Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 64
Круто! Но я бы напечатал новый корпус, родной корпус вы привели совсем в неликвидное состояние.
но удовольствие от творчества бесценно
Ну только ради этого :)
А так, сейчас полно современных фонарей, способных удовлетворить любые потребности.
В целом согласен, хотя фонарей именно с плавной регулировкой яркости не встречал. Про фонари с управлением режимами кольцом (магнитным) знаю.
У Sunwayman V25C есть плавная регулировка.
ПРочел Ваш обзор на Фонаревке, весьма любопытно. Принцип передачи управляющих воздействий магнитным полем хорош для герметичных устройств. Например, водяные счетчики используют такую передачу вращения.
В моем случае фонарь исходно не планировался герметичным, так что переменный резистор проще и дешевле.
(Вспоминая) много лет назад у меня была Таврия и на ней была сигнализация, которую я включал герконом, размещенным под резинкой стекла, а выключал другим герконом на приборке :)
В моем случае фонарь исходно не планировался герметичным, так что переменный резистор проще и дешевле.
(Вспоминая) много лет назад у меня была Таврия и на ней была сигнализация, которую я включал герконом, размещенным под резинкой стекла, а выключал другим герконом на приборке :)
Принцип передачи управляющих воздействий магнитным полем хорош для герметичных устройствДа. Все фонари для дайвинга на таком принципе.
Конкретно про мои фонари:
TF25 — конкретный дальнобой, лежит на полке. В редких случаях его можно направить в потолок, когда свет выключат, только на что-то поставить (на хвосте не стоит). Так же для вылазок на природу беру.
V20C — более универсальный, кольцо плавное, мягкое, управляется одним пальцем, ход небольшой — достаточно 5мм туда-сюда, как свет довольно резко меняется. С ним очень удобно ходить, именно для пеших прогулок. Тоже лежит на полке.
В ежедневном пользовании — Zebralight SC600w, вот этому равных нет (у меня). Ни по КПД драйвера, ни по качеству света, ни по габаритам/удобству.
Это если потребности очень скромные… Сделали бы полностью программируемый фонарь под свою функциональность — это была бы бомба.
Примерно как этот фонарь, да. Чтобы пользователь при наличии навыков смог подстроить фонарь под себя — количество и последовательность выбора режимов, автовыключение и т.д.
Сейчас смотришь на это буйство драйверов и нет ни одного полостью удовлетворяющего желаниям. Хоть бери да свой делай.
Примерно как этот фонарь, да. Чтобы пользователь при наличии навыков смог подстроить фонарь под себя — количество и последовательность выбора режимов, автовыключение и т.д.
Сейчас смотришь на это буйство драйверов и нет ни одного полостью удовлетворяющего желаниям. Хоть бери да свой делай.
При наличии навыков нет проблемы сделать под себя любые мыслимые режимы, их последовательности, автоматику выключения, связь с рядом находящимися устройствами и т.д.
Современные (и относительно недорогие — около 100р) микропроцессоры все это позволяют.
Мне впрочем кажется, что ключевой вопрос тут — а оно надо реально? :)
Современные (и относительно недорогие — около 100р) микропроцессоры все это позволяют.
Мне впрочем кажется, что ключевой вопрос тут — а оно надо реально? :)
Микропроцессоры дешевые, конечно. Но для них надо проектировать плату драйвера под конкретный фонарь, врятли выйдет быстро, дёшево и качественно.
Конечно надо. Меня просто бесят некоторые драйверы которые начинают перебор режимов с максимального, а платки драйверов с нужным функционалом под нужный диаметр просто никто не сделал. Или всё устраивает но имеется наличие не нужных мне режимов стробоскопа… или ШИМ на 300гц(китайский один попался на 100гц но слава богам очень быстро сдох буквально за 5 минут работы) и даёт дикий стробоскопический эффект на велике.
Когда свет отключают и используешь фонарь в качестве подсветки очень легко забыть его выключить когда свет появляется, в следствие чего он разряжается и на утро оказываешься с пустой батареей.
Летом мне нужна одна функциональность а зимой другая… очень замечательно если это всё было бы в одном фонаре.
