Комментарии 86
Как прототип — супер!
Но держать такое устройство в сети, я бы не стал.
Рано или поздно бдительность теряется, а низкая механическая и электрическая прочность приведет к печальным последствиям.
Но держать такое устройство в сети, я бы не стал.
Рано или поздно бдительность теряется, а низкая механическая и электрическая прочность приведет к печальным последствиям.
ок, открываемость — плохо. А по электрике в чем проблемы?
1. При таком монтаже (ничего личного, я бы руками лучше не сделал) рано или поздно оторвется проводок со всеми вытекающими последствиями.
2. Провода все в кучу, не соблюдены гальванические зазоры. Китайская зарядка — далеко не самое надежное устройство. Не увидел защитных варисторов.
3. Расчет теплового пакета? А если эта штука нагреется хотя бы до 60 градусов и термоклей расплавится?
4. Если на корпус имеет выступающие металлические части, то должно быть защитное заземление.
2. Провода все в кучу, не соблюдены гальванические зазоры. Китайская зарядка — далеко не самое надежное устройство. Не увидел защитных варисторов.
3. Расчет теплового пакета? А если эта штука нагреется хотя бы до 60 градусов и термоклей расплавится?
4. Если на корпус имеет выступающие металлические части, то должно быть защитное заземление.
Тут на хабре были некоторые проекты. Судя по комментариям, сделать надежную вайфай розетку в стене с защитой от пробоя, от перегрева и пр — невыполнимая задача.
Умещается все нормально. Но не по высоте. Если розетка с заземлением — то вообще беда, она глубже обычной и глубже выключателя. Но есть подрозетники увеличенной глубины, туда вмещается.
Вот, два канала, управление через вайфай и локально. Но это скорее выключатель света, а не розетка. Хотя — какая разница то.
Вот, два канала, управление через вайфай и локально. Но это скорее выключатель света, а не розетка. Хотя — какая разница то.
Добавлю про грабли, по которым я щедро походил.
1. По высоте ограничивает AC-DC преобразователь, тут уже ничего не сделать.
2. Симисторы лучше брать в изолированных корпусах, которые с индексом X, так как за обычные есть шанс ухватится рукой.
3. Опять симисторы — как ни странно, но TO-220 занимает меньше места, чем D2PACK.
4. Варисторы, снабберы и предохранители вместить практически нереально.
5. Подрозетники бывают разные, ориентироватся только лишь на диаметр открытой части — не стоит.
6. Подрозетники бывают и для гипсокартона (на фото оно самое), там вариантов еще больше.
7. Клеммные контакты — тоже не вмещаются, поэтому просто отверстия для проводов.
Ну а так — решение у этой задачи есть. Единственное что, я бы не стал делать всю логику на ESPшке, там, судя по стонам на профильных форумах, китайцы постоянно что-то «оптимизируют», после чего приходится доставать не просто напильник, а драчёвый рашпиль. У меня ESPшки только как бридж TCP/IP-USART
1. По высоте ограничивает AC-DC преобразователь, тут уже ничего не сделать.
2. Симисторы лучше брать в изолированных корпусах, которые с индексом X, так как за обычные есть шанс ухватится рукой.
3. Опять симисторы — как ни странно, но TO-220 занимает меньше места, чем D2PACK.
4. Варисторы, снабберы и предохранители вместить практически нереально.
5. Подрозетники бывают разные, ориентироватся только лишь на диаметр открытой части — не стоит.
6. Подрозетники бывают и для гипсокартона (на фото оно самое), там вариантов еще больше.
7. Клеммные контакты — тоже не вмещаются, поэтому просто отверстия для проводов.
Ну а так — решение у этой задачи есть. Единственное что, я бы не стал делать всю логику на ESPшке, там, судя по стонам на профильных форумах, китайцы постоянно что-то «оптимизируют», после чего приходится доставать не просто напильник, а драчёвый рашпиль. У меня ESPшки только как бридж TCP/IP-USART
Задумка — класс! А вот конструкция — ужас…
Такой корпус выдержит максимум сотню включений — потом развалится. Хорошо если при этом ничего не замкнёт и не загорится. Я понимаю, что сейчас скажут — ты сам сделай и покажи, но делать мне не надо, нет времени и нет надобности в таком устройстве. А вот подсказать, что можно и нужно было сделать по-другому, могу (критикуя — предлагай. Так вроде говорят?)
