Комментарии 232
Не APC-ом единым.
Есть достаточно много УПС-ов сразу с внешним разъемом.
У самого уже 8 лет стоит Powercom KIN-1500 с парой 40А/ч аккумуляторов
(свинцово-кислотных, сейчас это PROLOGIX 12V 40AH PK40-12 AGM )
Есть достаточно много УПС-ов сразу с внешним разъемом.
У самого уже 8 лет стоит Powercom KIN-1500 с парой 40А/ч аккумуляторов
(свинцово-кислотных, сейчас это PROLOGIX 12V 40AH PK40-12 AGM )
Я согласен. Более того, если бы мне сейчас надо было бы собирать систему бесперебойного питания, я бы скорее всего взял отдельный инвертор (видел здесь схемы на Geektimes) и отдельно аккумуляторы.
А заряжать чем?
У меня однажды «правильно» сдох компьютерный блок питания. Начал по линии 12 вольт выдавать наружу стабильные 13.7. Мать от него с таким напряжением заводиться отказалась, но… Его друг потом долго использовал для заряда аккумуляторов. Ну и да, мощности должно было бы хватить на заряд 200 с гаком Ач…
А если по делу, есть выпрямители, есть зарядные устройства. Есть куча вариантов.
Но вообще, как ни крутись, отдельно выпрямитель плюс отдельно инвертор всегда будут дороже, чем ИБП двойного преобразования того же уровня качества и мощности.
А если по делу, есть выпрямители, есть зарядные устройства. Есть куча вариантов.
Но вообще, как ни крутись, отдельно выпрямитель плюс отдельно инвертор всегда будут дороже, чем ИБП двойного преобразования того же уровня качества и мощности.
Не совсем корректно выразился. Я имел в виду что-то вроде вот этого
«Есть достаточно много УПС-ов сразу с внешним разъемом»
Не накидаете еще моделей?
Спасибо заранее.
Не накидаете еще моделей?
Спасибо заранее.
Конкретно у Powercom линейка INF — линейно интерактивные с чистой синусоидой 500, 800, 1100, 1500ВА
У Powerman линейка Online Plus — 1-2-3кВА двойного преобразования.
Есть еще например интересные ИБП Прогресс с высокой перегрузочной способностью до 3х раз от номинальной мощности, подходят для оборудования с электродвигателями, но нет интерфейсов для мониторинга и управления питанием.
У Powerman линейка Online Plus — 1-2-3кВА двойного преобразования.
Есть еще например интересные ИБП Прогресс с высокой перегрузочной способностью до 3х раз от номинальной мощности, подходят для оборудования с электродвигателями, но нет интерфейсов для мониторинга и управления питанием.
Главное при использовании Pb аккумуляторов (хоть гелевых, хоть каких) — не давать им разряжаться ниже 30% от номинала. Иначе резко падает срок службы.
У вас стоит APC AP9630 или по умолчанию предусмотрено чтение данных по USB? Слышал можно читать через кабель RS232-RJ45 (для 700 актуально).
У моего сзади как USB-порт, так и DB-9 (RS-232). Я всегда использовал USB.
RJ50 наверно? У APC-шных упсов иногда USB можно выудить вот так https://blog.dros.ws/article/apc_back-up_cs_500_peredelka_data-porta_pod_usb/
Молодцы! К сожалению, у моего Smart-UPS только RS232. Можно отправлять данные о состоянии, например, в Mikrotik 951 установив пакет ups.
Значение напряжения мне правда нигде в документации не встретилось, так что пришлось его просто измерить
На самом аккумуляторе ведь написано :) Там два аккумулятора по 12В, включенные последовательно.
кстати цена на эти два аккумулятора получилась примерно такой же, как на оригинальный аккумулятор APC.
АРС не производит аккумуляторы. «Оригинальный аккумулятор АРС» = обычный китайский аккумулятор а-ля CSP с приклеенной поверх него этикеткой APC. Эта наклейка делает его дороже раза в три.
Скорее всего за несколько часов он просто перегреется. Ну что же, после извлечения оригинального аккумулятора в корпусе бесперебойника появилось свободное место, мы установим туда систему охлаждения.
