёмы), поэтому непонятно противопоставление ралли и самолётов, ибо ситуация в них одинаковая (только заводская пайка).
пайка в блоках, блоки соединяются не пайкой
Ну так ведь именно так и есть. Что тут не понятно-то?
Каждый разъём с одной стороны припаян к проводам (на заводе), с другой стороны используется как, собственно, разъём.
непонятно противопоставление ралли и самолётов, ибо ситуация в них одинаковая (только заводская пайка).this
А в автомобилях разъемы не паяют, их обжимают.
Т.е. жгуты кабелей оконечиваются разъемами которые не напаяны на провода, а обжаты спец инструментом. Это позволяет делать эту операцию даже дрессированной обезьяне. Сунул провод в окошко обжимщика, сжал. Готово. Дешево и с достаточным уровнем качества. Идеально для конвеерного ширпотреба.
В авиации все разъемы только паяные. По крайней мере все советские военные герморазьемы какие попадались были только под пайку созданы. Пайка требует куда более квалифицированных рабочих при монтаже.
Т.е. жгуты кабелей оконечиваются разъемами которые не напаяны на провода, а обжаты спец инструментом. Это позволяет делать эту операцию даже дрессированной обезьяне. Сунул провод в окошко обжимщика, сжал. Готово. Дешево и с достаточным уровнем качества. Идеально для конвеерного ширпотреба.
В авиации все разъемы только паяные. По крайней мере все советские военные герморазьемы какие попадались были только под пайку созданы. Пайка требует куда более квалифицированных рабочих при монтаже.
А, теперь мысль понятна.
Кстати, один авиатехник говорит, что нынче «на импортных самолётах стараются избегать пайки». А заодно говорит, что паять всё-таки изредка приходится самому.
Кстати, один авиатехник говорит, что нынче «на импортных самолётах стараются избегать пайки». А заодно говорит, что паять всё-таки изредка приходится самому.
А еще обжим фиксирует и изоляцию на проводе вторым поясом, что уменьшает возможный радиус изгиба жил при шевелении провода. А пайка требует дополнительной фиксации проводов, а это дополнительные детали, дополнительные операции.
Имеется в виду соединение контактов разъёма с проводом. Оно бывает разное:
Разъёмы для этого имеют разную конструкцию. Хотя обычно обжимные разъёмы тоже поддаются пайке, врезные — иногда.
Собственно, способы соединений проводов, описанные в статье, делятся на те же категории:
пайка — она пайка и есть;
обжим (опрессовка) — гильзы;
зажим — винтовые и пружинные клеммники, а также СИЗ;
врезка — скотчлоки (и еще сюда же — ответвительные зажимы для СИП)
- паяное — провод припаивается к контакту
- обжимное — провод опрессовывается пластической деформацией металла контакта
- зажимное — провод зажимается усилием пружины или резьбы, посредством цанги или просто винтом
- врезное (прокалывающее) — контакты как нож врезаются в провод сквозь изоляцию. Операция при этом часто также называется обжимкой.
Разъёмы для этого имеют разную конструкцию. Хотя обычно обжимные разъёмы тоже поддаются пайке, врезные — иногда.
Иллюстрации
Паяемый разъём:
Паяемым, например, является типовой разъём наушников.
Обжимное соединение контакта с проводом:
Зажимными часто бывают разъёмы на коаксиал (резьба+цанга):
Зажимной с винтами:
Пример разъёмов с врезными контактами — RJ для витой пары, разъёмы на плоский кабель (например, IDE).
Паяемым, например, является типовой разъём наушников.
Обжимное соединение контакта с проводом:
Зажимными часто бывают разъёмы на коаксиал (резьба+цанга):
Зажимной с винтами:
Пример разъёмов с врезными контактами — RJ для витой пары, разъёмы на плоский кабель (например, IDE).
Собственно, способы соединений проводов, описанные в статье, делятся на те же категории:
пайка — она пайка и есть;
обжим (опрессовка) — гильзы;
зажим — винтовые и пружинные клеммники, а также СИЗ;
врезка — скотчлоки (и еще сюда же — ответвительные зажимы для СИП)
табуирована не пайка, а пайка-онли.
пропайка скруток допустима.
Почему гильзовое соединение забыли?
Сюда стоит добавить холодную сварку проводов. Немного дороже, но надежнее всего перечисленного.
Ещё дополнение к статье и важный момент: те кто любили физику в школе (включая меня), обычно главным образом пытаются оценить соединение, учитывая только площадь контакта. Это не совсем правильно, т.к. не менее важную роль играет давление (напряжение) в месте контакта. Если это давление ослабляется или пропадает, есть опасность, что провода разойдутся на небольшое расстояние и в этом месте площадь контакта резко упадет — из-за этого обычные скрутки и плохи. В скрутках с колпачками (нормальными колпачками — насколько я понимаю, есть годные советские, где достать не знаю) большая площадь контакта и предотвращено расхождение проводников. В wago площадь контакта маленькая, но это не очень страшно, т.к. в случае большой нагрузки провода в них просто привариваются. Но это конечно не очень хорошо, ведь соединение всё же сильно нагревается, и сама клемма может подплавиться, и именно поэтому они стоят в рейтинге только третьими.
Я не увидел альтернативы «in place» скрутки. Что показанное плохо, знаю, интересует альтернатива, то есть «как правильно».
Почему плохо? Неудобно. Но не плохо — хорошая скрутка имеет сопротивление, близкое к сопротивлению провода.
Правильная — это вот такая:
А для того, что показано на картинке — гильзы. Например вот так:
Нету у меня фотки обжимной, к сожалению. Вот еще про гильзы.
Правильная — это вот такая:
А для того, что показано на картинке — гильзы. Например вот так:
Нету у меня фотки обжимной, к сожалению. Вот еще про гильзы.
Визуально оно больше, чем скрутка + изоляция (ведь гильзу ещё заматывать, да?) Есть варианты «с двух сторон вставил, зажал, и провод почти такой же толщины, как и был»?
Ага, вот это уже больше похоже на ожидаемое, спасибо.
Я этим штукам поклоняюсь )
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
На странице описания гильзы в термоусадке написано, что «Покрытие коннектора: электролитическое лужение». Следует ли из этого, что туда можно совать аллюминий? У меня задача такая: нужно нарастить проводку, запихать ее в короб, а короб спрятать в стену, стену замазать. Проблема в том, что нужно компактное решение, иначе придется использовать короб большего размера, под который нужно штробить больше.
Не постесняюсь спросить: а как они по-английски называться правильно будут? Чтоб с ebay заказавать.
Это у тебя неправильная скрутка, она ломкая.
В правильной жилы идут навстречу друг другу и оборачиваются одна вокруг другой. Получается что то похожее на колючку от колючей проволоки.
В правильной жилы идут навстречу друг другу и оборачиваются одна вокруг другой. Получается что то похожее на колючку от колючей проволоки.
Параллельная простая, справа. Если провода изоляцией прижать друг к другу, то куда ей ломаться?
Советский учебник?
Гугл. Кто-то обрисовал, постарался. Но источник, емнип — Сделай сам, домашний электрик, года 88.
О, я даже нашел. www.e-reading.org.ua/chapter.php/66531/4/Shvecov_-_Domashniii_elektrik.html
Там даже самозажимные клеммы есть: д – безвинтовой контактный пружинящий зажим
Интересно, их хоть один человек в союзе видел в глаза?
Там даже самозажимные клеммы есть: д – безвинтовой контактный пружинящий зажим
Интересно, их хоть один человек в союзе видел в глаза?
Правильная скрутка, как говорил мой МПО, «по ГОСТу». А чтобы совсем «по ГОСТу» было, надо ещё и изоленту правильно намотать. ;)
По ГОСТ, ГОСТ не склоняется.
В живом русском языке — еще как склоняется :)
В живом языке всё склоняется, но те, кто работают «с ГОСТом», должны знать что он на это говорит.
Если вы такой зануда — то почитайте правила :)
В русском языке склоняются аббревиатуры с опорным словом мужского рода.
Не склоняются — женского и среднего, за редкими исключениями (МИД, например, можно склонять).
Использовать склонения в аббревиатуре ГОСТ запрещает, грхм.., сам ГОСТ. Но! Но только в тех случаях, когда за словом ГОСТ идет уже номер этого самого ГОСТа :)
Удачи
В русском языке склоняются аббревиатуры с опорным словом мужского рода.
Не склоняются — женского и среднего, за редкими исключениями (МИД, например, можно склонять).
Использовать склонения в аббревиатуре ГОСТ запрещает, грхм.., сам ГОСТ. Но! Но только в тех случаях, когда за словом ГОСТ идет уже номер этого самого ГОСТа :)
Удачи
Наглядное представление метода опрессовки
и на примере основных контактных соединений в тематическом плейлисте:
опрессовка кабельных наконечников и гильз
и на примере основных контактных соединений в тематическом плейлисте:
опрессовка кабельных наконечников и гильз
А есть такие же видео по кримпингу [маломощных] BLS/JST контактов?
Я так понимаю, BLS/JST это что-то типа скотчлоков? Это уже из другой сферы. Возможно, стоит поискать у 3М.
Я дома всю проводку делал на скрутке, но делал не как на картинках, а как бы со направлено, и в термоусадку, уже 3й год живу без единого намека.
Это правильная скрутка. Такую, например, я видел в учебнике по электромонтажу от 60 какого то года.
Тогда встает вопрос: на сколько лучше все-таки хитрые зажимы чем правильные скрутки? Что изменилось за 50 лет? Может быть, это происки капиталистов и зажимы вообще не лучше? :) Например, те самые одноразовые «самозажимные» — кажется, что площадь соприкосновения провода и клеммы заметно меньше площади сечения провода. А как дела в этом отношении у зажима «с рычажками»? Хорошая скрутка же, очевидно, этого недостатка лишена. В общем, очевидно, что зажимы всегда ускоряют монтаж, часто делают его внешне более аккуратным и легко обратимым. Но всегда ли надежнее и безопаснее (кстати, разные зажимы имеют разный материал диэлектрика — хорошо бы сравнить) грамотной скрутки по учебнику?
Тут еще 1 момент: не каждый сможет хорошую скрутку сделать. Я, например, при малейших проблемах (не одинаковые провода, сложный доступ, etc) не смогу.
Зато уже самые обычные клеммники обеспечат приемлемое качество с минимумом навыков.
И на зажимы требуется меньше длины провода — это иногда важно.
Зато уже самые обычные клеммники обеспечат приемлемое качество с минимумом навыков.
И на зажимы требуется меньше длины провода — это иногда важно.
Горелка + олово = хороший контакт.
