Комментарии 256
Спасибо за статью, очень интересно было читать. Еще раз убеждаюсь, что если есть желание сделать что-то «умное» — это надо делать на стадии строительства.
А вы пробовали сравнить, сколько бы вы тратили на отопление газовым котлом (учитывая стоимость газгольдера), с тем, сколько тратите сейчас? Электричество получается значительно дороже, как я считал. Поделитесь своими расчетами?
А вы пробовали сравнить, сколько бы вы тратили на отопление газовым котлом (учитывая стоимость газгольдера), с тем, сколько тратите сейчас? Электричество получается значительно дороже, как я считал. Поделитесь своими расчетами?
Расчеты просты: за вкапывание газгольдера мне предложили потратить от 300 тыс рублей. Плюс заправка газом на сезон порядка 60-70 тыс рублей. Но это пока оставим в стороне.
Итак, при текущем тарифе на электроэнергию (3.5 рубля днем, 2.5 ночью) я буду топиться на 300 тыс примерно 7-8 лет — это даже с учетом повышения цен на электроэнергию. Надо учесть, что газгольдер требует платного техобслуживания, а регламент предусматривает полное обслуживание системы через 10 лет, по результатам которой может статься так, что газгольдер надо будет менять.
То есть за 10 лет по текущим ценам я потрачу
1) 300+ 60*10= 900 тыс руб с газом
2) 45 *10 = 450 тыс рубмей с электричеством
Цифра 45 взята не с потолка — столько я потратил на электроэнергию с 1 июня 2015 по 1 июня 2016 года. При этом в доме отопление и горячее водоснабжение электрическое. Плита газовая на пропан-бутане. Балона 27 литров хватает на 1.5-2 месяца. Стоимость заправки баллона 340 рублей, так что в расчет не берем.
Моё заключение: в доме жить дешевле, чем в квартире. Просторнее, свободнее! А электричеством топиться дешевле. Но для этого необходимо проработать все системы еще до начала строительства!
Итак, при текущем тарифе на электроэнергию (3.5 рубля днем, 2.5 ночью) я буду топиться на 300 тыс примерно 7-8 лет — это даже с учетом повышения цен на электроэнергию. Надо учесть, что газгольдер требует платного техобслуживания, а регламент предусматривает полное обслуживание системы через 10 лет, по результатам которой может статься так, что газгольдер надо будет менять.
То есть за 10 лет по текущим ценам я потрачу
1) 300+ 60*10= 900 тыс руб с газом
2) 45 *10 = 450 тыс рубмей с электричеством
Цифра 45 взята не с потолка — столько я потратил на электроэнергию с 1 июня 2015 по 1 июня 2016 года. При этом в доме отопление и горячее водоснабжение электрическое. Плита газовая на пропан-бутане. Балона 27 литров хватает на 1.5-2 месяца. Стоимость заправки баллона 340 рублей, так что в расчет не берем.
Моё заключение: в доме жить дешевле, чем в квартире. Просторнее, свободнее! А электричеством топиться дешевле. Но для этого необходимо проработать все системы еще до начала строительства!
Сам собираюсь строить дом, и поэтому заранее стараюсь обдумать все варианты теплоснабжения. А появится ли у вас возможность подключения к магистральному газу? И сколько будете тратить в таком случае?
Плюс газгольдера в том, что если отключается электричество, вы по прежнему будете жить в теплом доме, но да — наслышан о стоимости его обслуживания.
Хватает ли вам 15кВт на все? Все же 12кВт отъедает котел.
Плюс газгольдера в том, что если отключается электричество, вы по прежнему будете жить в теплом доме, но да — наслышан о стоимости его обслуживания.
Хватает ли вам 15кВт на все? Все же 12кВт отъедает котел.
Учитывая, что автор включает отопление в ночное время, а прочее энергоемкое оборудование (как то: подогрев воды, электро духовка, микроволновка, пылесос) обычно включается днем, то проблем с нехваткой мощности быть не должно.
Газ — одна из самых дешевых историй. Дорогое только подключение — у нас барыги из облгаза почти по 350 тыс.руб выманили за подключение. Котел, батареи и обвязка — еще 150 тыс. (дом 250м2)
Но зато — полный комфорт — котел 25 кВт разогревает дом моментом, им же грею бойлер косвенного нагрева (горячая вода) — за 30 минут — бак в 250 литров. В принципе — за зиму — от ноября до апреля включительно сгорает на макс. 10 тыс.руб газа. (ночной режим 15С, дневной 22С)
Но зато — полный комфорт — котел 25 кВт разогревает дом моментом, им же грею бойлер косвенного нагрева (горячая вода) — за 30 минут — бак в 250 литров. В принципе — за зиму — от ноября до апреля включительно сгорает на макс. 10 тыс.руб газа. (ночной режим 15С, дневной 22С)
Нам обещают газ последние 10 лет. Труба проходит на расстоянии около 1.5 км. Россия — щедрая душа* (*для всех, кроме своих)
Можно поинтересоваться, кто сможет мне сделать «Котел, батареи и обвязка — еще 150 тыс.» (дом 130м2). С радостью дам эти 150т.р. :) Мне строители насчитали полностью сделать систему на дом 240 кв.м. минимум 1 млн. Барыги! :)
Если сами закупите все материалы и позовете на монтаж спецов с репутацией, то может и дешевле миллиона выйдет
Сам делал, с некоторых пор не доверяю всяким гастарбайтерам сложную инженерную работу — они уйдут, а мне жить ;-) Причем даже не пластиком, а медью. Не торопясь, по выходным, за пару месяцев все сделал («двухтрубка»)
А как быть, когда газ еще не подключен к дому (по границе участка), но электричество уже есть? У нас же проект подключения — делается пару лет.
Покупать два котла?
Покупать два котла?
Дешевый электрокотел за 10 тыс руб со сроком жизни 1-2 года.
Почитал комментарии ниже — при стоимости подключения в Подмосковье, где живу, к магистрали — 400тр, будет дешевле обогреваться электричеством. Срок окупаемости подключения к газу — 10-15 лет. Ну его нафиг.
Я также считал установку газгольдера без срока окупаемости. Поскольку к моменту окупаемости требуется замена бочки.
10 лет пролетят, не заметите как… А газ — конечно сильно комфортнее — и мощность выше, и разные фигни можно делать — хоть бассейн подогревайте, хоть горячую воду и пр. И микроклиматом управляет точнее (если модулирующая горелка).
Плюс есть одна хитрость — обычно собирается десяток-другой «инициативных» — которые делают всю черную работу. А когда магистраль проложена и принята — уже для новых будет дешевле. Например у нас сегодня для новичков — уже меньше 200 тыс и будет дешевле — т.к. спрос не растет, плюс есть рассрочки и прочие бонусы — надо же сеть содержать на какие то деньги — вот за счет новых взносов это и делается
Плюс есть одна хитрость — обычно собирается десяток-другой «инициативных» — которые делают всю черную работу. А когда магистраль проложена и принята — уже для новых будет дешевле. Например у нас сегодня для новичков — уже меньше 200 тыс и будет дешевле — т.к. спрос не растет, плюс есть рассрочки и прочие бонусы — надо же сеть содержать на какие то деньги — вот за счет новых взносов это и делается
Я подключался к газу 13 лет назад. Тогда мне это обошлось в 200 с чем-то тысяч. Срок окупаемости — 2-3 года.
Это, конечно, зависит от размера и степени утепленности дома. За последный месяц отопления соляркой я отдал за топливо порядка 15 тысяч. Это при том, что тогда солярка была вдвое дешевле.
Это, конечно, зависит от размера и степени утепленности дома. За последный месяц отопления соляркой я отдал за топливо порядка 15 тысяч. Это при том, что тогда солярка была вдвое дешевле.
Сейчас, увы, таких цен нет. Цены в Подмосковье — от 400тр до 700тр.
Да, я в курсе. Все дорожает.
Сейчас я плачу 5 рублей с чем-то за кубометр газа, а тогда платил 1.11
На самом деле, цена подключения сильно зависит от того, кому принадлежит газопровод. Нашей деревне пришлось скидываться на все самостоятельно. Но кое-где магистральный газопровод по улицам все еще делают за счет муниципального бюджета.
Сейчас я плачу 5 рублей с чем-то за кубометр газа, а тогда платил 1.11
На самом деле, цена подключения сильно зависит от того, кому принадлежит газопровод. Нашей деревне пришлось скидываться на все самостоятельно. Но кое-где магистральный газопровод по улицам все еще делают за счет муниципального бюджета.
У меня так и вышло. Поставил по магистрали последовательно с байпасом.
Подтверждаю: у нас тоже подключение в Московской области вышло к декабрю 2015 года в 350 тыс.р. При том, что магистраль в пяти метрах от дома проходит.
Извините, а каким образом облгаз выманили такую сумму? Отправили собирать 100кг документов или к условному «Ашот-газ» подключаться?
Вы правы. Только таких «ашот-газов» в Подмосковье — штук 30 в цепочке было и каждый просил вне тарифа и «налом» — зато прекрасно неформально решали друг с другом вопросы по телефону. С другой стороны — технически подключение газа сильно зарегулировано. Есть нормативы — которые просто так выполнить почти невозможно. Например — заземление. Требования к нему такие — что вы можете вколотить в землю 4 шт 6 метровые арматуру — и все равно не пройти по допустимому сопротивлению (если земля песок и мало влаги) — надо покупать супер-пупер омедненные прутки. Да и трубы нынче низкого давления пластиковые — для них вопрос заземления и гальванической развязки неактуален. Так же завышены требования и к «топочной» — трехкратный обмен (ну нафига если настенный котел закрытый с принудительнйо веннтиляцией), доля остекленения естественным светом. Вплоть до отсутствия деревянных перекрытий или лаг — все только сталь. Сейчас пошла мода брать котел «на обслуживание „- в среднем платить 10-15 тыс в год — ни за фиг собачий — разумеется никакой чистки и проверки никто делать не собирается и “если что » — сами будете искать ремонтников. В какой то момент народ плюет — и предлагает решать проблемы деньгами — ЧТД.
Могу обрадовать! недавно были слушания по этому вопросу у губернатора МО.
Думаю, скоро все прекратится. Примерно через пол-года.
Все подключение будет через МФЦ.
Никакого прямого общения облгаз-заказчик. Никаких третьих сторон.
Свинство, конечно, дикое.
Думаю, скоро все прекратится. Примерно через пол-года.
Все подключение будет через МФЦ.
Никакого прямого общения облгаз-заказчик. Никаких третьих сторон.
Свинство, конечно, дикое.
По поводу заземления. Как раз сейчас выезжаю за комплектом заземления «супер-пупер омедненные прутки». Стоит он меньше 6000р. Забивается за пару часиков. Обещают в моей почве сопротивление растеканию 4-5 Ом. У меня не песок. Был бы песок обошлось бы раза в 1,5-2 дороже. Собираюсь провести себе 3 фазы, хочу обезопасить себя хорошим заземлением. Думаю, 6-12 т.р. без земельных работ на день-два и сварки — цена за заземление невысокая.
Все равно «по уму» надо ставить какую то электронику. «Перекос фаз» на 3-й фазной ветке в случае отрыва нуля — ух веселая историй у людей бывала — земля не поможет… Что в СНТ и сельской местности — вполне может получиться — т.к. проводка в основном «воздушка» и подвержена ураганам, обледенению и пр.
(омедненное заземление обычно не варят — а соединяют муфтами)
(омедненное заземление обычно не варят — а соединяют муфтами)
Пережил в своей жизни 2 обрыва нуля при 3-х фазах. Прикольно. В квартире (сосед снизу решил счетчик поменять) и на работе (дипломированный электрик менял счетчик).
Обрыв нуля или отгорание нуля в трехфазной сети лечится специальной защитой от перенапряжения. Стоит что-то около 2500 штука (по штуке на фазу). В СНТ и сельской местности нуль идет вместе с фазными проводами. Отдельно ему отрываться несподручно. Выставляешь верхний/нижний пределы — и получаешь защиту. В случае отгорания нуля как раз и спасет свой контур заземления.
(Я и говорю «без земельных работ на день-два и сварки», т.к. штыри муфтами соединяют).
Обрыв нуля или отгорание нуля в трехфазной сети лечится специальной защитой от перенапряжения. Стоит что-то около 2500 штука (по штуке на фазу). В СНТ и сельской местности нуль идет вместе с фазными проводами. Отдельно ему отрываться несподручно. Выставляешь верхний/нижний пределы — и получаешь защиту. В случае отгорания нуля как раз и спасет свой контур заземления.
(Я и говорю «без земельных работ на день-два и сварки», т.к. штыри муфтами соединяют).
Собственное заземление призвано спасти не только при замыкании фазы на землю или при касании фазы человеком (УЗО), но и при обрыве нуля. Для этого и выводят заземление с минимальным сопротивлением до 8 Ом, если не ошибаюсь.
