Кривая эволюции описана в другой моей статье. Сначала я хотел говорить лишь о сменных объективах, но, подумавши, решил, что это слишком узко.
Итак, напомню кривую
Участки S-образной кривой обозначены цифрами. Но я предлагаю несколько иную классификацию, т.к. они не совпадают с этапами эволюции:
• Стадия пробуждения интереса или «заманивай их, ребята» — участок 1.
• Стадия ученичества – участки 1,2,3
• Стадия осознания – участки 3-4
• Стадия поиска красоты и новых смыслов – участок 5.
На каждом из них (естественно, названия вполне условны) фотолюбителю требуется различная фототехника. Об этом мы и поговорим.
Стадия пробуждения интереса
По неизвестным причинам в неизвестный момент времени (который может и вообще никогда не наступить) человеку вдруг осознает в себе импульс, желание попробовать пофотографировать. Понятно, что он ничего не умеет и не понимает, поэтому особых требований к функциональности техники у него нет. Он просто не понимает, что нужно. Важно, чтобы было круто, красиво, не очень тяжело/объемно и не хуже, чем у других.
Под эти критерии идеально подходит любительская компактная камера с несменным объективом из разряда т.н. «суперзумов» (другой термин – «ультразум»). Т.е. когда встроенный объектив может снимать в широком диапазоне фокусных расстояний (ФР), например, 4,3–258 мм. Что в пересчете на полный кадр составляет диапазон эквивалентных фокусных расстояний (ЭФР) с учетом кроп-фактора данной камеры от 24 до 1440 мм. Т.е., как принято говорить, оптический зум 60-кратный.
Когда я снимал такой камерой, подобной техники еще не было, я использовал суперзум с ЭФР 35-280 мм.
Чем реально хорош ультразум? Это действительно компактное решение «все-в-одном», которое позволяет попробовать все жанры фотографии.
Главная задача начального этапа – формирование положительной мотивации. Достаточно сильной для того, чтобы у неофита хватило сил на преодоление трудностей, ожидающих впереди. Чтобы он понимал, зачем он их преодолевает и получал удовольствие от обретения новых знаний и навыков. Иными словами, полушутя, главное «не спугнуть». Для этого ультразум идеально подходит.
Проиллюстрирую сказанное своими старыми кадрами
Суперзум хорош в турпоездках
Рыбацкий бастион, Будапешт
Причем с некоторыми усилиями можно получить уже красивые картинки, которые вызывают восхищение у друзей и знакомых (а также в инстаграме и на яндекс-фотках). Например
Вид на вечерний Будапешт
В данном случае важно попробовать съемку в сумерках, в т.н. «режимное время». Вот еще один подобный кадр
Пражский Град
Этот кадр интересен тем, что стимулирует новичка к изучению способов обработки цифровых фотографий. Потому что исходный кадр выглядит так
Для того, чтобы научиться из исходного делать тот, что я показал (естественно, это лишь один из возможных вариантов), мне понадобилось несколько лет.
Ультразум позволяет делать и концептуальные (термин условный) снимки вроде таких
или
Показанная пара кадров лично для меня была важной вехой эволюции, потому что я ощутил, что в них «что-то есть», это не просто проходная «фотка». Это ощущение как раз очень способствует формированию позитивной мотивации для дальнейшего увлечения фотографией.
Ультразум позволяет почувствовать прелесть фотоохоты. Следующий кадр меня потряс, когда я увидел результат на
мониторе
В самом деле, до белки было метров 5. А тут она вблизи «как живая» и отдельные шерстинки видно.
Следующий кадр иллюстрирует использование ультразума в жанровой фотографии
Пляж в Ницце
Телеобъектив позволяет издали, незаметно снимать людей и животных в «естественных» условиях. Далеко не каждый человек способен снимать классический «стрит» «полтинником», многие стесняются. («Полтинник» — объектив с фиксированным ФР=50 мм.)
Наконец, кадры с ультразума уже можно выставлять в достаточно приличных местах. В данном случае ударение не на «приличности» места, а на самом факте показа своих работ посторонним зрителям. С психологической точки зрения, в этот момент происходит отделение произведения от его создателя, как я (вслед за Н. Бердяевым) выражаюсь, «объективация». При этом «вдруг» выясняется, что фото, которое казалось тебе таким классным, другими воспринимается как сугубый «отстой». Что фотографиями закатов, кошек и собак забиты все общедоступные галереи. Что твои снимки даже не вторичны, а бесконечно банальны.
Т.е. одновременно с моментами «чистого кайфа» необходимы и моменты осознания своей ограниченности и несовершенства. Недостатки указывают на необходимость учиться – а удовольствие создает мотивацию для таких усилий.