Насчет пайки я бы не был столь оптимистичен. В некоторых случаях паять вообще запрещают, а требуют скрутки — некоторые сетевые интерфейсы.
При пайке надо обеспечить хороший контакт между спаиваемыми жилами, ибо припой имеет просто огромное сопротивление по сравнению с медью, а когда он затечет между этими самыми жилами — получим это самое сопротивление в цепи и привет.
При пайке надо обеспечить хороший контакт между спаиваемыми жилами, ибо припой имеет просто огромное сопротивление по сравнению с медью, а когда он затечет между этими самыми жилами — получим это самое сопротивление в цепи и привет.
Int_13h, меня всегда интересовало нужно ли и можно ли лудить многожильные провода если подкладываю их под шайбу с винтом (ну, к примеру, в старых патронах для ламп или выключателях). Тогда получается, что лужение с большой вероятностью навредит контакту? А как же монтаж элементов на плату? Или и там и там столь тонкие прослойки припоя, что их сопротивлением можно все-таки пренебречь?
И вообще, а какую хорошую книгу порекомендую знающие люди на тему скруток, спаек, колодок и прочих более-менее бытовых аспектов электротехники? Чтобы и современная, но и учитывала «старые добрые» способы.
И вообще, а какую хорошую книгу порекомендую знающие люди на тему скруток, спаек, колодок и прочих более-менее бытовых аспектов электротехники? Чтобы и современная, но и учитывала «старые добрые» способы.
Для силовых линий лудить-не перелудить, доп. сопротивление не страшно, ток дорогу себе найдет. Многожильный надо или в наконечник, или облудить обязательно, чтобы было красиво :) На плате припоя не жалеют обычно, больше площадь контакта и тоньше слой — меньше сопротивление. Если припоя пожалели — обязательно вылезет при эксплуатации.
Int_13h имеет ввиду, что все ограничения применимы только к проводникам данных — там где изменения структуры заранее запланированной линии приводит к ухудшению сигнала. Это в основном высокие частоты, низкие токи и напряжения.
Алюминий пробовали паять? :) Темболее, в условиях затрудненного доступа. Да и с горелкой не везде развернуться можно.
Помазать Ф34Н зажать нос и… :)
Алюминий элементарно паяется, если в припой добавить обычных стальных опилок.
Тут народ жалуется на качество пайки таким способом:
Предлагается также зачистка поверхности с помощью грубых железных опилок, которые растираются по поверхности под слоем масла или канифоли жалом паяльника совместно с припоем, опилки здесь выполняют роль абразива, одновременно происходит облуживание, я пробовал этот способ, соединение получается непрочное, по-видимому вследствие точечного облуживания алюминия. Вероятно, более надежную пайку можно получить, облуживая алюминий по подслою меди, нанесенному на поверхность алюминия электролитически.
Забегая вперёд я скажу, что если выбирать между пайкой и клеммами, то я выберу однозначно последнее.
Однако, дома у меня есть припаянные алюминиевые провода к медным. Я тупо взял напильник, настругал со стальной трубы опилок, перемешал их с припоем и нормальным совковым 40 Вт паялом прошёлся по алюминиевому проводу этой смесью с канифолью. Надо как следует потереть, чтобы снять всю оксидную плёнку. Уже лет 10 работает и не отваливается :).
Однако, дома у меня есть припаянные алюминиевые провода к медным. Я тупо взял напильник, настругал со стальной трубы опилок, перемешал их с припоем и нормальным совковым 40 Вт паялом прошёлся по алюминиевому проводу этой смесью с канифолью. Надо как следует потереть, чтобы снять всю оксидную плёнку. Уже лет 10 работает и не отваливается :).
> Забегая вперёд я скажу, что если выбирать между пайкой и клеммами, то я выберу однозначно последнее.
Не могу не согласиться. И надежнее (если выбирать нормальные клеммы, а не китайское барахло на полиэтилене) и более широкий простор для последующих модификаций и ремонта.
> Я тупо взял напильник, настругал со стальной трубы опило, перемешал их с припоем и нормальным совковым 40 Вт паялом прошёлся по проводу. Уже лет 10 работает и не отваливается
Ну ок, мне лично доводилось только со спец. флюсом паять, и то после нескольких не особо удачных попыток спаять подручными средствами.
Не могу не согласиться. И надежнее (если выбирать нормальные клеммы, а не китайское барахло на полиэтилене) и более широкий простор для последующих модификаций и ремонта.
> Я тупо взял напильник, настругал со стальной трубы опило, перемешал их с припоем и нормальным совковым 40 Вт паялом прошёлся по проводу. Уже лет 10 работает и не отваливается
Ну ок, мне лично доводилось только со спец. флюсом паять, и то после нескольких не особо удачных попыток спаять подручными средствами.
У скруток есть еще один существенный минус — при многократных скрутках некоторые провода (а некоторые и при неосторожных однократных) имеют тенденцию ломаться. В случае же зажимов есть следующие плюсы:
1. Их можно делать многократно на одних и тех же участках проводов.
2. Надежней изоляция соединения (моток изоленты на скрутке конечно поначалу выглядит неплохо, но через несколько лет может придти в довольно плачевное состояние).
3. Зажим/колодку можно надежно закрепить.
4. Проще доступ к проводам при диагностике обрывов/КЗ.
1. Их можно делать многократно на одних и тех же участках проводов.
2. Надежней изоляция соединения (моток изоленты на скрутке конечно поначалу выглядит неплохо, но через несколько лет может придти в довольно плачевное состояние).
3. Зажим/колодку можно надежно закрепить.
4. Проще доступ к проводам при диагностике обрывов/КЗ.
Недавно делал проводку в квартире соединяя провода через обычный клеммник и даже не подозревал про такой прогресс в данной сфере.
Могу порекомендовать сайт одной московской конторы, спецы которой регулярно кучу инфы выкладывают о том, как надо правильно работать с электрикой.
Я как представитель старой школы, выскажу свое ИМХО: лучше всего не полениться, и спаять кабеля, а для нагрузок еще лучше — сварка (чтото вроде www.youtube.com/watch?v=xZQ8i1x2cZ8)
Скрутки тоже имеют право на жызнь. Вот с такими девайсами:
девайсы называются в народе колпачки (наконечники)
неделю назад чинил кетайскую лампу с галогенками у родственников, с такими девайсами — оплавился один в уголь
неделю назад чинил кетайскую лампу с галогенками у родственников, с такими девайсами — оплавился один в уголь
Есть китайские — там внутри алюминиевая гильза и его обжимают, а есть фирма — там внутри пружинка, его накручивают на скрутку и получается гарантированное качество при быстром монтаже:
Наши монтажники так всю внутреннюю проводку на объектах монтируют, проблем еще не было. За качество фирма отвечает :)
Наши монтажники так всю внутреннюю проводку на объектах монтируют, проблем еще не было. За качество фирма отвечает :)
Не понимаю смысла в них. У меня на заглавной фотке тоже такие есть, но я про них даже писать не стал. Зачем? Замена изоленте?
Быстрый монтаж, надежный контакт. Контакт идет не только в месте соприкосновения скрученных проводов, но и снаружи по «пружинке», рисунок выше. Алюминий+медь конечно не скрутить, но сейчас алюминий и не используется :)
Так оно для многожильных же только? У меня как раз самая частая ситуация — старый алюминий и новая медь.
Нет, для моножилы. Многожильные только в пистон оконечивать и в клеммник под винт/пружиннный зажим. Но под силовую проводку используется только моножила, до 6 квадратов в принципе нормально :)
Сращивать старое и новое это полумера. Алюминий надо выкидывать под корень :)
Сращивать старое и новое это полумера. Алюминий надо выкидывать под корень :)
Надо, но как его выкидывать, если он в стенах. Если под моножилу, то смысла не вижу. Пружинка особого увеличиния пятна контакта не даст, а особого ускорения монтажа не вижу, все равно внутри скрутку делать.
Говорят, что можно и на прямые этот СИЗ накручивать, но наши предпочитают для надежности скрутить.
Чуточку некропостинга (ну вдруг кто залезет поинтересоваться) — колпачки не накручиваются на скрутку, они сами создают ее при наворачивании. Выглядит это так — зачищаете нужные провода, собираете в пучок, заправляете его в подходящую по сечению гильзу насколько входит, после чего начинаете вращать колпачок по часовой стрелке. Пружина внутри сама вцепляется в провода и создает идеальную скрутку даже из 3-4 проводов. Главное — вовремя остановиться (нужны буквально 2-3 полных оборота), иначе скрутка обламывается, умение чувствовать этот момент приходит с опытом.
У меня 3 люстры китайские с такими колпачками продавались. Жутко неудобная штука. И, на мой взгляд, ненадежная. Но я как-то умудрился впихнуть туда несколько многожильных проводов — там предлагается по 2 пары соединять одним колпачком.
Эти вообще стороной обходить надо.
А правильная обжимка для «Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный» должна быть такая: 
Жмет сразу со всех сторон в красивый квадрат. Феникс на инструментах (и соеденителях вообще) собаку съел :)
Жмет сразу со всех сторон в красивый квадрат. Феникс на инструментах (и соеденителях вообще) собаку съел :)Классно, только тяжелая и отдельный инструмент. Оправдывает себя, если крупный монтаж.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я такую по работе использую, отличная вещь. Бывает еще у Феникс Контакт такая же, только открытая ( и обжимает не в квадрат, а в прямоугольник) ей удобно два провода соединять через наконечник специальный.
Проблема этой обжимки проста — можешь обжать лишь концевые наконечники, а я, к примеру, соединяю провода используя наконечники без изоляции — это по-сути просто металлическая гильза. Сунул два провода и обжал — не нужно скручивать или паять. Но ТАКОЙ обжимкой не получится — ее потом с провода не снять.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Все дело в синей изоленте. Не пробовали ей обмотать скотчлок?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Кстати, вопрос к знатокам по синей изоленте. Раньше советская была такого качества, что её можно было неоднократно отклеивать и приклеивать, и она всё равно держала.
То, что я видел в обычных магазинах в текущее время, не идёт ни в какое сравнение. Она даже в первый раз еле липнет. Плюс, пластик очень «дубовый». Т.е. сразу после оклеивания криволинейных поверхностей она отстаёт.
Вопрос: это мне так не везёт с магазинами и есть в продаже нормальная изолента, или всё-таки секрет её производства с переездом в китай безвозвратно утерян и нужно смириться с тем, что есть или искать в советских запасах?
То, что я видел в обычных магазинах в текущее время, не идёт ни в какое сравнение. Она даже в первый раз еле липнет. Плюс, пластик очень «дубовый». Т.е. сразу после оклеивания криволинейных поверхностей она отстаёт.