Абсолютно правильно. И я и говорил — что тут между газовиками и электриками — противоречие. Со стороны электриков должны быть исключены броски и нули — и система должна все резко отключать. А у газовиков (там где низкое давление идет по железным трубам) — наоборот — напряжение на трубе присутствует всегда. Т.е. специально на трубу подают потенциал — называется гальваническая (катодная) защита от коррозии. От него дуреют ионный датчик поджига котла — поэтому делают диэлектрические муфты и скидывают остатки в землю. Ну еще и через заземленный UPS с «виртуальной землей» подравнивают. Ведь котел должен продолжать работать всегда — даже когда в розетке и на газовой трубе с напряжением «ужас-ужас»…
Согласно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), приложение 3.1, таблица 36, к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью: «Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного»
И из ПУЭ №7 от 2016
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
А почему вы не рассматривали вариант с тепловым насосом?
Ясно, что установка дорогая и обслуживание, наверное, тоже нужно. Но тут хоть реальная экономия на электричестве. Можно уже прикидывать срок окупаемости.
Ясно, что установка дорогая и обслуживание, наверное, тоже нужно. Но тут хоть реальная экономия на электричестве. Можно уже прикидывать срок окупаемости.
Стоимость теплового насоса в 2013 году под мой дом была 10 000 евро+работы по монтажу контура на участке около 100 000 рублей. то есть дороже газгольдера. Срок окупаемости приближается к сроку эксплуатации.
Можно сделать не классический тепловой насос, а подогрев входящего воздуха почвой. Закапываем метров 100 канализационной трубы метра на полтора-два в землю и получаем воздух на входе в дом не -30, а около нуля. Зимой меньше дельта — меньше греть, летом воздух наоборот прохладнее идет и меньше кондеями пользоваться. Затрат ну от силы штука евро. На форумхаусе многие делали такую схему, вроде все довольны.
Читал там, как один товарищ воздух из бытовки забирал. Что-то мне не хочется ковырять половину огорода, чтобы сэкономить 5 тыс рублей за отопительный сезон.
Ну уж не 5, а побольше. Нагреть от -20 до +25 или от 0 до +25 даст экономию существеннее…
Копать тоже просто — есть мини-экскаваторы с узким ковшом как раз для прокладки коммуникаци. Если сразу трубу уложите, то он вам и закопает. День работы ему ну пусть тысяч 20, да пару таджиков на укладку еще тысяч 10, плюс труба. Штуку это я еще с большим запасом заложил ;)
В общем все можно сделать — было бы желание ;)
Копать тоже просто — есть мини-экскаваторы с узким ковшом как раз для прокладки коммуникаци. Если сразу трубу уложите, то он вам и закопает. День работы ему ну пусть тысяч 20, да пару таджиков на укладку еще тысяч 10, плюс труба. Штуку это я еще с большим запасом заложил ;)
В общем все можно сделать — было бы желание ;)
А забор воздуха из утепленного колодца, чтобы еще и влажность поддерживать?
На самом деле это практически как в одном из вариантов готовых тепловых насосов с использованием тепла грунтовых вод — для монтажа ничего копать не надо, а только пробурить скважину.
Но вот забирать воздух из колодца как-то страшно. Надо же туда приток организовать. Не замерзнет ли там нафик вода после месяца январских морозов под -30? Хотя конечно если забирать туда воздух через трубу метров 10-20, то может и сработает.
Но вот забирать воздух из колодца как-то страшно. Надо же туда приток организовать. Не замерзнет ли там нафик вода после месяца январских морозов под -30? Хотя конечно если забирать туда воздух через трубу метров 10-20, то может и сработает.
А как там с паводковыми водами и плесенью?
Если греть только электричеством, то тепловой насос безусловно нужен. Можно сэкономить раза в 2-3 на электричестве. Особенно если есть ограничение по мощности — далеко не всем разрешают потреблять 15кВТ
Не оспариваю выбор автора (он разумен), но фраза «электричество — один из самых недорогих энергоносителей» — это ошибка. Электричество — это САМЫЙ дорогой вариант :)
Вот тут есть некоторые расчеты:
http://dacha.news/chem_deshevle_otaplivat/
Вот тут есть некоторые расчеты:
http://dacha.news/chem_deshevle_otaplivat/
Из имеющихся у меня вариантов, электричество — самый недорогой энергоноситель :)
Он самый удобный — это факт!
Но любой другой вид однозначно дешевле. Другое дело, что у остальных видов топлива появляется понятие срока окупаемости :)
Но любой другой вид однозначно дешевле. Другое дело, что у остальных видов топлива появляется понятие срока окупаемости :)
Газгольдер не окупается. Магистрального газа нет. Дизель — пожароопасно и встает вопрос с качеством топлива. С твердым топливом превращаешься в кочегара.
твёрдым топливом, с автоматическим газогенераторным котлом, коих сейчас на рынке как грязи — не превращаешься. с маслом-отработкой, коих печек/котлов на рынке — столь же как нефти и мазута («грязи» с перс. и араб.) — тоже не превращаешься.
Оч. неплохой обзорный сайт — clubpechnikov.ru (впрочем это — затягивает да)
Оч. неплохой обзорный сайт — clubpechnikov.ru (впрочем это — затягивает да)
Я кстати попробовал — и электрический котел и электрический пол. Теплые электрические полы оказались значительно комфортнее — чем электрокотел. 2КВТ в комнате разогревались быстрее — чем 5КВТ по жидкостному отоплению — видимо многое уходило в потери. У меня котел был в топочной — туда наверное все и уходило. В вашем случае вы этого не заметили — т.к. наверное котел в том же помещении, что и жилые. А в замкнутом помещении — у любого электрического нагревателя — что тэна, что лампочки — КПД 100% ;-)
Теряться там некуда — все тепло остается в доме. Просто кабель греется быстрее, чем толстостенная трубка с жидкостью. Кабель также имеет температуру нагревания выше, чем теплоноситель. Меня привлекает низкотемпературный нагрев тем, что не сжигает воздух, не заставляет работать оборудование на износ (металлопласт и сшитый полиэтилен все равно не любят температуру выше 50-60 градусов).
Попробуйте нагреть 100-150 литров теплоносителя (я не про деревенский дом). Сколько уйдет времени при 15 кВт? Потом это тепло нужно донести до комнат, потеряв его часть в подвале и/или на чердаке. Конечно, обогреватель даст тепло в дом сразу, после его включения и не потеряет по дороге ни грамма. Электрический котел, по-моему вообще извращение. Неудобно, тип энергоносителя тот же, что и обычный электрообогреватель. Очень большая инерция — соответственно большой диапазон прыжков температур (+-2гр). Точно установить температуру практически невозможно из-за инерции теплоносителя.
Вы знаете, я как-то лет 5-6 назад все аккуратно считал. Думаю, не смотря на всеобщее подорожание, соотношение цен на основные источники энергии не сильно изменилось. Если магистральный газ — абсолютный чемпион по дешевизне (в 8 раз дешевле электричества по максимальному тарифу, который у меня в доме — около 5 рублей/КВтЧ на настоящий момент), то электричество, газ или солярка — примерно одно и то же по цене производимого тепла.
Газ из газгольдера вообще не имеет никакого практического смысла использовать. Стоит он (сам газ) всего процентов на 10 дешевле солярки, а цена установки и последующего обслуживания газгольдера просто космическая. Кроме того, сам газгольдер занимает место на участке, то есть его надо закопать и сверху даже дерево посадить нельзя, за то надо обеспечить подъезд техники и кроме дорогого ежегодного обслуживания, раз в сколько-то лет надо проводить безумно дорогое глобальное обслуживание с залезанием в газгольдер, а еще чуть реже, кажется лет через 15 газгольдер надо будет вообще выкопать из земли и осматривать снаружи. То есть газгольдер — это для очень богатых любителей экологии, поскольку сжигание газа гораздо чище сжигания солярки.
Кстати, у меня сосед отапливался газом из баллонов в ожидании подключения магистрального. При -10 на дом в 200 кв.м. он тратил по два 27-литровых баллона в сутки.
Я бы, конечно, поставил котел на солярке. Собственно я и жил с солярочным котлом почти 4 года, пока к моему дому проводили магистральный газ. При сопоставимой с электричеством цене, такой котел обеспечивает гораздо бОльшую автономность (вспоминаем ледяной дождь под Новый Год на юге МО несколько лет назад) и не тратит выделенную электрическую мощность. 15 КВт — это не так много как кажется. На счет запахов — это слухи. Современные котлы не пахнут. Ну а из минусов — чистить такой котел надо регулярно, хотя бы раз в году ну и нужно помещение для емкости с соляркой. А электрокотел — отличный запасной вариант на случай поломки солярочного.
В остальном полностью согласен. Дом в 200-250 кв.м. с участком 8 соток в ближайшем подмосковье стоит столько же, сколько средняя двушка в Москве, цена проживания сопоставима, а места и удовольствия на порядок больше.
Газ из газгольдера вообще не имеет никакого практического смысла использовать. Стоит он (сам газ) всего процентов на 10 дешевле солярки, а цена установки и последующего обслуживания газгольдера просто космическая. Кроме того, сам газгольдер занимает место на участке, то есть его надо закопать и сверху даже дерево посадить нельзя, за то надо обеспечить подъезд техники и кроме дорогого ежегодного обслуживания, раз в сколько-то лет надо проводить безумно дорогое глобальное обслуживание с залезанием в газгольдер, а еще чуть реже, кажется лет через 15 газгольдер надо будет вообще выкопать из земли и осматривать снаружи. То есть газгольдер — это для очень богатых любителей экологии, поскольку сжигание газа гораздо чище сжигания солярки.
Кстати, у меня сосед отапливался газом из баллонов в ожидании подключения магистрального. При -10 на дом в 200 кв.м. он тратил по два 27-литровых баллона в сутки.
Я бы, конечно, поставил котел на солярке. Собственно я и жил с солярочным котлом почти 4 года, пока к моему дому проводили магистральный газ. При сопоставимой с электричеством цене, такой котел обеспечивает гораздо бОльшую автономность (вспоминаем ледяной дождь под Новый Год на юге МО несколько лет назад) и не тратит выделенную электрическую мощность. 15 КВт — это не так много как кажется. На счет запахов — это слухи. Современные котлы не пахнут. Ну а из минусов — чистить такой котел надо регулярно, хотя бы раз в году ну и нужно помещение для емкости с соляркой. А электрокотел — отличный запасной вариант на случай поломки солярочного.
В остальном полностью согласен. Дом в 200-250 кв.м. с участком 8 соток в ближайшем подмосковье стоит столько же, сколько средняя двушка в Москве, цена проживания сопоставима, а места и удовольствия на порядок больше.
У баллонов с газом — еще есть «косяк». Больше 5 квт с них не снимешь — это максимум расхода по редуктору и вообще в теории. А этого хватит максимум на 50-70м2 помещения (обычно 150-200 вт/м2, или при толковой изоляции 100Вт/м2) Для мощного газового котла надо ставить двойники, тройники, четверники и пр. Выглядит ужасающе. p.s. Забавно решается вопрос — как заметить что газ заканчивается, чтобы внезапно не влипнуть. Под баллон просто ставят обычные напольные весы и замеряют падение веса до пустого баллона.
Есть редукторы более мощные, какой-то компании на букву G, кажется. У них там целые системы для подключения баллонов. Но для резервного варианта можно поставить баллон на 50л и топиться им сутки-двое, пока не восстановят электричество. За эту зиму электричество отключали пару раз не больше, чем на 10 часов.
Не думали сделать приточку с теплообменником от вытяжки? Зимой должно помогать экономить тепло, особенно в морозы.
Ну и почему у вас нейтраль то коричневым проводом то сделана! По стандартам же синим надо. Я, конечно, слегка троллю, но если будет возможность — переделайте, чтобы потом не задумываться: нейтраль — синий, в розетках слева.
Ну и почему у вас нейтраль то коричневым проводом то сделана! По стандартам же синим надо. Я, конечно, слегка троллю, но если будет возможность — переделайте, чтобы потом не задумываться: нейтраль — синий, в розетках слева.
Думал над этим, писал даже в статье. Поскольку не заложил в конструктив места для него, уже места не хватает.
Так на чердаке же места навалом? Вытяжная труба уже есть, осталось только приточку проложить.
Готовые рекуператоры дороговаты, но на форумхаусе есть варианты самодельных — будет чем заняться холодными зимними вечерами.
А так, с учетом того, что теплоемкость такого дома мизерная, вы по сути дела топите улицу.
Я в полукаменном доме, и то планирую рекуператор ставить и включать его по датчику СО2.
Готовые рекуператоры дороговаты, но на форумхаусе есть варианты самодельных — будет чем заняться холодными зимними вечерами.
А так, с учетом того, что теплоемкость такого дома мизерная, вы по сути дела топите улицу.
Я в полукаменном доме, и то планирую рекуператор ставить и включать его по датчику СО2.