Это даже лишнее. На самом деле он прекрасно работает длительное время и без активного охлаждения. Конечно, это ещё зависит от нагрузки. Полагаю, если UPS на 1000VA нагрузить под 1000VA, то он будет перегреваться, само собой.
Да, APC аккумуляторы OEM-ит у кого-то.
У меня обычно UPS загружен где-то на 50% по данным PowerChute. Возможно можно было и без охлаждения обойтись, но он у меня стоит в плохо продуваемом месте, так что я решил перестраховаться.
У меня обычно UPS загружен где-то на 50% по данным PowerChute. Возможно можно было и без охлаждения обойтись, но он у меня стоит в плохо продуваемом месте, так что я решил перестраховаться.
Аккумулятор CSB и он сделан во Вьетнаме. Не всегда наклейка — в больших ИБП APC у картриджа металлический корпус и куча перемычек.
Если я всё правильно помню, то у автомобильных АКБ стоит более высокий порог зарядного напряжения, чем у стационарных. Поэтому Ваша АКБ должна быть в постоянном недозаряде, что снижает время автономной работы. Так что я бы не рассчитывал на «По моим оценкам, электричества хватило бы ещё где-то на час».
Подскажите, пожалуйста, были ли проблемы с прошивкой АКБ в ИБП? Говорят, что АРС жёстко контролит, «родные» ли аккумуляторы стоят или нет.
И последний вопрос: сколько по времени длится полная зарядка АКБ от ЗУ ИБП? Если я правильно понимаю, то там нет возможности поменять зарядный ток (да и не целесообразно это для такого маленького агрегата)
Подскажите, пожалуйста, были ли проблемы с прошивкой АКБ в ИБП? Говорят, что АРС жёстко контролит, «родные» ли аккумуляторы стоят или нет.
И последний вопрос: сколько по времени длится полная зарядка АКБ от ЗУ ИБП? Если я правильно понимаю, то там нет возможности поменять зарядный ток (да и не целесообразно это для такого маленького агрегата)
«электричества осталось на час» — это была оценка PowerChute. Кроме того, PowerChute пишет текущее напряжение на аккумуляторе, по темпам его снижения можно оценивать остаток заряда.
В любом случае, после двух лет работы эти аккумуляторы на помойку не просятся. Даже если электричества хватит только на два часа, это всё равно гораздо лучше, чем было в оригинале.
С рекалибровкой UPS проблем не возникло, после калибровки штатными средствами UPS стал считать, что у него теперь аккумулятора хватит на 5 часов.
В самой АКБ никакой прошивки нет, это просто кусок свинца. Не думаю, что APC может как-то установить, оригинальная АКБ или нет. Впрочем мой UPS был куплен лет 10 назад, сейчас эта модель уже с производства снята, может быть в современных моделях что-то для этого сделано.
Зарядка аккумулятора, разряженного процентов на 70, длилась около 30 часов. Зарядный ток изменять программно невозможно, подозреваю, что штатная схема на это в принципе не способна.
В любом случае, после двух лет работы эти аккумуляторы на помойку не просятся. Даже если электричества хватит только на два часа, это всё равно гораздо лучше, чем было в оригинале.
С рекалибровкой UPS проблем не возникло, после калибровки штатными средствами UPS стал считать, что у него теперь аккумулятора хватит на 5 часов.
В самой АКБ никакой прошивки нет, это просто кусок свинца. Не думаю, что APC может как-то установить, оригинальная АКБ или нет. Впрочем мой UPS был куплен лет 10 назад, сейчас эта модель уже с производства снята, может быть в современных моделях что-то для этого сделано.
Зарядка аккумулятора, разряженного процентов на 70, длилась около 30 часов. Зарядный ток изменять программно невозможно, подозреваю, что штатная схема на это в принципе не способна.
Использовал зарядку от ИБП для аккумулятора автомобильного. Штатная зарядка идет до 13,8в. ИБП зарядил до 13,5в. Погрешность в пределе нормы для акума. А что бы была сульфатизация нужен разряд поболее.