Конечно надо. Меня просто бесят некоторые драйверы которые начинают перебор режимов с максимального, а платки драйверов с нужным функционалом под нужный диаметр просто никто не сделал. Или всё устраивает но имеется наличие не нужных мне режимов стробоскопа… или ШИМ на 300гц(китайский один попался на 100гц но слава богам очень быстро сдох буквально за 5 минут работы) и даёт дикий стробоскопический эффект на велике.
Когда свет отключают и используешь фонарь в качестве подсветки очень легко забыть его выключить когда свет появляется, в следствие чего он разряжается и на утро оказываешься с пустой батареей.
Летом мне нужна одна функциональность а зимой другая… очень замечательно если это всё было бы в одном фонаре.
В большинстве случаев новый контроллер можно запаять на старое место оригинального драйвера. Пока что видел два варианта распиновки: PIC и Atmel, отличаются положением ног питания, переделывается с одного на другой надрезом одной дорожки и подключением её перемычкой в нужное место. О своём опыте подобной замены писал тут, использовал Tiny85, хотя прошивка с запасом влезает и в Tiny13. После этого повторял ещё несколько раз с другими подобными фонариками.
Кстати да! :)) года полтора назад я набрел на этот сайт и был восхищен высочайшим уровнем разработки :) особенно впечатлила загрузка прошивки в фонарь миганием экрана компа :)))
Насколько я понял, программа задаётся сетью переходов для конечного автомата… хм. передача «прошивки» морганием экрана… интересно! Еще пару кнопок и эмулятор ИК ДУ можно встраивать на вкл/выкл и переключение каналов вокзальных телевизоров.
Конечно, имея выход на спец. оборудование и оплачивая работу за счет покупателей можно много чего напридумывать!
Конечно, имея выход на спец. оборудование и оплачивая работу за счет покупателей можно много чего напридумывать!
> применены теплые ламповые аналоговые решения!
Тогда бы уж не attiny сували, а ne555.
> Поэтому я считаю оптимальной для себя технологию изготовления плат из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита путем прорезывания дорожек канцелярским ножом.
Вот я не уверен, что лутом было бы дольше. И микросхему бы не пришлось распинать.
Тогда бы уж не attiny сували, а ne555.
> Поэтому я считаю оптимальной для себя технологию изготовления плат из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита путем прорезывания дорожек канцелярским ножом.
Вот я не уверен, что лутом было бы дольше. И микросхему бы не пришлось распинать.
Если на 555, то контроль напряжения пришлось бы делать отдельно.
А химия для травления на основе бытовых химикатов не такая уж страшная.
Что там надо, лимонная кислота, перекись водорода(в аптеке) и еще что-то.
Что там надо, лимонная кислота, перекись водорода(в аптеке) и еще что-то.
Плавали — знаем :) в свое время травил платы, но все же ушел от этого способа.
Почему-то многие уверены, что это безопаснее хлорного железа. На самом деле, оно просто выглядит не так страшно. А источник опасности и там, и там — один и тот же: соли меди. Кстати, нарезка платы резаком тоже небезвредна — вряд ли вы это делали в перчатках, а контакт кожи с медью так же приводит к ее поступлению в организм.
Правильно ли я Вас понял, что трогать медь нельзя?
Т.е. медная турка для кофе — это яд?
Я радиолюбительством занимаюсь больше 40 лет и всегда трогал медные провода и детали руками…
А мужики-то не знают! :))))
Т.е. медная турка для кофе — это яд?
Я радиолюбительством занимаюсь больше 40 лет и всегда трогал медные провода и детали руками…
А мужики-то не знают! :))))
Сдается мне, что комментом выше немного утрировали про платы.
Могут быть некоторые проблемы в случае если много лет подряд работать с медью по много часов в день (ну или, допустим, постоянно носить медный браслет много лет). В случае с солями проблема несколько усугубляется тем, что им легче попасть в организм. Ну и я уж не говорю про локальные повреждения кожи в местах контакта.
Могут быть некоторые проблемы в случае если много лет подряд работать с медью по много часов в день (ну или, допустим, постоянно носить медный браслет много лет). В случае с солями проблема несколько усугубляется тем, что им легче попасть в организм. Ну и я уж не говорю про локальные повреждения кожи в местах контакта.
Медная турка для кофе — яд. Если не облужена или не посеребрена внутри, естественно. Отравления от плохо облуженной медной посуды случались очень часто, когда ее в быту было много. Есть даже такое заболевание — индийский детский цирроз. Его причина — использование нелуженной медной посуды.