У меня вентканал уже проложен и закрыт коробами с чистовой отделкой. Чтобы вырвать вентканалы и поставить в тот же объем два узких, вместо одного широкого, придется все разламывать. Чердак свободен, но он неотапливаемый. Боюсь, что рекуператор там будет работать в режиме батареи.
Рекуператор утепляется эппской. Его многие на холодный чердак выкидывают.
Существующую трубу можно использовать под приточку, а вытягивать в паре мест через потолок второго этажа. У себя я как раз так и сделал (точнее говоря пока еще не ввел в эксплуатацию), но у меня специально оставлены побольше щели под дверями, да и двери обычно полностью никто не закрывает. Подумайте, может и вам такой вариант подойдет.
Существующую трубу можно использовать под приточку, а вытягивать в паре мест через потолок второго этажа. У себя я как раз так и сделал (точнее говоря пока еще не ввел в эксплуатацию), но у меня специально оставлены побольше щели под дверями, да и двери обычно полностью никто не закрывает. Подумайте, может и вам такой вариант подойдет.
У меня сейчас вытягивается из санузлов и с кухни. Предлагаете туда загонять свежий воздух? :) В общем, надо делать магистраль для притока — это пока невозможно. А какие системы рекуперации вы пробовали и можете рекомендовать изучить?
У меня вентиляция запланирована на следующий год. Так что пока у нас естественная вентиляция работает по трубам с холодного вентилируемого чердака. Мы планируем использовать дом за городом с апреля по декабрь, плюс выходные/праздники зимой пока ребенок мелкий. Потом будем круглогодично жить. Просто все эти кружки-школы-репетиторы сильно усложняются когда живешь в (35км) 40 минутах езды от города.
По рекуперации у меня пока два варианта — собрать аналог проекта с форумхауса из эппс и сотового поликарбоната или купить готовый рекуператор, но при нынешних ценах это от 30-50 рублей :(
По рекуперации у меня пока два варианта — собрать аналог проекта с форумхауса из эппс и сотового поликарбоната или купить готовый рекуператор, но при нынешних ценах это от 30-50 рублей :(
Обычный рекуператор можно и руками из медных или алюминиевых листов сделать. https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808
Дом практически не «дышит», в отличие от сруба или каркасного дома,
Заблуждаетесь — каркасный дом, это еще больший термос из-за наличия отдельного контура пароизоляции. Пирог правильного каркасного дома обладает большим сопротивлением паропропусканию, чем стандартные SIP-панели.
Если бы у нас еще соблюдались все нормы и правила при строительстве…
Мне при отделке сайдингом гидро-ветроизоляцию начали шить вертикальными полосами. Когда увидел, пришлось останавливать и заставлять все переделывать.
Мне при отделке сайдингом гидро-ветроизоляцию начали шить вертикальными полосами. Когда увидел, пришлось останавливать и заставлять все переделывать.
А просветите, что не так, пожалуйста? Как должно быть правильно?
Так неправильно: 
Так правильно:
Так правильно:
Типа чтобы конденсат стекал и не проникал под парозащиту?
именно
Конденсат — внутри дома. Снаружи — вода дождевая.
Парозащита — внутри, снаружи водо-ветрозащита.
Парозащита — внутри, снаружи водо-ветрозащита.
Кстати, не понятно, зачем для SIP панелей ветрозащита? Они и так непроницаемы для ветра и воды. Щели залиты монтажной пеной. Если снаружи сайдинг, то OSB плита и так защищена от солнца, ветра и воды.
Потому что это гидро-ветрозащита. Защищает каркас от внешней воды.
От воды защищает сайдинг. От ветра SIP-дом-термос защищать бессмысленно.
Дополнительная защита от влаги на стенах — фасад получается вентилируемым
Вентилируемым он получается не за свет ветрозащиты, а за счет вертикальных реек, толщиной не менее 25 мм.
Вот слышал мнение, что вся эта фигня про вентфасад для сип панелей не очень-то хорошо.
Пожароопасненько, знаете ли. Можно задохнуться от нагретого наружным пожаром ЭППС.
Пожароопасненько, знаете ли. Можно задохнуться от нагретого наружным пожаром ЭППС.
Так там вентзазоры. Нагретый воздух легко уходит вверх
И? Эти зазоры работают как вытяжка весьма солидной высоты. Резко усиливая пожар и нагревая стену, вместе с заключенным в нём ЭППС.
Какой пожар вы видите при эксплуатации сайдинга? Насчет того, как прожечь ОСБ есть отличное видео:
Не от всей воды сайдинг защищает. Все равно есть такие места где хоть немного, но попадет.
Извиняюсь за возможно некорректный вопрос, а во сколько такая коробка из СИП панелей обошлась?
Материал стоил ~1 млн в 2013 году. Это без окон, дверей, крыши и фундамента, то есть сами панели.
Если хотите строить дом, то рассчитывайте на 25-30 тыс за 1 кв.м готового дома. Это без техники, но с отделкой. Золотые унитазы и поля солнечных панелей можно ставить по желанию.
Если хотите строить дом, то рассчитывайте на 25-30 тыс за 1 кв.м готового дома. Это без техники, но с отделкой. Золотые унитазы и поля солнечных панелей можно ставить по желанию.
Благодарю!
Ну тут варианты отделки очень играют. И внешней, и внутренней. Цена может прыгать в 2-3 раза в обе стороны от указанной shuvaevgl.
Если смотреть чисто коробку дома с крышей, дверьми и окнами, то гуглите «калькулятор дома из сип панелей», их там полно у застройщиков.
Если смотреть чисто коробку дома с крышей, дверьми и окнами, то гуглите «калькулятор дома из сип панелей», их там полно у застройщиков.
ужас ребята. За такие деньги можно пеноблоки с лицевым кирпичем сделать. А и в отличие от каркасников — дышать будет идеально. Правда фундамент надо будет чуть качественнее делать — а это 350-400 тыс если монолит
Давайте всё таки сравнивать дом с одинаковыми эксплуатационными затратами.
Про идеальное дыхание. Распишите процесс, как через пеноблок будет поступать 200 куб.м воздуха в час.
Про идеальное дыхание. Распишите процесс, как через пеноблок будет поступать 200 куб.м воздуха в час.
Специалисты учитывают парциальное давление водяного пара. Зимой — при разнице температур в 50C может получиться до 1 тонны на 1м2, т.к. 18 л влаги в 1м3 при комнатной температуре — а снаружи граммы влаги в кубометре — который стремится уйти куда угодно — во все щели, дыры, стены. И кстати — через пенопласт тоже.
Плохая ситуация с влагопроницаемостью грозит проблемами с дыханием (грибок и другая зараза это любят) и с кожей — поэтому важно правильно расчитать «стеновой пирог». Пенобетон и дерево умеют «всасывать» излишнюю влагу, и наоборот отдавать — при сухости. В этом и есть их кайф перед всякого рода каркасниками
Плохая ситуация с влагопроницаемостью грозит проблемами с дыханием (грибок и другая зараза это любят) и с кожей — поэтому важно правильно расчитать «стеновой пирог». Пенобетон и дерево умеют «всасывать» излишнюю влагу, и наоборот отдавать — при сухости. В этом и есть их кайф перед всякого рода каркасниками
Не совсем так. Поправлю — точка росы должна быть на поверхности верхнего наружнего листа. Т.е. у вас должна быть SIP панель, потом можно немного минеральной ваты прибить и _воздушная прослойка_, и затем уже наружний сайдинг или декоративная отделка. Тогда водяной пар и +20 в комнате перехода на -20 на улицу — будет конденсироваться в воздухе, а не внутри пенопласта и разрывать его тем самым на части и снижать время эксплуатации
В подобных системах умного дома с единым контроллером меня всегда волновала автономность компонентов и защита от «восстания машин». Что будет при выходе из строя мультисенсора? Продолжат ли системы, зависящие от его датчиков, работать просто по расписанию согласно сезону, или же придется срочно корректировать сцену?
И самое главное — что будет при выходе из строя главного блока? Предусмотрена ли какая-то автономность исполнительных блоков, или перевод на ручное управление переключением автоматов, или же придется разбирать и переделывать коммутацию?
И самое главное — что будет при выходе из строя главного блока? Предусмотрена ли какая-то автономность исполнительных блоков, или перевод на ручное управление переключением автоматов, или же придется разбирать и переделывать коммутацию?
Мультисенсор — доп функция, отслеживание особых морозов. Котел работает по своему расписанию без него. Опираясь на мультисенсор он может на дополнительное время включить котел.
При выходе из строя контроллера перестанут щелкать реле. Можно поставить параллельные выключатели. Но без этого контроллера они так и так не работали.
При выходе из строя контроллера перестанут щелкать реле. Можно поставить параллельные выключатели. Но без этого контроллера они так и так не работали.
При выходе из строя контроллера перестанут щелкать реле.
А вот тут тоже интересный момент. Они, насколько я понимаю, вернутся в положение по умолчанию? Или все же застрянут в текущем, до сброса?
Как следствие вижу две ситуации:
— Кратковременная (от силы несколько минут) недоступность главного блока. Учитывая использование радиоканала, это, кроме варианта перезагрузки/зависания блока еще и возможные помехи, да хоть от грозы. Реле сбросятся (и при восстановлении связи включатся, если должны), или останутся в текущем положении? В первом случае возможен многократный старт-стоп котла, что не есть хорошо, тем более он работает ночью.
— Собственно выход из строя главного блока, т.е. недоступность на продолжительное время. Все вырубится, или же останется в текущем положении?
На мой взгляд, наиболее логичным было бы сохранение состояния X минут-секунд, а дальше переход в дефолтное положение, но у производителей могут быть свои взгляды…
Нет кончно, в смысле сами реле умом и сооборазительностью не отличаются, но у них есть возможность подключить обычный выключатель. У меня дома датчик движения fibaro eye, температуры и освещенности связан с выключателями света на кухне. Один раз села батарейка, свет я включал сам, выключателем. Потом вставил батарейку и все заработало как и было.
Если датчик выходит из строя, то при замене придется новый подключить к сети z-wave (нажать кнопку) и потом в сценах где использовался старый заменить на новый.
Хуже когда контроллер сети выходит из строя. Тут надо будет всю сеть пересобирать, но бэкапы помогут восстановить все за пару минут. У меня правда дома raspberry pi с контроллером. Я делаю периодически бэкап флешки если ковыряюсь с сетью. Как с продвинутыми контроллерами как у автора, я не знаю, но наверное тоже можно делать бэкапы.
Если датчик выходит из строя, то при замене придется новый подключить к сети z-wave (нажать кнопку) и потом в сценах где использовался старый заменить на новый.
Хуже когда контроллер сети выходит из строя. Тут надо будет всю сеть пересобирать, но бэкапы помогут восстановить все за пару минут. У меня правда дома raspberry pi с контроллером. Я делаю периодически бэкап флешки если ковыряюсь с сетью. Как с продвинутыми контроллерами как у автора, я не знаю, но наверное тоже можно делать бэкапы.
А почему котел, а не набор отдельных настенных, например, обогревателей?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Тоже планирую строить дом из СИП, тоже думал над вопросами отопления, вентиляции и всего прочего.
Для себя решил следующее.
Для СИП лучше всего делать центральное воздушное отопление, оно же принудительная вентиляция и кондиционирование.
Схема такая.
На входе вентиляции стоит рекуператор с автоматическим электроподогревом приточки до 0' С (без этого влага в канале вытяжки начнёт замерзать на ребрах теплообменника).
Дальше поток входного воздуха попадает в жидкостный теплообменник, где жидкость (питьевой спирт) греется электрическим или в перспективе газовым котлом. Эта схема работает только при морозах ниже -10'C. Жидкостная трасса очень короткая, поэтому опасность протечки минимальна. Спирт, чтобы не мёрз при заморозке всего дома и не рвал трубы. Обычный антифриз дешевле, но адски ядовит (опять же риск протечек есть всегда). Автор с его водяным полом не может позволить дому замёрзнуть. Да и просто рано или поздно трубы потекут со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями (долбить и перезаливать стяжку). Кроме того, советую автору не пускать воду выше 50'C — при 60'C пенопласт начинает выделять дико вредную гадость в воздух, а трубы должны как-то проходить через стены.
Вариант: вместо котла теплообменника под каждым окном маломощный (0.5-1.5кВт) электрорадиатор с терморегулятором в отключаемой централизовано розетке. Дешево, сердито и независимо от вентиляции (на случай выхода из строя кондиционера или центрального контроллера). Но про газ можно забыть.
Дальше стоит центральный канальный кондиционер с подмесом приточного воздуха, который в зависимости от погоды работает и на обогрев (тепловой насос). При температурах около нуля (а это бОльшая часть года) КПД теплового насоса в 3 раза выше тупого обогрева, и на дом 200 квадратов нужно всего 4-6 кВт энергии (а не 12 как у автора).
Дальше — увлажнитель воздуха для зимы, крайне желательная, хотя и дорогая весчь. Вариант: роторный рекуператор и куча аквариумов/локальных увлажнителей по всему дому.