Вопрос: это мне так не везёт с магазинами и есть в продаже нормальная изолента, или всё-таки секрет её производства с переездом в китай безвозвратно утерян и нужно смириться с тем, что есть или искать в советских запасах?
Вам просто не везло. Поищите изоленту фирмы Tesa в частности она есть в ашане, в кастораме, метро ну и так по хозмагам бывает.
Да, есть такое. Если вы в Украине, то можно купить изоленту марки «Stenson». Не тонкая, и клеится хорошо, в меру растягивается. Бывает в магазинах, торгующих кабелем. Сам пользуюсь только ею. «Tesa» в продаже не встречал.
Могу порекомендовать попробовать изоленту SafeLine, я пользуюсь такой.
.В случае витой пары важно не только сопротивление соединения, но и расстояние между парными проводами. Причем одинаково плохи как повышенное сопротивление в месте соединения, так и пониженное — в обоих случаях соединение становится источником отражений сигнала. Так что при прокладке витой пары лучше вообще ничего не соединять, а использовать только цельные куски кабеля. Если же соединить два кабеля необходимо — то немаловажным оказывается индивидуальный «стиль» монтажника — какую площадь провода зачищается от изоляции, сколько оборотов изоленты потом наматывается…
А чем плох такой метод, если по витухе? 
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Стараюсь именно так и делать, но только в «тепличных» условиях. В реальности — в неотапливаемых помещениях и в подвалах — только скрутки и, в редких случаях, скотчлоки.
drunk, вешают — нам этого добра не жалко. Да и воровать их перестали, как и вырезать витуху.
drunk, вешают — нам этого добра не жалко. Да и воровать их перестали, как и вырезать витуху.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Так и в мою… Я тоже почти десяток лет в этом кручусь. И просто воровали кабель и конкуренты резали целыми пучками в двух местах. Единственное, чем нас обошли — активное железо не воровали, потому что оно в подъездах стояло, а не на чердаках и в подвалах — вскрывать ящик над чьей-то дверью в квартиру слишком стремно. За всю мою практику на территории сперли два коммутатора.
Бочки плохи тем, что это два соединения, которые окисляются.
Колодки из ответа выше (https://habr.com/ru/post/157947/#comment_16456043) лучше. Они не окисляются и служат вечно.
Тем что окисляются. Приходится периодически (раз в несколько лет) вынимать и снова вставлять разъем. Т.е. не являются не обслуживаемыми. Для дома не критично. А вот для провайдера у которого соединений тысячи — ежедневно гонять ремонтников.
Колодки из ответа выше (https://habr.com/ru/post/157947/#comment_16456043) лучше. Они не окисляются и служат вечно.
Кстати о витухе — полгода назад растягивал по квартире. Два раза покупал провод (немного не хватило), и второй раз взял подешевле, что-то китайское. Сейчас на том проводе, который подешевле бело-цветные жилы стали чисто белыми, цветные полоски исчезли без следа. Так что имейте в виду. Работают (при небольшой длине провода) они одинаково, но вот такие мелочи могут создать большие проблемы впоследствии. Переобжать коннектор будет сложно. И если вдруг потребовалось переобжать — не спешите обрезать старый. Снимите немного изоляции с провода до коннектора и проверьте наличие полосок. Если их нет — обязательно нужно иметь в виду и каким-нибудь образом зафиксировать правильную последовательность жил. Спасти может то, что бело-цветные жилы свиты с цветными по стандарту, и по свитой цветной можно определить бело-цветную.
С расцветовкой кабеля каких только извращений не видел. Из особо запомнившихся: UTP — цветная сделана белой с вкраплениями цвета, а с ней скручена чисто белая. Или десятижильный КСПВ, у которого пять пар одноцветных жил, различающихся только наличием на одной металлического блеска.
Это вы еще не видели 19-ти жильные КиПовские кабеля, где все жилы одного цвета:)
Видел похожие, но работать с ними, к счастью, не приходилось
С МКЭШем работаем постоянно, у него все жилы уложены строго по порядку (почти всегда, спасибо производителям). Достаточно нанести маркером риски при разделке концов и волосы становятся мягкими и шелковистыми.
Приходилось работать и с 37 жильными, если уж на то пошло.
Белооранжевая всегда образует пару с оранжевой и тп. Довольно интересный умственный эксперимент, не более.
Ех… какие у вас цены вкусные. В регионах все не так радужно…
Мне очень нравится WAGO серии 222. Дык вот у нас дешевле 20р за 2-х рычажковый найти сложно ((
Больше рычажков > цена
Мне очень нравится WAGO серии 222. Дык вот у нас дешевле 20р за 2-х рычажковый найти сложно ((
Больше рычажков > цена
Ну не знаю, качественная, грамотно защищенная скрутка, все же лучше, мне кажется, особенно, если есть риск, что кто-то левый будет лазить: дернет нечаянно вот такую клемму, как на первом фото — и привет зажимает она очень плохо, а хорошей защищенной скуртке — хоть бы что.
Спасибо! А то я что-то для всего, включая многожильные, использовал полиэтиленовые клеммники.
Я правильно понимаю, что WAGO 222 универсальны для бытовых нужд и многожильные тоже можно ими зажимать (судя по фото)?
Я правильно понимаю, что WAGO 222 универсальны для бытовых нужд и многожильные тоже можно ими зажимать (судя по фото)?
Да ну нафиг. Скрутка + пайка и все остальное нервно курит в сторонке по надежности.
Добавлю, для алюминия + медь есть специальные wago с пастой.
WAGO на силовые линии ставить бы не стал. Еще не упомянули в посте про сварку.
Ну, обогреватель или плитку — да. А свет, мелкую технику, несиловые розетки — почему бы и нет.
А не подскажите ли: летом предстоит замена гнилой алюминиевой проводки в старом _деревянном_ доме: желаемая суммарная нагрузка ~ 10 кВт. Все висит на одной, имеющейся на нашей улице фазе. Нужно все сделать надежно, пожаробезопасно, и, по возможности, необслуживаемым. Тут что лучше: пайка, или все же винтовые клеммы? Сварку даже не рассматриваю — работы с открытым пламенем на сухом чердаке вести совсем не хочется, сварочника в наличии нет.
WAGO 773 только на свет! При токах 16А выгорают через год-два! На профильных форумах масса фото выгоревших 773 коннекторов. Для моножильных самое надежное это сварка, а потом пропаянные скрутки или скрутка в колпачке.
На свет 773 удобно ставить, при ремонте использовал.
На свет 773 удобно ставить, при ремонте использовал.
Обещают 32 ампера, врать не будут однако, не так контора :)
Что-то в обзоре не увидел накручивающегося колпочка, которые в самом низу на первой картинке. Какие у него + и -?
А для врезок в провода существует что нибудь аналогично удобное?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Имел опыт пользоваться самозажимными клеммами и скрутками. Очень удобно. 
Пользовался именно такими замками, комбинация проводов медь+алюминий. Соединение напомнило о себе на третий после монтажа осенне-зимний сезон (катализатором послужило включение 1,5кВт обогревателя):
К сожалению, фотки внутренностей не имею, уже всё исправлено, но по видимым результатам несложно представить что было внутри.
Выгорели пластиковые клеммники, именно в них наблюдался дефицит сечения. До КЗ дело не дошло буквально на пару дней.
Остановился на варианте скрутка_пайка_термоусадка.
Алюминий пробрало только флюсом ФТКА. Тот, что шел внутри специального трубчатого припоя для пайки алюминия, годился разве что травить сожителей запахом и дымом.
К сожалению, фотки внутренностей не имею, уже всё исправлено, но по видимым результатам несложно представить что было внутри.
Выгорели пластиковые клеммники, именно в них наблюдался дефицит сечения. До КЗ дело не дошло буквально на пару дней.
Остановился на варианте скрутка_пайка_термоусадка.
Алюминий пробрало только флюсом ФТКА. Тот, что шел внутри специального трубчатого припоя для пайки алюминия, годился разве что травить сожителей запахом и дымом.
Я уже подключал нагрузку в 2 киловатта, тоже обогреватель. Ничего не произошло. Правда провода все медные.
У меня тоже два сезона было всё в порядке. Не знаю вообще, можно ли как-то периодически проверять подобные соединения. ИМХО всё же критически важные приложения узлы стоит паять, и забывать о них навсегда.
Сейчас нашел интересный способ, покупали дочке термометр инфракрасный, хотели уже избавляться, так как разброс большой, может и 36,2 показать, а может и 37. Но вот контролировать подобные соединения даже через плинтус (в моем случае) — ОТЛИЧНО! Без нагрузки меряешь, потом включаешь и по нескольким измерениям судишь об увеличении температуры.
Сейчас нашел интересный способ, покупали дочке термометр инфракрасный, хотели уже избавляться, так как разброс большой, может и 36,2 показать, а может и 37. Но вот контролировать подобные соединения даже через плинтус (в моем случае) — ОТЛИЧНО! Без нагрузки меряешь, потом включаешь и по нескольким измерениям судишь об увеличении температуры.
Спасибо большое, купил люстру, уже 2 недели думаю, как правильно применить то, что лежит в комплекте.
Буду теперь использовать достижения технического прогресса.
Буду теперь использовать достижения технического прогресса.
Испытал оргазм от поста. Большое спасибо.
Спасибо за статью, теперь в магазине смогу нормальными словами объясняться что я ищу, а не «фиговина для скручивания проводов»
В случае соединения медь-алюминий (например при сращивании старой и новой проводки) WAGO самозажимные лучше, чем клеммы, именно из-за ползучести алюминия, там пружинка всегда его будет давить. На форумах полно историй когда делали ремонт и опускали розетки пониже, и соединяли старую и новую проводку клеммником под винт и заделывали стенку. Через года два у многих пропадало соединение и приходилось раздалбывать стенку. Для эксперимента слазьте в этажный щиток, собранный алюминиевым проводом, и попробуйте проятнуть клеммы, многие окажутся слабо затянутыми.
С точки зрения надежности самое лучшее сварка и пайка. Скрутка варьируется от плохо до сносно. И проблема скрутки как раз в том что ее надежность сильно зависит от прямоты рук электрика, в то время как с гильзами или с WAGO очень сложно напортачить.
А вобщем статья очень хорошая, особенно в иллюстративном плане, буду показывать студентам.
С точки зрения надежности самое лучшее сварка и пайка. Скрутка варьируется от плохо до сносно. И проблема скрутки как раз в том что ее надежность сильно зависит от прямоты рук электрика, в то время как с гильзами или с WAGO очень сложно напортачить.
А вобщем статья очень хорошая, особенно в иллюстративном плане, буду показывать студентам.
