Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 102
Какие допуски можно получить этим способом?
Слабо под tqfp с шагом 0,5мм плату таким способом сделать?
лутом можно и 0.25 стабильно делать.
тут вопрос в том что приведенный в статье способ шумнее, вонючей, дороже и дольше классического лута)
тут вопрос в том что приведенный в статье способ шумнее, вонючей, дороже и дольше классического лута)
У ЛУТа есть серьезный минус — официальный картридж в принтере.
Мы перезапрявляем 3-4 раза свой принтер. Но перезаправленный не годится, а держать отдельно картридж для ЛУТа бессмысленно, т.к. картридж выходит из строя при продолжительном хранении, если распакован.
Мы перезапрявляем 3-4 раза свой принтер. Но перезаправленный не годится, а держать отдельно картридж для ЛУТа бессмысленно, т.к. картридж выходит из строя при продолжительном хранении, если распакован.
Можно же держать отдельно дополнительный принтер.
А почему именно официальный картридж? Я купил несколько лет назад простенький лазерный принтер HP, всего за 3500 р. К нему покупаю картриджи,- аналоги других фирм.
У меня Xerox Phaser 3140, перезаправлял уже раза 4 и отлично получаются платы ЛУТом. Пользуюсь бумагой из китая, можно найти по запросу «heat transfer paper pcb» на алиэкспресс.
Найдите адекватных заправщиков и соглашайтесь на замену деталей картриджа.
У ЛУТа есть серьезный минус — официальный картридж в принтере.
Даже если так — чисто для ЛУТа одного только пробника хватит на много лет, вы же не будете фигарить на нём по 50 плат в день, максимум — раз в неделю небольшую, а на практике и того реже.
Повторюсь: картридж выходит из строя от хранения после распаковки.
Вы свои слова какими-то фактами подтвердить можете? Или вы свой личный опыт экстраполируете на всех
Я не совсем понимаю каких фактов вы ждете?
Тонер в распакованном картридже вбирает в себя влагу, в итоге качество печать значительно падает и катридж становится непригодным для ЛУТа.
Заматывание катриджа в пленку помогает, но не значительно(тут да, личный опыт). Вы знаете способ правильно хранить распакованный картридж? Буду благодарен, если озвучите.
Тонер в распакованном картридже вбирает в себя влагу, в итоге качество печать значительно падает и катридж становится непригодным для ЛУТа.
Заматывание катриджа в пленку помогает, но не значительно(тут да, личный опыт). Вы знаете способ правильно хранить распакованный картридж? Буду благодарен, если озвучите.
1. У моего картриджа качество не падало в течении полугода использования. Соотв. мой опыт опровергает вашу теорию. Или полгода это не хранение? :)
2. Даже если тонер впитал влагу, сам картридж от этого не портится. Отдайте на перезаправку и пользуйтесь дальше. Мне заправляют так, что в качестве нет никакой разницы с новым.
2. Даже если тонер впитал влагу, сам картридж от этого не портится. Отдайте на перезаправку и пользуйтесь дальше. Мне заправляют так, что в качестве нет никакой разницы с новым.
Купил принтер в 2011 году для печати диплома и изготовления ПП ЛУТом. Потом принтер долго стоял без дела в связи с частыми переездами. В 2013 году достал его с полки, высыпал старый тонер — засыпал новый. Теперь периодически подсыпаю из баночки, когда начинает полосить.
В начале 2016 правда перешел на фоторезисит, печатаю все на нем же, но до этого раз в месяц делал платы ЛУТом на подложке «333» и было все отлично.
Что я делаю не так?
В начале 2016 правда перешел на фоторезисит, печатаю все на нем же, но до этого раз в месяц делал платы ЛУТом на подложке «333» и было все отлично.
Что я делаю не так?