Дальше по вентканалам подготовленный воздух подается в каждую комнату (через управляемые решетки для управления температурой в каждой комнате).
Вытяжка на улицу, как у автора, через санузлы и кухню. Причём она идёт через рекуператор, но так, чтобы даже при отключении всего вытяжка работала естественным образом (выход высоко, приточка низко). Но основной воздухозаборник стоит под крышей второго света, через него воздух возвращается в кондиционер и гоняется по кругу.
Плюс в холле второго света стоит обычный дровяной камин. Для эстетических нужд и для обогрева на случай отключения электричества. Понятно, что о комфорте в этом случае речи уже не идёт, но хоть что-то.
На окнах в идеале управляемые роль-ставни (дорого, блин. Но зато некоторая защита от воров с камнем, но без монтировки, и отличная теплоизоляция неиспользуемых в данный момент окон. Плюс летом очень полезно в полупозиции). Либо бюджетные роль-шторы или жалюзи для теплоизоляции и управления освещением.
Ну вот как-то так.
Стоить это будет раза в 2-3 подороже банальных батарей и котла, но и решает сразу 4 задачи, а не 1, и действительно позволяет управлять микроклиматом, самое главное — влажностью.
Для себя решил следующее.
Для СИП лучше всего делать центральное воздушное отопление, оно же принудительная вентиляция и кондиционирование.
Схема такая.
На входе вентиляции стоит рекуператор с автоматическим электроподогревом приточки до 0' С (без этого влага в канале вытяжки начнёт замерзать на ребрах теплообменника).
Дальше поток входного воздуха попадает в жидкостный теплообменник, где жидкость (питьевой спирт) греется электрическим или в перспективе газовым котлом. Эта схема работает только при морозах ниже -10'C. Жидкостная трасса очень короткая, поэтому опасность протечки минимальна. Спирт, чтобы не мёрз при заморозке всего дома и не рвал трубы. Обычный антифриз дешевле, но адски ядовит (опять же риск протечек есть всегда). Автор с его водяным полом не может позволить дому замёрзнуть. Да и просто рано или поздно трубы потекут со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями (долбить и перезаливать стяжку). Кроме того, советую автору не пускать воду выше 50'C — при 60'C пенопласт начинает выделять дико вредную гадость в воздух, а трубы должны как-то проходить через стены.
Вариант: вместо котла теплообменника под каждым окном маломощный (0.5-1.5кВт) электрорадиатор с терморегулятором в отключаемой централизовано розетке. Дешево, сердито и независимо от вентиляции (на случай выхода из строя кондиционера или центрального контроллера). Но про газ можно забыть.
Дальше стоит центральный канальный кондиционер с подмесом приточного воздуха, который в зависимости от погоды работает и на обогрев (тепловой насос). При температурах около нуля (а это бОльшая часть года) КПД теплового насоса в 3 раза выше тупого обогрева, и на дом 200 квадратов нужно всего 4-6 кВт энергии (а не 12 как у автора).
Дальше — увлажнитель воздуха для зимы, крайне желательная, хотя и дорогая весчь. Вариант: роторный рекуператор и куча аквариумов/локальных увлажнителей по всему дому.
Дальше по вентканалам подготовленный воздух подается в каждую комнату (через управляемые решетки для управления температурой в каждой комнате).
Вытяжка на улицу, как у автора, через санузлы и кухню. Причём она идёт через рекуператор, но так, чтобы даже при отключении всего вытяжка работала естественным образом (выход высоко, приточка низко). Но основной воздухозаборник стоит под крышей второго света, через него воздух возвращается в кондиционер и гоняется по кругу.
Плюс в холле второго света стоит обычный дровяной камин. Для эстетических нужд и для обогрева на случай отключения электричества. Понятно, что о комфорте в этом случае речи уже не идёт, но хоть что-то.
На окнах в идеале управляемые роль-ставни (дорого, блин. Но зато некоторая защита от воров с камнем, но без монтировки, и отличная теплоизоляция неиспользуемых в данный момент окон. Плюс летом очень полезно в полупозиции). Либо бюджетные роль-шторы или жалюзи для теплоизоляции и управления освещением.
Ну вот как-то так.
Стоить это будет раза в 2-3 подороже банальных батарей и котла, но и решает сразу 4 задачи, а не 1, и действительно позволяет управлять микроклиматом, самое главное — влажностью.
Воздушное отопление — вещь неплохая, но требует гигантских потерь полезной площади. Вы же не будете делать маленькие короба — чтобы они свистели с вентиляторами. Захотите ламинарное течение воздуха — а это 30 см диаметром и выше и сложные изгибы…
Ну 30 положим только на магистрали, в отдельные комнаты достаточно и 204х60, которые нужно просто вывести из стены. Но да, в коридорах фальш-потолок планируется опускать сантиметров на 30, чтобы вся инженерка влезла.
Алексей, на сколько падает температура за день? И подтапливаете ли вы в течении дня, если становится холодно?
Евгений, с 7 до 23 часов котел не работает. В самые лютые морозы температура в доме снижалась на 4 градуса, а после 23 опять включался котел.
Когда температура была ниже -20 включал работу котла не до 7 утра, а до 10 часов — этого хватало.
Когда температура была ниже -20 включал работу котла не до 7 утра, а до 10 часов — этого хватало.
Отличный результат! Думаю, тут не последнюю очередь отыгрывает инертность бетонной стяжки. С батареями такое бы наверно не получилось.
А какая у вас температура теплоносителя на выходе с котла? И как комфорт от теплых полов? Я слышал, что если дать в пол высокую температуру, ногам не очень приятно.
А какая у вас температура теплоносителя на выходе с котла? И как комфорт от теплых полов? Я слышал, что если дать в пол высокую температуру, ногам не очень приятно.
Это точно. Результат отличный. Ложишься спать в ледяную кровать при температуре 18 гр, утром встаешь весь вспотевший при температуре 24 гр, при отключенной вентиляции. Комфортно спать будет только с 2 до 4 часов ночи. Это при среднесуточной температуре 21гр. Если среднесуточная температура выше или ниже, то делайте выводы сами.
Начиная с марта делал температуру теплоносителя 23-24 градуса. В морозы температура на выходе из котла 27-29 градусов. Бетонная стяжка — это батарея площадью 200 квадратных метров, которая остывает очень медленно
у батарей другие свойства. Там не только конвекция — как у пола, но и лучистая ИК энергия (до 40%). Сквозняков от окон меньше будет, воздух будет лучше перемешиваться — т.к. ходить по кругу в конвекции. Включаться они конечно будут чуть чаще, но работать меньше — с хорошей автоматикой можно точнее микроклиматом управлять. А ПИД регулыторов к теплому полу, я не видел — может такие есть — но «выбег» на теплом поле видел не раз — а это несколько зря потерянных частов полной нагрузки и траты электричества, однако
Не хотел бы я жить в таком доме.
Пенополистирол
Как сказал академик Мальцев: «Данные дома настоящая газовая камера». Пенополистирол в клубе Хромая лошадь находился в потолке и был отделен от горящей соломы специальными панелями пропитанными противопожарной смесью. Потолок остался цел, но пенополистирол расплавился и начал капать сверху на людей выделяя при этом удушливый дым (а мы знаем, что большинство именно задохнулись), 2-3 входа и наступает смерть.
Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение!
Пенопласт совершенно не проницаем для пара, поэтому в доме может появиться плесень.
Грызуны охотно грызут его для обустройства своих гнезд.
OSB
В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс). То фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол.
Современные исследования плит OSB показали содержание формальдегида в окружающей воздушной среде при 20°С — 0,067 мг/м3, т.е. в 22 раза выше ПДКсс!!! А при 40°С концентрация формальдегида в воздухе составила 0,23 мг/м3, т.е. в 76 раз выше ПДКсс!!! При этом отметим, что исследования проводились не случайной фирмой, а Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии».
А теперь попробуем догадаться, какая смола входит в состав SIP. Тем более, если SIP изготовлена в России.
Цена за SIP дом становится невысокой. Цена за описанное выше отопление вполне сравнима с ценой всего дома. Температура скачет на несколько градусов в течение суток. Греется дом только раз в сутки по ночам, а то и раз в 2 суток. Следовательно комфорта тоже нет. То жарко, то холодно. По углам сырость от дома-термоса. Через год-два плесень пойдет. Углы никакой вентиляцией не просушить. Особенно за мебелью около стен. Теплый пол греет OSB и пенопласт до 100 кратных превышений вредных газов. Астма, рак дыхательных путей — это скорая перспектива при длительном проживании в таком доме.
Какой уж тут умный дом.
Пенополистирол
Как сказал академик Мальцев: «Данные дома настоящая газовая камера». Пенополистирол в клубе Хромая лошадь находился в потолке и был отделен от горящей соломы специальными панелями пропитанными противопожарной смесью. Потолок остался цел, но пенополистирол расплавился и начал капать сверху на людей выделяя при этом удушливый дым (а мы знаем, что большинство именно задохнулись), 2-3 входа и наступает смерть.
Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение!
Пенопласт совершенно не проницаем для пара, поэтому в доме может появиться плесень.
Грызуны охотно грызут его для обустройства своих гнезд.
OSB
В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс). То фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол.
Современные исследования плит OSB показали содержание формальдегида в окружающей воздушной среде при 20°С — 0,067 мг/м3, т.е. в 22 раза выше ПДКсс!!! А при 40°С концентрация формальдегида в воздухе составила 0,23 мг/м3, т.е. в 76 раз выше ПДКсс!!! При этом отметим, что исследования проводились не случайной фирмой, а Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии».
А теперь попробуем догадаться, какая смола входит в состав SIP. Тем более, если SIP изготовлена в России.
Цена за SIP дом становится невысокой. Цена за описанное выше отопление вполне сравнима с ценой всего дома. Температура скачет на несколько градусов в течение суток. Греется дом только раз в сутки по ночам, а то и раз в 2 суток. Следовательно комфорта тоже нет. То жарко, то холодно. По углам сырость от дома-термоса. Через год-два плесень пойдет. Углы никакой вентиляцией не просушить. Особенно за мебелью около стен. Теплый пол греет OSB и пенопласт до 100 кратных превышений вредных газов. Астма, рак дыхательных путей — это скорая перспектива при длительном проживании в таком доме.
Какой уж тут умный дом.
Про любую технологию строительства в интернете полно страшилок. Тот же экологически чистый брус (ага, особенно клеенный) обрабатывается антипиренами, противогрибковыми грунтовками и совсем не безобидными лаками — короче, той же самой нифига не полезной химией.
Бетон и всякий там натуральный камень фонит.
Но жить на улице в нашем климате ещё более вредно для здоровья.
При этом СИП-технология используется уже полвека, и при правильном проектировании, строительстве, отделке и эксплуатации никаких ПДК не нарушает (иначе бы пострадавшие в тех же Штатах и Канаде, откуда родом сип-технология, давно бы засудили производителей сип-панелей).
Бетон и всякий там натуральный камень фонит.
Но жить на улице в нашем климате ещё более вредно для здоровья.
При этом СИП-технология используется уже полвека, и при правильном проектировании, строительстве, отделке и эксплуатации никаких ПДК не нарушает (иначе бы пострадавшие в тех же Штатах и Канаде, откуда родом сип-технология, давно бы засудили производителей сип-панелей).
Продолжение:
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТИРОЛ
(винилбензол, фенилэтилен) — непредельный, ароматический углеводород, С6Н5СН=СН2 –бесцветная жидкость со специфическим запахом, плотностью 0,906 г/см3, температура кипения 145,2ºС.
Стирол-мономер применяется в производстве полистирола (в т.ч. ударного полистирола и ПЕНОПОЛИСТИРОЛа), АБС-пластиков, бута-диен-стирольных каучуков, термоэластопластов, сополимеров с акрилонитрилом, винилхлоридом; сополимеры с дивинилбензолом — сырье для ионообменных смол; реакционноспособный растворитель полиэфирных смол, модификатор алкидных смол.
Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допустимая концентрация — 5 мг/м3 (предельная концепция), и 0,002 мг/м3 (линейная концепция).
Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит.
Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве матери (см. работы профессора Бокова А.Н., в трудах кафедры гигиены и токсикологии полимерных материалов Ростовского мединститута).
Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в передвижных домиках (а их утепляли именно ПЕНОПОЛИСТИРОЛом), потеряли способность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплителем дети до 14 лет болеют в пять- шесть раз чаще, чем в обычных домах.
Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высоким коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной способностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека. В доказательство приведём таблицу коэффициентов кумулятивности ряда вредных веществ выделяющихся из полимерных строительных материалов. Как известно, до 70 % тепловой энергии, получаемой зданием, отдаётся в атмосферу.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТИРОЛ
(винилбензол, фенилэтилен) — непредельный, ароматический углеводород, С6Н5СН=СН2 –бесцветная жидкость со специфическим запахом, плотностью 0,906 г/см3, температура кипения 145,2ºС.