Важно, что съемка ультразумом одновременно позволяет почувствовать ограничения техники. Например, сидячую белку снять еще можно – но в движении уже сложно, скорость автофокуса (АФ) не позволяет. При использовании, как говорят, «длинного конца» объектива получается большое количество смазанных кадров, приходит понимание, что от формальной возможности снимать на ЭФР 1440 мм до удачных кадров «дистанция огромного размера». Все дрожит и трясется. Приходит понимание того, что доступные значения диафрагмы на длинном конце слишком «темные», выдержка требуется слишком длинная. Поэтому с рук мало что снимешь, нужен штатив. А лучше, более светлый (фотографы чаще говорят «быстрый») объектив.
В этот момент происходит (еще раз подчеркну, что может и не произойти, это индивидуально) переход на следующую стадию.
Также в этот момент целесообразно проанализировать свои предпочтения. Ведь я советую использовать ультразум не только потому, что это удобно для начинающих. Диапазон фокусных от 32 до 1440 мм позволяет вам вытворять что угодно. Но статистический анализ ваших снимков при достаточном объеме выборки покажет ваши любимые ФР.
Для этого нужно сложить все фото в одну папку (я делал это на массиве из порядка 4000 кадров) и запустить программу ExposurePlot (есть и другие приложения). На выходе будет график
по оси абсцисс которого отложены фокусные расстояния, а по оси ординат – количество кадров, сделанных на этом ФР.
Рисунок слишком мелкий, рассмотрим отдельные фрагменты.
Широкий угол
Хм, 1600 кадров из 4000 (40%) – это, конечно много с моей нынешней точки зрения. Но для начинающего это нормально.
Следующий фрагмент
Видно, что на фокусных от 40 до 60 мм сделано порядка 600 кадров.
И последний фрагмент
показывает востребованность длинных ФР.
Таким образом, анализ массива фото показывает, что лично мне целесообразно иметь широкоугольный зум, «полтинник» и телеобъективы от 120 мм и длиннее.
Естественно, ваши предпочтения окажутся иными, я иллюстрирую подход к анализу.
Стадия ученичества
В этот момент от ультразума нужно избавляться. Это нелегко, лично мне помогло то, что я уезжал на работу в США и сказал себе, что куплю камеру со сменными объективами (КСО). Т.е. я отрезал себе путь к отступлению.
Какая техника требуется на этом этапе? В комиссионных магазинах в Техасе я постоянно встречал 1-2-3 пленочных фотокамеры. Это связано с тем, что в американских фотошколах обучение начинается на пленочных фотоаппаратах (по крайней мере, так было 10 лет назад). Ну, а когда такая тушка становится не нужной, она через комиссионку переходит к следующему «школяру».
Я считаю, что это очень правильный подход. Съемка на пленку (а, особенно, на слайд) приучает думать перед нажатием на кнопку «спуск». В этом смысле цифровые камеры развращают, превращая многих в «бездумных щелкунов». Которые снимают «все, что шевелится», не включая головного мозга.
Сам я снимал на пленку очень давно камерой ФЭД-4, с полным циклом проявки и фотопечати в ванной. Конечно, сейчас съемка на пленку чисто технически затруднена и затратна. Нужно еще найти пленку, а потом лабораторию, где ее проявить. Но если запала хватает, я очень рекомендую поснимать на пленочную камеру.
Точно также развращает большой зум. С точки зрения фотомастера, 60-кратный зум – это бессмысленное безобразие. Вместо того, чтобы продуманно выстраивать композицию кадра, большинство ленивых обладателей таких «комбайнов» тупо стоят на месте и жмут на кнопку зума.
А зуммировать на этом этапе нужно, как говорится, «ножками». Для стадии ученичества идеально подходит «фикс» (напомню, объектив с фиксированным ФР).
Какой фикс выбрать? Обычная рекомендация в таких случаях – 50/1.8. Это самый дешевый и доступный фикс. Но я считаю, что лучше взять объектив подлиннее. Поясню, почему. Смысл в том, что человека нужно поставить в максимально затруднительное положение. Чтобы он включил «соображалку» и начал искать те кадры, которые можно снять тем ограниченным набором техники, что он имеет.
Лирическое отступление. В мрачные годы развитого социализма многие творческие индивидуумы жаловались на засилие идеологических догм и цензуры. Что не мешало им создавать хорошие (как теперь выясняется) произведения. Потом идеологию и цензуру отменили. Творцы возрадовались. А лично я ожидал потока шедевров и нетленок. Но быстро выяснилось, что безграничная свобода отнюдь не способствует рождению небанальных произведений.
Таким образом, выбор ФР фикса зависит от степени мотивированности. Лично я по объективным причинам (по работе требовался макрообъектив с максимальным ФР) приобрел фикс 150/2.8. И снимал только им в течение нескольких лет. Однако, другим я такой экстрим советовать не возьмусь. На мой взгляд, оптимальным был бы макрообъектив с фиксированным ФР порядка 90-100 мм.