Трогать медь можно, если мыть после этого руки. А так у людей, работающих с медью, хроническое (а иногда и острое — от вдыхания медной пыли, по первым симптомам схожее с гриппом) отравление — не редкость.
Трогать медь можно, если мыть после этого руки. А так у людей, работающих с медью, хроническое (а иногда и острое — от вдыхания медной пыли, по первым симптомам схожее с гриппом) отравление — не редкость.
Сдается мне, что Вы очень сильно преувеличиваете опасность отравления медью. Согласен, что есть ложками соли меди не стоит и наверно дышать мелкой медной пылью годами тоже не стоит. Но эпизодический контакт с медью в виде достаточно чистого элемента (1) и вполне крупных механически частей (2) безопасен.
Ну, вообще-то до недавнего времени под водопроводом подразумевались медные трубы, соединённые свинцовым припоем. Сантехник по-английски до сих пор называется plumber. Я даже на днях на строительном рынке видел медные трубы, так что при желании и сейчас можно себе сделать медно-свинцовый водопровод. Так что это не ужас-ужас-ужас. Хотя, конечно, отработанный раствор пить не надо, равно как и хлорное железо или перекись.
Это если из выпить, это да. А так вообще жить вредно.
Опасность представляет постоянный контакт с этими жидкостями, а то что один раз в месяц одну плату вытравишь — никаких проблем, больше вреда будет вдыхать городской воздух.
ХЖ фигово тем что любит испаряться и если куда попадает то не выведешь от слова никак. Альтернативная жидкость хотябы не пачкается.
Опасность представляет постоянный контакт с этими жидкостями, а то что один раз в месяц одну плату вытравишь — никаких проблем, больше вреда будет вдыхать городской воздух.
ХЖ фигово тем что любит испаряться и если куда попадает то не выведешь от слова никак. Альтернативная жидкость хотябы не пачкается.
Я рассматривал 555. но на аттини лучше.
тут главное не в дольше. тут главное в том, что потом можно доделать, если что по дороге в голову пришло.
тут главное не в дольше. тут главное в том, что потом можно доделать, если что по дороге в голову пришло.
Для этого можно было предусмотреть место на плате и дополнительные выводы и отверстия как в макетных платах.
Откуда ж я знаю, что мне придет в голову прикрутить? :))
Если это что-то принципиально другое — дополнительной платой, или делать новую плату. А если делаешь что-то что не знаешь к чему это приведёт — только на отладочной плате, хотя некоторые узлы в виде центрального узла очевидно не будут кардинально переделываться — значит его можно развести и разместить на плате, а все что не предусмотрено изначально — на платах вроде отладочных, а после отладки в окончательном варианте на обычной плате которая будет расположена рядом с основной.
Как пример идеи — ардуино и дополнительные шилды к нему.
Как пример идеи — ардуино и дополнительные шилды к нему.
Уже хорошо, что вы не стали паять аккумуляторы (как мне поначалу показалось по картинке, до прочтения текста). Даже если аккумуляторы не вышли из строя в момент пайки, нет гарантии, что они не рванут в любой момент. Однако использование старых аккумуляторов также резко повышает вероятность взрыва. Четыре штуки 18650 — уже нехилая такая граната, если сдетонирует. Да и если просто вскроется с выбросом пламени, мало не покажется. Этому же способствует и отсутствие защиты аккумуляторов. Если у вас выйдет из строя китайская платка с рис.12, ничего не предотвратит попадания на аккумулятор пяти вольт со всеми вытекающими последствиями.
Во-вторых — я б не рискнул вот так сразу соединять параллельно четыре банки в неизвестном состоянии. Надо уравнивать их заряд через какое-то балластное сопротивление, иначе токи уравнивания легко могут превысить допустимое значение, что опять таки — риск взрыва. Плюс, конечно, стоило бы подобрать их по внутреннему сопротивлению, чтобы вся нагрузка не ложилась на один элемент. Хотя здесь не такие токи…
Вообще, параллелить четыре аккумулятора не самая удачная затея. КПД повышающе-понижающих преобразователей заведомо ниже, чем у обычного понижающего стабилизатора, а чем выше напряжение питания dc-dc преобразователя, тем выше КПД (ниже токи, меньше доля падения напряжения на ключах от входного). Конечно, заряжать две или четыре последовательные литиевые банки несколько морочнее (нужно балансировать). Но и КПД возрастает, и емкость лития используется лучше (по причине неравномерного распределения тока по четырем параллельным аккумуляторам).