Стирол-мономер применяется в производстве полистирола (в т.ч. ударного полистирола и ПЕНОПОЛИСТИРОЛа), АБС-пластиков, бута-диен-стирольных каучуков, термоэластопластов, сополимеров с акрилонитрилом, винилхлоридом; сополимеры с дивинилбензолом — сырье для ионообменных смол; реакционноспособный растворитель полиэфирных смол, модификатор алкидных смол.
Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допустимая концентрация — 5 мг/м3 (предельная концепция), и 0,002 мг/м3 (линейная концепция).
Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит.
Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве матери (см. работы профессора Бокова А.Н., в трудах кафедры гигиены и токсикологии полимерных материалов Ростовского мединститута).
Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в передвижных домиках (а их утепляли именно ПЕНОПОЛИСТИРОЛом), потеряли способность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплителем дети до 14 лет болеют в пять- шесть раз чаще, чем в обычных домах.
Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высоким коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной способностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека. В доказательство приведём таблицу коэффициентов кумулятивности ряда вредных веществ выделяющихся из полимерных строительных материалов. Как известно, до 70 % тепловой энергии, получаемой зданием, отдаётся в атмосферу.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Ни один котел не будет работать без электричества. Даже дизельный :) Насосы не включатся, дом замерзнет.
Если заглубить котёл хотя бы на метр относительно труб, будет самотёчная циркуляция.
Именно так в деревнях углём/дровами и топят (где электричество до сих приятная роскошь, которой может не быть неделями, а ещё 50 лет назад в принципе было далеко не везде).
Именно так в деревнях углём/дровами и топят (где электричество до сих приятная роскошь, которой может не быть неделями, а ещё 50 лет назад в принципе было далеко не везде).
Дом 200 кв метров. Видимо, двухэтажный. Не дождетесь, пока теплоноситель будет «самотечь». В деревнях дома имеют площадь 30-50 кв.м. и 1 этаж. Это существенно. И система отопления изначально делается для использования без насосов на 1, максимум 2 комнаты.
Ну у деда было 4 комнаты, кухня и санузел (где стоял котёл) — ничего, как-то самотёком отапливалось.
Для экстренных ситуаций типа «неделю нет света» достаточно отапливать 1-2 комнаты плюс санузлы самотёком, остальное отрезать кранами. В остальное время — циркуляционный насос.
Для экстренных ситуаций типа «неделю нет света» достаточно отапливать 1-2 комнаты плюс санузлы самотёком, остальное отрезать кранами. В остальное время — циркуляционный насос.
Видимо, у него не было теплых полов, а радиаторы висели выше «хотя бы на метр относительно» котла. Что тоже не очень удобно. Котел в деревенском доме, на мой взгляд, вообще странно. Он выгоден только, если энергоносители ворованные или есть магистральный газ. Электрический не подходит, т.к. его (электричества) нет, да и мощностей таких там тоже нет. Дизельный в деревне — а топливо как привозить? Только если заправка рядом и дорога до нее есть, и деньги тоже. Твердотопливный — тоже не понятно. Обычно ставят печь по центру дома так, чтобы все ее стороны грели все комнаты.
Радиаторы висели нормально, это котёл был заглублен.
Колхоз при коммунизме помогал углём в счёт зарплаты, со временем провели магистральный газ.
Русская печь изначально была, но её использование для отопления я не застал.
Колхоз при коммунизме помогал углём в счёт зарплаты, со временем провели магистральный газ.
Русская печь изначально была, но её использование для отопления я не застал.
В моей деревне мне подвели три фазы и выделили мощность 15 кВт, так что живу и совершенно нормально. Есть разные типы домов и разные системы отопления
Таких уже почти нет (зовется «гравитационная система отопления») — КПД как у паровоза, трудно балансируется, и дико неудобно — будут горячие и холодные «пятна». Так что решайте с резервным питанием на электронику и насосы
Самотечная (еще встречал название — гравитационная) система отопления требует неплохого такого планирования, чтобы соблюсти углы уклона горизонтальных участков труб. Так для двухэтажного дома выход с котла должен уходить вверх до второго этажа или даже на чердак, откуда расходится по комнатам второго этажа, а из них на первый этаж и сходится к котлу. Диаметр труб в гравитационных системах делают больше, чем в системах с принудительной циркуляцией. Так что если система отопления изначально не создавалась как гравитационная, то эффективно она самотеком работать не будет.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
На неделю хватит? Хватило бы на пару часов, и то хорошо. Я такими комплектами потерял уже 4 аккумуляторных лодочных батареи глубокой разрядки на 100-120 ВА. Разрядились до упора и сдохли. А если не хватит напряжения для старта насоса (в пике), то вообще — пожар. Обмотка может загореться и/или инвертор. Следить за ними надо постоянно на предмет заряда и нагрева. Ставить умные инверторы, умные зарядники. И контролировать все это.
Странные у Вас инверторы, которые разряжают батарею и горят при старте насосов. У меня инвертор от Микроарт. Опыт его установки я описывал здесь. При просадке аккумуляторов, чтобы их не убить, отключается генерация. А перегруз инвертору не страшен — он уходит в защиту. Даже КЗ можно устроить — он просто отключится и будет периодически просыпаться, чтобы проверить, устранено КЗ или нет.
Во время стройки, я все время жил от солнечной энергии, а не пару часов. Тогда у меня стояли два аккумулятора 12В 210Ач и ничего — построился. Только после этого мне подвели сетевое электричество.
Во время стройки, я все время жил от солнечной энергии, а не пару часов. Тогда у меня стояли два аккумулятора 12В 210Ач и ничего — построился. Только после этого мне подвели сетевое электричество.
Эту проблему легко решает маломощный бензиновый генератор.
На работу котла + водяной насос + освещение + компьютеры и роутеры + минимальная готовка хватает 2.5КВт. Если поставить аккумулятор + инвертор, то по ночам, когда работает только котел, можно генератор выключать.
На работу котла + водяной насос + освещение + компьютеры и роутеры + минимальная готовка хватает 2.5КВт. Если поставить аккумулятор + инвертор, то по ночам, когда работает только котел, можно генератор выключать.
Видимо, я что-то не догоняю. 2,5 кВт/час Вы откуда возьмете ночью? Сколько нужно поставить лодочных аккумуляторов глубокой разрядки, и какой должен быть инвертор, чтобы хватило на ночь 2,5 кВт/час? Целое помещение нужно для этого выделить с серьезной системой контроля заряда батарей. К слову, аккумуляторные батареи любого типа запрещено использовать в жилых помещениях. Генератора хватит часов на 8. Потом нужно топливо подливать. У нас на даче сегодня сосед запустил генератор. Соседи взвыли от такого шума.
Для дома в 200 кв.м. нужно 2-3 насоса. Каждый из них по 80-100Вт. В сумме — 300Вт. На старте — до 600Вт. Инвертор должен быть киловатный. Можно посчитать скурпулезно. Но мне кажется, что потребуется штук 6 батарей по 120ВА. Поищите, сколько стоит киловатный инвертор, сколько стоят аккумуляторы и система подзарядки. Поищите место для них вне жилых помещений. Поверьте — заплачете.
Для дома в 200 кв.м. нужно 2-3 насоса. Каждый из них по 80-100Вт. В сумме — 300Вт. На старте — до 600Вт. Инвертор должен быть киловатный. Можно посчитать скурпулезно. Но мне кажется, что потребуется штук 6 батарей по 120ВА. Поищите, сколько стоит киловатный инвертор, сколько стоят аккумуляторы и система подзарядки. Поищите место для них вне жилых помещений. Поверьте — заплачете.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Сколько стОит набор: генератор, система запуска, емкость для хранения топлива, помещения, киловатный инвертор, набор батарей, система контроля зарядки, замена батарей раз в 3-5 лет. Тыщ в 200-300. Помещение для емкости с топливом — точно не в доме. Или трубопровод или ногами-руками таскать. Это дорого и не интересно. Печка в качестве альтернативы — дешевле, практичнее и красивее. Печь медленного горения с топливными брикетами однажды горела и грела у меня без «дозарядки» 12 часов. В разы дешевле, экологичнее, интереснее.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Для Московского региона суммы порядка 5-10 млн, т.е. 75-150 к $. Это если покупать землю на разумном удалении от города и с нуля строить 150-250 квадратов «среднего класса».
Если забить на площадь участка и дома и строить минимально чтобы «можно жить зимой» (утепленный каркасник из 2 комнат, кухни и теплого санузла), можно уложиться в 2.5-3 млн. (35-50к буказоидов). Примерно от этой же суммы стоит приличная загородная вторичка.
Бензогенераторы в разы дешевле газовых, кстати. Не знаю почему, но так. Плюс банально удобно иметь одинаковое топливо для машины и генератора, тупо несколько канистр в сарае про запас. Бензин ведь не вечен, его нужно сжигать в течение года или типа того.
Если забить на площадь участка и дома и строить минимально чтобы «можно жить зимой» (утепленный каркасник из 2 комнат, кухни и теплого санузла), можно уложиться в 2.5-3 млн. (35-50к буказоидов). Примерно от этой же суммы стоит приличная загородная вторичка.
Бензогенераторы в разы дешевле газовых, кстати. Не знаю почему, но так. Плюс банально удобно иметь одинаковое топливо для машины и генератора, тупо несколько канистр в сарае про запас. Бензин ведь не вечен, его нужно сжигать в течение года или типа того.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
В потребительской газовой сети не пропан, а метан. Есть двигатели, которые работают на метане, но они довольно слабо распространены. А пропановый двигатель на метане работать не сможет никак.
А переключаться да. Можно. Газовое оборудование (на пропан) стоит недорого и ставится почти на любой двигатель без его существенной переделки.
А переключаться да. Можно. Газовое оборудование (на пропан) стоит недорого и ставится почти на любой двигатель без его существенной переделки.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
В наших краях (в России) в крупнейших городах дом с участком стоит 2, ну 3 млн руб ($50000). При средней з.п. в 30-35 т.р. В провинции, при з.п. в 15 т.р. дома «среднего класса с участком» не превышают 500т.р. О каких $300000 (20 млн) Вы говорите? Даже в Москве это не «среднего класса с участком». При з.п в 100000р.
И вообще, тут речь идет о стоимости дома. Дома без отделки, без участка, без техники, без авто и денег на депозите.
Автор говорил про дом в 200 кв.м. Обошлось ему в 25-30 т.р. за метр с отделкой. Без отделки такие дома стоят 10000, ну 15000 (см цены в интернете). Т.е. дом без отделки обошелся 15*200=3 млн. Это максимум.
Стоимость описанного автором отопления (если все работы заказывать специалистам) обошлась точно не меньше 1 млн. А это 30% о стоимости дома.
И вообще, тут речь идет о стоимости дома. Дома без отделки, без участка, без техники, без авто и денег на депозите.
Автор говорил про дом в 200 кв.м. Обошлось ему в 25-30 т.р. за метр с отделкой. Без отделки такие дома стоят 10000, ну 15000 (см цены в интернете). Т.е. дом без отделки обошелся 15*200=3 млн. Это максимум.
Стоимость описанного автором отопления (если все работы заказывать специалистам) обошлась точно не меньше 1 млн. А это 30% о стоимости дома.
Порядок цен рассчитан правильно. Для того, чтобы найти спецов, мне приходилось сначала самостоятельно изучать всю технологию изготовления, а потом «экзаменовать» исполнителей на понимание того, что они будут делать. Такой «экзамен» по телефону проходили не более 30% спецов, которые размещали объявления на авито.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
В «ибенях» и солнца нет. В Санкт-Петербурге в среднем только 60 солнечных дней. А то, что стОит меньше 10 млн — в «ибенях»? Хорошо вам там :)
«Средний класс» очень близко сочетается со «среднестатистическим доходом».
В Санкт-Петербурге опять же средняя з/п 40т.р. Увы. Но даже здесь имеет смысл делать умный дом, т.к. он однозначно дешевле стоимости котла с обвязкой и гораздо более функционален. У автора система отопления обошлась примерно в 1 млн. Умный дом за 0,5 млн получится очень даже фунциональный.
«Средний класс» очень близко сочетается со «среднестатистическим доходом».
В Санкт-Петербурге опять же средняя з/п 40т.р. Увы. Но даже здесь имеет смысл делать умный дом, т.к. он однозначно дешевле стоимости котла с обвязкой и гораздо более функционален. У автора система отопления обошлась примерно в 1 млн. Умный дом за 0,5 млн получится очень даже фунциональный.
Ух ты, мой котел за 30+ килорублей с трубками теплого пола и работой стоит миллион? Хорошо я так сэкономил тысяч 700-750!
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Дороги — беда. Даже если они есть, нормально следить за ними будут только за ваши деньги. За большие деньги. Дешевле, сильно дешевле организовать товарищество на месте, а не идти в рабство к карманной управляющей компании местного председателя. Сюда же — охрана. Но тут каждый сам решает.
Из коммуникаций реально нужно электричество и интернет (оптика). Ну м.б. вода из общей артезианки, если местная плохая/нестабильная. Канализация и отопление — это блаж.