Еще раз акцентирую суть этого подхода. Вокруг человека с фотоаппаратом находится бесконечное количество сюжетов (речь про наше зрение с учетом способности крутить головой). Однако, объектив с фиксированным ФР «вырезает» из этого бесконечного континуума лишь конкретный кусок ограниченного размера. Чем длиннее фокусное, тем меньше фрагмент. Идея сводится к тому, что одной из главных задач учебного этапа является выработка способности к фотографическому «видению». Т.е. способность увидеть в огромной панораме сюжет, который стоит и технически возможно запечатлеть имеющимся объективом. Под каждый объектив вырабатывается свое «зрение». На стадии ученичества нужно выработать эту способность (желательно еще осознавать ход этого процесса) под конкретный объектив. Дальше, на каждом последующем «стекле» (еще один жаргонный термин для обозначения сменных объективов) этот процесс будет протекать проще и быстрее.
Проиллюстрирую мысль фотографиями.
Вот кадр на максимально широкий угол (технически это панорама из многих кадров), который доступен человеку, стоящему на Большом Москворецком мосту и смотрящему на Кремль и Москва-реку
Фото по-своему интересное, но если не лениться, заставить себя думать и переключиться на видение через объектив с ФР=150 мм, то в этой сцене можно найти такой кадр
Который интересней бескрайней панорамы хотя бы уже тем, что невооруженным глазом эту композицию не видно (расстояние до зданий на заднем плане 4-5 км). (Точка съемки немного смещена по сравнению с широкоугольной панорамой, но в данном случае это не принципиально.)
Вот за то, что телеобъективы заставляют меня «включать креатив», видеть то, что в обычных условиях я не вижу — я их и люблю.
Далее. Сочетание быстрого и цепкого автофокуса КСО (специально не уточняю, о каких тушках идет речь, это может быть беззеркалка, зеркалка и т.д.) со светлым телеобъективом позволяет снимать птиц и животных в движении.
Если на кадре с ультразума белка терпеливо позировала неподвижно, то на этом кадре она двигалась
А такой кадр трясогузки на ультразум снять практически невозможно
Важно, что на этом фото можно наглядно почувствовать реальные требования к технике для серьезной фотоохоты. Желательна кропнутая тушка с наилучшим автофокусом, а 150 мм явно коротковато, нужно 300-400 мм с диафрагмой 2.8-4.
Я специально подчеркиваю, что фикс должен быть макрообъективом. Потому что макросъемка – это целый мир, в который погружаешься с удивлением и восторгом. В самом деле, разве глазом можно рассмотреть такие детали
Увлечение макросъемкой в норме занимает пару лет. А если этим заниматься серьезно – то всю оставшуюся жизнь.
Длиннофокусный фикс неплохо подходит для портретной съемки
В т.ч. не только для лицевых и поясных (как принято думать), но и для полноростовых портретов.
Удобно снимать жанровые сценки
или
Съемка спортивных соревнований – отдельная область фотографии. Телеобъектив для этого просто необходим.
Хотя в зале или на стадионе быстро понимаешь, что 150 мм недостаточно.
Этап обучения начинается на первом участке S-образной кривой, занимает весь второй и часть третьего. Т.е. по мере накопления понимания и опыта результаты начинают сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее расти. Начинающий фотолюбитель превращается в опытного/продвинутого. Которому искусственные ограничения уже не нужны.
Естественно, и на этом этапе фотолюбитель должен выкладывать свои работы в сеть и внимательно анализировать обратную связь.
Бесконечно полезно вникнуть в историю фотографии и найти возможность полистать альбомы фотографий признанных мастеров. К сожалению, в России с этим сложно, приходится ограничиваться изображениями в интернете. А это совсем не то, что бумажный отпечаток.
Особо хочу подчеркнуть, что использование на основной камере зумов в этот период крайне нежелательно. Лучше их вообще не иметь (свой 18-50/2.8 я продал через пару лет после покупки КСО). В крайнем случае можно использовать продвинутый компакт (не ультразум! в таких компактах кратность зума обычно порядка 3) с наличием широкого угла. Но это должна быть именно отдельная фотокамера для документирования, а не художественной фотосъемки.
Стадия осознания
На этом этапе накапливается уже большой объем отрефлексированного (осознанного) опыта. Испробованы все жанры. Приходит осознание того, что твои фото не хуже среднего уровня и иногда случаются удачи. Фотолюбитель осознает себя сформировавшимся, приобретшим собственную индивидуальность, свое видение, свой подход к фотографии. Технически он при этом достаточно искушен для того, чтобы снимать – вообще говоря – любой фототехникой. (Как говорят летчики-испытатели, они «должны свободно летать на всем, что летать может и с некоторым усилием на том, что вообще-то летать не может».)