Ох… Развитие идет по кругу. Даже не спирали…
Обсуждению использования автомобильных аккумуляторов с небольшими ИБП за 10 с половиной лет посвящено уже 111 страниц на форуме «Корпуса, блоки питания, ИБП». А до этого было 5 лет обсуждения и несколько десятков страниц на «северном форуме технической поддержки». А еще до этого тема неоднократно обсуждалась в разных эхах в ФИДО…
Кратко: Подключить можно что угодно к чему угодно. Но. Если взять слишком большую емкость, то без дополнительного зарядника 100 Ач батареи очень скоро снизят свою емкость до 10 Ач. Свинцово-кислотные АКБ очень не любят недозаряд. Если автомобильная батарея не AGM, то будет выделение газов в любом случае — строго не рекомендуется использовать в помещении, где живут люди.
Лучше не использовать гелевые. Гелевые очень любят взрываться при неправильной эксплуатации. Другое дело, что купить действительно гелевые аккумуляторы не так просто. И да, физически не может существовать стартерной гелевой АКБ. Она с очень высокой вероятностью взорвется при первой попытке крутануть стартер. Гелевые батареи можно использовать только если разрядный ток не превышает 0.1С. Если больше — возникает риск взрыва со временем. Если 1С или больше — может взорваться просто так, сразу.
Все стартерные батареи, которые производители называют «гелевыми» на самом деле или просто обычные «необслуживаемые», либо AGM.
Бесперебойник умеет. Но вы ее не сделали. Во-первых, нагрузка должна быть не меньше 30%. А лучше 90-100%. Во-вторых, правильный метод — без PowerChute, просто выдернуть его из розетки с подключенной некритичной нагрузкой (типа кипятильников, чайников, калориферов, лампочек, но на всю его номинальную мощность) и дождаться, когда он полностью отключится от сети по разряду батарей. Вот тогда он действительно правильно перепишет все константы. (ну или почитать тот же форум и поправить константы руками через терминал).
Да, много, и даже у APC есть… Только они сразу стоят других денег по сравнению с такими же без разъема, т.к. там зарядник повышенной мощности и вентилятор «от рождения».
Из того, что APC SmartUPS заряжает штатную батарею с 0 до 90% за 3 часа, легко сделать вывод, что штатный зарядник выдает ток между 0.25 и 0.3С. Т.е. для батареи 12 Ач — это около 3А. Из этого легко посчитать, что оптимальная емкость «увеличенной» батареи — 25-35 Ач со временем заряда до 90% в районе 10-12 часов. Учитывая, что батарея набирает заряд нелинейно и удвоение емкости увеличивает время заряда тем же током примерно в 2.2-2.5 раза, то 100 Ач до 90% с нуля будет заряжаться больше 50 часов.
Да, но… Собранный в линейку правильной емкости, для многих моделей на металлическом лотке, с разъемами, которые трудно перепутать… Плюс к этому на RBC гарантия 2 года, независимо от возраста и исправности ИБП.
Хотя, конечно, если есть руки, купить в магазине просто отдельно аккумуляторы получится сильно дешевле.
Обсуждению использования автомобильных аккумуляторов с небольшими ИБП за 10 с половиной лет посвящено уже 111 страниц на форуме «Корпуса, блоки питания, ИБП». А до этого было 5 лет обсуждения и несколько десятков страниц на «северном форуме технической поддержки». А еще до этого тема неоднократно обсуждалась в разных эхах в ФИДО…
Кратко: Подключить можно что угодно к чему угодно. Но. Если взять слишком большую емкость, то без дополнительного зарядника 100 Ач батареи очень скоро снизят свою емкость до 10 Ач. Свинцово-кислотные АКБ очень не любят недозаряд. Если автомобильная батарея не AGM, то будет выделение газов в любом случае — строго не рекомендуется использовать в помещении, где живут люди.
Лучше использовать гелевые,
Лучше не использовать гелевые. Гелевые очень любят взрываться при неправильной эксплуатации. Другое дело, что купить действительно гелевые аккумуляторы не так просто. И да, физически не может существовать стартерной гелевой АКБ. Она с очень высокой вероятностью взорвется при первой попытке крутануть стартер. Гелевые батареи можно использовать только если разрядный ток не превышает 0.1С. Если больше — возникает риск взрыва со временем. Если 1С или больше — может взорваться просто так, сразу.
