Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 77
Я дико извиняюсь, но картинка с таблицей просто угрёбищного качества. Вы не могли бы перезалить её в лучшем качестве?
Вы про иконку в начале или большую таблицу? :) Шучу, я добавил ещё одну в спойлер.
Спасибо вам за наглядную выжимку из ГОСТ 9.005-72.
Если используете оловянные прокладки, не забывайте про «оловянную чуму». На холод изделие выносить нельзя, а при минусовых температурах лучше не эксплуатировать вообще.
диаметры сверл под резьбу зависят от типа материала — Вашу табличку хорошо бы расширить или указать для каких материалов она составлена
спасибо за комментарий, это для металлов, обрабатываемых в домашней мастерской; мне кажется, что пластик — это непрактично, да и крошится сильно; или я что-то упустил?
Вы упустили то, что металл — металлу рознь, есть металлы, которые даже мягче пластика
Табличка, которая у меня висит лет 10 в мастерской перед глазами:
Fe Al
M3 2.5 2.3
M4 3.2 3.0
M5 4.2 3.9
M6 4.9 4.6
M8 6.7 6.3
M10 8.5 8.0
Табличка, которая у меня висит лет 10 в мастерской перед глазами:
Fe Al
M3 2.5 2.3
M4 3.2 3.0
M5 4.2 3.9
M6 4.9 4.6
M8 6.7 6.3
M10 8.5 8.0
не возражаю, но мне для размещения в публикации очень не помешает ссылка на происхождение этой самой таблички из Вашей мастерской, другим читателям бывает принципиально. Да и согласитесь, что покупать свёрла на 2.3, 3.9 или 4.9 из любителей вряд ли кто-то будет, дело закончится теми же 2.5, 4.0 или 5.0. Я же ссылаюсь на ГОСТ 19257-73, там свёрла как раз более привычных размеров.
У меня, кстати, метчики в наборах из трёх штук, твёрдые металлы режутся тремя, а алюминий, по-моему, сразу последним можно проходить, только аккуратно. Я к тому, что эти 200-300 микрон иногда метчиками компенсируются, или нет?
У меня, кстати, метчики в наборах из трёх штук, твёрдые металлы режутся тремя, а алюминий, по-моему, сразу последним можно проходить, только аккуратно. Я к тому, что эти 200-300 микрон иногда метчиками компенсируются, или нет?
происхождение таблички неизвестно
если Вы любите ГОСТЫ, то читайте их до конца, — приложение 2 (выше названного ГОСТа) для материалов повышенной вязкости.,…
а относителино замечаний по диаметрам сверл — то проведите экперимент по нарезанию
резьбы М4 в алюминии в отверстиях 3.2 и 3.0 и сравните качество полученных резьб (как сильно «болтается» винт в резьбу)
если Вы любите ГОСТЫ, то читайте их до конца, — приложение 2 (выше названного ГОСТа) для материалов повышенной вязкости.,…
а относителино замечаний по диаметрам сверл — то проведите экперимент по нарезанию
резьбы М4 в алюминии в отверстиях 3.2 и 3.0 и сравните качество полученных резьб (как сильно «болтается» винт в резьбу)
> Электронику часто называют наукой о контактах.
Электротехнику! (или электрику) Электроника — информация, сигналы, данные; электротехника — собственно электричество, энергия.
Электротехнику! (или электрику) Электроника — информация, сигналы, данные; электротехника — собственно электричество, энергия.
> Наверное, стоит учитывать и количество метчиков в наборе: чем твёрже материал, тем больше необходимость в «предварительных» метчиках. У меня их по три штуки, два «грубых» и один «финишный». А как правильно, кстати?
По большому счёту — без разницы, но набор из трёх это, обычно, устаревшее оборудование (или, как сказали — для твёрдых материалов). Современные метчики, в большинстве своём (учитывая, что речь не идёт о промышленном применении, а о домашнем, хоббийном и т.п.), сразу «финишные», aka чистовые (особенно это заметно на удлинённых). Укороченные могут быть двух номеров, чисто для облегчения нарезания и невозможности разместить достаточное количество режущих граней.
