Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 71
Я ничего не понял, поэтому с удовольствием рассматриваю главную картинку.
Не поленился, нашел. Мисс Радиовселенная!
Можно было бы и спросить :) У меня секретов нет.
Спасибо, оригинал если что — mediaryazan.ru/upload/iblock/848/-43.jpg
Забавно, что картинка обрезана (интересно почему? :) ).
Забавно, что картинка обрезана (интересно почему? :) ).
У меня товарищ в жюри этого конкурса сидел и ни слова не сказал про такое чудо.
Пошел убивать. =)
Пошел убивать. =)
У остальных просто платье под горло :))
«Как оказалось, несмотря на то, что все шесть конкурсанток учатся в Рязанском радиотехническом, паяльники некоторые из них держали впервые, а слова «припой» и «канифоль» у них ассоциировались даже страшно подумать с чем.»
В итоге обычные симпатичные девушки, ничего такого :).
В итоге обычные симпатичные девушки, ничего такого :).
Увидели уже паяльник на картинке?
Главная, вообще-то, вот эта была. Ради неё все и затевалось.
«Как же хочется паять...»
Если нужны свистелки-перделки — исользуйте ОУ и наблюдайте ток, потребляемый устройствами. Кстати, я использую блок питания собранный на основе 4х L7805CV (до 1.5 ампера на выходе, суммарно 6А) которые прикручены к огромному радиатору.
достаточно было просто первой фокти.
Кто-нибудь текст вообще читал кроме меня?
Ну да, для БП можно взять и готовую платку. Хотя не вижу проблемы впаять резистор и добавить два конденсатора.
повторюсь, что в машину лучше ставить готовое вот такое: www.aliexpress.com/snapshot/204041066.html
прикрутить к металлической части — и наслаждатся. провода после этого протянуть куда нравится.
прикрутить к металлической части — и наслаждатся. провода после этого протянуть куда нравится.
Да, фотографии там вообще не айс. Например эта. Я совсем не фотограф, но не стал бы выкладывать такую фотографию.
С подлокотником очень неплохо получилось, у зеркала и правда не всё гладко, но меня бы это не смущало.
Жаль, что usb очень редко идёт в стандартной комплектации к большинству а/м, дорогих и не очень.
АвтоВАЗу есть над чем задуматься ;)
Жаль, что usb очень редко идёт в стандартной комплектации к большинству а/м, дорогих и не очень.
АвтоВАЗу есть над чем задуматься ;)
в автомобиле гика USB даже в зеркале. Любой а/м становиться лучше, е в нём есть bluetooth USB. И, конечно же, не мог не отвести взгляд от паяльника
Блин, на той неделе заказал плату на LM2596 :( Подскажите, пожалуйста, за какое время она так нагревалась, в какой размером коробке она была, и, если обычный телефон заряжать, а не айпад, то сильно ли греется.
Коробочка была раза в 2 больше платы (но коробочка не сильно влияла на нагрев, даже без коробочки плата адски грелась). В принципе, при токе больше 1А я бы уже эту плату использовать не стал, большинство телефонов при зарядке потребляют не более 1А, так что для одного телефона вполне можно использовать. А вот последствия перегрева. Теперь в этой коробочке прекрасно живёт KIS-3R33S.
Единственное не понял, зачем мерить напряжение в сети, если можно было взять контакт с замка зажигания?
1. Неохота тянуть провод.
2. Можно отключать нагрузку при очень сильном падении напряжения на аккуме.
3. Как доп.опция, косвенно можно будет заметить, что аккумулятор умирает, если при езде и включенных потребителях девайс будет переходить в Режим 2.
4. Можно использовать не только в машине, но и как источник питания от аккума ИБП.
5. (наверно самое главное :) Just for Fun
2. Можно отключать нагрузку при очень сильном падении напряжения на аккуме.
3. Как доп.опция, косвенно можно будет заметить, что аккумулятор умирает, если при езде и включенных потребителях девайс будет переходить в Режим 2.
4. Можно использовать не только в машине, но и как источник питания от аккума ИБП.
5. (наверно самое главное :) Just for Fun
Вариант 2 подходит для того, чтобы питать устройства полностью от аккумулятора, отрубая схему при падении напряжения до критического уровня (не помню сколько там, 11.8?). По такой схеме как раз подключают регистраторы. В остальном — отличная работа. Сам слежу за этой тематикой.
Я в другой ветке спрашивал, как быть при стабилизированном бортовом напряжении. Разъясню здесь свой вопрос.
Дело в том, что некоторое оборудование, особенно всяческая светодиодная подсветка, очень трепетно относится к стабильности напряжения в сети.
Некоторые любители такого «тюнинга» устанавливают драйверы для питания диодов.
А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
Вот тогда получим в бортовой сети постоянные 12В. И вся свистопляска с измерением напряжения провалится.
Дело в том, что некоторое оборудование, особенно всяческая светодиодная подсветка, очень трепетно относится к стабильности напряжения в сети.
Некоторые любители такого «тюнинга» устанавливают драйверы для питания диодов.