Это уже из области фантастики. Не может он выйти из строя после распаковки. Он не может протухнуть, прокиснуть или высохнуть. Это не струйный картридж. Если долго не печатать, то может слежаться тонер, не более того, вот он и теряет свои свойства. Опыт сервисника большой. И если вы его используете не для обычной печати, то не вводите людей в заблуждение.
«Теряет свои свойства». А я о чем написал по вашему?
Ну и как «опытный сервисник» вы должны знать о том, что тонеру свойственно вбирать в себя влагу. Это еще один из факторов кроме слеживания, которая делает картридж непригодным для использования в ЛУТ.
Ну и как «опытный сервисник» вы должны знать о том, что тонеру свойственно вбирать в себя влагу. Это еще один из факторов кроме слеживания, которая делает картридж непригодным для использования в ЛУТ.
Вы написали, что он выходит из строя! И до кучи, если нормальным тонером при перезаправке пользоваться и менять еще в нем барабан и вал, то будет печатать как новый. А, если экономить и заправлять за 100 рублей, то конечно и зеркало кривое будет.
Выходит из строя — это значит выходит из строя. Свою задачу по печати плат он выполнять не может, значит и в строю не остается. Об этом я и написал.
Обсуждение не абстрактное, относится к применению для ЛУТ. То что на нем всё еще можно печатать на бумаге — это отдельная тема и данного обсуждения не касается.
Обсуждение не абстрактное, относится к применению для ЛУТ. То что на нем всё еще можно печатать на бумаге — это отдельная тема и данного обсуждения не касается.
Повторюсь: картридж выходит из строя от хранения после распаковки.
У меня с 2010го стоит лазерник, печатает как новый (собственно, он новый и был). Печатаю на нём всё, и для ЛУТа, и по прямому назначению. Картридж один, ещё не кончился, так как печатаю очень редко и мало. Никаких предпосылок к выходу из строя не наблюдается.
чисто для ЛУТа где-то лет 7 назад принёс домой списанный лазерник, картридж в нём какой-то уже был и я его не менял.
платы делаю пару раз в год, никаких симптомов ухудшения не вижу =)
платы делаю пару раз в год, никаких симптомов ухудшения не вижу =)
нет такого минуса, и перезаправленный прекрасно печатает
А не пробовали лазером засвечивать фоторезист, может быть, результат будет точнее и не будет лишних операций с пленкой? В текущем виде мне тоже кажется, что не особо применимо — мало-мальски сложная плата выльется в такую мороку с пленкой, что проще цапонлаком дорожки нарисовать )))
А не пробовали лазером засвечивать фоторезист
Вы изобрели промышленный техпроцесс :) Только там не плату засвечивают, а фотошаблон, с помощью которого потом можно штамповать их скольугодно много.
Таки засвечивают плату через фотошаблон, причем не лазером. Или Вы про изготовление самого фотошаблона? Не пытался что-то изобрести, просто предложенный автором техпроцесс и достигнутый результат показались неоптимальными.
Сейчас погуглил — попытки напрямую экспонировать фоторезист лазером есть, но что-то я не смог сходу найти удачный пример. Вероятно, там есть свои сложности (фокусировка, геометрия, и т.д.)
Сейчас погуглил — попытки напрямую экспонировать фоторезист лазером есть, но что-то я не смог сходу найти удачный пример. Вероятно, там есть свои сложности (фокусировка, геометрия, и т.д.)
мы экспериментировали с фоторезистом, но результат оставил желать лучшего. Лучше всего получалось с виниловой пленкой и коричневым скотчем.
Или Вы про изготовление самого фотошаблона?
Да, именно про него. А после просто уф лампа и нет проблем.
Есть такая народная разработка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
сложность в фокусировке и в прозрачности фоторезиста — засвечивается отражением все вокруг, так как экпонировать надо достаточно долго каждую точку.
В фокусировке как раз никаких сложностей — калибровочный сенсор перед печатью даст стабильный результат(настраивают фокусировки при помощи дешёвой веб-камеры).