Все стартерные батареи, которые производители называют «гелевыми» на самом деле или просто обычные «необслуживаемые», либо AGM.
Бесперебойник от APC умеет делать калибровку.
Бесперебойник умеет. Но вы ее не сделали. Во-первых, нагрузка должна быть не меньше 30%. А лучше 90-100%. Во-вторых, правильный метод — без PowerChute, просто выдернуть его из розетки с подключенной некритичной нагрузкой (типа кипятильников, чайников, калориферов, лампочек, но на всю его номинальную мощность) и дождаться, когда он полностью отключится от сети по разряду батарей. Вот тогда он действительно правильно перепишет все константы. (ну или почитать тот же форум и поправить константы руками через терминал).
Есть достаточно много УПС-ов сразу с внешним разъемом.
Да, много, и даже у APC есть… Только они сразу стоят других денег по сравнению с такими же без разъема, т.к. там зарядник повышенной мощности и вентилятор «от рождения».
сколько по времени длится полная зарядка АКБ от ЗУ ИБП? Если я правильно понимаю, то там нет возможности поменять зарядный ток (да и не целесообразно это для такого маленького агрегата)
Из того, что APC SmartUPS заряжает штатную батарею с 0 до 90% за 3 часа, легко сделать вывод, что штатный зарядник выдает ток между 0.25 и 0.3С. Т.е. для батареи 12 Ач — это около 3А. Из этого легко посчитать, что оптимальная емкость «увеличенной» батареи — 25-35 Ач со временем заряда до 90% в районе 10-12 часов. Учитывая, что батарея набирает заряд нелинейно и удвоение емкости увеличивает время заряда тем же током примерно в 2.2-2.5 раза, то 100 Ач до 90% с нуля будет заряжаться больше 50 часов.
«Оригинальный аккумулятор АРС» = обычный китайский аккумулятор
Да, но… Собранный в линейку правильной емкости, для многих моделей на металлическом лотке, с разъемами, которые трудно перепутать… Плюс к этому на RBC гарантия 2 года, независимо от возраста и исправности ИБП.
Хотя, конечно, если есть руки, купить в магазине просто отдельно аккумуляторы получится сильно дешевле.
О, сразу чувствуется закалённый характер фидошного холиварщика.
сколько по времени длится полная зарядка АКБ от ЗУ ИБП? Если я правильно понимаю, то там нет возможности поменять зарядный ток (да и не целесообразно это для такого маленького агрегата)
Откуда у Вас такие данные? Пруф, так сказать, в студию можно?
Пруф, так сказать, в студию можно? И что есть «AGM», «гель» и «необслуживаемая». Ну, так, для понимаю терминологии.
сколько по времени длится полная зарядка АКБ от ЗУ ИБП? Если я правильно понимаю, то там нет возможности поменять зарядный ток (да и не целесообразно это для такого маленького агрегата)
Из того, что APC SmartUPS заряжает штатную батарею с 0 до 90% за 3 часа, легко сделать вывод, что штатный зарядник выдает ток между 0.25 и 0.3С. Т.е. для батареи 12 Ач — это около 3А. Из этого легко посчитать, что оптимальная емкость «увеличенной» батареи — 25-35 Ач со временем заряда до 90% в районе 10-12 часов. Учитывая, что батарея набирает заряд нелинейно и удвоение емкости увеличивает время заряда тем же током примерно в 2.2-2.5 раза, то 100 Ач до 90% с нуля будет заряжаться больше 50 часов.
Откуда у Вас такие данные? Пруф, так сказать, в студию можно?
Лучше использовать гелевые,
Лучше не использовать гелевые. Гелевые очень любят взрываться при неправильной эксплуатации. Другое дело, что купить действительно гелевые аккумуляторы не так просто. И да, физически не может существовать стартерной гелевой АКБ. Она с очень высокой вероятностью взорвется при первой попытке крутануть стартер. Гелевые батареи можно использовать только если разрядный ток не превышает 0.1С. Если больше — возникает риск взрыва со временем. Если 1С или больше — может взорваться просто так, сразу.