Не забывать СОЖ в резьбу!
По большому счёту — без разницы, но набор из трёх это, обычно, устаревшее оборудование (или, как сказали — для твёрдых материалов). Современные метчики, в большинстве своём (учитывая, что речь не идёт о промышленном применении, а о домашнем, хоббийном и т.п.), сразу «финишные», aka чистовые (особенно это заметно на удлинённых). Укороченные могут быть двух номеров, чисто для облегчения нарезания и невозможности разместить достаточное количество режущих граней.
Не забывать СОЖ в резьбу!
Плашки ещё понадобятся — прогонять шпильки и винты, особенно после обрезки
Мне автомеханик подсказал *до отрезания* пару гаек накрутить, лучше из нержавейки: сперва отрезать, потом чуть абразива, затем откручивать гайки, они «хвосты» резьбы на место ставят. Попробовал на мягких латунных стойках для платы M3 и на оцинкованном болте М8. Во втором случае спасло среднее качество стали болта и крупная резьба, после гайки ровнял её чуть ли не углом надфиля.
Но по науке — да, плашки нужны, особенно с твёрдыми метизами.
Но по науке — да, плашки нужны, особенно с твёрдыми метизами.
Добавлю:
не стоит пренебрегать указанием, для какого материала предназначен метчик. Иногда лучше купить специальный метчик для алюминия, чем купить штук 5 обычных и сломать их.
Для не очень ответственных резьб есть метчики, совмещенные со сверлом.
Вместо воротка отлично подходит шуруповерт (если нет биения патрона). В алюминии можно резать резьбу вплоть до М10. Скорость нарезки в десятки раз быстрее, чем руками.
и желательно использовать СОЖ. Учитывайте, что для разных материалов рекомендуют разные. (для «дома» почти всегда подходит WD-40 — под рукой и легко наносится.)
не стоит пренебрегать указанием, для какого материала предназначен метчик. Иногда лучше купить специальный метчик для алюминия, чем купить штук 5 обычных и сломать их.
Для не очень ответственных резьб есть метчики, совмещенные со сверлом.
Вместо воротка отлично подходит шуруповерт (если нет биения патрона). В алюминии можно резать резьбу вплоть до М10. Скорость нарезки в десятки раз быстрее, чем руками.
и желательно использовать СОЖ. Учитывайте, что для разных материалов рекомендуют разные. (для «дома» почти всегда подходит WD-40 — под рукой и легко наносится.)
WD-40, в качестве СОЖ, может рекомендовать только проплаченный ими… промоутер!!!11адынадын :D
Не смазка это и не охлаждающая жидкость, ну ни разу! Уайт-спирит-ом смазывать и охлаждать?
Не смазка это и не охлаждающая жидкость, ну ни разу! Уайт-спирит-ом смазывать и охлаждать?
на Чипмейкере вполне положительные отзывы. особенно для алюминия. на самом деле, для алюминия хорошо подходит.
Понятно, что есть специализированные. но их не в каждом хозмаге купишь.
Понятно, что есть специализированные. но их не в каждом хозмаге купишь.
Я вопрос повторять не хочу.
Но объясните мне, как по вашему или их мнению, уайт-спирит работает в качестве СОЖ?
Но объясните мне, как по вашему или их мнению, уайт-спирит работает в качестве СОЖ?
Соглашусь, что уайт-спирит — не СОЖ, но функцию смазки он выполнять может. У нас на производстве до недавнего времени использовали олеиновую кислоту при нарезке резьбы. Тоже ни разу не СОЖ, но именно как смазка работает отлично. И как эмульгатор мелкой стружки. При ручной (старостаночной) нарезке резьбы не нужна высокая скорость и нагрев не особенно большой, поэтому охлаждать особо и не надо. Достаточно периодически макать метчик в стакан с водой. ))
На современных ЧПУ конечно СОЖи.