Всё вокруг — лазер фиговый? Да мощным лазером даже в 0.5Вт может этот фоторезист полимеризовать даже за счёт температуры а не излучения, экспозиция каждой точки считанные миллисекунды при той плотности излучения, а может и того меньше.
А интегрально, при мощности лазера 1...2Вт будет не дольше прямой засветки лампой(если механика не ограничит скорость), если надо будет засветить максимальную площадь.
Всё вокруг — лазер фиговый? Да мощным лазером даже в 0.5Вт может этот фоторезист полимеризовать даже за счёт температуры а не излучения, экспозиция каждой точки считанные миллисекунды при той плотности излучения, а может и того меньше.
А интегрально, при мощности лазера 1...2Вт будет не дольше прямой засветки лампой(если механика не ограничит скорость), если надо будет засветить максимальную площадь.
Если обратится к опыту полиграфии, то там есть CTP системы, рисующие сразу на печатную пластину(в отличии от классического метода: отрисовка на фотопленку и потом уже засветка пластины через шаблон, судя по времени работы и мощности уф лампы излучение необходимо соизмеримое с фоторезистом). На примере одной модели лазер используется 200мВт, разрешение 2400dpi, скорость 14 А2 пластин в час, ну там правда несколько диодов работают параллельно(каждый обрабатывает свою область) но только для ускорения процесса.
вот вполне удачный пример:
PRINTPROCESS APOLLON-DI
www.printprocess.com/en/p_b_ADImat.php
говорят, что вот здесь трудится:
sipower.ru/stati-i-obzory/item/248-vysokotekhnologichnoe-proizvodstvo-pechatnykh-plat.html
PRINTPROCESS APOLLON-DI
www.printprocess.com/en/p_b_ADImat.php
говорят, что вот здесь трудится:
sipower.ru/stati-i-obzory/item/248-vysokotekhnologichnoe-proizvodstvo-pechatnykh-plat.html
Проект с использованием модуля лазерного принтера и основы от сканера http://www.das-labor.org/wiki/LaserExposer Пример работы https://youtu.be/fi4P-Bwc6g8?t=10m47s
Я где-то видел вариант, когда вместо пленки используют черную акриловую краску. Всё никак не соберусь попробовать…
Да и вместо хлорного железа можно использовать лимонную кислоту.
Да и вместо хлорного железа можно использовать лимонную кислоту.
Но если есть 3д принтер, не проще ли наплавить на плате шаблон для травления?
Не сочтите за хэйтера, но статья получилась менее содержательной своего названия.
Как напечатать плату при помощи лазера и 3Д принтера:
1) берем 3д принтер
2) берем лазер
3) печатаем
4) профит.
Как напечатать плату при помощи лазера и 3Д принтера:
1) берем 3д принтер
2) берем лазер
3) печатаем
4) профит.
А если просто поверх платы напечатать тонким слоем пластика и потом травить.
IMHO, адгезия пластиков к меди, даже обработанной по всем правилам (обезжиренной, зашкуренной и т.п.), будет не очень. Отдельные линии даже к подложке не всегда прилипают. По крайней мере, лично у меня с пластиками PLA и «Watson» такие проблемы случаются. А вот если чем-то специальным липким печатать, наподобие термоклея — может получиться очень даже здорово.
>>5. Лазер выжжет на пленке инверсионную картинку того, что должно получиться в итоге.
Разве не контуры выжжены?
Разве не контуры выжжены?
6. Разведите порошок хлорида железа в воде (не волнуйтесь, никакой химической реакции не будет)Хлорное железо бывает «безводное» (порошок) и «6-ти водное» (по консистенции — мокрый песок). Так вот 6-ти водное действительно растворяется относительно безобидно, в отличие от безводного, которое при растворении очень сильно нагревается (вплоть до кипения, лопания стеклянной посуды и скукоживания пластиковой). Растворять безводное хлорное железо надо очень аккуратно, мелкими порциями, контролируя температуру раствора.