А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
Вот тогда получим в бортовой сети постоянные 12В. И вся свистопляска с измерением напряжения провалится.
Останется как минимум отключение девайса при разряде батареи, но увы, только если машина заглушена и нет подзарядки.
Ну, если любители такого тюнинга до такого этого самого тюнинга додумались, то додумаются и до того, что делать в подобной ситуации.
>А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
Я правильно понял, что и стартёр у них питается через стабилизатор? :-( )
>А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
Я правильно понял, что и стартёр у них питается через стабилизатор? :-( )
Не думаю, что стабилизатор выживет первый пуск двигателя.
стартер, как и генератор можно заводить отдельной проводкой (собственно оно так и сделано обычно), а вот всех остальных потребителей можно стабилизировать, только какой смысл? там в стабилизации нуждается только приборка/мозги и магнитола. Оптика, если она ксеноновая — уже как правило идёт с обвесом. Всё, потребителей считай и не осталось. Печка/вентилятор радиатора — они, думаю, переживут падение напряжения (либо небольшой скачок, которые маловероятен), освещение в салоне — им вообще в дороге крайне редко кто пользуется (имхо), обогрев заднего стекла — этому тоже по барабану. кондей, попогрейка, обогрев руля — тоже мимо.
Ну, это ж колхозные тюнингеры. Из экономии на копеечных стабилизаторах тока для диодов городят дикую стабилизацию всего на свете.
Странен лишь повышеный интерес Inquisitor'а к этому вопросу — ну кому какое дело до безумцев? Хабр они вряд ли читают, статью вряд ли оценят, а уже если настолько приспичит — ну, пусть кинут отдельный провод от АКБ до описываемого девайса. При таком-то зуде в разных частях тела это совсем плёвое дело :).
Странен лишь повышеный интерес Inquisitor'а к этому вопросу — ну кому какое дело до безумцев? Хабр они вряд ли читают, статью вряд ли оценят, а уже если настолько приспичит — ну, пусть кинут отдельный провод от АКБ до описываемого девайса. При таком-то зуде в разных частях тела это совсем плёвое дело :).
А приемник, печка, фары и пр. у них тоже стабилизировано?
Определять включение двигателя по напряжению — правильное решение. Сейчас некоторые авто-сигнализации тоже его используют, даже системы автозапуска двигателя. Правда, нижняя граница напряжения должна быть около 12.6в.
От себя добавлю, что я бы просто взял 4 стабилизатора на 1.5А на базе MC34063 — сейчас её используют во всех автозарядках для КПК и подключил их на 4 разъёма. Более правильно использовать отдельный стабилизатор на каждый разъём: это обеспечит независимость потребителей, а также бОльшую надёжность: один преобразователь сгорел/ушёл в защиту — можно пользоваться другим. В отличие от предложенного одним из участников 7805, MC34063 — импульсный преобразователь, он почти не греется, а что самое интересное, может не только понижать, но и повышать напряжение! Т.е. если теоретически автомобильный АКБ разрядится ниже 5В, ваши USB девайсы всё равно будут заряжаться.
Что касается автоматического отключения: сейчас во многих автомобилях есть дополнительная шина, которая продолжает держать +12в примерно 20 мин после отключения машины (это связано с «засыпанием» шины CAN). Надо её только найти. )) Но конечно использование своего микроконтроллера намного прикольнее! )))
От себя добавлю, что я бы просто взял 4 стабилизатора на 1.5А на базе MC34063 — сейчас её используют во всех автозарядках для КПК и подключил их на 4 разъёма. Более правильно использовать отдельный стабилизатор на каждый разъём: это обеспечит независимость потребителей, а также бОльшую надёжность: один преобразователь сгорел/ушёл в защиту — можно пользоваться другим. В отличие от предложенного одним из участников 7805, MC34063 — импульсный преобразователь, он почти не греется, а что самое интересное, может не только понижать, но и повышать напряжение! Т.е. если теоретически автомобильный АКБ разрядится ниже 5В, ваши USB девайсы всё равно будут заряжаться.
Что касается автоматического отключения: сейчас во многих автомобилях есть дополнительная шина, которая продолжает держать +12в примерно 20 мин после отключения машины (это связано с «засыпанием» шины CAN). Надо её только найти. )) Но конечно использование своего микроконтроллера намного прикольнее! )))
34063 я тоже рассматривал, но очень уж он «хлипкий». 2 ампера по стандартной схеме с него не снять, а городить схему с ключами смысла не было, так как используемые преобразователи стоят 1-2$.
А насчёт автовыключения, конечно хорошо, что можно ориентироваться от CAN-шины, но только я-то могу время работы продлить до нескольких часов, а с CAN-шиной такого не получится.
А насчёт автовыключения, конечно хорошо, что можно ориентироваться от CAN-шины, но только я-то могу время работы продлить до нескольких часов, а с CAN-шиной такого не получится.
Не во всех машинах в замке зажигания есть контакт АСС.