На современных ЧПУ конечно СОЖи.
Так смазка же и выполняет функцию охлаждения режущих граней.
Я предполагаю, что подразумевается высокая проникающая способность растворителя, за счёт чего он проникает в место реза. Сам видел, что в некоторых случаях и керосин использовался, но всё-таки они не совсем для того.
Но вообще, я же шутку насчёт проплаченного комментария не зря написал ;). Поясняю — советовать «вэдэшечку сорок» (а ведь у них натурально есть куча и нормальных смазок), по цене 220 рублей за 200 мл, пусть и в виде аэрозоля, взамен уайт-спирита, по цене 60 рублей за литр, пусть и просто в бутылке… ну как бы слегка не того.
Я предполагаю, что подразумевается высокая проникающая способность растворителя, за счёт чего он проникает в место реза. Сам видел, что в некоторых случаях и керосин использовался, но всё-таки они не совсем для того.
Но вообще, я же шутку насчёт проплаченного комментария не зря написал ;). Поясняю — советовать «вэдэшечку сорок» (а ведь у них натурально есть куча и нормальных смазок), по цене 220 рублей за 200 мл, пусть и в виде аэрозоля, взамен уайт-спирита, по цене 60 рублей за литр, пусть и просто в бутылке… ну как бы слегка не того.
как и любой другой СОЖ на основе продуктов нефтепеработки. к примеру, керосин.
жидеость нагревается, поглощая тепло. за счет хорошей проникающей способности проникает между инструментом и металлом, снижая трение и препятствуя налипания металла на режущую кромку…
опять же, это не то, что нужно лить струей в зону реза. это для домашнего применения…
жидеость нагревается, поглощая тепло. за счет хорошей проникающей способности проникает между инструментом и металлом, снижая трение и препятствуя налипания металла на режущую кромку…
опять же, это не то, что нужно лить струей в зону реза. это для домашнего применения…
К слову, WD-40 это не только ценный мех уайт-спирит, а еще и, емнип, 15-20% минерального масла.
Помнится мне, по опыту металлообработки, что одна из лучших СОЖ для алюминия — это обыкновенная вода.
> Многие знают, что нельзя скручивать между собой медный и алюминиевый провода
Я правильно понял, чтобы решить проблему такой скрутки самым простым способом,
нужно просто облудить медный провод?
Появится прослойка из олова, совместимая как с медью так и с алюминием.
Я правильно понял, чтобы решить проблему такой скрутки самым простым способом,
нужно просто облудить медный провод?
Появится прослойка из олова, совместимая как с медью так и с алюминием.
Решение — просто взять за правило избавляться от скруток и пропаивать любое соединение.
Автору: Хотелось бы такую статью дополнить информацией о пайке (припоях) в т.ч. проблемах бессвинцовых припоев и температурных режимах, флюсах для конкретных материалов и т.д…
Ну и «механическую» зачистку (снятие оксидной плёнки) и обезжиривание не забывать.
Автору: Хотелось бы такую статью дополнить информацией о пайке (припоях) в т.ч. проблемах бессвинцовых припоев и температурных режимах, флюсах для конкретных материалов и т.д…
Ну и «механическую» зачистку (снятие оксидной плёнки) и обезжиривание не забывать.
спасибо, дорогой читатель, я бы рад раскрыть тему пайки, но она объёмна, и я не разбираюсь в ней настолько, чтобы изложить всё компактно и не упустить при этом главного; поэтому буду признателен за ссылку или готовую врезку, которую можно добавить
например, PastorGL упомянул (выше) ограничения олова при низких температурах и «оловянную чуму», это как-то связано с бессвинцовыми припоями? Какую роль играет свинец, он решает проблему эксплуатации при низких температурах?
например, PastorGL упомянул (выше) ограничения олова при низких температурах и «оловянную чуму», это как-то связано с бессвинцовыми припоями? Какую роль играет свинец, он решает проблему эксплуатации при низких температурах?