Во-вторых — я б не рискнул вот так сразу соединять параллельно четыре банки в неизвестном состоянии. Надо уравнивать их заряд через какое-то балластное сопротивление, иначе токи уравнивания легко могут превысить допустимое значение, что опять таки — риск взрыва. Плюс, конечно, стоило бы подобрать их по внутреннему сопротивлению, чтобы вся нагрузка не ложилась на один элемент. Хотя здесь не такие токи…
Вообще, параллелить четыре аккумулятора не самая удачная затея. КПД повышающе-понижающих преобразователей заведомо ниже, чем у обычного понижающего стабилизатора, а чем выше напряжение питания dc-dc преобразователя, тем выше КПД (ниже токи, меньше доля падения напряжения на ключах от входного). Конечно, заряжать две или четыре последовательные литиевые банки несколько морочнее (нужно балансировать). Но и КПД возрастает, и емкость лития используется лучше (по причине неравномерного распределения тока по четырем параллельным аккумуляторам).
Я Вас сейчас расстрою до невозможности :)
Эти элементы я не паял. А вот те, которыми я их заменил, в батарее ноута — спаял. Обычным ПОС-60. Флюс применил правильный, паяльник мощный, температуру контролировал. И предварительно изучил устройство элементов. Второй год ноут нормально работает, часа два от батареи держит. Элементы от пайки из строя не вышли, емкость соответствует.
С чего бы им рвануть-то? каков механизм процесса? раскройте детали плиз!
Да, плата выйти из строя может… но в этом случае увеличится потребляемый ток и сработает один из предохранительных механизмов — источник питания ограничит или отключит вовсе ток заряда (1) или предохранитель по возрастанию давления в банке сработает (2) — смотря что произойдет раньше.
С чего Вы взяли, что банки в неизвестном состоянии? Я их предварительно зарядил и проверил напряжение (1), они из одной партии и потому очень похожи (2), я из любопытства измерил ток уравнивания (десяток миллиампер менее 10 минут) (3) — так что никакого бада-бум не будет.
Включать аккумуляторы параллельно можно в любом количестве. ТОЭ изучали? Ответ о происходящих процессах там.
Можете обосновать цифрами, почему КПД buck-boost ниже, чем у только buck в одном режиме? и насколько ниже?
При параллельном соединении каждый акк отдает свой максимум энергии, а при последовательном — ограничение будет по наихудшему элементу. Так что Ваш тезис о лучшем использовании энергии акк при последовательном соединении — неверен.
Эти элементы я не паял. А вот те, которыми я их заменил, в батарее ноута — спаял. Обычным ПОС-60. Флюс применил правильный, паяльник мощный, температуру контролировал. И предварительно изучил устройство элементов. Второй год ноут нормально работает, часа два от батареи держит. Элементы от пайки из строя не вышли, емкость соответствует.
С чего бы им рвануть-то? каков механизм процесса? раскройте детали плиз!
Да, плата выйти из строя может… но в этом случае увеличится потребляемый ток и сработает один из предохранительных механизмов — источник питания ограничит или отключит вовсе ток заряда (1) или предохранитель по возрастанию давления в банке сработает (2) — смотря что произойдет раньше.
С чего Вы взяли, что банки в неизвестном состоянии? Я их предварительно зарядил и проверил напряжение (1), они из одной партии и потому очень похожи (2), я из любопытства измерил ток уравнивания (десяток миллиампер менее 10 минут) (3) — так что никакого бада-бум не будет.
Включать аккумуляторы параллельно можно в любом количестве. ТОЭ изучали? Ответ о происходящих процессах там.
Можете обосновать цифрами, почему КПД buck-boost ниже, чем у только buck в одном режиме? и насколько ниже?
При параллельном соединении каждый акк отдает свой максимум энергии, а при последовательном — ограничение будет по наихудшему элементу. Так что Ваш тезис о лучшем использовании энергии акк при последовательном соединении — неверен.