Отличный пост, спасибо! :)
А мне почему-то казалось что колпачки (например 3М) они сами кабель закручивают, разве нет? В смысле два провода прямых вставляется, и потом колпачок до упора накручивается? И внутри получается плотная «обжатая» колпачком скрутка.
Да и кстати, знакомые электрики, не очень рекомендуют ВАГО на силовых (больше 1кВт) цепях. У них просто большая практика по электрике в квартирах, в итоге они пришли к пайке. Говорят конечно посложнее чем ВАГО, но при наличии нормального оборудования и опыта, не намного. Но зато никаких вопросов впоследствии.
Да и кстати, знакомые электрики, не очень рекомендуют ВАГО на силовых (больше 1кВт) цепях. У них просто большая практика по электрике в квартирах, в итоге они пришли к пайке. Говорят конечно посложнее чем ВАГО, но при наличии нормального оборудования и опыта, не намного. Но зато никаких вопросов впоследствии.
Только изолента, только хардкор!
Всегда бесила советская проводка(, зайдешь где нибудь в подвал, а там железный ржавый шкаф, весь в паутине, в сырости, открываешь, а там(((куча проводов разного сечения и металла, черная и синяя изолента или ее отсутствие… ни схемы ни предохранителей, одни жучки из разной проволки… Вспоминаю содрогаюсь. Да уж, сейчас все по другому.
Сейчас все точно так же. Советская проводка никуда не делась, Новостройки выглядят, конечно, лучше, но далеко не всегда.
Совсем недавно переделывал проводку по квартире. Итак:
1. Никакого алюминия. После строителей оказалось, что вся квартира висит на трехжильной алюминиевой лапше 2.5 мм2, а на комнаты расходится полторашка. Увидел — и глазам не поверил. Заменил всю проводку от самого щитка, в квартиру завел 6мм2 одножильной меди.
2. Для основных силовых линий — одножильный медный провод.
3. Каждой комнате — по 2 личных провода от щитка — освещение + розетки. Провод на комнаты расходится в пластиковых трубах, по одному проводу на трубу. Трубы спрятаны в гипсокартонный потолок — очень удобно — никаких штроб, только дырки там, где проводка проходит сквозь стену.
4. Все основные соединения до потребителей — скрутка + пайка + термоусадка + изолента. Паранойя, но слышал, будто термоусадка рассыпается через пару лет. Правда или нет — не знаю, но изолента никогда не помешает.
5. По комнате расходится уже многожильный провод — с ним удобнее работать на конечных точках. На конце — обжимка в оконечники, иногда обпаивал и превращал многожильный в одножильный.
6. Переходники и клеммники использовал только для временных соединений — там, где нужно было соединить еще не переделанную старую проводку с новой. По мере продвижения все клеммники меняются на скрутку + пайку.
Инструменты:
1. Паяльник на 60 ватт.
2. Хитрая штуковина для зачистки изоляции — всунул провод, зажал ручки как плоскогубцы и девайс сам обрезает изоляцию, а при разжатии снимает ее с провода. Стоят ерунду (до $10), но сэкономили огромное количество времени.
3. Строительный фен для термоусадки.
4. Всякая обычная мелочь типа плоскогубцев.
1. Никакого алюминия. После строителей оказалось, что вся квартира висит на трехжильной алюминиевой лапше 2.5 мм2, а на комнаты расходится полторашка. Увидел — и глазам не поверил. Заменил всю проводку от самого щитка, в квартиру завел 6мм2 одножильной меди.
2. Для основных силовых линий — одножильный медный провод.
3. Каждой комнате — по 2 личных провода от щитка — освещение + розетки. Провод на комнаты расходится в пластиковых трубах, по одному проводу на трубу. Трубы спрятаны в гипсокартонный потолок — очень удобно — никаких штроб, только дырки там, где проводка проходит сквозь стену.
4. Все основные соединения до потребителей — скрутка + пайка + термоусадка + изолента. Паранойя, но слышал, будто термоусадка рассыпается через пару лет. Правда или нет — не знаю, но изолента никогда не помешает.
5. По комнате расходится уже многожильный провод — с ним удобнее работать на конечных точках. На конце — обжимка в оконечники, иногда обпаивал и превращал многожильный в одножильный.
6. Переходники и клеммники использовал только для временных соединений — там, где нужно было соединить еще не переделанную старую проводку с новой. По мере продвижения все клеммники меняются на скрутку + пайку.
Инструменты:
1. Паяльник на 60 ватт.
2. Хитрая штуковина для зачистки изоляции — всунул провод, зажал ручки как плоскогубцы и девайс сам обрезает изоляцию, а при разжатии снимает ее с провода. Стоят ерунду (до $10), но сэкономили огромное количество времени.
3. Строительный фен для термоусадки.
4. Всякая обычная мелочь типа плоскогубцев.
Тоже очень нравится эта штука для снятия изоляции, совершенно случайно купил и прямо влюбился в агрегат.
Подскажите где сиё чудо взять, или хотябы как оно правильно называется?
Гугл — «щипцы для зачистки проводов gross».
Вот такой как у меня — instrumentstroy.com/produktsija/avtomobilnyj_instrument_i_aksessuary/sharnirno-gubtsevyj_instrument/instrumenty_dlja_zachistki_i_obzhima_provodov/schiptsy_dlja_zachistki_elektroprovodov_0_05-8_kv_mm/_gross
Вот такой как у меня — instrumentstroy.com/produktsija/avtomobilnyj_instrument_i_aksessuary/sharnirno-gubtsevyj_instrument/instrumenty_dlja_zachistki_i_obzhima_provodov/schiptsy_dlja_zachistki_elektroprovodov_0_05-8_kv_mm/_gross
называется «стрипер», а те, что на картинке выше, лет 20 назад называли «нуксы»
KBT WS-04
вот такое я пожалуй себе куплю dx.com/p/heavy-duty-steel-cable-stripper-32229
По поводу термоусадки, за 4 года висеня под лампой накаливания почти впритык, она задубела и потеряла гибкость, сама по себе не крышилась, но при сжатии плоскогубцами да рассыпалась на куски.
Это что. Я в студенческие годы подрабатывал помощником электрика на отделке элитных квартир. Знаете, там километры кабеля. Я совершенно серьезно. Хорошим тоном считалось вести отдельную линию КАЖДОМУ потребителю. Т.е. в каждый блок розеток, к каждой люстре, к каждому настенному бра, к кондеям, к элетрожалюзям, электромассажному креслу для дряблых задниц и прочим финтифлюшкам.
Естественно, на каждую линию автомат. Каждая линия в гофре. Распределительный щиток, нет простите ЩИТ, был во всю высоту 3.5 метровых потолков и шириной в метр, а жгут проводов был в обхвате больше меня. Управлялось все это хозяйство по отдельной слаботочной сети умных выключателей, программируемых на любые действия. Представляете, на сколько бабок развели заказчика?
Впрочем все это не помешало мне делать скрутки <trollface.jpg/>
Естественно, на каждую линию автомат. Каждая линия в гофре. Распределительный щиток, нет простите ЩИТ, был во всю высоту 3.5 метровых потолков и шириной в метр, а жгут проводов был в обхвате больше меня. Управлялось все это хозяйство по отдельной слаботочной сети умных выключателей, программируемых на любые действия. Представляете, на сколько бабок развели заказчика?
Впрочем все это не помешало мне делать скрутки <trollface.jpg/>
У знакомых за бугром тоже на каждую розетку автомат. Но не знаю единичный случай или нет. Квартирка тоже хай енд.
Ну в моем примере необходимость отдельных линий диктовалась устройством системы «умный дом» с центральным управляющим блоком. А так в принципе это банальный развод на бабки жирного заказчика.
У вашего знакомого случаем в розетке не 110 вольт живет? При том же сечении кабеля подводимая мощность будет в два раза ниже чем у нас, что ограничивает в возможности так любимого нашими жлектриками шлейфования и как следствие — один автомат на квартиру :)
Друзья, хитрая штука для снятия изоляции называется стриппер
Поддерживаю автора! Самого бесят скрутки. Так и хочется по рукам надавать этим коекакерам. И ведь еще они иногда доказывают, что мол скрутка это хорошо и надежно.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Годный пост. Но мне почему-то знакомые электрики советовали не использовать гильзы, сказали, что очень ненадёжно. Сами они используют клеммники.
Странные электрики. Гильзы менее надежны чем клеммники?
Ну если у них не было нужного инструмента для обжима, то они могли и впереться где то, а теперь рекомендуют.
Говорят, что менее надёжны. Не знаю почему.
Кстати, одному знакомому по той же причине пришлось прошлой весной менять гильзы на клеммники…
Кстати, одному знакомому по той же причине пришлось прошлой весной менять гильзы на клеммники…
Гильза, обжатая пальцами, менее надежна, чем закрученный пальцами клеммник!
Вопрос автору. Про разницу между одножильным-многожильным проводами просвятите? Именно в плане электротехники, не вдаваясь в удобство монтажа. Вроде слышал что при прочих равных многожильник бОльший ток способен выдержать, это так? Для чего их обычно применяют? Вроде в большинстве случаев используется именно одна жила. Спасибо.
В стационарной проводке — одножильный. А у электроприборов шнур постоянно изгибаться будет — поэтому многожильный.
> В стационарной проводке — одножильный
Вот почему, черт возьми?
Вот почему, черт возьми?
Он дешевле. По этой же причине между опорами ЛЭП тянут алюминий, а не медь.
Ну некропостинг так некропостинг. Раз уж всплыла статья в трекере...
У многожильного огромное соотношение поверхности к сечению и при неблагоприятных в плане коррозии условиях толстая моножила еще имеет шанс вообще пассивироваться и дальше спокойно лежать — то для тонких жил в окисную пленку может уйти слишком большая часть сечения даже до момента пассивации. Ну а уж если пассивации не происходит и процесс идет дальше — моножила гнить будет еще долго, а многопроволочка сдохнет очень быстро.
У многожильного огромное соотношение поверхности к сечению и при неблагоприятных в плане коррозии условиях толстая моножила еще имеет шанс вообще пассивироваться и дальше спокойно лежать — то для тонких жил в окисную пленку может уйти слишком большая часть сечения даже до момента пассивации. Ну а уж если пассивации не происходит и процесс идет дальше — моножила гнить будет еще долго, а многопроволочка сдохнет очень быстро.
Электроны перемещаются по поверхности проводника и у многожильного кабеля эта поверхность ощутимо больше при одинаковом диаметре. Так же из многожильного кабеля следует делать проводку, которая лежит свободно, а не упакована в короба/штробы — механическая стойкость к изгибам, разумеется, выше. Но есть и минусы — качественно зажать многожильный кабель под клемму сложнее, как и засунуть его в труднодоступное место. К тому же он и дороже.