Т.е. с технической точки зрения задача этапа состоит в переформировании парка фототехники под сложившийся индивидуальный стиль. (Как следствие, все сказанное ниже уже не носит характер рекомендаций. Это мое личное мнение на основе собственного опыта.)
С точки зрения «тушек», именно на этом этапе я перешел на полный кадр. Т.е. в пару к имевшейся камере с сенсором формата APS-C прибрел камеру с сенсором формата Full Frame. Хотя, естественно, вам ничего не мешает и начинать учиться на полнокадровой тушке, если вы можете себе это позволить.
Парк оптики формируется под индивидуальные особенности. Главным ограничителем, как обычно, к сожалению, является бюджет.
Поскольку индивидуальность уже сложилась, но еще не устоялась, часто очень привлекательным выглядит приобретение полной линейки светлых зумов. Они есть у всех основных производителей фототехники. Обычно их 3, что-то вроде 16-35/2.8, 24-70/2.8 и 70-200/2.8. Если ваш бюджет позволяет, это почти идеальное решение. Начинать лучше с 24-70/2.8, т.к. это универсальная «рабочая лошадка», закрывающая самый востребованный интервал ФР.
Отдельно хочу сказать о приобретении «шириков» (широкоугольных объективов). У меня есть такой зум 16-35 мм, но я достаточно скептически отношусь к таким стеклам. Уж очень они «подбивают» на съемку «от пуза», без обдуманной и четкой композиции кадра. К тому же, все они дают большие искажения, которые далеко не всегда можно исправить. Например, вот кадр из Перервинской православной семинарии, где внутри очень тесно
После правки геометрии получается так
Такие искажения неприемлемы, кадр в брак.
В том числе и поэтому я предлагаю подумать о съемке панорам как альтернативе «ширику». Я вижу в этом два основных достоинства: а) снимается ограничение на размер сцены; б) как следствие, требуется перестроить свое видение. Можете проверить сами, научиться видеть эффектные панорамы не так просто. Ну и экономия, качественные «ширики» стоят дорого.
Лично меня эта тема сильно увлекла в прошлом году. Я фактически заново анализировал знакомые сцены с точки зрения снятия ограничений на размер. Покажу пару примеров.
В этом случае как раз наглядно видно, что охват может быть любым
А в этом случае, на мой взгляд, все еще интереснее
Очень многие пытаются снимать памятник Петру. Но обычно за рамки возможностей техники не выходят, поэтому получается банально. К тому же, памятник неоднозначный – и в этом смысле является вызовом фотографу. Как красиво снять не самое красивое. На мой взгляд, увеличение объема, пространства, «воздуха» вокруг монумента позволило «вписать» его в городское пространство, получить небанальный результат.
Стадия поиска красоты и новых смыслов
Это пятый, финишный участок S-образной кривой. Опытный фотолюбитель уже немного устал от своего увлечения, возникает ощущение «все это было, было, было» (с). Хочется чего-то нового. Не в глобальном смысле, все уже опробовано. А с точки зрения новых нюансов, ракурсов, форм, красок, красоты фотографической картинки.
С технической точки зрения это достаточно часто приводит к тому, что человек уходит от универсальных зумов к высококачественным фиксам, которые позволяют делать кадры вроде следующих
или
Причем это не обязательно новые современные объективы. Многие начинают экспериментировать со старыми стеклами, которые дают необычный красивый рисунок и размытие.
В общем, все уже предельно индивидуализировано и своеобразно.
Отдельно хочу упомянуть о судьбе кропнутой тушки, с которой мы обучались. Нет смысла ее продавать по весьма наглядной причине
Кроме разницы в геометрических размерах, кропнутая тушка с китовым объективом весит 770 гр, а полнокадровая с качественным фиксом – 1800 гр. (Отдельно замечу, что кроп я купил в 2006 году, а китовый пластиковый объектив к нему – в 2016. Т.е. покупать кит для обучения категорически не стоит!) Кропнутую тушку с китовым объективом я беру в туристические поездки и использую для документирования.
Есть и другие важные факторы, почему от тушки с сенсором формата APS-C отказываться не стоит:
• она лучше подходит для работы с телеобъективами, т.е. для фотоохоты и съемок спорта она лучше полного кадра;
• в некотором смысле наличие такой камеры позволяет удвоить парк оптики. В самом деле, на полном кадре «полтинник» — универсальный объектив. А на кропе это отличный «портретник» с ЭФР 75-80 мм (зависит от кропа). При этом важно помнить, что из кружка изображения полнокадрового объектива на матрицу кропнутой тушки попадает самая «вкусная», качественная часть.
Вместо заключения
Еще раз хочу подчеркнуть, это все вышеизложенное – моя личная субъективная точка зрения. Уверен, что у вас она иная. Мне представлялось важным рассказать о тех выводах, к которым пришел я. Что использовать из этого опыта (и использовать ли вовсе) – зависит от вас. Надеюсь, что в комментариях вы поделитесь своими соображениями по затронутым вопросам.