> Включать аккумуляторы параллельно можно в любом количестве. ТОЭ изучали? Ответ о происходящих процессах там.
«Делать можно вообще все что угодно, но некоторые вещи только один раз» (с).
Если серьезно — то допускается параллельное включение литиевых банок одной емкости и из одной партии (т.е. более-менее идентичных). Если банки разные (или в разном состоянии) — то могут быть проблемы, начиная от быстрой деградации связки и заканчивая перегревом и последующими спецэффектами.
«Делать можно вообще все что угодно, но некоторые вещи только один раз» (с).
Если серьезно — то допускается параллельное включение литиевых банок одной емкости и из одной партии (т.е. более-менее идентичных). Если банки разные (или в разном состоянии) — то могут быть проблемы, начиная от быстрой деградации связки и заканчивая перегревом и последующими спецэффектами.
Вы путаете с последовательным. Именно для лития.
Естественно убитый хлам в связку не стоит ставить, в остальном пофигу.
Естественно убитый хлам в связку не стоит ставить, в остальном пофигу.
А можно где-то почитать серьезные и достоверные сведения по этому вопросу? Я тут погуглил немного, везде пишут разное.
Как-то читал, что вообще без балансировки можно включать только одинаковые банки, остальное — только через балансировку. С тех пор это и засело в голове.
Как-то читал, что вообще без балансировки можно включать только одинаковые банки, остальное — только через балансировку. С тех пор это и засело в голове.
Как-то читал, что вообще без балансировки можно включать только одинаковые банки, остальное — только через балансировку. С тех пор это и засело в голове.Да! Именно так! Но для последовательного соединения :)
А можно где-то почитать серьезные и достоверные сведения по этому вопросу?Не знаю, на сколько это покажется серьёзным, но всё достоверно. Тут и далее в теме.
Это что под руками, можно ещё погуглить.
Тут не емкость критична, а внутреннее сопротивление. Если оно разное, то токи будут перераспределяться и может так получиться, что нагрузка ляжет на один аккумулятор. Правда, это действительно не так плохо, как соединить аккумуляторы разной емкости последовательно, но если мы хотим получить со сборки в четыре раза больший ток, чем допускается с одной банки — подбирать нужно тщательно.
Если оно разное, то токи будут перераспределяться и может так получиться, что нагрузка ляжет на один аккумулятор
Этот приём даже специально применяют, например, в фонарях. Смешивают слаботочные ёмкие, и сильноточные с меньшей ёмкостью. На слабых режимах связка отдаёт общую ёмкость, на сильных — высокотоковая банка принимает удар на себя. Так как последний режим используется редко — всем хорошо.
Емнип, у лития внутреннее сопротивление порядка сотен мегаом (в заряженном виде). Сомневаюсь, что тут могут быть какие-то проблемы, разве только если банка неисправна.
Уже хорошо, что вы не стали паять аккумуляторыПаять можно, соблюдая некоторые правила.
нет гарантии, что они не рванут в любой моментБайки.
Надо уравнивать их заряд через какое-то балластное сопротивление, иначе токи уравнивания легко могут превысить допустимое значение, что опять таки — риск взрываЖесть. Вы похоже вообще не в теме работы с литием. Параллельное соединение — самое простое и правильное. Независимо от заряда банок.
Ага, соедините разряженную полностью и полностью заряженную. Фактически КЗ. Это я про «независимо от заряда банок».
Вам на цифрах показать, что будет? Или замеры? Или сами посчитаете? водные дам:
Разница потенциалов — 1 вольт, внутреннее сопротивление двух банок есть в даташите + износ, там же максимальный длительный ток заряда.
В итоге ток превысит максимальный разрешенный на несколько секунд, и не сильно, что для банки абсолютно безопасно. Затем упадёт до обычного зарядного, плавно снижаясь, и будет стремиться к нулю уже через несколько минут.
Разница потенциалов — 1 вольт, внутреннее сопротивление двух банок есть в даташите + износ, там же максимальный длительный ток заряда.
В итоге ток превысит максимальный разрешенный на несколько секунд, и не сильно, что для банки абсолютно безопасно. Затем упадёт до обычного зарядного, плавно снижаясь, и будет стремиться к нулю уже через несколько минут.