Сопротивление проводника зависит от площади поперечного сечения, а не площади поверхности. Слышали в школе на уроках физики про удельное сопротивление? :)
Да, я ошибся. По поверхности электроны ходят при очень высоких частотах переменного тока.
Это скин-эффект. На очень высоких частотах вообще используются трубки или плоские проводники — так даже лучше.
Не надо говорить о токе как о движении электронов. Если бы энергию в проводнике переносили электроны, то от нажатия на выключатель до включения лампочки проходило бы полчаса.
Этот момент моему скудному разуму до сих пор недоступен, кстати. Что поделаешь — восемь классов и два коридора…
Я понял, о чем вы, но энергию в проводнике действительно переносят электроны, да и ток получается в результате их упорядоченного движения.
Энергию в проводнике переносит электромагнитное поле.
В электрике электромагнитное поле это следствие движения заряженных частиц, а не наоброт.
Ток это движение электронов. Ток вызывается разницей потенциалов. Разница потенциалов это электростатика, а не электромагнитное поле. Поле образуется уже после начала движения.
Электромагнитное поле в обычной электротехнике энергию не передает – лампочка светится из-за прохождение через нить заряженных частиц, а не от поля.
Ток это движение электронов. Ток вызывается разницей потенциалов. Разница потенциалов это электростатика, а не электромагнитное поле. Поле образуется уже после начала движения.
Электромагнитное поле в обычной электротехнике энергию не передает – лампочка светится из-за прохождение через нить заряженных частиц, а не от поля.
Если бы энергию в проводнике переносили электроны, то от нажатия на выключатель до включения лампочки проходило бы полчаса.
Вообще-то заряд (энергию) электроны и переносят. И ток это и есть движение заряженных частиц, электронов в данном случае.
Хоть и они и движутся медленно (при слабом токе), но начинают двигаться сразу по всему проводнику. «Сразу» имеется в виду, что момент начала движения распространяется по проводнику со скоростью света.
О колпачках (на первом фото) в статье так и не рассказали. А ведь это самый простой способ сделать качественную скрутку.
полезная информация. понял что зря я медный многожил от кондишена через клемник пустил.
Все эти самозажимные штучки фигня полная, там пятно контакта очень маленькое, можно использовать гильзы, но самый идеальный вариант это сначала скрутить а потом сварить (не спаять), получается скрутка оканчивающаяся капелькой меди. А вопрос как срастить медь с алюминием вообще не должен звучать если делаете для себя, так как рекомендую заменять на медь по возможности весь алюминий в зоне вашей ответственности. По поводу скотчлоков, тоже не особо надежные, частенько приходиться менять.
Когда в городе только появился наш провайдер, почти все подключения оборудования на чердаках были при помощи алюминиевых скруток (в основном — в начердачных щитках, если «корабль» и щитках на последних этажах в других случаях и при отутствии щитков на чердаке). Часто зажималось в «орехи» чердачного освещения или резервки (во многих домах оно не отключалось).
Сейчас, чаще всего, кабели выведены в щитки на этажах и поставлены автоматы или протянуты в ГРЩ. Алюминька почти везде заменилась медным проводом, благо и в самих домах, нами обслуживаемых, проводится замена алюминия на медь и можно договориться с электриками о совместной работе (экономит время и силы) — они предоставляют место в щитке, мы протягиваем новый кабель от щитка до нашего оборудования и, если требуется, ставим автомат.
Но, учитывая что провайдерское сетевое оборудование потребляет крайне мало, часто видел алюминиево-медные скрутки, которые служили (а многие — и служат) годами. Правда, по-хорошему, их надо делать с умом — хотя бы через болт или наматывать проволоку из, скажем, латуни или стали, что вполне допустимо при таких низких нагрузках. Но лучше — сделать по-нормальному.
Кстати, о самозажимных клеммах — если не ошибаюсь минимальный диаметр кабеля — 0.75, а для маломощного оборудования, как показывает практика, часто используется тот же ШВВП 0.5, да ещё и многожильный, их в такие клеммники стоит пихать с осторожностью — загнув и правильно скрутив часть провода без изоляции.
Поправьте если в чём ошибся.
Сейчас, чаще всего, кабели выведены в щитки на этажах и поставлены автоматы или протянуты в ГРЩ. Алюминька почти везде заменилась медным проводом, благо и в самих домах, нами обслуживаемых, проводится замена алюминия на медь и можно договориться с электриками о совместной работе (экономит время и силы) — они предоставляют место в щитке, мы протягиваем новый кабель от щитка до нашего оборудования и, если требуется, ставим автомат.
Но, учитывая что провайдерское сетевое оборудование потребляет крайне мало, часто видел алюминиево-медные скрутки, которые служили (а многие — и служат) годами. Правда, по-хорошему, их надо делать с умом — хотя бы через болт или наматывать проволоку из, скажем, латуни или стали, что вполне допустимо при таких низких нагрузках. Но лучше — сделать по-нормальному.
Кстати, о самозажимных клеммах — если не ошибаюсь минимальный диаметр кабеля — 0.75, а для маломощного оборудования, как показывает практика, часто используется тот же ШВВП 0.5, да ещё и многожильный, их в такие клеммники стоит пихать с осторожностью — загнув и правильно скрутив часть провода без изоляции.
Поправьте если в чём ошибся.
ШВВП 0.5 оконеченный отлично влезает. Там зазор минимальный, у меня моножила 0.5 зажимается уже хорошо, а вот 0.25 — вылетает.
Да влезает-то он отлично, но может немного дёргаться внутри, особенно без оконцовки. Например, самолично недавно переделывал питание к оборудованию на одном из чердаков, в наличии были только гофра и ШВВП 0.5, который возможно было только скрутить (без оконцевания) — так он «Ваге» болтается если искуственно не увеличивать контактное сечение, что в данной конкретно ситуации не страшно, так как, если не дёргать, сидит все равно достаточно плотно, но я перестраховался.
Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят. Стоимость от 5 до 15 рублей
Где они столько стоят, если не секрет? В Москве, в Леруа Мерлен от 80 рублей за штуку :(
И картинки на habrastorage.org переложите, пожалуйста — они уже начали пропадать :)
Например вот, 6 рублей: technouchet.ru/shop/elektroustanovochnye_izdelija/wago/klemmnaja-kolodka/
Ссылка в гугле по запросу «wago 222 купить»
Ссылка в гугле по запросу «wago 222 купить»
Поглядите в МПО «Электромонтаж». Там есть и по ~20р.
Сам терпеть не могу скрутки и других отучиваю.
Сейчас делаю ремонт и для соединений в коробках набрал полиэтиленовых клеммников. После прочтения поста призадумался ставить их или применить что-то другое.
А как насчет пайки алюминия с медью?
Сейчас делаю ремонт и для соединений в коробках набрал полиэтиленовых клеммников. После прочтения поста призадумался ставить их или применить что-то другое.
А как насчет пайки алюминия с медью?
Расскажите, а почему не паяют-то? Паяные соединения и надежнее и дешевле.
Паяльники газовые везде с собой взять можно…
Паяльники газовые везде с собой взять можно…
Лично меня отговаривали тем, что «если пропаянная скрутка будет греться, из неё потечёт припой и вот тогда-то и случится КЗ».
Ох сомневаюсь я, что сопротивление паяного соединения будет выше, чем скрученного…
Паять — это «зачистить провода, скрутить, обмотать припоем, зажечь паяльник, дождаться разогрева, спаять, потушить, дождаться остывания». Гильза — зачистить, надеть, обжать.
Удельное сопротивление меди 0.0175, олова 0.12, свинца 0.205. Если не окислится скрутка, то результат налицо.
Только учитывать нужно не только сопротивление материала, но и площадь контакта.
При скрутке контакт точечный, при пайке — сплошной.
При скрутке контакт точечный, при пайке — сплошной.
У правильной скрутки площадь касания будет большой, даже больше чем сечение проводника.
Давайте представим себе, как это выглядит в разрезе…
Допустим провод многожильный.
В среднем, каждая жила может соприкасаться с не более чем 4-5 другими жилами, большему количеству там просто негде поместиться. Т.е. по всей окружности — всего 4-5 точек касания.
Чуть бОльшая площадь соприкосновения может быть если у нас существенная деформация сжатием.
Допустим провод многожильный.
В среднем, каждая жила может соприкасаться с не более чем 4-5 другими жилами, большему количеству там просто негде поместиться. Т.е. по всей окружности — всего 4-5 точек касания.
Чуть бОльшая площадь соприкосновения может быть если у нас существенная деформация сжатием.
Технически, если деформации нет, то площадь касания — нулевая :)
Вообще, согласен с вами, смотрится маловероятно, что удельное сопротивление металла имеет какое-либо значение при такой геометрии, а контактные свойства при нормальной пайке должны, казалось бы, быть намного выше. Но существует ли нетривиальный способ паять алюминий?
Вообще, согласен с вами, смотрится маловероятно, что удельное сопротивление металла имеет какое-либо значение при такой геометрии, а контактные свойства при нормальной пайке должны, казалось бы, быть намного выше. Но существует ли нетривиальный способ паять алюминий?
Для двух параллельных цилиндров площадь соприкосновения будет определяться как интеграл от длины соприкасаемых жил, а если еще и скрутить спиралью, то площадь увеличится в 3 раза.
А для жесткой фиксации, так и быть, пропаять надо :)
А для жесткой фиксации, так и быть, пропаять надо :)
И что?
«Пропаянная скрутка» — это два слова.
Ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления — т.е. через скрутку.
А пайка поверх — это скорее просто защита от окисления.
«Пропаянная скрутка» — это два слова.
Ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления — т.е. через скрутку.
А пайка поверх — это скорее просто защита от окисления.
С чего бы это вдруг паянной скрутке греться? Если скрутка нормально пропаяна, то вплоть до допустимых для данного сечения токов она греться не будет ни в коем случае. А если будет превышен ток, то греться будет весь провод, и вряд ли скрутка станет самым слабым местом — уж скорее где-нибудь в самом проводе жилы через оплавленную проводку соприкоснутся.
А насчет потекшего припоя — это, опять же, смотря кто паять будет. Если олова на спайке ровно столько, сколько нужно — никогда он не потечет, так как там поверхностное натяжение огромное, это нужно молотком по проводу долбить. Плюс ко всему — олово под изоляцией.
В общем на правду сильно не похоже.