Я вот тоже как-то по незнанию купил порошок безводного хлорного железа. Насыпал его в обрезанную пластиковую бутылку и поставил под кран с водой. В итоге кипение, пар, брызги! Бутылка скукожилась. Сам я этот пар к тому же немного вдохнул — очень неприятные ощущения. Так что да, советую быть поосторожней.
А так, лично мне в последнее время больше нравится перикисью с лимонкой травить. Или на худой конец персульфатом аммония, если дорожки широкие и боковой подтрав не особо критичен. И растворяются они без такой вот бурной реакции, как хлорное железо, и не пачкаются.
А так, лично мне в последнее время больше нравится перикисью с лимонкой травить. Или на худой конец персульфатом аммония, если дорожки широкие и боковой подтрав не особо критичен. И растворяются они без такой вот бурной реакции, как хлорное железо, и не пачкаются.
Разведите порошок хлорида железа в воде (не волнуйтесь, никакой химической реакции не будет)
Не может быть!
Имхо, ЛУТ доступней, этот способ just for fun.
Мало у кого есть 3D принтер и лазер, зато утюг и принтер…
Сам делаю платы методом лут, простые вообще на обычной бумаге печатаю.
Мало у кого есть 3D принтер и лазер, зато утюг и принтер…
Сам делаю платы методом лут, простые вообще на обычной бумаге печатаю.
Какой посоветуете DIV набор или просто список комплектующих, с которым можно добиться 0.2-0.3?
Видел много таких проектов, но они слишком грубо делают, такое годится разве что для DIP, а SMD наше все
Видел много таких проектов, но они слишком грубо делают, такое годится разве что для DIP, а SMD наше все
я использовал 3D-принтер WanHao i3.
0.5 — норм.
Большую точность могут дать DIY, буду пробовать. Подробнее про них здесь: endurancelasers.com
0.5 — норм.
Большую точность могут дать DIY, буду пробовать. Подробнее про них здесь: endurancelasers.com
фоторезист, уф лампа, принтер и пленка под него (есть как для лазерника, так и для струйника — тут есть нюансы, лазерники бывают печатают с плохой плотностью, а у струйников чернила просвечивают, и тогда нужны специальные) — все, остальное также как с лутом. Ну и конечно руку набивать. Но на этом стеке можно еще и маску делать использую либо фоторезист, либо спец жижу — одно или двухкомпонентную маску.
Согласен с вами, мне больше понравился вариант с фоторезистом, более точно и проще получается результат. Но надо точно закрепить обе половинки маски при засвете, не сместив контуры. При первом изготовлении были проблемы) Но со временем стало хорошо, + лимонная кислота отлично и безопасно вытравливает медь, и не надо хранить хлорное железо.
мы пробовали на заводе лазером пилить медь, гиморно но можно. Хотели попробовать нанести краску (вместо пленки) потом лазером по схеме прожечь что надо травить.
СО2 лазер? Какая мощность и стоимость?
твердотельный, мощность луча не знаю, потребляемая киловатт 15. Российски МЛ2
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71712044/laser.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71712044/laser.jpg
CO2 залером это не сделать, его медь отражает, в результате перегревается все вокруг, LPKF делает свои станки для вырезания лазером по текстолиту, но там лазер УФ диапазона импульсный, но средней мощности всего 5Вт:
http://www.lpkf.de/newsletter/rapid-pcb-prototyping/1177/1178/536.htm
Но цена естессно совершенно негуманная.
http://www.lpkf.de/newsletter/rapid-pcb-prototyping/1177/1178/536.htm
Но цена естессно совершенно негуманная.
При наличие механической основы в виде гравера проще пойти (мне кажется) другим путем: используя фрезу срезать слой меди. Заодно и отверстия можно делать. (чтобы не летела пыль — использовать пылесос, возможно автомобильный)
А если хочется травить, то использовать маркер или что-то типа рейсфедера нарисовать защитную пленку для травления.