Ну чуть меньше 10 ампер будет (если предполагать худший случай, что банок четыре штуки и одна из них разряжена, если просто соединить заряженную и разряженную — то ампер пять будет). Этого вам мало? Для 18650 это больше абсолютного максимума в 2С, выше которого опять таки образуется металлический литий. А на секунды или не на секунды — это уже дело десятое. Металлический литий уже образовался, окончательно рассосется он через несколько циклов. А перекристаллизоваться внутри сепаратора он может, вызвав КЗ и взрыв.
Ну чуть меньше 10 ампер будет если предполагать худший случай, что банок четыре штуки и одна из них разряженаРечь про две была. В связке может и до 10 подпрыгнуть, да, если одна пустая.
Этого вам мало?5А в течении нескольких секунд (единиц секунд!) — мало. Не успеет там ничего образоваться. При том произойдёт это всего один раз — при соединении комплекта. Дальше будут работать в связке.
Естественно, перед этим можно проверить банки, чтобы они хотя-бы примерно были на одном уровне.
Применительно к данной конструкции — параллелим мы четыре банки. И ток там будет 10 А.
Есть такое правило в технике: если есть возможность сделать что-то неправильно, это обязательно сделают, при этом сделают таким образом, чтобы ущерб был максимален. Полагаться на то, что съемные аккумуляторы в случае замены обязательно будут предварительно заряжены, проверены на одинаковость напряжения и т.п. — идеологически неверно.
А насчет «единиц секунд мало» — за это время выделится несколько миллиграмм лития. Вполне достаточное количество, чтобы проткнуть сепаратор, толщина которого — пара десятков микрон.
Есть такое правило в технике: если есть возможность сделать что-то неправильно, это обязательно сделают, при этом сделают таким образом, чтобы ущерб был максимален. Полагаться на то, что съемные аккумуляторы в случае замены обязательно будут предварительно заряжены, проверены на одинаковость напряжения и т.п. — идеологически неверно.
А насчет «единиц секунд мало» — за это время выделится несколько миллиграмм лития. Вполне достаточное количество, чтобы проткнуть сепаратор, толщина которого — пара десятков микрон.
Коллеги, ну я же тщательно проверил напряжение на каждом аккумуляторе! Я каждый зарядил и соединял полностью заряженные, с одинаковым напряжением. И ток уравнивания я контролировал. У меня получилось менее 20 мА на протяжении единиц минут.
Голова у меня есть и я ей думаю :))))
Голова у меня есть и я ей думаю :))))
Литий-ионные аккумуляторы взрывоопасны и пожароопасны, и это общеизвестно. Механизм там такой, что в нем рядом соседствуют сильнейший восстановитель — литий (пусть не в металлическом виде, а в интеркалированном в графит и в LiCoO2) и окислители (сам кобальтат лития и выделяющийся в случае перезаряда кислород). Достаточно чему-то вызвать повреждение сепаратора и локальный разогрев, чтобы вся эта химия начала бурно гореть, а то и взорвалась. Перегрев при пайке или КЗ как раз может создать дефекты сепаратора, которые со временем приводят к его разрушению, а также может испортить часть активной массы электродов, где начнет откладываться металлический литий в виде дендритов, который прорастает через сепаратор (то же происходит в старых, изношенных аккумуляторах). Собственно, основная причина взрывов — это перезаряд, при котором литий перестает поглощаться графитом и выделяется в виде дендритов, и одновременно выделяется кислород. А дальше дендрит прорастает через сепаратор, вызывает КЗ и разогрев. Именно поэтому на литий-ионных аккумуляторах во всех ноутбуках, мобильных телефонах и т.п. установлена плата контроллера защиты — надежность любого зарядного устройства не абсолютна, он может выйти из строя, подав на аккумулятор неизвестное напряжение, а небольшое — на 0,1-0,2 В — превышение сверх 4,2 В на банку уже создает риск взрыва. У вас защиты нет и взрыв при выходе из строя зарядного устройства вполне вероятен.
Меня в свое время достаточно впечатлили последствия самодеятельного «ремонта» (а вернее, блокировки защиты) аккумулятора ноутбука, который взорвался в одной из лабораторий нашего института. Стол, на котором он стоял, разнесло просто в щепки. Трупов не было исключительно потому что все на обед пошли.