1. Корпус надо брать из чего-то стандартного: переходники, розетки, тройники, и т.п. — так можно будет и внешний вид нормальный сделать, и повторяемость конструкции на порядок больше, и меньше потерь времени на создание корпуса (тут наверняка занимает 80% времени от всех работ).
2.Больше проводов богу проводов! Надо избавиться от этой паутины. Продумать другие варианты компоновки, чтобы не было этой паутины. Иначе если что-то сломается (да мало ли, свет моргнул и источник питания сгорел, или просто проводок отломился), то через год-два уже и не вспомнишь, где какой провод и куда идёт.
3. Избавиться от лишних кнопок, разъёмов и светодиодов снаружи — светодиод (если он вовсе так нужен) сделать внутри, тем более он нужен только на время отладки; кнопку заменить на геркон, и снаружи обозначить место, куда приложить магнитик для включения режима программирования (или настройки, или что там ещё может понадобиться), или использовать другой какой-нибудь способ. Либо кнопку миниатюрную сделать (там же не амперы коммутируются, токи мизерные). Разъём тоже внутрь или вовсе убрать.
Даже если не переделывать, то в этой конструкции как минимум надо сделать уголки внутри, изолировать можно эпоксидкой, после того как прикрутим. Прикрутить не этими ужасными саморезами, а, например, винтами М2,5х3 с плоской шляпкой. Если отверстия просверлить на 2мм сверлом, можно винты на 2.5 спокойно закрутить, и это будет держать не хуже саморезов. Если же их использовать чуть длиннее (а уголки будут по-прежнему снаружи) то изнутри по капле эпоксидки на каждый винт — и потом не выдернешь.
Такой корпус выдержит максимум сотню включений — потом развалится. Хорошо если при этом ничего не замкнёт и не загорится. Я понимаю, что сейчас скажут — ты сам сделай и покажи, но делать мне не надо, нет времени и нет надобности в таком устройстве. А вот подсказать, что можно и нужно было сделать по-другому, могу (критикуя — предлагай. Так вроде говорят?)
1. Корпус надо брать из чего-то стандартного: переходники, розетки, тройники, и т.п. — так можно будет и внешний вид нормальный сделать, и повторяемость конструкции на порядок больше, и меньше потерь времени на создание корпуса (тут наверняка занимает 80% времени от всех работ).
2.
3. Избавиться от лишних кнопок, разъёмов и светодиодов снаружи — светодиод (если он вовсе так нужен) сделать внутри, тем более он нужен только на время отладки; кнопку заменить на геркон, и снаружи обозначить место, куда приложить магнитик для включения режима программирования (или настройки, или что там ещё может понадобиться), или использовать другой какой-нибудь способ. Либо кнопку миниатюрную сделать (там же не амперы коммутируются, токи мизерные). Разъём тоже внутрь или вовсе убрать.
Даже если не переделывать, то в этой конструкции как минимум надо сделать уголки внутри, изолировать можно эпоксидкой, после того как прикрутим. Прикрутить не этими ужасными саморезами, а, например, винтами М2,5х3 с плоской шляпкой. Если отверстия просверлить на 2мм сверлом, можно винты на 2.5 спокойно закрутить, и это будет держать не хуже саморезов. Если же их использовать чуть длиннее (а уголки будут по-прежнему снаружи) то изнутри по капле эпоксидки на каждый винт — и потом не выдернешь.
Существуют готовые корпуса в продаже для таких решений. Не сочтите за рекламу.
Использовать стабилитрон для понижения на 3,3 вольта как-то не кошерно.
Использовать стабилитрон для понижения на 3,3 вольта как-то не кошерно.
Паяльником было бы наверно лучше, нужно больше опыта лужения, а результат Розе выходит ровнее с первого раза, без подтёков.