А нужен сигнал ON (включение зажигания), а не ACC. Но автор сделал более правильно: он по сути отслеживает запуск двигателя, а не поворот ключа. Это решения более универсально!
Могу подсказать, что, например, в немецких машинах используется цветовая схема:
Коричневый — масса
Красный — постоянный +12в, не защищённый предохранителем (отсюда предохранители сзади магнитол!)
Чёрный — коммутируемый +12в, защищённый предохранителем.
Красный и чёрный провода могут иметь цветовую насечку других цветов, но при этом их основная функция будет неизменна.
Могу подсказать, что, например, в немецких машинах используется цветовая схема:
Коричневый — масса
Красный — постоянный +12в, не защищённый предохранителем (отсюда предохранители сзади магнитол!)
Чёрный — коммутируемый +12в, защищённый предохранителем.
Красный и чёрный провода могут иметь цветовую насечку других цветов, но при этом их основная функция будет неизменна.
К сожалению, тема сисек раскрыта не полностью
Автор молодец, возьму ваш опыт на заметку и попробую сваять себе, ибо тоже провода в машине мешаются.
P.S. То что вы называете подлокотником — на самом деле именуется центральной консолью.
P.S. То что вы называете подлокотником — на самом деле именуется центральной консолью.
А на автокадабре не постите? Я думаю, что ваше изделие достойно победы на конкурсе: autokadabra.ru/shouts/53834
Хорошее решение, меня только напрягает крепление разъемов на термоклей. У меня тоже была такая ситуация, когда нужно было так приколхозить USB-разъем B-типа, я не решился просто так оставить, вытравил малую платку, с «ушами», распаял разъем и прикрутил двумя винтиками М3х20, законтрив лаком. Но остальная реализация мне нравится, спасибо.
Я не морочился с контроллерами, а запитался в машине от провода питания салонного освещения. Напряжение подается от момента открытия дверей и остается еще 10 минут после постановки машины на охрану. Лампочки салона заменил на светодиоды, излишек мощности — в преобразователь на LM2575
Да, только не надо забывать, что для освещения салона может использоваться ШИМ, т.е. там будет не чистый +12в, а куча ВЧ импульсов. У меня на Audi, например, подобная система используется при зажигании лампы заднего хода, оказывается, днём она горит ярче чем ночью! Сам бы никогда не узнал, если бы не пришлось подключать к ней реле (делал коммутацию ТВ входа для камеры). Подключил реле, а оно поёт разными голосами! )))
Китайцы уже замутили эту тему в железе!
Заказал на пробу.
Ждём когда приедут.
Заказал на пробу.
Ждём когда приедут.
Чуток некрофилии…
… и немного матана из документации на LM2596:
Принимая Vin = 14 вольт (двигатель работает), Vout = 5 вольт, падение на ключе 1.5 вольта и на диоде 0.3 вольта — получим параметр E*t = 20.7
По номограммам (Fig. 7) в документации на ИМС видим, что дроссель такого габарита (по фото определяю его как 12*12*6 мм, справочную информацию беру из серии CDRH12 фирмы Sumida) способен прокачать примерно до 1 ампера, но при индуктивности в 68 мкГн. А при такой малой индуктивности (33 мкГн), во-первых, ИМС цикл за циклом вылетает в отсечку по току ключа. А во вторых — дроссель насыщается и его индуктивность ещё падает. Такой вот порочный круг.
Если «отжимать» по максимуму (2..3 ампера), то дроссель нужен с индуктивностью 33 мкГн и высотой не менее 8 мм (а лучше — ещё более «объёмный», с допустимым током не менее 3.5 ампера).
На это также указывает optemist в сообщении http://habrahabr.ru/post/155125/:
Что делать с модулями на LM2596 не ясно.
… и немного матана из документации на LM2596:
Принимая Vin = 14 вольт (двигатель работает), Vout = 5 вольт, падение на ключе 1.5 вольта и на диоде 0.3 вольта — получим параметр E*t = 20.7
По номограммам (Fig. 7) в документации на ИМС видим, что дроссель такого габарита (по фото определяю его как 12*12*6 мм, справочную информацию беру из серии CDRH12 фирмы Sumida) способен прокачать примерно до 1 ампера, но при индуктивности в 68 мкГн. А при такой малой индуктивности (33 мкГн), во-первых, ИМС цикл за циклом вылетает в отсечку по току ключа. А во вторых — дроссель насыщается и его индуктивность ещё падает. Такой вот порочный круг.
Если «отжимать» по максимуму (2..3 ампера), то дроссель нужен с индуктивностью 33 мкГн и высотой не менее 8 мм (а лучше — ещё более «объёмный», с допустимым током не менее 3.5 ампера).
На это также указывает optemist в сообщении http://habrahabr.ru/post/155125/:
Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.
Интересно — он даёт фоновый шум, при прослушивании музыки с заряжающегося телефона через AUX магнитолы? Обычные зарядки от прикуривателя ох как фонят.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Паяем «умный» автомобильный БП на 5v с USB-зарядкой и автоматическим включением/выключением