Ссылки на вики. ru.wikipedia.org/wiki/Пайка, ru.wikipedia.org/wiki/Припой.
Ну и насчёт винтиков для компов, может какие-то разновидности и делают из нержавейки, но нередко бывает, что они таки ржавеют.
Ну и насчёт винтиков для компов, может какие-то разновидности и делают из нержавейки, но нередко бывает, что они таки ржавеют.
Кстати говоря, любая нержавейка ржавеет при определенных условиях. Недавно я чистил от ржавчины свой мультитул, который долго лежал на полке. А еще стальной украинский пятак, найденный в речном песке, нередко покрыт ржавчиной.
Это да. А еще не факт, что на мультитул (китайский наверняка) пошла нормальная нерж.
Насчет пятаков украинских, точной информации у меня нет (как и пятаков), но скорее всего это просто сталь никелированная. Так часто делают, ибо для распознавания денег в автоматах удобно иметь магнитный сердечник. А поверх никеля еще накатывают что-нибудь, алюминий или латунь (я не про пятак конкретно, а про монеты вообще).
Насчет пятаков украинских, точной информации у меня нет (как и пятаков), но скорее всего это просто сталь никелированная. Так часто делают, ибо для распознавания денег в автоматах удобно иметь магнитный сердечник. А поверх никеля еще накатывают что-нибудь, алюминий или латунь (я не про пятак конкретно, а про монеты вообще).
Ну, если уж совсем строго, то в агрегатах, подверженным вибрациям (например, в автомобиле) категорически запрещены любые спайки — только скрутки или специальные виброустойчивые клеммники.
По этому признаку, кстати, можно отличить хорошего автоэлектрика от плохого.
По этому признаку, кстати, можно отличить хорошего автоэлектрика от плохого.
ОК. Пропаянные скрутки, залитые термоклеем на всю протяжённость соединения делают плохие работники, а скрутки наспех замотанные изолентой хорошие работники?
«Пропаянная скрутка» ничем от обычной пайки не отличается. Проблема с пайкой в том, что она очень жёсткая по сравнению с проводом (особенно, если используется тонкий многожильный провод). И при вибрациях в месте, где спайка переходит в собственно в провод, этот провод будет испытывать сильные деформации. Что приведёт к постепенному отламыванию жил от спайки.
Спаянная скрутка отличается от простой скрутки прежде всего тем, что не пропустит окисел в место контакта и за счёт «узла» будет просто механически крепче держаться за припой. А про перетирание- это и ежу понятно, для того и залито термоклеем- болтается/крутится весь провод и место спаянной скрутки зафиксировано.
я любитель, поэтому стараюсь использовать лужёные клеммы под опрессовку клещами, либо клеммники с винтами или зажимами; клещи для айтишника — это как лопата для сапёра:)
кстати, продаются I-образные «клеммы» под опрессовку клещами a-la barrel-connector
скрутки даже «медь с медью» — это зло, но встретить их после «профессионального» электромонтажа можно, они имеют длину чуть больше 5 см и неэстетично выпирают вбок:)
кстати, продаются I-образные «клеммы» под опрессовку клещами a-la barrel-connector
скрутки даже «медь с медью» — это зло, но встретить их после «профессионального» электромонтажа можно, они имеют длину чуть больше 5 см и неэстетично выпирают вбок:)
Ага, тут был день открытых дверей в лицее, в качестве развлечения показывали и давали самим сделать скрутку из трех медных одножильных проводов. Потом сказали, что круче этого до сих пор еще ничего не придумали, все пружинные и винтовые зажимы — фигня по сравнению со старой доброй скруткой, обмотанной синей изолентой. Так что этому у нас учат.
Силовой электромонтаж медь-алюм больших сечений обычно делают через стальной зажим + вазелин для защиты. Для алюминия зачистка + сразу вазелин с мелким песком обязателен. Для мелочевки можно и просто облудить медь.