А какое полезное применение у этого гаджета? Зачем мигать лампочкой с помощью мобильника?
Такое же как и у обычной WiFi розетки
А у обычной WiFi розетки какое предназначение? ;) У меня дома, например, то, что имеет смысл включать-выключать по таймеру, уже оборудовано таймером (стиралка, посудомойка). А зачем нужно включать-выключать что-то по WiFi… Не могу придумать вменяемый use case. :(
На складе есть оборудование, которое иногда подвисает.
Что бы не ездить только ради ребута, слепил за вечер из ардуино, эзернет шилда и реле похожую конструкцию.
Плюс самодельного устройства — что можно с минимальными затратами дорабатывать функционал под свои нужды
Что бы не ездить только ради ребута, слепил за вечер из ардуино, эзернет шилда и реле похожую конструкцию.
Плюс самодельного устройства — что можно с минимальными затратами дорабатывать функционал под свои нужды
Включить кофеварку на кухне не вставая из теплой кровати?
Включить наполнение/подогрев бака для воды в частном доме не доехав до него?
В общем мелких применений может быть куча, но я большинство отмету из соображений пожаро-безопасности.
А вот что-то типа 1го пункта, но в пределах комнаты можно решить IR пультом, такие розетки из Китая я видел в продаже за мизерную цену.
Если же пульт просто радио, то «добьет» и до кухни…
Включить наполнение/подогрев бака для воды в частном доме не доехав до него?
В общем мелких применений может быть куча, но я большинство отмету из соображений пожаро-безопасности.
А вот что-то типа 1го пункта, но в пределах комнаты можно решить IR пультом, такие розетки из Китая я видел в продаже за мизерную цену.
Если же пульт просто радио, то «добьет» и до кухни…
Вот именно. Совсем-совсем удаленно управлять чем-то мощным — опасно. В пределах комнаты/дома — быстрее сходить пешком. + исключается лишняя сущность в виде IR пульта/смартфона.
А чтобы кофе приготовить — все равно нужно на кофеварке нажать какие-то кнопки; розетки для этого недостаточно ;)
Это все — выдумывание задачи под готовое решение.
Кто насыпет кофе и нальет воду? И открою секрет — подачей питания на устройство, вы сейчас не включите практически ничего.
Бойлеры всегда наполнены и под давлением. Отключать питание для них имеет смысл только при долговременном простое. И опять же — бойлер с электронным термостатом подачей питания вы не включите на нагрев. Будет дежурный режим.
Включить кофеварку на кухне не вставая из теплой кровати?
Кто насыпет кофе и нальет воду? И открою секрет — подачей питания на устройство, вы сейчас не включите практически ничего.
Включить наполнение/подогрев бака для воды в частном доме не доехав до него?
Бойлеры всегда наполнены и под давлением. Отключать питание для них имеет смысл только при долговременном простое. И опять же — бойлер с электронным термостатом подачей питания вы не включите на нагрев. Будет дежурный режим.
Автор, надеюсь, это только прототим и Вы не будете им пользоваться?
Одни винты крепления под напряженим 220В снаружи корпуса чего стоят. Да и китайские сопли держащие штыри вилки доверия не вызывают.
Одни винты крепления под напряженим 220В снаружи корпуса чего стоят. Да и китайские сопли держащие штыри вилки доверия не вызывают.
Почему-то еще никто не предложить решение аналогичное от Fibaro:
Потому что все, кто о нем знают, представляют ценник. Зачем его предлагать?
Затем, что это удобно, компактно и функционально. Я не про Z-Wave, а про конкретную реализацию. Что мешает сделать такую на esp8266?
Если не про Z-Wave, то уже придумано, продается и максимально дешево. ITEAD S20
Ну куда вы спешите с ответом?
S20 обладает следующими недостатками:
1) Габариты раза в 3 больше (очень актуально, когда надо несколько рядом воткнуть)
2) Нет измерителя мощности и счетчика потребленной энергии, соотв. не отображает текущую потребляемую мощность светодиодом.
А как дешевая управляемая розетка S20, согласен хорош.