А насчет потекшего припоя — это, опять же, смотря кто паять будет. Если олова на спайке ровно столько, сколько нужно — никогда он не потечет, так как там поверхностное натяжение огромное, это нужно молотком по проводу долбить. Плюс ко всему — олово под изоляцией.
В общем на правду сильно не похоже.
Забавно, что автор, приводит ссылку на успешные испытания самозажимных клемм WAGO при токе в 50А, в которых показывают, что скрутка лучше и надежнее :D
Блин, вас там много таких в комментариях к той статье. Номинальный ток WAGO — 25A, все что выше — работа не в режиме. Смысл сравнивать два способа, оба которых работают вне номинала?
Конечно, когда на проводах плавится изоляция и ток составляет 50А, что в два раза больше номинала, клемма показала себя хуже, чем скрутка. Если вам нужен такой ток, то надо и провода толще, и соединение сваркой или гильзой.
Конечно, когда на проводах плавится изоляция и ток составляет 50А, что в два раза больше номинала, клемма показала себя хуже, чем скрутка. Если вам нужен такой ток, то надо и провода толще, и соединение сваркой или гильзой.
Большое и душевное спасибо! Вся соль вот в таких казалось бы «мелочах».
Автор может рассказать о том какие типы соединений он видел через годы эксплуатации и в каких условиях и что с ними стало? Какие производители лучше и тд?
По моему мнению хорошая скрутка лучше чем клемник, так как площадь контакта больше, лучше только обжимные трубки.
По моему мнению хорошая скрутка лучше чем клемник, так как площадь контакта больше, лучше только обжимные трубки.
Статья хороша. Красочная, интересная, познавательная, а самое главное — правильная… Но автомобильные 12 вольт буду скручивать и дальше. Так проще и меньше места занимает, если это сигналка или магнитола. И да, еще многое зависит от типа скрутки, скручивать можно по-разному)
Хм… Для начала надо различать правильные скрутки от того, что представлено на первых фото данного поста. К сведенью — нормальная скрутка пропаивается, со всеми вытекающими.
Далее, «Полиэтиленовые клеммники» в качестве замены может рекомендовать только тот, кто не знает что ЭТО за… В общем смотрим на ТТХ данных зажимов:
посмотрели и увидели, что допустимый ток для 4-х мм-вого клемника — 3 (три) А. Если при этом в них зажать 2.5 квадрата (розеточный провод, если кто не в курсе), и включить чайник (2 кВт ~ 10А) то и получим расплавление.
И самое главное — занимаемое место в распаечных коробках. Если в распайке 2- 3 соединения, то да, ваговские влезут. А если шесть-семь? Две коробки делать?
В общем пара ссылок на хорошее описание клемников, гильз и т.д. И вообще (можете считать рекламой) советую этот блог почитать.
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-2-wago
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-3-gilzy
Далее, «Полиэтиленовые клеммники» в качестве замены может рекомендовать только тот, кто не знает что ЭТО за… В общем смотрим на ТТХ данных зажимов:
посмотрели и увидели, что допустимый ток для 4-х мм-вого клемника — 3 (три) А. Если при этом в них зажать 2.5 квадрата (розеточный провод, если кто не в курсе), и включить чайник (2 кВт ~ 10А) то и получим расплавление.
И самое главное — занимаемое место в распаечных коробках. Если в распайке 2- 3 соединения, то да, ваговские влезут. А если шесть-семь? Две коробки делать?
В общем пара ссылок на хорошее описание клемников, гильз и т.д. И вообще (можете считать рекламой) советую этот блог почитать.
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-2-wago
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-3-gilzy
Не люблю распаечные коробки, никогда их не делаю. Первые фотки — конечно же немного утрировано, я руками завернул. Главное, чтоб смысл был понятен.
По ссылке написано тоже самое другими словами и фотками. Во мысли одинаковые. В ридер однозначно.
По ссылке написано тоже самое другими словами и фотками. Во мысли одинаковые. В ридер однозначно.
>> Не люблю распаечные коробки, никогда их не делаю.
А зачем тогда все вышеописанные клеммники? В смысле где их область применения. Тем более силовых гильз. Неужели только для подключения люстр/встроенных светильников? Я конечно надеюсь что автор не замуровывает силовые соединения/разветления под штукатурку…
А зачем тогда все вышеописанные клеммники? В смысле где их область применения. Тем более силовых гильз. Неужели только для подключения люстр/встроенных светильников? Я конечно надеюсь что автор не замуровывает силовые соединения/разветления под штукатурку…
Я тоже присоединяюсь к рекламе этого блога
Я вот только не пойму, что за чушь по ссылке про Wago, что «Алюминий – мягкий металл, и пружина его просто перекусит»?
Пытался купить клеммники для слаботочной проводки в Минске… пока ничего не нашел. Обидно…
Медь и алюминий — нельзя, я знаю. Но меня коробит от витой пары, где омеднённая алюминиевая жила. Как к ней относиться?
Как к неизбежному злу. Достаточно паршивая штука. Джеки часто приходится менять, поврежденная изоляция быстро приводит в неработоспособное состояние весь кабель.
Зато дешевая. А абонентские линии у провайдеров, все равно, меняются достаточно быстро.
Использовать для серьезной СКС и, тем более, PoE категорически не рекомендуется — сопротивление совсем другое.
Зато дешевая. А абонентские линии у провайдеров, все равно, меняются достаточно быстро.
Использовать для серьезной СКС и, тем более, PoE категорически не рекомендуется — сопротивление совсем другое.
Для «больших» применений ещё есть клеммники на дин-рейку разные.
Для любителей скрутки и спайки есть такие штучки:
— термоусадка с колечком припоя.
— термоусадка с колечком припоя.
Скрутки разные нужны, скрутки разные важны!
А это не скрутка, а накрутка.
Навивка вообще-то
"Накрутка – это процесс создания электрического соединения путём навивки под натягом одножильного провода на штыревой вывод" (лекции по технологии ЭВС — www.kailib.ru/books/shem/89-tehnolog14?start=4)
«Монтаж накруткой» — «Журнал сетевых решений/LAN», № 11, 2002 — www.osp.ru/lan/2002/11/135445/
«Непаяные методы неразъёмных соединений: накрутка» — «Технологии в электронной промышленности» №3, 2006 — www.tech-e.ru/2006_3_52.php
«Монтаж накруткой» — «Журнал сетевых решений/LAN», № 11, 2002 — www.osp.ru/lan/2002/11/135445/
«Непаяные методы неразъёмных соединений: накрутка» — «Технологии в электронной промышленности» №3, 2006 — www.tech-e.ru/2006_3_52.php
Так то слаботочка…
У меня обычно скрутка + пайка + изолента + термоусадка. Вариант на века. Паяю с помощью флюса. Термоусадку нагреваю простой газовой горелкой с регулятором пламени.
Флюс:
P.S. Ни в коем случае не паяйте с помощью кислоты. Через год провода превратятся в труху. Лучше использовать канифоль или не требующий смывания флюс как на картинке.
Флюс:
P.S. Ни в коем случае не паяйте с помощью кислоты. Через год провода превратятся в труху. Лучше использовать канифоль или не требующий смывания флюс как на картинке.
Я как-то на такой флюс напоролся: we.easyelectronics.ru/warning_guano/flyus-gel-tt.html
всегда думал, что кислота улетучивается.
Кислоты при пайке применяются не очень-то летучие. Иногда применяемая ортофосфорная вообще нелетучая, она в нормальных условиях — твердое вещество и применяется в виде водного раствора. Раствор высыхает, кислота остается; чуток влаги из воздуха — и привет, реакция с металлом.
А состав, называемый «паяльная кислота» это вообще в основном не кислота, а раствор хлорида цинка (кислотой его называют за остатки соляной кислоты, в которой растворяли цинк). И ведет он себя так же, как ортофосфорка.
А состав, называемый «паяльная кислота» это вообще в основном не кислота, а раствор хлорида цинка (кислотой его называют за остатки соляной кислоты, в которой растворяли цинк). И ведет он себя так же, как ортофосфорка.
Спасибо за статью!
Шикарная статья, как раз к ремонту.
Подскажите, а какие провода посоветуете для укладки по квартире?
Электрика, телефон, интернет, тв — все буду менять.
На рынках очень большой разброс цен. Каждый продавец нахваливает свой товар, особенно тот, что подороже.
Подскажите, а какие провода посоветуете для укладки по квартире?
Электрика, телефон, интернет, тв — все буду менять.
На рынках очень большой разброс цен. Каждый продавец нахваливает свой товар, особенно тот, что подороже.
Телефон- ТРП 2х0.5 или витая пара, Интернет- витая пара, ТВ- коаксиальный(лучше с экраном).
По электрике 220V- все индивидуально, есть только общие рекомендации в вашем случае… но в любом случае- очень не советую алюминий использовать вообще. Не забудьте про хорошие автоматы, УЗО, устройство защиты от перенапряжения.
По электрике 220V- все индивидуально, есть только общие рекомендации в вашем случае… но в любом случае- очень не советую алюминий использовать вообще. Не забудьте про хорошие автоматы, УЗО, устройство защиты от перенапряжения.
Позволю себе чутка развернуть ваш ответ:
Витая пара бывает разная: есть медная, есть CCAW (Copper Clad Aluminium Wires) — омедненный алюминий. От последнего рекомендую держаться подальше, особенно — если укладывать кабель в штробы.
Помимо материала есть еще варианты изоляции: plenum/non plenum — первый имеет тефлоновую изоляцию и предназначен для прокладки в фальшполах и под подвесными потолками, так как хуже горит и не выделяет ядовитых газов в отличие от non plenum, который имеет изоляцию из ПВХ. При укладке в стену — нет смысла тратиться на тефлон.
По экранированию кабели делятся на UTP — неэкранированная витая пара, FTP — общий экран из фольги, STP — каждая пара экранирована отдельно и общий, S/FTP — продвинутый вариант STP с медными экранами. В квартиру я бы выбирал из первых двух — цена вопроса сильно растет.
Количество пар: 2 или 4 — двухпарный кабель тоньше и легче укладывается, но по нему не будет работать гигабит и PoE, так что лучше выбрать более толстый 4-парный — меньше потом волос выдирать из различных частей тела.
Телевизионные кабеля тоже различаются материалом, экранировкой, волновым сопротивлением. Для кабельного ТВ лучше брать медный кабель с медным экраном и волновым сопротивлением в 75 Ом, например SAT-703. Осторожнее надо относиться к коаксиальным кабелям с многожильным центральным проводником — его очень неудобно подключать к делителям. Сами делители обязательно оставляйте в местах, до которых можно добраться. Постарайтеся обойтись без врезных розеток для телевидения — они, в большинстве своем, сильно сажают уровень сигнала и качество теряется. Если же без розеток будет не обойтись — выбирайте только оконечные (они бывают еще и проходные, имеют встроенный делитель и еще больше снижают уровень сигнала) и тяните к каждой свой кабель от основного делителя, который поставьте в доступном месте.