Метчики сильно зависят от материала. Если нет нужного по ГОСТу сверла, обычно беру, что есть, из соображений: диаметр резьбы — шаг — еще чуток на разбитое отверстие. Разбитое отверстие от кривых рук, ручного сверления, убитого сверла (покажите у кого все сверла новые?). Магкий мтериал — можно сверлить еще меньше, развальцуется. Брать сверло больше, чем получилось — резьба будет больше «болтаться», т.к. вместо треугольника будет трапеция. Смазка обязательна, причем зависит больше не от твердости, а от вязкости. Медь, нержавейка — те еще штучки.
Метчики сильно зависят от материала. Если нет нужного по ГОСТу сверла, обычно беру, что есть, из соображений: диаметр резьбы — шаг — еще чуток на разбитое отверстие. Разбитое отверстие от кривых рук, ручного сверления, убитого сверла (покажите у кого все сверла новые?). Магкий мтериал — можно сверлить еще меньше, развальцуется. Брать сверло больше, чем получилось — резьба будет больше «болтаться», т.к. вместо треугольника будет трапеция. Смазка обязательна, причем зависит больше не от твердости, а от вязкости. Медь, нержавейка — те еще штучки.
>>нержавейка, из которой, кстати, и сделан почти весь «компьютерный» крепёж.
Не уверен, но очень похоже, что крепеж просто никелирован. А никель хорошо сочетается и с оловянными материалами, и с медными, и со стальными (хоть это и не следует из таблицы, но никель ближе к железу в электрохимическом ряду, и их контакт не вызывает резкой и сильной коррозии).
Не уверен, но очень похоже, что крепеж просто никелирован. А никель хорошо сочетается и с оловянными материалами, и с медными, и со стальными (хоть это и не следует из таблицы, но никель ближе к железу в электрохимическом ряду, и их контакт не вызывает резкой и сильной коррозии).
Вы знаете, я ещё раз озадачился данным вопросом, но пока по-прежнему склонен считать «блестящие» компьютерные метизы выполненными из хромисто-никелевой нержавейки марки А2; это ведь легирование, верно? *Покрытие* стали никелем используют, как я понял, для придания цвета: чёрного, красного, золотистого, или нейтрально-блестящего (как на последней картинке). Помню, держал в руке что-то такое неаппетитное из покрытой стали, покрытие слезало, как кожа, а под ним были следы коррозии. Это могло быть некачественное никелированное покрытие? Могу ошибаться, поправьте.
Цветные покрытия — это не никель. Возможно лак. Насколько я помню (под рукой нет винтиков), они магнитны, притягиваются к жалу отвертки. Нержавейка к этому не склонна. И по виду очень похожи на никелированные (у нержавейки другой оттенок, у хрома — тем более).
Вы правы, метизы из хромисто-никелевой стали A2 не имеют (ну или почти не имеют) магнитных свойств, а никелированные неплохо удерживаются на отвёртке; «компьютерные» удерживаются, значит, они точно не А2, да и блеск у А2 другой, темноватый такой. Значит, всё-таки никелевое покрытие. Благодарю за комментарий.
Глупый вопрос из практики, но не пинайте. Купил светодиодную ленту с готовыми напаянными проводочками на конце и не стал заморачиваться-перепаивать, а сразу подключил ленту прямо через них. У них сечение ну дай бог 0.25мм и жилы блестяще-серебристые, уж не знаю из чего сделаны. Подключил я через них эту 5метровую ленту 3 метровым медным акустическим проводом (0.75мм) и проработала она у меня всего около месяца, пока этот напаянный на ленту проводок в точке скрутки с моим медным не перегорел в труху. Где я не прав? Нельзя было напрямую скручивать родной конец ленты с медным проводом или нельзя сразу 5 метровую ленту подключать на такое маленькое сечение? И из чего делают подобные провода — это медь с покрытием или алюминий?