S20 обладает следующими недостатками:
1) Габариты раза в 3 больше (очень актуально, когда надо несколько рядом воткнуть)
2) Нет измерителя мощности и счетчика потребленной энергии, соотв. не отображает текущую потребляемую мощность светодиодом.
А как дешевая управляемая розетка S20, согласен хорош.
У меня в доме нет ни одной розетки, куда можно воткнуть это изделие, оно просто не достанет до клемм.
Есть такое, с этой проблемой я столкнулся когда рещил воткнуть в розетку вне дома, так как делал её дома.
Я сейчас тоже разрабатываю умную розетку\выключатель\сетевой фильтр, так же на симисторе с оптроном, только вместо ESP8266 — RTL 8710 (аналог от Realtek, погуглите. Поддержка и сообщество не такое, но эксперты говорят, что куда лучше с софтом и SDK).
Для питания в пртотипе такой ужас — китайский компактный БП на 5в + AMS 1117 как стаб на 3.3в. Конечно, я не доверяю этому китайскому блоку. Какой будет кошерный путь?
Только вопрос безопасности — если МК зависнет. Конечно, можно и нужно использовать вочдог, но есть ли возможность сделать так, чтобы в любом случае руками можно было включать\выключать, даже с отказавшим контроллером?
руками вытащить из розетки :)
Для питания в пртотипе такой ужас — китайский компактный БП на 5в + AMS 1117 как стаб на 3.3в. Конечно, я не доверяю этому китайскому блоку. Какой будет кошерный путь?
выше ответил как раз по вашей теме
Прикольный убивающий артхаус получился, kreosan одобрит).
Но по мне так все это должно быть в виде компактного модуля как у НооЛайта, и центральный сервер, который уже отправляет розеткам команды. Мечта, конечно, по плинтусу провести низковольтное питание и шину связи, и к каждой розетке снизу завести питание…
Но по мне так все это должно быть в виде компактного модуля как у НооЛайта, и центральный сервер, который уже отправляет розеткам команды. Мечта, конечно, по плинтусу провести низковольтное питание и шину связи, и к каждой розетке снизу завести питание…
Вы только что снова «изобрели» «умный дом» =)
Из умного дома посмотрите модули. Вполне возможно что найдете даже с открытым управлением (в смысле не проприетарщина, которая привяжет к одному производителю и требование исполнитель/командный модуль от него и только от него)
Возможно что-то с вменяемой ценой даже найти можно…
Шина связи не обязательна, если сильно не хочется проводить дополнительные провода.
Или радиоканал или управление через шину питания.
Что будет дешевле — сходу не скажу.
Из умного дома посмотрите модули. Вполне возможно что найдете даже с открытым управлением (в смысле не проприетарщина, которая привяжет к одному производителю и требование исполнитель/командный модуль от него и только от него)
Возможно что-то с вменяемой ценой даже найти можно…
Шина связи не обязательна, если сильно не хочется проводить дополнительные провода.
Или радиоканал или управление через шину питания.
Что будет дешевле — сходу не скажу.
А вы не думали разделить устройство на блоки так, чтобы на один блок контроллера можно было паровозиком подключить несколько дополнительных розеток? Я это вижу как набор управляемых по SPI тройников, которые втыкаются по цепочке друг в дружку.
После появления ITEAD S20, того же самого, но в красивом фабричном корпусе, с ESP8266 внутри, с возможностью перепрошивки, за $12,86 смысла разрабатывать что-то свое подобное стало полный ноль. Китайцы молодцы. Надо покупать, перепрошивать и использовать.
Пока мы у Китайцев покупаем, китайцы молодцы.
Пока мы не научимся делать и продавать так же дешево. Думаю, никогда не научимся. НО… у ITEAD девайсы — ширпотреб, по-сути. Есть еще куча ниш, куда они долго еще не сунутся, развиваться есть куда и у российских разработчиков. Просто не нужно пытаться конкурировать с ними аналогичными девайсами. Бесполезно потому что.
У вас есть опыт ее использвоания? Как обстоит дело с зависаниями? Посмотрел схему, там голый esp8266, без внешнего watchdog'a
d1 mini на базе esp8266 уже три месяца без перерыва работает на дешевой китайской зарядке с датчиком температуры и отправкой температуры по mqtt ни одного зависания как не странно.