Все стартерные батареи, которые производители называют «гелевыми» на самом деле или просто обычные «необслуживаемые», либо AGM.
Пруф, так сказать, в студию можно? И что есть «AGM», «гель» и «необслуживаемая». Ну, так, для понимаю терминологии.
Про «необслуживаемые» я пару слов могу сказать.
Лет 40-50 назад свинцовые аккумуляторные батареи продавались сухозаряженными. То есть внутри при продаже не было электролита, пользователь должен был купить серную кислоту, дистиллированную воду, самостоятельно изготовить 10% раствор серной кислоты и залить внутрь банок. В процессе эксплуатации вследствие несовершенных цепей зарядки электролит мог начать кипеть, эту ситуацию было необходимо отслеживать и подливать в банки дистиллированную воду. В этом и заключалось обслуживание.
Собственно закипеть (точнее это не кипение, а электролиз воды) аккумулятор может и сейчас, если его перезарядить. Но считается, что зарядное устройство должно такой ситуации не допускать, да и пробок, куда можно было бы долить дистиллированную воду у современных аккумуляторов не предусмотрено.
Лет 40-50 назад свинцовые аккумуляторные батареи продавались сухозаряженными. То есть внутри при продаже не было электролита, пользователь должен был купить серную кислоту, дистиллированную воду, самостоятельно изготовить 10% раствор серной кислоты и залить внутрь банок. В процессе эксплуатации вследствие несовершенных цепей зарядки электролит мог начать кипеть, эту ситуацию было необходимо отслеживать и подливать в банки дистиллированную воду. В этом и заключалось обслуживание.
Собственно закипеть (точнее это не кипение, а электролиз воды) аккумулятор может и сейчас, если его перезарядить. Но считается, что зарядное устройство должно такой ситуации не допускать, да и пробок, куда можно было бы долить дистиллированную воду у современных аккумуляторов не предусмотрено.
да я вот как раз хотел у Igor_O его терминологию уточнить. Чтоб разночтений не возникло.
Пруф, так сказать, в студию можно?
Это не «пруф» того, что гелевые АКБ массово взрываются из-за неправильной эксплуатации. Это пруф того, что «взорвались» несколько шкафов. И среди телекомщкиков не редко можно услышать, что с термошкафами Эрикссон возникают проблемы: то не верный алгоритм заряда/разряда АКБ, то нет газоотвода. А теперь вот это.
Кстати, указанные на фотках АКБ — AGM-типа, а не гелевые
Кстати, указанные на фотках АКБ — AGM-типа, а не гелевые
Читаю вас и удивляюсь. Не далее как прошлым летом заправлял кислотой новый сухой аккумулятор фирмы Bocsh. Да и за все время эксплуатации мной автомобилей/мотоциклов у меня не было ни одного аккумулятора, где в банки нельзя было бы подлезть ареометром. То есть, по вашей терминологии, все они являются обслуживаемыми. С гелевыми только не сталкивался, но они относительно свежие — явно не 40-50 лет их используют.
Ну что же, значит и сейчас такое встречается. Спасибо за информацию.
И еще поправочка
На любом авторынке, сколько угодно. Примерно треть ассортимента — вполне себе обслуживаемые, еще процентов 20 — условно-обслуживаемые, у них чтоб к пробочкам подобраться, надо сковырнуть пластиковую заглушку сверху, обычно это нетривиальная задача, но вполне выполнима. Причем вся разница заключается только в том, что у условно-обслуживаемых обычно стоит т.н. конденсатор — в пробке каждой банки имеется хитрая приспособа, возвращающая обратно в банку испарившуюся воду из электролита. Поэтому как таковым — обслуживанием — заниматься не нужно, только если меняется температурный режим и нужно изменить плотность электролита.
p.s. как показывает моя практика, именно автомобильные AGM-акб весьма часто не радуют сроком службы даже у известных производителей — 2-3 года и на свалку. Обслуживаемый же в таком случае можно промыть, заправить электролитом скорректированной плотности и откатать еще 1-3 сезона, что достаточно ощутимо для кошелька.