на ленте токи большие при низком напряжении… Вы потребляемую мощность ленты оценивали, там 0.25 кв. мм хватит вообще? вскрытие «родных проводов» возможно? под «блестящим покрытием» жёлтая медь виднеется? Тогда это вряд ли омеднённый алюминий наизнанку, скорее, лужёная медь.
Просто акустическая медь не лужёная, окисляется на воздухе. Большой ток в сочетании с оксидной плёнкой, по идее, греет неплохо. Но теорий может быть много, а все неправда:)
Просто акустическая медь не лужёная, окисляется на воздухе. Большой ток в сочетании с оксидной плёнкой, по идее, греет неплохо. Но теорий может быть много, а все неправда:)
Как вариант — ещё можно взять таблицу П.2 в конце книги «Практические советы мастеру-любителю» (Л., Энергоатомиздат, 1988, Верховцев, Лютов). Результаты имеют три градации — «Совместимые», «Несовместимые» и «Совместимые при пайке».
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%26%26+%D0%9F.2+%26%26+%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%22+%26%26+%28%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2+%26+%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%29&lr=213
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%26%26+%D0%9F.2+%26%26+%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E%22+%26%26+%28%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2+%26+%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2%29&lr=213
А где можно купить нормальные метчики и плашки для мелкой резьбы м2-м4?
Китай или у нас?
Китай или у нас?
если я скажу Bučovice tools, меня, наверное, тут сейчас самого нарежут в мелкую резьбу…
Китай тоже разный бывает:)
Китай тоже разный бывает:)
Попробуйте китай «CNIC» (гуглить этого производителя бесполезно). Поставляется «Инструментально подшипниковым центром», в поиске сразу найдете, я не уверен что можно прямую ссылку давать.
Отзывы в целом вполне положительные касаемо их метчиков, плашек и сверл, во всяком случае лучше чем о разного рода «отечественном» новоделе вроде того что продается в магазинах инструментов.
Отзывы в целом вполне положительные касаемо их метчиков, плашек и сверл, во всяком случае лучше чем о разного рода «отечественном» новоделе вроде того что продается в магазинах инструментов.
А с чем совместим титан? Мне необходимо подобрать заклёпки рукоятки для титанового лезвия.
Алюминий.
По ГОСТ титан ограниченно совместим с алюминием, и только в стандартных атмосферных условиях.
Зато с оловом, свинцом, латунью, бронзой, никелем, хромом, нержавейками, цирконием, серебром и платиной титан совместим в жестких и очень жестких атмосферных условиях. Я бы выбрал заклёпки из латуни, если они бывают. Правда, темнеть будут, но солдаты бляхи свои полировали — и ничего, бляхи светлели:)
Зато с оловом, свинцом, латунью, бронзой, никелем, хромом, нержавейками, цирконием, серебром и платиной титан совместим в жестких и очень жестких атмосферных условиях. Я бы выбрал заклёпки из латуни, если они бывают. Правда, темнеть будут, но солдаты бляхи свои полировали — и ничего, бляхи светлели:)
У меня на ноже с титановой рукоятью винты из нержи, но там титан оксидирован. Латунь не очень подходит по цвету к титану, ИМХО.
Титан, как и алюминий) практически всегда оксидирован, и поэтому не очень подвержены коррозии в обычных условиях. Да еще высокая степень окисления (+3 у алюминия и +4 у титана) и плохая растворимость солей способствуют коррозионной стойкости этих металлов (относительной). Достаточно сказать, что по электрохимическому ряду титан и алюминий должны корродировать заметно сильнее стали.
Титан, как и алюминий) практически всегда оксидирован, и поэтому не очень подвержены коррозии в обычных условиях. Да еще высокая степень окисления (+3 у алюминия и +4 у титана) и плохая растворимость солей способствуют коррозионной стойкости этих металлов (относительной). Достаточно сказать, что по электрохимическому ряду титан и алюминий должны корродировать заметно сильнее стали.