Близость одного и удалённость от другого — только думать при покупке. Если в километре от модного коттеджного посёлка деревня с развалившимся колхозом — ну, ведь можно догадаться насчёт алкашни? Если ваши новенькие богатенькие крыши видно с трассы — чего потом удивляться ежедневным маршам ворья?
Из коммуникаций реально нужно электричество и интернет (оптика). Ну м.б. вода из общей артезианки, если местная плохая/нестабильная. Канализация и отопление — это блаж.
Близость одного и удалённость от другого — только думать при покупке. Если в километре от модного коттеджного посёлка деревня с развалившимся колхозом — ну, ведь можно догадаться насчёт алкашни? Если ваши новенькие богатенькие крыши видно с трассы — чего потом удивляться ежедневным маршам ворья?
Генератор стоит 8-10 тысяч самый дешевый. Без системы запуска. Она не нужна, если в доме живут постоянно и есть кому дернуть ручку. Емкость для хранения топлива — 500 руб за 20-литровую канистру (на сутки работы генератора). Инвертор с системой контроля заряда 11 тысяч. пара аккумуляторов — 5-10 тысяч. В сумме получим затраты в пределах 30 тысяч. Этого даже на фундамент печки не хватит.
Классическая русская печка дороже, занимает чуть ли не полдома, ей невозможно отопить большой дом (нужно несколько печей), требует дополнительного дорогого фундамента, дорогого и нуждающегося в обслуживании дымохода, от печки в доме грязь от дров и т.п.
Всякие «печи медленного горения» — это хорошо, конечно, и красиво, но если она горит 12 часов без дозарядки, то и тепла производит как с одной единственной зарядки. Мало этого для нормального отопления. У меня зимой в морозы сгорает порядка 30-40 кубометров газа в сутки. В совсем лютые морозы до 60-70 доходило. Пересчитайте это на топливные брикеты. Что толку от того, что печь горит долго, если она почти не греет? Сколько печей надо по дому расставить, чтобы все комнаты прогреть? И бегать между ними после этого?
Классическая русская печка дороже, занимает чуть ли не полдома, ей невозможно отопить большой дом (нужно несколько печей), требует дополнительного дорогого фундамента, дорогого и нуждающегося в обслуживании дымохода, от печки в доме грязь от дров и т.п.
Всякие «печи медленного горения» — это хорошо, конечно, и красиво, но если она горит 12 часов без дозарядки, то и тепла производит как с одной единственной зарядки. Мало этого для нормального отопления. У меня зимой в морозы сгорает порядка 30-40 кубометров газа в сутки. В совсем лютые морозы до 60-70 доходило. Пересчитайте это на топливные брикеты. Что толку от того, что печь горит долго, если она почти не греет? Сколько печей надо по дому расставить, чтобы все комнаты прогреть? И бегать между ними после этого?
Более менее приличный генератор на 2,5 кВт стОит начиная от 15 т.р. Если брать нормальные аккумуляторы, а не нашего производства, то в 10 точно не уложитесь. Скорее будет 25.
Русская печка тоже стОит немало. Около того же млн. Я говорил про печь-камин. Она весит меньше 100 кг. Ей фундамент не нужен. Одна единственная зарядка — это 8 брикетов. Это 8*5=40 кВт. При КПД в 0,85 34 кВт полезной энергии. Т.е. в среднем она за 10 часов может отдавать по 3,5 кВт в час. Не так уж и мало.
Русская печка тоже стОит немало. Около того же млн. Я говорил про печь-камин. Она весит меньше 100 кг. Ей фундамент не нужен. Одна единственная зарядка — это 8 брикетов. Это 8*5=40 кВт. При КПД в 0,85 34 кВт полезной энергии. Т.е. в среднем она за 10 часов может отдавать по 3,5 кВт в час. Не так уж и мало.
Зачем мне более или менее приличный? За 8 лет, что генератор у меня есть, я использовал его 2 раза 1-2 дня. И еще давал знакомым на недельку. Но там он на пару часов в день включался.
Что такое «Нормальные аккумуляторы»? Чем не устраивают «нашего производства»?
А ежесуточные 40 кубов газа, это примерно 320 КвтЧ. То есть на отопление моего дома потребуется примерно 10 загрузок этой печки в сутки. При КПД 92% — пусть будет 300. Даже если выбросить треть на плохую утепленность дома, все равно только и делать, что дрова подкидывать. Раз в 2-3 часа.
Что такое «Нормальные аккумуляторы»? Чем не устраивают «нашего производства»?
А ежесуточные 40 кубов газа, это примерно 320 КвтЧ. То есть на отопление моего дома потребуется примерно 10 загрузок этой печки в сутки. При КПД 92% — пусть будет 300. Даже если выбросить треть на плохую утепленность дома, все равно только и делать, что дрова подкидывать. Раз в 2-3 часа.
320 кВт/ч в сутки? В нормально утепленном доме для поддержания нормальной температуры зимой требуется 0.3кВт на 10кв.м. 320кВт должно хватить на дом на 960 кв.м.? Похоже, дом сильно плохо утеплен. У меня на даче мощность на входе 5кВт на дом 130 кв.м. Электрические обогреватели+ бойлер и др. приборы. При -30 дополнительно протапливал печь-камин. Температура в доме +20+22.
Проще утеплить дом.
Проще утеплить дом.
Да. Дом утеплен плохо. Работаем над этим. И 40 кубов, конечно, сгорает не каждый день, а только когда на улице -20, а это бывает не часто.
Так или иначе, но печка требует постоянного или по крайней мере частого присутствия кого-то в доме.
Если хочется посмотреть на живой огонь или что-то сэкономить — без проблем. Я за печку. Но как единственное отопление это крайне неудобно. Не говоря уже о том, что если комната не одна, то такую печку надо по хорошему в каждом помещении ставить.
Если есть нормальная водяная система распределения тепла по дому, то гораздо логичнее на случай каких-то форсмажоров зарезервировать источник тепла (трубы-то врядли могут взять и сломаться), чем строить полностью альтернативную систему.
Так или иначе, но печка требует постоянного или по крайней мере частого присутствия кого-то в доме.
Если хочется посмотреть на живой огонь или что-то сэкономить — без проблем. Я за печку. Но как единственное отопление это крайне неудобно. Не говоря уже о том, что если комната не одна, то такую печку надо по хорошему в каждом помещении ставить.
Если есть нормальная водяная система распределения тепла по дому, то гораздо логичнее на случай каких-то форсмажоров зарезервировать источник тепла (трубы-то врядли могут взять и сломаться), чем строить полностью альтернативную систему.
На дом 200 м2 3.5 кВт тепла это ничего вообще. По СНиПам 100 Ватт на квадрат вынь да положь. Ну в термосе с нормальными окнами 50.
Наши СНиПы сильно устарели. На весь мой дом 130 кв.м. хватает входной мощности 5кВт. (на входе в дом стоит 25А автомат). Это (за вычетом бойлера и др) на обогрев остается 0,3 кВт на 10кв.м. Это факт. Поэтому для моего дома 3,5 кВт — очень не мало. И еще раз, это при постоянном проживании зимой. Утепляйте дом. У меня стоят зимние 2-х камерные рамы на окнах дополнительно к летним однокамерным (пластиковые).
Полностью поддерживаю. На мой взгляд, дом должен быть:
1. Хорошо теплоизолирован.
2. Иметь большую теплоемкость. «Термосы» в этом плане никакие — открыл все окна и через час дом в минусе.
3. Быть энергоэффективным. Т.е. использовать различные виды тепловых насосов (кондеи и т.п.) или тепло почвы/грунтовых вод и рекуператоры.
В этом случае можно спокойно жить чисто на электричестве без космических счетов в зимнее время. Пункты 1 и 2 решаются грамотным выбором строительных материалов. Мы, например, построились из арболита и очень довольны.
1. Хорошо теплоизолирован.
2. Иметь большую теплоемкость. «Термосы» в этом плане никакие — открыл все окна и через час дом в минусе.
3. Быть энергоэффективным. Т.е. использовать различные виды тепловых насосов (кондеи и т.п.) или тепло почвы/грунтовых вод и рекуператоры.
В этом случае можно спокойно жить чисто на электричестве без космических счетов в зимнее время. Пункты 1 и 2 решаются грамотным выбором строительных материалов. Мы, например, построились из арболита и очень довольны.
Именно так.
2.5 КВт нужно для более или менее сносного существования днем. Ночью достаточно инвертора ватт на 300-500. Причем, работать он будет не постоянно. Даже при -30 котел работает не постоянно.
Для отопления дома 200 метров вполне достаточно одного насоса. Я недавно поменял насос отопления на новый, так новый 100-ваттный насос поставил на вторую скорость. Думаю, это порядка 2/3 от его максимальной мощности. Для моего дома в 230 кв. метров этого вполне достаточно. Правда, у меня нет теплых полов.
Да. Генератор шумит. И я не предлагаю использовать его как основной источник энергии. Но когда ледяной дождь оборвал провода и два дня не было электричества вообще, в нашей деревне работающие генераторы были слышны отовсюду и никого это особо не раздражало. Одной заправки хватает, кажется, часов на 17 по паспорту. Но дом вполне держит тепло несколько часов, так что за ночь даже без отопления сильно остыть не успевает.
Один автомобильный аккумулятор в идеале запасает 0.5 КВтЧ энергии. Мой котел + насос потребляют зимой около 2 КВтЧ в сутки. То есть одного обычного автомобильного аккумулятора на 55-56 АЧ вполне хватит если не на всю ночь, то по крайней мере на бОльшую часть ночи. Стартовый ток больший номинального кратковременно (доли секунды) выдерживает любой инвертор. Стоит он при этом (не киловаттный, а ватт на 300-500) вполне разумные деньги (4000р за инвертор 300Вт (пуск 600Вт)). Аккумулятор нужен один. за 3000р. Можно взять пару и сделать 24 вольта. Система подзарядки та же автомобильная зарядка — тоже вполне бюджетно получается. Если не париться, то ИБП для котла с чистым синусом и двойным преобразованием 350/600 Вт предлагают за 11000р.
Не все так безнадежно :-)
2.5 КВт нужно для более или менее сносного существования днем. Ночью достаточно инвертора ватт на 300-500. Причем, работать он будет не постоянно. Даже при -30 котел работает не постоянно.
Для отопления дома 200 метров вполне достаточно одного насоса. Я недавно поменял насос отопления на новый, так новый 100-ваттный насос поставил на вторую скорость. Думаю, это порядка 2/3 от его максимальной мощности. Для моего дома в 230 кв. метров этого вполне достаточно. Правда, у меня нет теплых полов.
Да. Генератор шумит. И я не предлагаю использовать его как основной источник энергии. Но когда ледяной дождь оборвал провода и два дня не было электричества вообще, в нашей деревне работающие генераторы были слышны отовсюду и никого это особо не раздражало. Одной заправки хватает, кажется, часов на 17 по паспорту. Но дом вполне держит тепло несколько часов, так что за ночь даже без отопления сильно остыть не успевает.
Один автомобильный аккумулятор в идеале запасает 0.5 КВтЧ энергии. Мой котел + насос потребляют зимой около 2 КВтЧ в сутки. То есть одного обычного автомобильного аккумулятора на 55-56 АЧ вполне хватит если не на всю ночь, то по крайней мере на бОльшую часть ночи. Стартовый ток больший номинального кратковременно (доли секунды) выдерживает любой инвертор. Стоит он при этом (не киловаттный, а ватт на 300-500) вполне разумные деньги (4000р за инвертор 300Вт (пуск 600Вт)). Аккумулятор нужен один. за 3000р. Можно взять пару и сделать 24 вольта. Система подзарядки та же автомобильная зарядка — тоже вполне бюджетно получается. Если не париться, то ИБП для котла с чистым синусом и двойным преобразованием 350/600 Вт предлагают за 11000р.
Не все так безнадежно :-)
Т.е. Вы бойлер не будете греть котлом? У Вас 1 контур отопления на 230 кв.м. и 2 этажа? Тогда Вы сильно сэкономили.
17 часов работы генератора хватает на 1 заправку? И это генератор стоит 5-10 т.р. Не верю :) На 8-10 часов- верю.
Не сможете Вы забрать из аккумулятора «0.5 КВтЧ энергии». Он не даст. А, если и даст, то окончательно сдохнет. Аккумулятор за 3000р — это фирма «Совдеп» на 45 Ah? Это даже не серьезно.
17 часов работы генератора хватает на 1 заправку? И это генератор стоит 5-10 т.р. Не верю :) На 8-10 часов- верю.
Не сможете Вы забрать из аккумулятора «0.5 КВтЧ энергии». Он не даст. А, если и даст, то окончательно сдохнет. Аккумулятор за 3000р — это фирма «Совдеп» на 45 Ah? Это даже не серьезно.
У бойлера свой насос на 25 или на 45 ватт. Работает, думаю, полчаса-час в сутки.