Старайтесь не доверять прокладку и коммутацию слаботочки доморощенным электрикам (некоторым не доморощенным тоже нельзя) — они часто не понимают принципов работы высокочастотных и цифровых линий.
Про электрику уже отписались.
Витая пара бывает разная: есть медная, есть CCAW (Copper Clad Aluminium Wires) — омедненный алюминий. От последнего рекомендую держаться подальше, особенно — если укладывать кабель в штробы.
Помимо материала есть еще варианты изоляции: plenum/non plenum — первый имеет тефлоновую изоляцию и предназначен для прокладки в фальшполах и под подвесными потолками, так как хуже горит и не выделяет ядовитых газов в отличие от non plenum, который имеет изоляцию из ПВХ. При укладке в стену — нет смысла тратиться на тефлон.
По экранированию кабели делятся на UTP — неэкранированная витая пара, FTP — общий экран из фольги, STP — каждая пара экранирована отдельно и общий, S/FTP — продвинутый вариант STP с медными экранами. В квартиру я бы выбирал из первых двух — цена вопроса сильно растет.
Количество пар: 2 или 4 — двухпарный кабель тоньше и легче укладывается, но по нему не будет работать гигабит и PoE, так что лучше выбрать более толстый 4-парный — меньше потом волос выдирать из различных частей тела.
Телевизионные кабеля тоже различаются материалом, экранировкой, волновым сопротивлением. Для кабельного ТВ лучше брать медный кабель с медным экраном и волновым сопротивлением в 75 Ом, например SAT-703. Осторожнее надо относиться к коаксиальным кабелям с многожильным центральным проводником — его очень неудобно подключать к делителям. Сами делители обязательно оставляйте в местах, до которых можно добраться. Постарайтеся обойтись без врезных розеток для телевидения — они, в большинстве своем, сильно сажают уровень сигнала и качество теряется. Если же без розеток будет не обойтись — выбирайте только оконечные (они бывают еще и проходные, имеют встроенный делитель и еще больше снижают уровень сигнала) и тяните к каждой свой кабель от основного делителя, который поставьте в доступном месте.
Старайтесь не доверять прокладку и коммутацию слаботочки доморощенным электрикам (некоторым не доморощенным тоже нельзя) — они часто не понимают принципов работы высокочастотных и цифровых линий.
Про электрику уже отписались.
Почитайте на тематических форумах.
Основные правила просты и очевидны — под каждое применение нужен тот тип провода, который для этого предназначен. Есть марки, предназначенные для временной проводки и подключения конечных потребителей, а есть специальные для прокладки стационарной проводки — у них и изоляция правильная, и ресурс повышенный. Тема слишком обширна, чтобы раскрыть ее здесь, к тому же она очень широко освещена в сети, достаточно поискать.
Важно соблюдать стандарты сечения провода под нагрузку.
Очень важно согласовать сечение с автоматом защиты, чтобы автомат гарантированно успел сработать до того, как начнет плавиться проводка. Именно поэтому, кстати, не стоит ставить один автомат на 60 ампер и разводить от него десяток проводов малого сечения.
Сильно советую поставить УЗО.
Что насчет конкретных марок — зависит от вашего региона. Я брал провод одесского завода — отличный провод с честным сечением. Взял немного китайского провода на 2.5 мм2, и когда начал визуально оценивать площадь сечения, то оказалось что он очень близок к 1.5 мм2 одесского. В итоге пустил этот кусок на лампочки.
Основные правила просты и очевидны — под каждое применение нужен тот тип провода, который для этого предназначен. Есть марки, предназначенные для временной проводки и подключения конечных потребителей, а есть специальные для прокладки стационарной проводки — у них и изоляция правильная, и ресурс повышенный. Тема слишком обширна, чтобы раскрыть ее здесь, к тому же она очень широко освещена в сети, достаточно поискать.
Важно соблюдать стандарты сечения провода под нагрузку.
Очень важно согласовать сечение с автоматом защиты, чтобы автомат гарантированно успел сработать до того, как начнет плавиться проводка. Именно поэтому, кстати, не стоит ставить один автомат на 60 ампер и разводить от него десяток проводов малого сечения.
Сильно советую поставить УЗО.
Что насчет конкретных марок — зависит от вашего региона. Я брал провод одесского завода — отличный провод с честным сечением. Взял немного китайского провода на 2.5 мм2, и когда начал визуально оценивать площадь сечения, то оказалось что он очень близок к 1.5 мм2 одесского. В итоге пустил этот кусок на лампочки.
В целом я буду, конечно, прислушиваться к своему электрику. Он должен сам мне сказать, какие провода закупать и где что будет проложено. Но, к разговору, надо будет подготовиться. Сейчас уже потихоньку изучаю тематические форумы.
Конечно будет УЗО, в целом на электрику скупиться не буду.
Конечно будет УЗО, в целом на электрику скупиться не буду.
Да, это одна из тех статей затрат, на которых экономить — себе дороже выйдет. У меня при ремонте минимум 40% времени было убито именно на монтаж щитка, проводки, освещения и т.д., и по деньгам тоже нормально вышло, но в итоге я за свою проводку спокоен.
Самое важное что каждая линия независима, и если, к примеру, нужно поковыряться в розетке на кухне, то этим можно спокойно заниматься при включенной люстре, и при этом комп в спальне выключать не придется. Ну и на случай КЗ (тьфу-тьфу-тьфу) с очень большой вероятностью пострадает только одна линия. Всего этого можно добиться если тянуть каждый провод от щитка, а не делать разводку от общей линии. Так, конечно, дороже, но и намного надежнее.
Самое важное что каждая линия независима, и если, к примеру, нужно поковыряться в розетке на кухне, то этим можно спокойно заниматься при включенной люстре, и при этом комп в спальне выключать не придется. Ну и на случай КЗ (тьфу-тьфу-тьфу) с очень большой вероятностью пострадает только одна линия. Всего этого можно добиться если тянуть каждый провод от щитка, а не делать разводку от общей линии. Так, конечно, дороже, но и намного надежнее.
Почитайте cs-cs.net/
Очень хорошо пишет про электрику, как раз виды проводов, производители, и т.д. и т.п.
Очень хорошо пишет про электрику, как раз виды проводов, производители, и т.д. и т.п.
Спасибо, познавательно. Очевидно на даче надо будет проапгрейдить проводку (гильзы для меня новость).
Вообще, я стараюсь вообще запаивать скрутки, но если в помещении нет (еще) электричества — это затруднительно.
Вообще, я стараюсь вообще запаивать скрутки, но если в помещении нет (еще) электричества — это затруднительно.
Недавно менял на даче проводку. Обнаружил мной же в детстве сделанную скрутку меди и алюминия, прожившую под синей изолентой пару десятков лет. Никаких следов окисления или расшатывания обнаружено не было. Чудеса синей изоленты?
Без доступа воздуха при низкой влажности и малом токе — легко может быть. А что на ней висело, освещение?
Видимо было хорошо скручено и не было большой нагрузки.
Лично меня к замене всей проводки по квартире побудило 2 причины — абсолютно неприемлемое сечение провода от щитка в квартиру, и результаты вскрытия двух розеток. В розетках была скрутка многожильной меди на одножильный алюминий под синей изолентой. В розетки втыкалось всякое — от миксера до кофеварки. Синяя изолента оплавилась, скрутка имела явные признаки окисления. Жило это чудо около трех лет, как не коротнуло — думаю просто повезло.
Лично меня к замене всей проводки по квартире побудило 2 причины — абсолютно неприемлемое сечение провода от щитка в квартиру, и результаты вскрытия двух розеток. В розетках была скрутка многожильной меди на одножильный алюминий под синей изолентой. В розетки втыкалось всякое — от миксера до кофеварки. Синяя изолента оплавилась, скрутка имела явные признаки окисления. Жило это чудо около трех лет, как не коротнуло — думаю просто повезло.
А мне вот что интересно — в старых бакелитовых клеммниках под винт всегда клали шайбу Гровера, а в новых как-то без нее обходятся. Медь, конечно, не столь пластична, как алюминий — но тоже пластична же.
Вспомнил замечательный способ соединения меди и алюминия с помощью клеммника, обнаруженный при ремонте. Берем медный и алюминевые провода, вставляем в клемник в одну и ту же дырку с одной и той же стороны, закручиваем винт.
Новая статья стабильно интересная и познавательная.
Хотелось бы реквестовать подробную статью про кримперы и т.п. Если с сильноточными гильзами и наконечниками все более-менее понятно и найти кримпер для них относительно легко, то как быть с миниатюрными сигнальными разъемами типа BLS или JST непонятно, в том смысле что «родные» матрицы под нормальный кримпер найти не удается, а всякие «упрощенные» варианты вроде Hanlong HT-202B дело не делают (ну или руки не знают, как).
Хотелось бы реквестовать подробную статью про кримперы и т.п. Если с сильноточными гильзами и наконечниками все более-менее понятно и найти кримпер для них относительно легко, то как быть с миниатюрными сигнальными разъемами типа BLS или JST непонятно, в том смысле что «родные» матрицы под нормальный кримпер найти не удается, а всякие «упрощенные» варианты вроде Hanlong HT-202B дело не делают (ну или руки не знают, как).
Спасибо огромное, супер-полезная статья! Собираюсь вскоре менять проводку по всей квартире
Спасибо за статью. А какой вариант для скручивания витой пары? Наиболее простой, без розетки 5см х 5?
Скручивать можно. Но не ТАК как на фото!!! :) В «первой книге радиолюбителя» 1961г издания есть, и в «Справочнике начинающего радиолюбителя» того же времени. :)
Примерно так. Получается аккуратно и прочно.
Далеко не всегда есть возможность дойти до магазина, а «соломку» не подстелишь. :)
Примерно так. Получается аккуратно и прочно.
Далеко не всегда есть возможность дойти до магазина, а «соломку» не подстелишь. :)
1. Сварка один из самых надежных соединений (холодная или горячая не имеет значения). Потому что ей не страшна естественная коррозия проводников, сопротивление материала в точке сварки приближено к самому материалу. Единственное требует изоляцию проводников, сварочного аппарата и электричества на объекте.
2. На втором месте у нас это общим клещами гильзами, с хорошим инструментом обеспечивают отличный контакт и долговечность соединения ( для алюминия не подходит, т.к. материал со временем деформируется и контакт ухудшится). Также требуют спец. Инструмент и изолирование проводника (термоусадка, изолента). Не нужно эл. проводки на объекте.