Контакт «сталь — медь/люминий» по табличке несовместим, но широко применяется. Как же так?
В хозяйстве сталь обычно оцинкована, никелирована или легирована хромом-никелем (хочу сказать, является нержавейкой). См. соотв. столбец.
Но если это голый ржавый лист, то см. Приложение 4 ГОСТ 9.005-72, он легко гуглится. Там исп. изолирующие прокладки, оцинкованные или кадмированные шайбы. Кроме этого, можно привлечь помощь электричества.
Но если это голый ржавый лист, то см. Приложение 4 ГОСТ 9.005-72, он легко гуглится. Там исп. изолирующие прокладки, оцинкованные или кадмированные шайбы. Кроме этого, можно привлечь помощь электричества.
Маленькое уточнение — нержавейка не может быть королевой металлов, так как она не металл, а сплав :) Королевой металлов является платина — или золото, но никак не полукровка-сплав :))
Не используйте голый алюминий в качестве проводника даже с низковольтным напряжением, иначе ток медленно обратит деталь в прах.
Видимо я что то не так понимаю, но ведь существуют открытые алюминиевые провода, например АС 50, на которых пол страны сидит.
Конструктивно проводник состоит из сердечника (одна стальная оцинкованная проволока). Далее вокруг сердечника навивается 6 алюминиевых проволок правой скруткой. Изоляция не предусматривается.
Провода АС эксплуатируются на открытых пространствах в умеренном и холодном макроклиматической районе при температурах от -60 до +40°С, что соответствует климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Атмосфера должна быть типа I либо II по этому же стандарту.
Через них постоянно идут огромные токи, алюминий используется именно в качестве проводника на открытом воздухе и не разрушается.
Благодарю за участие, это действительно интересная тема.
Как я понимаю, разрушает алюминий не сам ток, а отсутствие (разрушение) оксидной плёнки. Плёнка разрушается не сама по себе, а током обратной полярности, на этом основан метод сварки алюминия (см. также термин «катодное распыление»). Можно погулить «алюминий ток обратной полярности». Используют как постоянный, так и переменный токи.
Понятное дело, что нужны определённые условия, но при покупке листового металла на заводе меня прямо с порога предупредил о таком явлении даже менеджер продаж, услышав, что металл нужен для корпуса РЭА. Поэтому я и предупреждаю остальных:) В промышленном кабеле, очевидно, таких токов не возникает, иначе бы его не применяли.
Я с удовольствием добавлю Ваш комментарий в публикацию, если Вы подробно опишете явление и перечислите условия, в которых оно возникает или не возникает:)
Как я понимаю, разрушает алюминий не сам ток, а отсутствие (разрушение) оксидной плёнки. Плёнка разрушается не сама по себе, а током обратной полярности, на этом основан метод сварки алюминия (см. также термин «катодное распыление»). Можно погулить «алюминий ток обратной полярности». Используют как постоянный, так и переменный токи.
Понятное дело, что нужны определённые условия, но при покупке листового металла на заводе меня прямо с порога предупредил о таком явлении даже менеджер продаж, услышав, что металл нужен для корпуса РЭА. Поэтому я и предупреждаю остальных:) В промышленном кабеле, очевидно, таких токов не возникает, иначе бы его не применяли.
Я с удовольствием добавлю Ваш комментарий в публикацию, если Вы подробно опишете явление и перечислите условия, в которых оно возникает или не возникает:)
Удивлен что гайки (nuts) 6-32 такие дорогие. Тут потребовалось несколько десятков, пришлось покупать. Удивительно — винтов 6-32 навалом в любой компьютерной фирме бесплатно, а гайки редкие.
100 PC #6-32 M3.5 Hex Machine Screw Nut Computer Silver
100 PC #6-32 M3.5 Hex Machine Screw Nut Computer Silver
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Допустимые и недопустимые контакты металлов. Популярные метрические и дюймовые резьбы