А если не очень спешить (впрочем, можно за день или даже меньше), то в проще отдать на завод. Там и маску сделают, и текст. Может, не очень дешево, но зато точно.
А если хочется травить, то использовать маркер или что-то типа рейсфедера нарисовать защитную пленку для травления.
А если не очень спешить (впрочем, можно за день или даже меньше), то в проще отдать на завод. Там и маску сделают, и текст. Может, не очень дешево, но зато точно.
У фрезы много недостатков: минимальный диаметр и размер пропила(фрезы на 0.4мм довольно трудно достать и легко сломать) без выигрыша в скорости, довольно маленький ресурс фрезы — она тупится о текстолит, а хорошие фрезы ещё и дорого стоят. Любой косяк в станке — биение патрона, кривая фреза — и фреза ломается на раз.
Простите за оффтоп, но раз тут околопаяльная тема, спрошу. Пытался сегодня к плате STM32 с али припаять гребенку контактов и… не смог! (Адский нуб). Припой пос-61, флюс — спиртоканифоль. Припой просто отказывался прилипать к ножкам и контактам на плате. Паяльник хреновый 25Вт с медным жалом. Единственное, что говорит гугл говорит «используй флюс, Люк».
Очень странно. Обильно смазываете флюсом, лудите, потом ещё флюса и паяете.
Потренируйтесь сначала накошках ненужных проводках/платах
Потренируйтесь сначала на
Вот гребенку контактов облудить? Я однажды по-глупости попытался облудить отверстие, его отлично запаяло оловом, еле убрал его оттуда.
Фото
Их на весу лучше не лудить. Вставляете в отверстие, мажете всё вместе флюсом, греете паяльником, тычете припоем.
Может ещё жало плохо прилегает к нагревателю? Попробуйте просто залудить любой ненужный проводок (желательно — потолще).
Может ещё жало плохо прилегает к нагревателю? Попробуйте просто залудить любой ненужный проводок (желательно — потолще).
Если гребенка не лудится — фиговая гребенка, попадались такие, которые в упор ничем и никак не лудились, только если активным флюсом их протравить, но это только с хорошей вытяжкой. То же самое и с контактами на плате, но с ними как правило справлялась хорошая чистка от налета.
Ну и ессвено сначала потренироваться на проводках, если опыта мало.
Ну и ессвено сначала потренироваться на проводках, если опыта мало.
После китайцев на плате могло остаться что угодно. Протрите места пайки спиртом, потом уже наносите флюс. Можно ещё попытаться убрать лишнее механически — грубой мочалкой или мелкой шкуркой. Пару раз натыкался на подобное.
Флюс бга какой ни будь Ya Xun, в зависимости от бюджета, ну или однозначный вариант — ортофосфорная кислота. Вставляете гребенку в плату, промазываете все кислотой, я обычно пользуюсь припоем в катушках 0.5 мм. (63 олово, 37 свинец) прижимаете жало к контакту гребенки, и на нагретый контакт припой. Только надо учитывать что кислота вешь едкая, как и ее пары, сильно не усердствуйте, лучше флюс яксун зелененький :)
Кислотой нельзя. Либо потом мыть всю плату в УЗ ванне.
Обычная канифоль для обучения самое то.
Обычная канифоль для обучения самое то.
Ортофосфорной кислотой ни в коем случае — потом образуется весьма заметная паразитная проводимость на плате, и смыть это крайне сложно — угробил так пару плат в свое время, промучавшись с наладкой неделю не погимая в чем дедо.
http://www.payalniki.ru/i/o/89e099794105c07ae1cd8679bccea846.jpg
(как картинку вставить?)
такой попробуйте. с ним хорошо паяется, и нужно его мало.
насчет «не требует промывания» лично я не уверен, лучше после него промыть.
(как картинку вставить?)
такой попробуйте. с ним хорошо паяется, и нужно его мало.