Итак, напомню кривую
Участки S-образной кривой обозначены цифрами. Но я предлагаю несколько иную классификацию, т.к. они не совпадают с этапами эволюции:
• Стадия пробуждения интереса или «заманивай их, ребята» — участок 1.
• Стадия ученичества – участки 1,2,3
• Стадия осознания – участки 3-4
• Стадия поиска красоты и новых смыслов – участок 5.
На каждом из них (естественно, названия вполне условны) фотолюбителю требуется различная фототехника. Об этом мы и поговорим.
Стадия пробуждения интереса
По неизвестным причинам в неизвестный момент времени (который может и вообще никогда не наступить) человеку вдруг осознает в себе импульс, желание попробовать пофотографировать. Понятно, что он ничего не умеет и не понимает, поэтому особых требований к функциональности техники у него нет. Он просто не понимает, что нужно. Важно, чтобы было круто, красиво, не очень тяжело/объемно и не хуже, чем у других.
Под эти критерии идеально подходит любительская компактная камера с несменным объективом из разряда т.н. «суперзумов» (другой термин – «ультразум»). Т.е. когда встроенный объектив может снимать в широком диапазоне фокусных расстояний (ФР), например, 4,3–258 мм. Что в пересчете на полный кадр составляет диапазон эквивалентных фокусных расстояний (ЭФР) с учетом кроп-фактора данной камеры от 24 до 1440 мм. Т.е., как принято говорить, оптический зум 60-кратный.
Когда я снимал такой камерой, подобной техники еще не было, я использовал суперзум с ЭФР 35-280 мм.
Чем реально хорош ультразум? Это действительно компактное решение «все-в-одном», которое позволяет попробовать все жанры фотографии.
Главная задача начального этапа – формирование положительной мотивации. Достаточно сильной для того, чтобы у неофита хватило сил на преодоление трудностей, ожидающих впереди. Чтобы он понимал, зачем он их преодолевает и получал удовольствие от обретения новых знаний и навыков. Иными словами, полушутя, главное «не спугнуть». Для этого ультразум идеально подходит.
Проиллюстрирую сказанное своими старыми кадрами
Суперзум хорош в турпоездках
Рыбацкий бастион, Будапешт
Причем с некоторыми усилиями можно получить уже красивые картинки, которые вызывают восхищение у друзей и знакомых (а также в инстаграме и на яндекс-фотках). Например
Вид на вечерний Будапешт
В данном случае важно попробовать съемку в сумерках, в т.н. «режимное время». Вот еще один подобный кадр
Пражский Град
Этот кадр интересен тем, что стимулирует новичка к изучению способов обработки цифровых фотографий. Потому что исходный кадр выглядит так
Для того, чтобы научиться из исходного делать тот, что я показал (естественно, это лишь один из возможных вариантов), мне понадобилось несколько лет.
Ультразум позволяет делать и концептуальные (термин условный) снимки вроде таких
или
Показанная пара кадров лично для меня была важной вехой эволюции, потому что я ощутил, что в них «что-то есть», это не просто проходная «фотка». Это ощущение как раз очень способствует формированию позитивной мотивации для дальнейшего увлечения фотографией.
Ультразум позволяет почувствовать прелесть фотоохоты. Следующий кадр меня потряс, когда я увидел результат на
мониторе
В самом деле, до белки было метров 5. А тут она вблизи «как живая» и отдельные шерстинки видно.
Следующий кадр иллюстрирует использование ультразума в жанровой фотографии
Пляж в Ницце
Телеобъектив позволяет издали, незаметно снимать людей и животных в «естественных» условиях. Далеко не каждый человек способен снимать классический «стрит» «полтинником», многие стесняются. («Полтинник» — объектив с фиксированным ФР=50 мм.)
Наконец, кадры с ультразума уже можно выставлять в достаточно приличных местах. В данном случае ударение не на «приличности» места, а на самом факте показа своих работ посторонним зрителям. С психологической точки зрения, в этот момент происходит отделение произведения от его создателя, как я (вслед за Н. Бердяевым) выражаюсь, «объективация». При этом «вдруг» выясняется, что фото, которое казалось тебе таким классным, другими воспринимается как сугубый «отстой». Что фотографиями закатов, кошек и собак забиты все общедоступные галереи. Что твои снимки даже не вторичны, а бесконечно банальны.
Т.е. одновременно с моментами «чистого кайфа» необходимы и моменты осознания своей ограниченности и несовершенства. Недостатки указывают на необходимость учиться – а удовольствие создает мотивацию для таких усилий.