Там встроенный watchdog есть. У себя пока не развернул сеть, пишу прошивку. Но в интернете жалоб на нестабильность не наблюдается.
а можно поподробнее про встроенный watchdog? я собрал d1 r2 с датчиками, похоже что иногда подвисают датчики, т.к. плата пингуется.
модуль автоматически ресетится, если вы что-то долгое затеяли делать в колл-беках. подробности не помню, погуглите. у вас проблема может быть либо с этим, либо с нестабильным питанием. самые частые причины это.
проблема в том что встроенный watchdog не всегда помогает, люди городят внешние. Еще при перегрузке он иногда попадает в режим прошивки (или какой-то другой) хотя все соответствующие пины подтянуты резисторами к питанию или земле соответственно. Единственный выход в таком случае — ресет по питанию. Погуглите.
Спасибо, за идею, нет не думал
Да нормальный прототип №1.
Когда начинаешь делать, кажется что вот сейчас сделаю конфету. По факту получается все в клею, времянках, «соплях». Прототипы 2 — 3 уже ближе к тому, о чем думал с самого начала.
Когда начинаешь делать, кажется что вот сейчас сделаю конфету. По факту получается все в клею, времянках, «соплях». Прототипы 2 — 3 уже ближе к тому, о чем думал с самого начала.
ййяуч… только взглянул на реализацию выходной розетки и будто реально током дёрнуло… на металлических деталях торчащих наружу имеется 220В!!! Кстати, если их замкнуть даже в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии симистора получится КЗ с вылетом симистора, и хорошо если автомат сработает. Симистор открывается от быстрого изменения напряжения на своих клеммах(параметр dV/dt), из-за паразитной емкостной связи.
С этого момента подробнее, пожалуйста!
Получается, эта розетка никогда полностью не может обесточить подключаемое устройство? Например, если туда подключить какой-нибудь светодиодный светильник, то лампы (каких большинство) будут моргать раз в несколько секунд. Если так, то лучше уж тогда на релюшке. Есть же такие розетки, в которых кнопками задаёшь время, и устанавливаешь таймер включения и выключения. Внутри них есть аккумулятор маленький, и дисплей на морде. Вот если бы туда сделать ESP и возможность переключать управление — встроенное(кнопочное)/беспроводное — было бы круто, удобно, и достаточно надёжно. И ещё можно было бы реализовать отправку сигнала по wifi, если отключили электричество (есть же аккумулятор).
Получается, эта розетка никогда полностью не может обесточить подключаемое устройство? Например, если туда подключить какой-нибудь светодиодный светильник, то лампы (каких большинство) будут моргать раз в несколько секунд. Если так, то лучше уж тогда на релюшке. Есть же такие розетки, в которых кнопками задаёшь время, и устанавливаешь таймер включения и выключения. Внутри них есть аккумулятор маленький, и дисплей на морде. Вот если бы туда сделать ESP и возможность переключать управление — встроенное(кнопочное)/беспроводное — было бы круто, удобно, и достаточно надёжно. И ещё можно было бы реализовать отправку сигнала по wifi, если отключили электричество (есть же аккумулятор).
Батарейки не хватит на ESP… А там видимо используется поляризованное бистабильное реле которое потребляет энергию только в моменты переключения, поэтому экранчик может работать годами на батарейках.
Нет, проблема там совсем другая. Утечка конечно может быть, но проблема там в другом и принципиальная.
Начать надо с того что тиристор/симистор это довольно сложная структура из полупроводников, естественно с паразитными связями. И вот фишка в том что при изменении напряжения между анодом и катодом быстрее чем критическое значение dV/dt для конкретного тиристора он самопроизвольно открывается а тиристор открывшись будет держать до прекращения тока — в сети переменного тока это означает что он пропустит +- 1 полупериод — т.е. импульс до 10мс.