3. Клеммники зажимные ( ваго ) и прижимные (СИЗ со скруткой) и пайка. Почему оба тут? Потому что пайка скрутки может со временем дать худшее сопротивления из-за разнородных материалов и из различного сопротивления. И со временем пайка будет терять сопротивление, особенно при нагреве мест соединения. Клеммники же получается что держат контакт отлично в течении длительного времени, но на примере wago у них малый площадь прикосновения, что приводит к большему сопротивлению проводника под нагрузкой. В варианте с СИЗ, колпачок хорошо сопротивляется раскрутке проводов и плохому контакту, но не препятствует агрессивной среде — влаге, окислению, старение пластика может привести к их растрескиванию а в следствии ухудшению скрутки.
4. Остальное…
В вариантах для скрутки, немаловажную роль играет как раз качество скрутки, хороший ли контакт, площадь скрутки, способ скрутки, хорошая изоляция от поражения током и от влаги (да-да изолента предназначена еще и для ограничения попадания влаги и воздуха на медь).
Так что кому что ближе тот и будет делать.
2. На втором месте у нас это общим клещами гильзами, с хорошим инструментом обеспечивают отличный контакт и долговечность соединения ( для алюминия не подходит, т.к. материал со временем деформируется и контакт ухудшится). Также требуют спец. Инструмент и изолирование проводника (термоусадка, изолента). Не нужно эл. проводки на объекте.
3. Клеммники зажимные ( ваго ) и прижимные (СИЗ со скруткой) и пайка. Почему оба тут? Потому что пайка скрутки может со временем дать худшее сопротивления из-за разнородных материалов и из различного сопротивления. И со временем пайка будет терять сопротивление, особенно при нагреве мест соединения. Клеммники же получается что держат контакт отлично в течении длительного времени, но на примере wago у них малый площадь прикосновения, что приводит к большему сопротивлению проводника под нагрузкой. В варианте с СИЗ, колпачок хорошо сопротивляется раскрутке проводов и плохому контакту, но не препятствует агрессивной среде — влаге, окислению, старение пластика может привести к их растрескиванию а в следствии ухудшению скрутки.
4. Остальное…
В вариантах для скрутки, немаловажную роль играет как раз качество скрутки, хороший ли контакт, площадь скрутки, способ скрутки, хорошая изоляция от поражения током и от влаги (да-да изолента предназначена еще и для ограничения попадания влаги и воздуха на медь).
Так что кому что ближе тот и будет делать.
Много нового узнал, спасибо. Но это всё, по-моему, годится только если профессионально заниматься или ремонт делать (жаль не знал когда делал), а обычно нужно здесь и сейчас пару метров провода нарастить, например, или сломавшийся срастить. Зажигалка и изолента (а то и лейкопластырь) — наши лучшие друзья в таких случаях.
Вот пример скрутки меди и аллюминия.
Жена обнаружила треск за шкафом.
Когда отодвинули его, то окрылась такая картина.
Счастье, что она была дома, что услышала непонятный звук и смогла идентифицировать его.
Иначе была бы беда.
Ставили доп. розетку в кухне и электрик пробросил провод напрямую к дозе. Спустя какое-то время обнаружилось, что «умный» электрик пробросил медный провод и накрутил на один из аллюминиевых проводов в дозе чтобы подпитать розетку. Меня это в какой-то степени довольно сильно беспокоит. В связи с чем вопрос: какой клеммой лучше воспользоваться, с учетом того, что провод уже не заменить, а в дозе настолько плотно лежат провода, что прикрывается она (доза) с трудом?
Скрутить и спаять проще всего. И места мало займет.
Решать вам, вариантов множество.
Может, кто-нибудь подскажет, где в Москве можно купить медно-алюминиевые гильзы для опрессовки проводов? Вдруг. А то мне нужно в стену соединение замуровать из алюминиевого и медного проводов, весь интернет перерыл, выдаёт только для кабелей. Самый маленький размер нашёл 16 мм, но куда такой!
Видел в Леруа Мерлен латунные 0.7 мм в пачке по 500 штук, тоже не мой ваиант. Но, прочитав статью, захватил про запас там ваги с рычажками, хорошая штука, раньше клеммниками только пользовался.
Видел в Леруа Мерлен латунные 0.7 мм в пачке по 500 штук, тоже не мой ваиант. Но, прочитав статью, захватил про запас там ваги с рычажками, хорошая штука, раньше клеммниками только пользовался.
Замуруйте поликарбонатный клеммник с пастой.
Спасибо за совет, на выходных так и поступил :) Больше от безысходности, чем от желания. Гильз так и не нашёл. Взял ваговские самозажимные клеммники с вазелино-кремниевой пастой внутри, развёл в них провода, залил это всё из пистолета полиэтиленом, дал высохнуть и замуровал в стену.
Пришлось несколько повозиться с многожильным проводом из меди, тем более, что мне два нужно было в одно отверстие протолкнуть. Концевиков подходящего диаметра в магазине не было. Я сделал концевики из кусочка одножильного медного кабеля, обвил его вокруг многожильными, всё аккуратно запаял и изолировал, тогда влез в клеммник, как родной.
Пришлось несколько повозиться с многожильным проводом из меди, тем более, что мне два нужно было в одно отверстие протолкнуть. Концевиков подходящего диаметра в магазине не было. Я сделал концевики из кусочка одножильного медного кабеля, обвил его вокруг многожильными, всё аккуратно запаял и изолировал, тогда влез в клеммник, как родной.
Хоть для многожильных есть нажимные клеммники, но все равно отлично сделано! Теперь с ними точно ничего не случится.
Нажимной я купил, но там внутри пасты нет, они сухие, если только отдельно пасту покупать, но не нашёл. А без неё муровать в клеммнике алюминиевый провод в стену я побоялся, она хотя бы предотвращает его окисление. Вообще, алюминиевые провода в стенах вызывают у меня неимоверную попо-боль, наследие совка. Два раза он ломался перед тем, как я его всё-таки поместил в стену перед замуровыванием.
Про «не случится» очень надеюсь, потому что фарш уже в мясо провернуть нельзя, только ломать стену.
Про «не случится» очень надеюсь, потому что фарш уже в мясо провернуть нельзя, только ломать стену.
Спасибо за статью. Я еще вот нашел небольшой обзор способов соединения проводов. Там немного про термит, пайку и т.п.
А какой вариант подойдёт для удлинения акустического кабеля (многожильный, медь)?
Что интересно — в США во внутридомовой разводке используются СИЗы, СИЗы, и ещё раз СИЗы. Учитывая что у них 120 вольт (а значит ток в 2 раза больше) и легкогорючие дома — они знают что делают.
Есть еще один способ.
Соединение проводов заклепкой
Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.
Соединение проводов стягиванием заклепкой.
На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта Соединение алюминиевых проводов. Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня). При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.
Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.
Соединение проводов стягиванием заклепкой.
На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта Соединение алюминиевых проводов. Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня). При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.
А как лучше соединить 3 провода между собой рассчитанные на 5-7 киловатт? А то я прочитал статью, и вроде бы любые клемы это плохо.
неужели такие гильзы держат лучше скрутки???
Я почему спрашиваю: в раллийных машинах мастера (я говорю про простых смертных уровня непрофессиональной команды) очень плохо относятся к чему либо кроме скруток или клемм из-за тряски и т.п.
Я почему спрашиваю: в раллийных машинах мастера (я говорю про простых смертных уровня непрофессиональной команды) очень плохо относятся к чему либо кроме скруток или клемм из-за тряски и т.п.
Ключевое слово «тряска», а провода дома не прыгают по грунтовой дороге.
В таком случае пайка — верный выход. Со своей стороны скажу, что скрутки — зло, особенно в охранных системах, где все строится на сопротивлениях, любой ненадежный контакт, к коим я отношу скрутки, чреват ложными срабатываниями. В автомобилях тоже самое — все системы диагностики на сопротивлении.
А почему нет? Там такое усилие сжатия, что они практически одним целым с проводами становятся, это уж точно лучше скрутки. Вряд ли тряска что-то сделает с хорошо обжатой гильзой.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
1. Любого соприкосновения медь-алюминий надо избегать.
2. Что-то вы невнимательно статью читали. В клеммники системы «трубка с винтом» алюминий вообще не стоит совать — автор так и пишет же. Алюминий замечательно выдавливается из-под винта — ведь есть куда течь, и давление большое.
Винтовые соединения для алюминиевых жил обязательно должны быть подпружинены (шайбой Гровера, например) — для компенсации этого самого «вытекания». То есть нужны клеммники системы «провод зажимается между двумя пластинами» — те самые Terminal Blocks, описанные у автора.
2. Что-то вы невнимательно статью читали. В клеммники системы «трубка с винтом» алюминий вообще не стоит совать — автор так и пишет же. Алюминий замечательно выдавливается из-под винта — ведь есть куда течь, и давление большое.
Винтовые соединения для алюминиевых жил обязательно должны быть подпружинены (шайбой Гровера, например) — для компенсации этого самого «вытекания». То есть нужны клеммники системы «провод зажимается между двумя пластинами» — те самые Terminal Blocks, описанные у автора.
Я бы еще добавил к списку:
Wingtwist Wire Connectors
Wingtwist Wire Connectors
Так это по-русски — СИЗ (соединительный изолирующий зажим). В комментах уже неоднократно упомянуты, да и в статье на первой фотке присутствуют (модификация без крылышек).
Мнение автора: geektimes.com/post/257592/#comment_8628122
Мнение автора: geektimes.com/post/257592/#comment_8628122
Одно но, все это чертвски дорого, если не два провода или сложно или спец инструмент нужен. Скрутка и последующая пайка — остается самым доступным и надежным способом.
По моему опыту.
- Скрутка — согласно ПУЭ недопустима. Никакая и никак.
- Клеммы Wago, как одноразовые, так и с рыжими рычагами — только для малых токов. Не больше 5А (1 КВт). Как правило, на освещение. Если больше — рано или поздно поплавятся, особенно если в клемму воткнут алюминий. Алюминий можно втыкать только в одноразовые клеммы со смазкой. В рычажные — нельзя.
- На розетки и прочие мощные потребности — или винтовые клеммы на чёрной пластмассе, или винтовые клеммы на DIN-рейку — много производителей делают хорошие. Опять-таки, если клемма на DIN-рейку не винтовая, а втычная — это только для токов до 5А.
- Все винтовые клеммы монтировать в коробках, доступных для обслуживания. При соединении алюминиевых проводов производить протяжку соединений раз в год.
Прекратите скручивать (восклицательный знак)