насчет «не требует промывания» лично я не уверен, лучше после него промыть.
О, спасибо Вам большое. Был такой, действительно с ним хорошо паяется, забыл про него. Промывать обязательно — он проводит ток.
Еще мне друг советовал пяльный жир, говорит, что всегда с ним паяет, но я никогда до этого не слышал о нем. Применяется ли он?
если не паять шариковые выводы на мелкосхемах(там свои заморочки, надо у спецов уточнять),
то для всего остального что паяется на платы достаточно канифоли, спирто-канифоли(канифоль разведённая на спирту и наноситься кисточкой), и вот того пузырька с фотки для тяжелых случаев.
ну это моё мнение, другие могут быть не согласны.
паяльный жир не пробовал, по причинам см.строчки выше. считаю не нужен.в быту. где нужен я хз.
для пайки люминия нужен другой припой, пос61 не пойдет, нужен с цинком, в продаже у нас не видел.можно попробовать взять цинк от старых батареек. http://metmk.com.ua/1102spr_alum.php
есть некоторые вещи не паяющиеся совсем, даже с тем флюсом с фотки, например выводы LiPO не лудятся, чем они их там лудят я хз, но точно не пос61, нужно что-то еще, а у нас только пос61 и есть.
у пайки дрвгметалов свои заморочки, там кажись бура нужна, тоже не занимался. хотя если это нанесено на выводы деталей, то серебро и золото обычным пос61 и канифолью паяется без проблем.
то для всего остального что паяется на платы достаточно канифоли, спирто-канифоли(канифоль разведённая на спирту и наноситься кисточкой), и вот того пузырька с фотки для тяжелых случаев.
ну это моё мнение, другие могут быть не согласны.
паяльный жир не пробовал, по причинам см.строчки выше. считаю не нужен.в быту. где нужен я хз.
для пайки люминия нужен другой припой, пос61 не пойдет, нужен с цинком, в продаже у нас не видел.можно попробовать взять цинк от старых батареек. http://metmk.com.ua/1102spr_alum.php
есть некоторые вещи не паяющиеся совсем, даже с тем флюсом с фотки, например выводы LiPO не лудятся, чем они их там лудят я хз, но точно не пос61, нужно что-то еще, а у нас только пос61 и есть.
у пайки дрвгметалов свои заморочки, там кажись бура нужна, тоже не занимался. хотя если это нанесено на выводы деталей, то серебро и золото обычным пос61 и канифолью паяется без проблем.
еще вместо ортофосфорной(если её нет) можно таблетку аспирина(нашего, тупо аспирин, без добавок).
вонючий и ядрёный.
ну это если сталь паять. но если есть тот пузырёк с флюсом, то лучше его сначала попробовать.
ортофосфорную не использую, говорят что вся она не смывается и потом разъедает медь, и тд и тп. в общем не нужна она на платах с деталями.
вонючий и ядрёный.
ну это если сталь паять. но если есть тот пузырёк с флюсом, то лучше его сначала попробовать.
ортофосфорную не использую, говорят что вся она не смывается и потом разъедает медь, и тд и тп. в общем не нужна она на платах с деталями.
Блин, это опять жёсткая кислота. Нельзя ей платы паять. Хотя в хозяйстве должен быть, пригодится.
Сам попал на хреновцю гребенку в комплекте с китайской stm32mini. Лудил отдельно гребенку на таблетке ацетилсаллициловой кислоты под вытяжкой, потом промыл тщательно спиртом и паял без проблем.
А в России можно купить лазер любой мощности?
Почему-то никто не спросил про глаза.
Лично меня пугает перспектива получить в глаз лазером (который прожигает виниловую пленку) пусть даже отраженным светом.
Просветите, пленку жжет, а глаз нет?
Лично меня пугает перспектива получить в глаз лазером (который прожигает виниловую пленку) пусть даже отраженным светом.
Просветите, пленку жжет, а глаз нет?