Вопрос, что считать «контуром отопления». Вертикальный стояк расходится на две ветки лежака на чердаке, потом они проходя через батареи спускаются вниз, где двумя ветками лежака обратки собираются и обратно в котел. Не я эту систему делал и сделана она была изначально совсем плохо. Но до приемлемого состояния я ее потом довел. Теперь на каждой комнате стоит управляемый комнатным термостатом клапан. Работает вполне исправно и надежно. Температура каждой комнаты задается индивидуально и разница гидравлических сопротивлений разных веток не волнует меня ни в малейшей степени.
Генератор самый дешевый китайский покупал в 2005 году после аварии на Чагинской подстанции за 7 или 8 тысяч. Размер бака — это не тот параметр, который больше всего влияет на цену. Может быть не 17 часов, может быть бак 17 литров. При расходе 1.3 л/ч — постоянно подливать бензин не приходится. К тому же мощность практически никогда не бывает близка к максимальной.
Что аккумулятор 0.5 КВтЧ не отдаст — это я понимаю. Но два-то уж точно отдадут. Вообще, аккумуляторы фирмы «совдеп» имеют паспортную емкость 55-65 АЧ и без каких-либо проблем работают по 4-5 лет. Не вижу смысла переплачивать в 5 раз за что-то супер фирменное, что проработает на год дольше, или будет иметь на 10% бОльшую емкость. Может быть проработает. А может и не проработает.
Вопрос, что считать «контуром отопления». Вертикальный стояк расходится на две ветки лежака на чердаке, потом они проходя через батареи спускаются вниз, где двумя ветками лежака обратки собираются и обратно в котел. Не я эту систему делал и сделана она была изначально совсем плохо. Но до приемлемого состояния я ее потом довел. Теперь на каждой комнате стоит управляемый комнатным термостатом клапан. Работает вполне исправно и надежно. Температура каждой комнаты задается индивидуально и разница гидравлических сопротивлений разных веток не волнует меня ни в малейшей степени.
Генератор самый дешевый китайский покупал в 2005 году после аварии на Чагинской подстанции за 7 или 8 тысяч. Размер бака — это не тот параметр, который больше всего влияет на цену. Может быть не 17 часов, может быть бак 17 литров. При расходе 1.3 л/ч — постоянно подливать бензин не приходится. К тому же мощность практически никогда не бывает близка к максимальной.
Что аккумулятор 0.5 КВтЧ не отдаст — это я понимаю. Но два-то уж точно отдадут. Вообще, аккумуляторы фирмы «совдеп» имеют паспортную емкость 55-65 АЧ и без каких-либо проблем работают по 4-5 лет. Не вижу смысла переплачивать в 5 раз за что-то супер фирменное, что проработает на год дольше, или будет иметь на 10% бОльшую емкость. Может быть проработает. А может и не проработает.
Где ж вы такие насосы видели? У меня стоят насосы Wilo по 30 Вт две штуки. У них нет такой нагрузки, как в холодильнике — это не компрессор и на насосная станция. На будет у них стартовая мощность 60 Вт — это 120 Вт. У меня инвертор на 7000 Вт в пике, для него эта нагрузка даже незаметна!
газовый фурнес потребляет 0.8-1 kW — вполне достаточно бензогенератора чтобы прожить несколько дней. А то и просто газового камина чтобы пережить кризис
Газ — тоже вариант. Но только для обогрева. Спать в таких условиях невозможно. Сгоревший газ приведет уже через час к головной боли, кислородному голоданию и отравлению продуктами горения. Я пробовал :(
Резерв отопления на случай БП — газовый инфракрасный камин. Параллельно установленому электрокотлу можно поставить газовый турбокотел: он вешается на стену рядом, а труба выводится на улицу. Подвод и отвод теплоносителя для установки резервного котла закладывался при проектировании.
У меня UPS для котла — держит ~35 часов мощность 100 вт. Т.к. надо питать только электронику и насос — а не сам податчик тепла.
35 часов*100Вт=3500Вт. Это же 3,5 кВт УПС! Вот это да! Где и по чем такие УПС продаются? Или у меня ошибка в расчетах?
Сергей, Вы путаете емкость и мощность.
Поставьте инвертор на 200 Вт и подключите к нему аккумуляторы, дающие 10 Ампер в течение 35 часов — это 350 Ач. Достаточно купить два аккумулятора по 210Ач и они даже не умрут после такого разряда. Аккумуляторы обойдутся самые дешевые в 15-20 тыс.
Поставьте инвертор на 200 Вт и подключите к нему аккумуляторы, дающие 10 Ампер в течение 35 часов — это 350 Ач. Достаточно купить два аккумулятора по 210Ач и они даже не умрут после такого разряда. Аккумуляторы обойдутся самые дешевые в 15-20 тыс.
Примерно так и есть — 2 квт (чтобы еще насос и холодильник держало). Стоил около 20 круб — дороговато, но был нужен on-line для горелки. Правда родные аккумуляторы на 24в уже скоро сдыхать будут — заменю их наверное на пару автомобильных «старт-стопных».
Дом из СИП-панелей — это барабан. Если стучать по стене, то слышно на весь дом. Но вот если разговаривать в соседних помещениях, то можно и не услышать.
Для резерва электричества есть солнечная электростанция.
Звукоизоляция сделана так: стена->мягкая подкладка под ламинат->гипсокартон в два слоя
Для резерва электричества есть солнечная электростанция.
Звукоизоляция сделана так: стена->мягкая подкладка под ламинат->гипсокартон в два слоя
Освещение на 12 Вольт — большие потери и толстый провод…
Давно продаются светодиодные ленты на 24 Вольта, а ещё лучше — 48 Вольт ( тоже безопасное напряжение) с высокой эффективностью. Простота с диммированием и PoE.
Для освещения участка удобнее и надёжнее прожекторы без драйверов.
Два блока питания (без кулера ) на 24 Вольта по 200 — 250 Ватт каждый ( всего 2000 руб.).
Давно продаются светодиодные ленты на 24 Вольта, а ещё лучше — 48 Вольт ( тоже безопасное напряжение) с высокой эффективностью. Простота с диммированием и PoE.
Для освещения участка удобнее и надёжнее прожекторы без драйверов.
Два блока питания (без кулера ) на 24 Вольта по 200 — 250 Ватт каждый ( всего 2000 руб.).
Провод 2.5 мм кв — не так уж много. Совершенно безопасно проводит до 25А. Одна лента потребляет 2А, то есть можно запитать 12 пятиметровых лент! У меня отдельная магистраль на первый и второй этаж.
25А это для фазы 0.4 киловольта рассчитано. А у вас 2А при 12В, т.е. сопротивление нагрузки всего 6 Ом!
Сопротивление медного провода толщиной 2.5мм2 примерно 0.05 Ом на погонный метр. Т.е. если от источника до ленты через выключатель и обратно у вас лежит 40 метров кабеля, сопротивление проводов составит 2 Ом, или треть от сопротивления нагрузки! Если у вас драйвер на 25 Ватт, то он выдаст 12,05 Вольта, из которых до ленты дойдет всего 9 В вместо штатных 12.
Сопротивление медного провода толщиной 2.5мм2 примерно 0.05 Ом на погонный метр. Т.е. если от источника до ленты через выключатель и обратно у вас лежит 40 метров кабеля, сопротивление проводов составит 2 Ом, или треть от сопротивления нагрузки! Если у вас драйвер на 25 Ватт, то он выдаст 12,05 Вольта, из которых до ленты дойдет всего 9 В вместо штатных 12.
Подскажите, а как в этой всей истории, решился вопрос с водоотведением?
Септик «Крот» от российского производителя из Кирова. Думаю, ссылку не посчитают за рекламу, а исключительно, чтобы народ мог познакомиться с оборудованием от нашего производителя.
пенопласт, с двух сторон обклеенный плитами OSB
Никогда бы не подумал, что можно добровольно согласиться жить в таком доме.
электричество — один из самых недорогих энергоносителей, если нет магистрального газа.
Насколько я помню, дизель в ~2 раза дороже магистрального газа, электричество в ~2 раза дороже дизеля. Пеллеты между газом и дизелем.
я решился на бурение «абиссинской скважины» или скважины «игла»
Почему было не углубить колодец до глубины «иглы»?
Электричество тоже очень сильно зависит от того, где мы его покупаем. У меня в городе 1.8р/квтч в доме с электроплитой, в нашем СНТ прошлым летом было 2р. Этим летом еще не узнавал. При таком раскладе я не уверен, что мне нужен газ. У нас его второй год планируют провести. За это с каждого участка озвучивалось 40тыр (у меня их два). Плюс подключение — у нас пока не озвучивалось, но у соседей по району 150-200 т.р. То есть четверть ляма только подключить. Плюс котлы, трубы, радиаторы и теплоноситель. Ну и плюс сам газ тоже не бесплатный.
Я планирую топить так:
1. Кондеи. Эффективны за исключением 3-4 месяцев в году.
2. Каминная топка на 15квт. Машины колотых дров за 6 тыр мне должно хватить на сезон. Т.е. те самые 4 месяца в режиме «потопил — сэкономил электроэнергию»
3. Теплые полы и конвекторы
4. Рекуператор для экономии
Вопрос. Когда в моем случае окупятся затраты на газ? По моим прикидкам лет через 15. И на фига оно тогда надо?
Я планирую топить так:
1. Кондеи. Эффективны за исключением 3-4 месяцев в году.
2. Каминная топка на 15квт. Машины колотых дров за 6 тыр мне должно хватить на сезон. Т.е. те самые 4 месяца в режиме «потопил — сэкономил электроэнергию»
3. Теплые полы и конвекторы
4. Рекуператор для экономии
Вопрос. Когда в моем случае окупятся затраты на газ? По моим прикидкам лет через 15. И на фига оно тогда надо?
Да, у меня знакомый покупает эл-во за 6,8 р/кВт. Тут уже нужно подумать. У нас 3,8 р. день, 1,7 — ночь. Это точно дешевле магистрального газа. 250 т.р. — это вам еще повезло. Народ платит по 800 т.р. Даже, если газ будет бесплатный, 500 за подвод газа, 1 млн за систему отопления. Итого 1,5 млн — никогда не окупится. Электричество — дешевле на горизонте в 30 лет.
Однако мой сосед предпочёл отдать 1 млн за подвод газа. В МО тариф с июля 4.8р. Кстати, при работе электрокотла только ночью при двухставочном тарифе, как я понимаю, необходима двойная мощность котла для одновременного обогрева жилья и накопления тепла в теплоаккумуляторе.
То, что делают соседи — не означает, что это эффективно по стоимости владения. А стоит просто посчитать. 1млн/5р=200000 кВт/час. Я за год сжигаю на 130 кв.м. обогрев, вода + обогрев 3-х теплиц+ еще много чего 10000 кВт. Получается, только подвод газа будет окупаться 20 лет. За 2015 год у меня ушло на все электричество 28000р. Из них на отопление — 20000. 8000 — бойлер и др мелочи. 1млн/30000=33 года. У нас столько не живут :(
Я создал теплоакумулятор из теплого пола и хорошо утеплив дом. За ночь теплый пол прогревается достаточно, чтобы отдавать тепло весь день.
Цена газа в «электрическом» эквиваленте, увы, ниже. Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м. Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии. 1 куб газа сегодня стоит 4,8 руб (4800 за 1 тыс м3), электричество в области примерно 5 руб за квт. т.е. условный киловатт по газу обойдется Вам _в десять раз дешевле_ чем по проводам.
И все-таки, если посчитать стоимость владения лет на 30, то электричество — один из самых недорогих энергоносителей в нашей стране, тем более при таком курсе доллара. Тут я с автором полностью согласен. Сколько нужно сжечь электричества, чтобы просто сжечь 1 млн, потраченный на котел с обвязкой? Лет 15-20? Это только окупится система. А энергоносителя сколько уйдет, тоже под 1 млн?
Сколько нужно сжечь электричества, чтобы просто сжечь 1 млн, потраченный на котел с обвязкой?
Немного не понял, откуда берётся 1 млн? Котёл ~20-50 тысяч, ну и система отопления ~150 тысяч, которая в данном случае тоже присутствует, так же, как и котёл. Да и при отоплении электричеством напрямую не стоит забывать про стоимость конвекторов или теплого пола.
Обогреватели стоят 500-600 р. Даже, если их купить 10 шт (по 1 кВт), то это обойдется в 6000р. Даже считать их нет смысла. Даже, если они будут ломаться. Менять их по 1 шт в год. Несерьезно. Вот управление ими — это умный дом. Он обойдется по теперешним ценам в 0,5 млн. Но он будет не только греть, но и управлять всеми важными электроприборами в доме. А это совсем другое качество.
Ну половина ляма это если всякие z-wave, фубары и т.п. готовые системы брать. Если самому делать, то нолик можно откинуть.
Контроллер с датчиками и реле обошелся примерно в 50-60 тыс. Окупится только на отоплении за пару лет. Мне гораздо важнее знать, что я не останусь без воды в -25, как это случилось 5 января.