Важно, что съемка ультразумом одновременно позволяет почувствовать ограничения техники. Например, сидячую белку снять еще можно – но в движении уже сложно, скорость автофокуса (АФ) не позволяет. При использовании, как говорят, «длинного конца» объектива получается большое количество смазанных кадров, приходит понимание, что от формальной возможности снимать на ЭФР 1440 мм до удачных кадров «дистанция огромного размера». Все дрожит и трясется. Приходит понимание того, что доступные значения диафрагмы на длинном конце слишком «темные», выдержка требуется слишком длинная. Поэтому с рук мало что снимешь, нужен штатив. А лучше, более светлый (фотографы чаще говорят «быстрый») объектив.
В этот момент происходит (еще раз подчеркну, что может и не произойти, это индивидуально) переход на следующую стадию.
Также в этот момент целесообразно проанализировать свои предпочтения. Ведь я советую использовать ультразум не только потому, что это удобно для начинающих. Диапазон фокусных от 32 до 1440 мм позволяет вам вытворять что угодно. Но статистический анализ ваших снимков при достаточном объеме выборки покажет ваши любимые ФР.
Для этого нужно сложить все фото в одну папку (я делал это на массиве из порядка 4000 кадров) и запустить программу ExposurePlot (есть и другие приложения). На выходе будет график
по оси абсцисс которого отложены фокусные расстояния, а по оси ординат – количество кадров, сделанных на этом ФР.
Рисунок слишком мелкий, рассмотрим отдельные фрагменты.
Широкий угол
Хм, 1600 кадров из 4000 (40%) – это, конечно много с моей нынешней точки зрения. Но для начинающего это нормально.
Следующий фрагмент
Видно, что на фокусных от 40 до 60 мм сделано порядка 600 кадров.
И последний фрагмент
показывает востребованность длинных ФР.
Таким образом, анализ массива фото показывает, что лично мне целесообразно иметь широкоугольный зум, «полтинник» и телеобъективы от 120 мм и длиннее.
Естественно, ваши предпочтения окажутся иными, я иллюстрирую подход к анализу.
Стадия ученичества
В этот момент от ультразума нужно избавляться. Это нелегко, лично мне помогло то, что я уезжал на работу в США и сказал себе, что куплю камеру со сменными объективами (КСО). Т.е. я отрезал себе путь к отступлению.
Какая техника требуется на этом этапе? В комиссионных магазинах в Техасе я постоянно встречал 1-2-3 пленочных фотокамеры. Это связано с тем, что в американских фотошколах обучение начинается на пленочных фотоаппаратах (по крайней мере, так было 10 лет назад). Ну, а когда такая тушка становится не нужной, она через комиссионку переходит к следующему «школяру».
Я считаю, что это очень правильный подход. Съемка на пленку (а, особенно, на слайд) приучает думать перед нажатием на кнопку «спуск». В этом смысле цифровые камеры развращают, превращая многих в «бездумных щелкунов». Которые снимают «все, что шевелится», не включая головного мозга.
Сам я снимал на пленку очень давно камерой ФЭД-4, с полным циклом проявки и фотопечати в ванной. Конечно, сейчас съемка на пленку чисто технически затруднена и затратна. Нужно еще найти пленку, а потом лабораторию, где ее проявить. Но если запала хватает, я очень рекомендую поснимать на пленочную камеру.
Точно также развращает большой зум. С точки зрения фотомастера, 60-кратный зум – это бессмысленное безобразие. Вместо того, чтобы продуманно выстраивать композицию кадра, большинство ленивых обладателей таких «комбайнов» тупо стоят на месте и жмут на кнопку зума.
А зуммировать на этом этапе нужно, как говорится, «ножками». Для стадии ученичества идеально подходит «фикс» (напомню, объектив с фиксированным ФР).
Какой фикс выбрать? Обычная рекомендация в таких случаях – 50/1.8. Это самый дешевый и доступный фикс. Но я считаю, что лучше взять объектив подлиннее. Поясню, почему. Смысл в том, что человека нужно поставить в максимально затруднительное положение. Чтобы он включил «соображалку» и начал искать те кадры, которые можно снять тем ограниченным набором техники, что он имеет.
Лирическое отступление. В мрачные годы развитого социализма многие творческие индивидуумы жаловались на засилие идеологических догм и цензуры. Что не мешало им создавать хорошие (как теперь выясняется) произведения. Потом идеологию и цензуру отменили. Творцы возрадовались. А лично я ожидал потока шедевров и нетленок. Но быстро выяснилось, что безграничная свобода отнюдь не способствует рождению небанальных произведений.
Таким образом, выбор ФР фикса зависит от степени мотивированности. Лично я по объективным причинам (по работе требовался макрообъектив с максимальным ФР) приобрел фикс 150/2.8. И снимал только им в течение нескольких лет. Однако, другим я такой экстрим советовать не возьмусь. На мой взгляд, оптимальным был бы макрообъектив с фиксированным ФР порядка 90-100 мм.