Мы в универе делаем платы на фрезерном станке с ЧПУ типо такго:
Плюсы: легко и никакой мороки, не надо травить
Минусы: долго, нужны тонкие фрезы.
Описанный в этой статье способ совмещает недостатки обоих: долго и надо травиь
Станок
Плюсы: легко и никакой мороки, не надо травить
Минусы: долго, нужны тонкие фрезы.
Описанный в этой статье способ совмещает недостатки обоих: долго и надо травиь
фрезы стоят копейки, $1 за штуку в среднем, недостаток в текстолите, он обычно волнистый, незаметно, но по сравнению с толщиной фольги — достаточно, и фреза может вылетать из него или наоборот прорезать глубоко слишком. Потому делают либо скользящее кольцо для подстройки глубины, либо прощупывают плату заранее для составения карты.
Что-то излишне дорогой способ ИМХО.
Какая минимальная толщина дорожек получается?
Стандартный ЛУТ набор (не фото бумага, а просто глянцевая с одной стороны) дает достаточно стабильно
0,2(медь) — 0,2 зазор. Иногда приходится маркером конечно подкрасить, но не критично.
Вот такой способ есть: oldoctober.com/ru/thermal_transfer
Все никак не соберусь поохотится за трансом подходящим.
Какая минимальная толщина дорожек получается?
Стандартный ЛУТ набор (не фото бумага, а просто глянцевая с одной стороны) дает достаточно стабильно
0,2(медь) — 0,2 зазор. Иногда приходится маркером конечно подкрасить, но не критично.
Вот такой способ есть: oldoctober.com/ru/thermal_transfer
Все никак не соберусь поохотится за трансом подходящим.
Я применял способ oldoctober с «нормальным» трансформатором, от ИБП:
geektimes.ru/post/258134/
geektimes.ru/post/258134/
А применял его часто или разок?
Как результат?
Как результат?
Недавно опять сделал несколько маленьких платок. Результат вполне неплохой. Почему неплохой, а не отличный? Развивая технологию, печатал в этот раз виниловой плёнке самоклеящейся, с режимами экспериментировать нужно было и силой прижима, а мне уже не захотелось, получил нужный результат со второго раз и ладно. Но потенциально всё там хорошо. Сейчас трудно маску кинескопа найти, проще углеткань, она тоже хорошо подходит, я попробовал, у неё и сопротивление больше. А вместо пористого силикона может даже лучше подойдёт сплошной мягкий силикон, котрый есть и в Москве и на Али.
На работе освоил такую технологию макетирования ПП:
1. Фольгированный текстолит обезжириваю и покрываю тонким слоем черной акриловой краски (баллончик из супермаркета);
2. Выжигаю лишнюю краску на лазерном маркировщике (это такой не очень мощный станок с развёрткой);
3. В зависимости от качества краски на поверхности может остаться зола от сгоревшей краски — легко снимается канцелярским ластиком;
4. Травлю в растворе лимонная кислота + перекись водорода + соль.
Очень удобно!
1. Фольгированный текстолит обезжириваю и покрываю тонким слоем черной акриловой краски (баллончик из супермаркета);
2. Выжигаю лишнюю краску на лазерном маркировщике (это такой не очень мощный станок с развёрткой);
3. В зависимости от качества краски на поверхности может остаться зола от сгоревшей краски — легко снимается канцелярским ластиком;
4. Травлю в растворе лимонная кислота + перекись водорода + соль.
Очень удобно!
Кто нибудь пробовал пойти от обратного?
Напечатать на текстолите дорожки краской, с помощью струйного принтера, к примеру, стойкой краской. После чего в лимонку, а потом смыть краску ацетоном.
Напечатать на текстолите дорожки краской, с помощью струйного принтера, к примеру, стойкой краской. После чего в лимонку, а потом смыть краску ацетоном.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Изготовление печатной платы с помощью диодного лазера вместо утюга. Все своими руками от начала до конца