Меня в свое время достаточно впечатлили последствия самодеятельного «ремонта» (а вернее, блокировки защиты) аккумулятора ноутбука, который взорвался в одной из лабораторий нашего института. Стол, на котором он стоял, разнесло просто в щепки. Трупов не было исключительно потому что все на обед пошли.
Ваши сведения устарели как минимум на 10 лет.
То-то периодически то там, то там случаются взрывы айфонов, а уж авиамоделисты очень хорошо знакомы со взрывами и возгораниями литий-ионных батарей. Если нет опасности — зачем же тогда защиту на каждый аккумулятор лепят?
То-то периодически то там, то там случаются взрывы айфоновКоличество айфонов на количество взрывов? От метеоритов больше людей страдает.
Если нет опасности — зачем же тогда защиту на каждый аккумулятор лепят?Есть масса применений, где защиту ставить нельзя. Электроинструмент, электронные сигареты, мощные фонари и т.д.
Защиту ставят только там, где аккумом пользуется неподготовленный пользователь. И защищает она саму банку, а не пользователя.
У моделистов — литий-полимеры, без всяких конструктивных защит, ибо вес.
Сказать, что будет с современным аккумом при КЗ? Нагрев до 120 градусов, срабатывание термопредохранителя (обрыв цепи внутри), плавное остываете. Всё.
И что этот термопредохранитель сделает при КЗ внутри пакета электродов? Он может сколько угодно срабатывать, КЗ произошло до него. И оно приведет к воспламенению и возможно — взрыву.
От каких действий неподготовленного пользователя защищает аккумулятор защита на аккумуляторе мобильного телефона? Пользователь подкрутит настройку напряжения в нем? Или будет заряжать напрямую от сети? Она защищает именно от поломки зарядного контроллера.
От каких действий неподготовленного пользователя защищает аккумулятор защита на аккумуляторе мобильного телефона? Пользователь подкрутит настройку напряжения в нем? Или будет заряжать напрямую от сети? Она защищает именно от поломки зарядного контроллера.
От каких действий неподготовленного пользователя защищает аккумулятор защита на аккумуляторе мобильного телефона?От бросания его в карман вместе с ключами и мелочью.
И что этот термопредохранитель сделает при КЗ внутри пакета электродов?
Это редкость. Может брак, или механическое повреждение. Собственно, все случаи возгорания от этого.
Никто не говорит, что он на 100% безопасен, но сравнивать с гранатой тоже не стоит. Кирпич тоже в некоторых ситуациях опасен.
Это обязательно случится, если не выдержать с высокой точностью напряжение заряда. При перезаряде металлический литий образуется ВСЕГДА, дендриты после нескольких циклов он образует также ВСЕГДА. Прорастание дендритов через сепаратор вызовет то самое КЗ внутри пакета электродов. А предотвращает его двухуровневая защита: первый уровень это защита в контроллере заряда, второй — плата на аккумуляторе. И она предназначена не для защиты от КЗ (хотя такая функция там тоже есть), а именно от перезаряда (а также переразряда и попытки заряжать полным током при глубоком разряде).
Это обязательно случится, если не выдержать с высокой точностью напряжение заряда
50 циклов в режиме перезаряда на 0.15 вольт (перезаряд каждый цикл) не вывил даже деградации.
Согласен, если впендюрить на одну банку 5-7 вольт, может и случится что. С лёгким перезарядом такого нет.
Где и в каких условиях напряжение было измерено?
Вообще, то что указано 4.2В это максимальное безопасное напряжение заряда с учетом диапазона рабочих температур.
При нормальной комнатной температуре можно его зарядить до 4.4В и никаких последствий может и не случится. Но это напряжение уже не даёт никаких гарантий работоспособности во всех заявленных условиях безопасной эксплуатации аккумулятора.
Вообще, то что указано 4.2В это максимальное безопасное напряжение заряда с учетом диапазона рабочих температур.
При нормальной комнатной температуре можно его зарядить до 4.4В и никаких последствий может и не случится. Но это напряжение уже не даёт никаких гарантий работоспособности во всех заявленных условиях безопасной эксплуатации аккумулятора.
Не видел ни одной платы которая защищает от перезаряда. Только выравнивает заряд отдельных ячеек, защищает от переразряда и считает количество циклов после чего пережигает плавкий предохранитель и блокируется.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Фонарь «Волшебная лампа»