Еще раз акцентирую суть этого подхода. Вокруг человека с фотоаппаратом находится бесконечное количество сюжетов (речь про наше зрение с учетом способности крутить головой). Однако, объектив с фиксированным ФР «вырезает» из этого бесконечного континуума лишь конкретный кусок ограниченного размера. Чем длиннее фокусное, тем меньше фрагмент. Идея сводится к тому, что одной из главных задач учебного этапа является выработка способности к фотографическому «видению». Т.е. способность увидеть в огромной панораме сюжет, который стоит и технически возможно запечатлеть имеющимся объективом. Под каждый объектив вырабатывается свое «зрение». На стадии ученичества нужно выработать эту способность (желательно еще осознавать ход этого процесса) под конкретный объектив. Дальше, на каждом последующем «стекле» (еще один жаргонный термин для обозначения сменных объективов) этот процесс будет протекать проще и быстрее.
Проиллюстрирую мысль фотографиями.
Вот кадр на максимально широкий угол (технически это панорама из многих кадров), который доступен человеку, стоящему на Большом Москворецком мосту и смотрящему на Кремль и Москва-реку
Фото по-своему интересное, но если не лениться, заставить себя думать и переключиться на видение через объектив с ФР=150 мм, то в этой сцене можно найти такой кадр
Который интересней бескрайней панорамы хотя бы уже тем, что невооруженным глазом эту композицию не видно (расстояние до зданий на заднем плане 4-5 км). (Точка съемки немного смещена по сравнению с широкоугольной панорамой, но в данном случае это не принципиально.)
Вот за то, что телеобъективы заставляют меня «включать креатив», видеть то, что в обычных условиях я не вижу — я их и люблю.
Далее. Сочетание быстрого и цепкого автофокуса КСО (специально не уточняю, о каких тушках идет речь, это может быть беззеркалка, зеркалка и т.д.) со светлым телеобъективом позволяет снимать птиц и животных в движении.
Если на кадре с ультразума белка терпеливо позировала неподвижно, то на этом кадре она двигалась
А такой кадр трясогузки на ультразум снять практически невозможно
Важно, что на этом фото можно наглядно почувствовать реальные требования к технике для серьезной фотоохоты. Желательна кропнутая тушка с наилучшим автофокусом, а 150 мм явно коротковато, нужно 300-400 мм с диафрагмой 2.8-4.
Я специально подчеркиваю, что фикс должен быть макрообъективом. Потому что макросъемка – это целый мир, в который погружаешься с удивлением и восторгом. В самом деле, разве глазом можно рассмотреть такие детали
Увлечение макросъемкой в норме занимает пару лет. А если этим заниматься серьезно – то всю оставшуюся жизнь.
Длиннофокусный фикс неплохо подходит для портретной съемки
В т.ч. не только для лицевых и поясных (как принято думать), но и для полноростовых портретов.
Удобно снимать жанровые сценки
или
Съемка спортивных соревнований – отдельная область фотографии. Телеобъектив для этого просто необходим.
Хотя в зале или на стадионе быстро понимаешь, что 150 мм недостаточно.
Этап обучения начинается на первом участке S-образной кривой, занимает весь второй и часть третьего. Т.е. по мере накопления понимания и опыта результаты начинают сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее расти. Начинающий фотолюбитель превращается в опытного/продвинутого. Которому искусственные ограничения уже не нужны.
Естественно, и на этом этапе фотолюбитель должен выкладывать свои работы в сеть и внимательно анализировать обратную связь.
Бесконечно полезно вникнуть в историю фотографии и найти возможность полистать альбомы фотографий признанных мастеров. К сожалению, в России с этим сложно, приходится ограничиваться изображениями в интернете. А это совсем не то, что бумажный отпечаток.
Особо хочу подчеркнуть, что использование на основной камере зумов в этот период крайне нежелательно. Лучше их вообще не иметь (свой 18-50/2.8 я продал через пару лет после покупки КСО). В крайнем случае можно использовать продвинутый компакт (не ультразум! в таких компактах кратность зума обычно порядка 3) с наличием широкого угла. Но это должна быть именно отдельная фотокамера для документирования, а не художественной фотосъемки.
Стадия осознания
На этом этапе накапливается уже большой объем отрефлексированного (осознанного) опыта. Испробованы все жанры. Приходит осознание того, что твои фото не хуже среднего уровня и иногда случаются удачи. Фотолюбитель осознает себя сформировавшимся, приобретшим собственную индивидуальность, свое видение, свой подход к фотографии. Технически он при этом достаточно искушен для того, чтобы снимать – вообще говоря – любой фототехникой. (Как говорят летчики-испытатели, они «должны свободно летать на всем, что летать может и с некоторым усилием на том, что вообще-то летать не может».)
Т.е. с технической точки зрения задача этапа состоит в переформировании парка фототехники под сложившийся индивидуальный стиль. (Как следствие, все сказанное ниже уже не носит характер рекомендаций. Это мое личное мнение на основе собственного опыта.)