Сейчас самосбор ради интереса посчитаем. У меня:
1. Beaglebone Black — 50$ плюс Cape с интерфейсами к нему сдизайнил, там деталей еще долларов на 5
2. ds1820 с рассыпухой по доллару (штук 7)
3. твердотельные реле с радиаторами в щитке где-то 30$
4. Слаботочный щиток с самопальным упсом, аккумулятором, роутером и свистком. 50$.
С появлением esp8266 добавились:
5. Модули sonoff три штуки на $20. Управление прожекторами и т.п.
6. Сделал модуль на дин-рейку на esp с 3 реле, экраном, датчиком температуры/влажности (для погреба — он не в доме). 20$ за 10 плат и деталей с корпусом на $15. Этот же модуль (в смысле платы) пойдет для теплицы и еще один для системы полива.
Витуху и коннекторы не будем считать. Итого пусть $200 с учетом мелочей. Получилось в разы дешевле этой проприетарщины… и это с учетом того, что посчитан и интернет и полная автоматизация под мои потребности, а не только умная часть дома.
А. Еще забыл сигналку и видеонаблюдение. На них еще примерно такая же сумма.
1. Beaglebone Black — 50$ плюс Cape с интерфейсами к нему сдизайнил, там деталей еще долларов на 5
2. ds1820 с рассыпухой по доллару (штук 7)
3. твердотельные реле с радиаторами в щитке где-то 30$
4. Слаботочный щиток с самопальным упсом, аккумулятором, роутером и свистком. 50$.
С появлением esp8266 добавились:
5. Модули sonoff три штуки на $20. Управление прожекторами и т.п.
6. Сделал модуль на дин-рейку на esp с 3 реле, экраном, датчиком температуры/влажности (для погреба — он не в доме). 20$ за 10 плат и деталей с корпусом на $15. Этот же модуль (в смысле платы) пойдет для теплицы и еще один для системы полива.
Витуху и коннекторы не будем считать. Итого пусть $200 с учетом мелочей. Получилось в разы дешевле этой проприетарщины… и это с учетом того, что посчитан и интернет и полная автоматизация под мои потребности, а не только умная часть дома.
А. Еще забыл сигналку и видеонаблюдение. На них еще примерно такая же сумма.
13000 тыс рублей с привязкой кабелей в одно место. В идеале, умный дом строится на проводах, а не по радиоканалу. Тут фишка в том, что в любой момент можно добавить датчик или исполнительное устройство без прокладки доп.кабелей. Фанаты этого контроллера уже напилили плагин для подключения ардуино модулей.
Конвектор за 500 рублей — это добровольно спалить дом. Прорабатывал вопрос с конвекторами — нормальные модели до 2.5 кВт стоят от 5-6 тыс за штуку.
500 р стоит инфракрасный обогреватель. Как им дом спалишь? Зачем обогреватель за " 5-6 тыс за штуку". При умном доме не должно быть умных обогревателей. Они всяко будут глупее умного дома. Чем они глупее, тем лучше. Напридумывали, блин, бойлеров, которые не включаются при подаче электроэнергии :) Купил в гостевой дом такой, теперь пропала «фича» нагрев бойлера по ночам. У меня стоят такие обогреватели в моем доме, в гостевом доме и в бане. Максимум, что происходит — лампы карбоновые перегорают и перестают включаться. Их там обычно 2. Когда обе перегорают — в помойку. Да, и еще. Я не покупаю обогреватели в октябре. Я их покупаю в мае, при распродажах.
Если заказывать «под ключ», то легко и больше могут посчитать.
По поводу стоимости. Возьмем мой дом на 102м2, чтобы далеко не ходить. У меня в качестве перекрытий бетонные плиты, т.е. на первом этаже один фиг эппс стелить и лить стяжку. Поэтому считаем только кабель. Тысяч 10-12 я за него отдал. Плюс конвекторы самые дешманские тысяч на 10-15 на весь дом — мы же в теме про умный дом, на фига нам дорогие с сенсорными экранами? Дом умный пусть управляет. Тоже самое с термостатами для ТП — датчики в пол загнали и пусть рулит.
На фоне остальных расходов на стройку это копейки. А вот газ реально по карману бьет :(
По поводу стоимости. Возьмем мой дом на 102м2, чтобы далеко не ходить. У меня в качестве перекрытий бетонные плиты, т.е. на первом этаже один фиг эппс стелить и лить стяжку. Поэтому считаем только кабель. Тысяч 10-12 я за него отдал. Плюс конвекторы самые дешманские тысяч на 10-15 на весь дом — мы же в теме про умный дом, на фига нам дорогие с сенсорными экранами? Дом умный пусть управляет. Тоже самое с термостатами для ТП — датчики в пол загнали и пусть рулит.
На фоне остальных расходов на стройку это копейки. А вот газ реально по карману бьет :(
Ну, если дом порядка 100 м2, то разница в стоимости энергоносителей на так ощутима, как при 200 м2 и более.
Интересно, сколько денег у вас выходило за отопление? Какой тариф, какие зимы? :)
Интересно, сколько денег у вас выходило за отопление? Какой тариф, какие зимы? :)
Не понял к кому вопрос. Но «разница в стоимости энергоносителей» дома 100 м2 отличается от аналогичного дома в 200 м2 примерно в 2 раза :)
У нас пока не постоянное проживание. Выше объяснял почему. Дом только доделали до состояния, чтобы там можно было жить прошлым летом (счетчик новый, т.е. на нем был 0). Зимой приезжали несколько раз на выходные. Жили по сути дела август-сентябрь и половину октября (все заготовки на даче делали на индукционке) и сейчас с апреля дня по 3-4 в неделю живем. На счетчике что-то около 1700-1800 на прошлой неделе было. И это без кондеев, ибо не до их покупки пока. Как по мне, так вполне скромные расходы на электроэнергию.
У меня бухгалтер на работе подключалась к газу. Труба вдоль забора. С момента подачи заявки до момента. как зажгли плиту отдали 700 тыс рублей. Подмосковье. Мне такой газ не нужен.
Один раз уже углубляли кольцами меньшего диаметра. Почти сразу натыкались на плывун и песок поднимался в колодце. Плывун — это очень плохо
Так как вода и лед, закону гравитации, всегда будут снизу
Разве лёд не легче воды?
Но в случае наружной прокладки трубы небольшого диаметра, кажется, гравитация не имеет большого значения — лед будет образовываться по всем стенкам трубы, т.к. они одинаково контактируют с холодным воздухом.
>Учтите, что на реле подписано, где подключается ноль, а где фаза.
И, судя по картинке, они перепутаны. Или цветовая кодировка проводов неверная. Так как правильно должно быть, что L — это фаза (коричневый провод), а N — это ноль (синий провод).
И, судя по картинке, они перепутаны. Или цветовая кодировка проводов неверная. Так как правильно должно быть, что L — это фаза (коричневый провод), а N — это ноль (синий провод).
Кстати, еще один вопрос — по проводке? Как вы ее организовали — по СНиПам положено в домах с горючими стенами делать ее либо внешней, либо внутренней, но в негорючих каналах.
Вообще статья вышла отличная — кладезь информации для тех, кто собирается начинать строительство дома. Хотелось бы поэтому больше каких-то деталей и фото, да простит нас ГТ за не совсем профильный материал :)
Вообще статья вышла отличная — кладезь информации для тех, кто собирается начинать строительство дома. Хотелось бы поэтому больше каких-то деталей и фото, да простит нас ГТ за не совсем профильный материал :)
Не совсем так.
По СНиПу проводку можно прокладывать внутри ЭППС, но только в стальных трубах. Нереальный вариант. Хотя америкосы прокладывают тупо кабель в высверленных внутри СИП-панелей каналах без всяких труб, но нам так нельзя.
Можно в кабель-каналах снаружи. Но это не очень эстетично.
Или можно внутри штукатурки, если между кабелем и горючей стеной не менее 10 мм этой самой штукатурки.
И тут лист гипсокартона самое то. Точнее два листа, один защищает, второй аккуратно штробится. Ну или три, для фанатов.
По СНиПу проводку можно прокладывать внутри ЭППС, но только в стальных трубах. Нереальный вариант. Хотя америкосы прокладывают тупо кабель в высверленных внутри СИП-панелей каналах без всяких труб, но нам так нельзя.
Можно в кабель-каналах снаружи. Но это не очень эстетично.
Или можно внутри штукатурки, если между кабелем и горючей стеной не менее 10 мм этой самой штукатурки.
И тут лист гипсокартона самое то. Точнее два листа, один защищает, второй аккуратно штробится. Ну или три, для фанатов.
Кабель ВВГнГ в самозатухающую гофрированную трубу по потолку. В стенах штробится гипсокартон и потом шпаклевкой заделывается.
А сколько слоев гипрока? Я вижу, что подрозетники полностью утоплены.
И не потрескается ли гипрок при осадке/годовых температурных расширениях-сжатиях дома?
И не потрескается ли гипрок при осадке/годовых температурных расширениях-сжатиях дома?
Прошло полтора года с этой фотографии. Ничего не потрескалось. Видел трещины только там, где уложена плитка на стены — там в углах между внешней стеной и внутренней пошла трещина.
Гипсокартон 12 мм в два слоя, подрозетники 25 мм, которые я немного подрезал, чтобы вошли полностью. Розетки специально выбирал неглубокие, чтобы они утапливались в стену, а сверху рамка.
Гипсокартон 12 мм в два слоя, подрозетники 25 мм, которые я немного подрезал, чтобы вошли полностью. Розетки специально выбирал неглубокие, чтобы они утапливались в стену, а сверху рамка.
А можете что-то сказать про стенные проветриватели vs. во те штуки в окнах?
Умный микроклимат в умном доме — это ещё и учёт жизнедеятельности человека в этом доме. Сколько человек живёт, когда бывают дома, когда всякая там стирка-готовка… Если один человек приезжает в дом только переночевать — это один сценарий отопления, влажности и т.п. Генеральная уборка дома в выходной всей семьёй — другой.
С инерционным тёплым полом по-хорошему тоже для экономии желательно задействовать прогноз, удалённое управление — включать подогрев за несколько часов до приезда хозяина, а утром перед отъездом на работу можно и отключить заранее — зачем греть помещение, вентилировать его, регулировать влажность, если там в данный момент человека нет?
С инерционным тёплым полом по-хорошему тоже для экономии желательно задействовать прогноз, удалённое управление — включать подогрев за несколько часов до приезда хозяина, а утром перед отъездом на работу можно и отключить заранее — зачем греть помещение, вентилировать его, регулировать влажность, если там в данный момент человека нет?
Отличный комментарий. У меня в доме постоянно кто-то находится: от 1 до 12 человек в праздники, поэтому даже ради одного человека имеет смысл топить. Вот то, что можно создать сценарии со снижением температуры в помещениях, где будут долго отсутствовать — я уже думал, но пока пришел к выводу, что делать этого не стоит. Объясню почему: помещение остывает из-за потерь тепла через окна и с выбросом теплого воздуха наружу, а также забором холодного воздуха с улицы. Ввиду большой инерционности теплого пола комнаты будут остывать медленно, а единая система теплоносителя дает усредненную температуру по дому. Если в одной комнате сделать холоднее, то и теплоноситель оттуда будет возвращаться более холодный, хотя он будет ходить медленнее. В итоге, для суточного цикла не имеет смысла отключать отопление комнаты, когда уезжаешь на работу (пол остынет всего на несколько градусов), а отключать гостевые комнаты пока страшновато — надо плотно закрывать двери. Как бы там конденсат и грибок не образовались при температуре на 5-10 градусов ниже общедомовой. У кого-нибудь есть опыт частичного отопления дома с выводом в нормальный режим, кода приезжают гости и речь не о дачном домике?
Посмотрите конец этого видеоролика:
youtu.be/r_zoqPtpAJg?t=24m50s
Там объясняется почему нельзя греть тёплыми полами.
youtu.be/r_zoqPtpAJg?t=24m50s
Там объясняется почему нельзя греть тёплыми полами.
Я бы еще добавил, что в теплых полах очень комфортно жить всяким микроорганизмам. Обычно на пол падают все продукты жизнедеятельности человека и животных. Там же бывает и вода. Так что пол лучше оставлять холодным.
Не понятно какое покрытие должно быть. Линолеум, фанера, OSB и т.п. нельзя нагревать выше 20 гр, иначе из них начинают испаряться вредные вещества. Дерево имеет плохую теплопроводность. Остается только керамика. Вот уж не хотел бы в спальне иметь керамическую плитку.
Не понятно какое покрытие должно быть. Линолеум, фанера, OSB и т.п. нельзя нагревать выше 20 гр, иначе из них начинают испаряться вредные вещества. Дерево имеет плохую теплопроводность. Остается только керамика. Вот уж не хотел бы в спальне иметь керамическую плитку.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Умный дом: операция микроклимат или путь к комфорту шаг за шагом