А теперь смотрим типичное включение симистора в управляемых розетках — симистор выключен, на выходе почти ноль тока нет. И тут мы замыкаем выход. Вроде ничего криминального нет — тока ведь нет и симистор зарыт… но в этот момент напряжение на нём растёт быстрее чем допустимое dV/dt и он внезапно открывается, хотя открывающего тока через УЭ нет. В нагрузку уходит примерно 10мс импульс тока, а при КЗ токи огромные скорей всего разрушается сам симистор и происходят пиротехнические эффекты. Даже если обычную лампочку подключать, dV/dt условие нарушается тиристор кратковременно открывается и пропускает до одного полупериода.
Нет, проблема там совсем другая. Утечка конечно может быть, но проблема там в другом и принципиальная.
Начать надо с того что тиристор/симистор это довольно сложная структура из полупроводников, естественно с паразитными связями. И вот фишка в том что при изменении напряжения между анодом и катодом быстрее чем критическое значение dV/dt для конкретного тиристора он самопроизвольно открывается а тиристор открывшись будет держать до прекращения тока — в сети переменного тока это означает что он пропустит +- 1 полупериод — т.е. импульс до 10мс.
А теперь смотрим типичное включение симистора в управляемых розетках — симистор выключен, на выходе почти ноль тока нет. И тут мы замыкаем выход. Вроде ничего криминального нет — тока ведь нет и симистор зарыт… но в этот момент напряжение на нём растёт быстрее чем допустимое dV/dt и он внезапно открывается, хотя открывающего тока через УЭ нет. В нагрузку уходит примерно 10мс импульс тока, а при КЗ токи огромные скорей всего разрушается сам симистор и происходят пиротехнические эффекты. Даже если обычную лампочку подключать, dV/dt условие нарушается тиристор кратковременно открывается и пропускает до одного полупериода.
Значит в чём-то я прав. Лучше пусть реле.
Кстати в устройстве, что я описал, не батарейка, а реально аккумулятор, и простейшая схема подзарядки. При наличии питания от розетки аккумулятор подзаряжается, а если отключить — поддерживает часы/таймер в устройстве. Ну и при включении реле тоже используется — ведь источник питания там — конденсатор да резистор с диодным мостом плюс фильтрующий конденсатор, этим можно и не включить реле надёжно.
Кстати в устройстве, что я описал, не батарейка, а реально аккумулятор, и простейшая схема подзарядки. При наличии питания от розетки аккумулятор подзаряжается, а если отключить — поддерживает часы/таймер в устройстве. Ну и при включении реле тоже используется — ведь источник питания там — конденсатор да резистор с диодным мостом плюс фильтрующий конденсатор, этим можно и не включить реле надёжно.
Если отключили электричество — какой смысл что-либо требовать от розетки? ;)
Петельки порадовали))
Я не вижу схему, а по вашим чёрным скринам платы у меня, к сожалению ничё понять не получается. Но возник вопрос, это вы «развязкой питания» называете платку с гасящими резисторами или что? Если так, то это никакая вовсе не развязка и делать так нельзя.
Однако, я не смог понять для чего она у вас там нужна, и как работает, так что возможно это я не прав.
Однако, я не смог понять для чего она у вас там нужна, и как работает, так что возможно это я не прав.
Розетки управляемые по WiFi и по 433Mhz это понятно, но почему нигде не видно реле, управляемых по коммутируемому каналу самой электропроводки?
Есть Ethernet over 220V, а для домашней автоматизации достаточно значительно более узкого канала и простого протокола связи. В квартирах, как правило, одна фаза, а для исключений можно сделать шлюзы.
Есть Ethernet over 220V, а для домашней автоматизации достаточно значительно более узкого канала и простого протокола связи. В квартирах, как правило, одна фаза, а для исключений можно сделать шлюзы.
небольшие спутники собирают по такому же принципу(раскладывающийся корпус с модулями на внутренних панелях)
Может, для первых образцов проще использовать корпуса от сетевых фильтров на три-четыре розетки? Там и пластик нормальный с ровными краями, и пазы с винтиками, и места для платы больше гораздо. Да ещё и кнопка есть, на неё можно какие-то свои функции вывести.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Полезные устройства для дома: WiFi-розетка своими руками