С точки зрения «тушек», именно на этом этапе я перешел на полный кадр. Т.е. в пару к имевшейся камере с сенсором формата APS-C прибрел камеру с сенсором формата Full Frame. Хотя, естественно, вам ничего не мешает и начинать учиться на полнокадровой тушке, если вы можете себе это позволить.
Парк оптики формируется под индивидуальные особенности. Главным ограничителем, как обычно, к сожалению, является бюджет.
Поскольку индивидуальность уже сложилась, но еще не устоялась, часто очень привлекательным выглядит приобретение полной линейки светлых зумов. Они есть у всех основных производителей фототехники. Обычно их 3, что-то вроде 16-35/2.8, 24-70/2.8 и 70-200/2.8. Если ваш бюджет позволяет, это почти идеальное решение. Начинать лучше с 24-70/2.8, т.к. это универсальная «рабочая лошадка», закрывающая самый востребованный интервал ФР.
Отдельно хочу сказать о приобретении «шириков» (широкоугольных объективов). У меня есть такой зум 16-35 мм, но я достаточно скептически отношусь к таким стеклам. Уж очень они «подбивают» на съемку «от пуза», без обдуманной и четкой композиции кадра. К тому же, все они дают большие искажения, которые далеко не всегда можно исправить. Например, вот кадр из Перервинской православной семинарии, где внутри очень тесно
После правки геометрии получается так
Такие искажения неприемлемы, кадр в брак.
В том числе и поэтому я предлагаю подумать о съемке панорам как альтернативе «ширику». Я вижу в этом два основных достоинства: а) снимается ограничение на размер сцены; б) как следствие, требуется перестроить свое видение. Можете проверить сами, научиться видеть эффектные панорамы не так просто. Ну и экономия, качественные «ширики» стоят дорого.
Лично меня эта тема сильно увлекла в прошлом году. Я фактически заново анализировал знакомые сцены с точки зрения снятия ограничений на размер. Покажу пару примеров.
В этом случае как раз наглядно видно, что охват может быть любым
А в этом случае, на мой взгляд, все еще интереснее
Очень многие пытаются снимать памятник Петру. Но обычно за рамки возможностей техники не выходят, поэтому получается банально. К тому же, памятник неоднозначный – и в этом смысле является вызовом фотографу. Как красиво снять не самое красивое. На мой взгляд, увеличение объема, пространства, «воздуха» вокруг монумента позволило «вписать» его в городское пространство, получить небанальный результат.
Стадия поиска красоты и новых смыслов
Это пятый, финишный участок S-образной кривой. Опытный фотолюбитель уже немного устал от своего увлечения, возникает ощущение «все это было, было, было» (с). Хочется чего-то нового. Не в глобальном смысле, все уже опробовано. А с точки зрения новых нюансов, ракурсов, форм, красок, красоты фотографической картинки.
С технической точки зрения это достаточно часто приводит к тому, что человек уходит от универсальных зумов к высококачественным фиксам, которые позволяют делать кадры вроде следующих
или
Причем это не обязательно новые современные объективы. Многие начинают экспериментировать со старыми стеклами, которые дают необычный красивый рисунок и размытие.
В общем, все уже предельно индивидуализировано и своеобразно.
Отдельно хочу упомянуть о судьбе кропнутой тушки, с которой мы обучались. Нет смысла ее продавать по весьма наглядной причине
Кроме разницы в геометрических размерах, кропнутая тушка с китовым объективом весит 770 гр, а полнокадровая с качественным фиксом – 1800 гр. (Отдельно замечу, что кроп я купил в 2006 году, а китовый пластиковый объектив к нему – в 2016. Т.е. покупать кит для обучения категорически не стоит!) Кропнутую тушку с китовым объективом я беру в туристические поездки и использую для документирования.
Есть и другие важные факторы, почему от тушки с сенсором формата APS-C отказываться не стоит:
• она лучше подходит для работы с телеобъективами, т.е. для фотоохоты и съемок спорта она лучше полного кадра;
• в некотором смысле наличие такой камеры позволяет удвоить парк оптики. В самом деле, на полном кадре «полтинник» — универсальный объектив. А на кропе это отличный «портретник» с ЭФР 75-80 мм (зависит от кропа). При этом важно помнить, что из кружка изображения полнокадрового объектива на матрицу кропнутой тушки попадает самая «вкусная», качественная часть.
Вместо заключения
Еще раз хочу подчеркнуть, это все вышеизложенное – моя личная субъективная точка зрения. Уверен, что у вас она иная. Мне представлялось важным рассказать о тех выводах, к которым пришел я. Что использовать из этого опыта (и использовать ли вовсе) – зависит от вас. Надеюсь, что в комментариях вы поделитесь своими соображениями по затронутым вопросам.