Аккумуляторы нужны необслуживаемые (я правда уже лет 20 не слышал про обслуживаемые и не видел в продаже аккумуляторной серной кислоты)
На любом авторынке, сколько угодно. Примерно треть ассортимента — вполне себе обслуживаемые, еще процентов 20 — условно-обслуживаемые, у них чтоб к пробочкам подобраться, надо сковырнуть пластиковую заглушку сверху, обычно это нетривиальная задача, но вполне выполнима. Причем вся разница заключается только в том, что у условно-обслуживаемых обычно стоит т.н. конденсатор — в пробке каждой банки имеется хитрая приспособа, возвращающая обратно в банку испарившуюся воду из электролита. Поэтому как таковым — обслуживанием — заниматься не нужно, только если меняется температурный режим и нужно изменить плотность электролита.
p.s. как показывает моя практика, именно автомобильные AGM-акб весьма часто не радуют сроком службы даже у известных производителей — 2-3 года и на свалку. Обслуживаемый же в таком случае можно промыть, заправить электролитом скорректированной плотности и откатать еще 1-3 сезона, что достаточно ощутимо для кошелька.
p.s. как показывает моя практика, именно автомобильные AGM-акб весьма часто не радуют сроком службы даже у известных производителей — 2-3 года и на свалку.
Такое обычно бывает, если AGM-аккумуляторы использовать не по предназначению, например, устанавливать в автомобили ВАЗ или ГАЗ. Тут проблема не в AGM, а в неподходящем режиме их зарядки.
А чем режим зарядки в автомобиле ВАЗ отличается от такового в BMW?
Качеством регулятора напряжения на генераторе. И утечками в простое.
Ну и ВАЗ обычно больше насилуют чем BMW ;-) и стоит он чаще на улице а не в гараже…
Ну и ВАЗ обычно больше насилуют чем BMW ;-) и стоит он чаще на улице а не в гараже…
Напряжение, которое генератор выдаёт для зарядки, там постоянно гуляет то вверх, то вниз. AGM-аккумуляторы к этому довольно чувствительны.
И это еще не самое страшное.
Проблемы две:
1. ВАЗовский генератор маломощный, и заточен на работу с аккумулятором «обслуживаемым» и небольшой емкости. Соответственно, чтобы аккумулятор хот как-то заряжался, выдает напряжение на батарее «номинально» 14.5 В. Для AGM это жесткий перезаряд, она от этого пухнет и дохнет.
2. Генератор в автомобиле — трехфазный. А постоянный ток получается с помощью выпрямителя. ВАЗовский выпрямитель — это просто шесть диодов. Колебания напряжения на выходе — очень большие. И для получения чего-то похожего на «постоянку» электрика ВАЗа полагается на аккумулятор. А AGM аккумуляторы, опять же, очень не любят, когда в подаваемом на них напряжении присутствуют постоянные колебания. Они от этого тоже пухнут и дохнут.
Проблемы две:
1. ВАЗовский генератор маломощный, и заточен на работу с аккумулятором «обслуживаемым» и небольшой емкости. Соответственно, чтобы аккумулятор хот как-то заряжался, выдает напряжение на батарее «номинально» 14.5 В. Для AGM это жесткий перезаряд, она от этого пухнет и дохнет.
2. Генератор в автомобиле — трехфазный. А постоянный ток получается с помощью выпрямителя. ВАЗовский выпрямитель — это просто шесть диодов. Колебания напряжения на выходе — очень большие. И для получения чего-то похожего на «постоянку» электрика ВАЗа полагается на аккумулятор. А AGM аккумуляторы, опять же, очень не любят, когда в подаваемом на них напряжении присутствуют постоянные колебания. Они от этого тоже пухнут и дохнут.
Я не то, чтобы защищал автоваз, да и вообще в автоэлектрике разбираюсь не очень, чтобы. Но в параллельном мотомире:
1) Напряжение холостого хода мотоциклетного РР 14.1–14.9 V (цифры из ямаховского см)
2) За очень редкими исключениями в мототехнике мало того, что выпрямляется ток теми же шестью диодами, так еще и регулируется напряжение шунтированием генератора на массу, когда напряжение слишком высоко, так что пульсации там огого и сглаживает их исключительно аккумулятор.
И тем не менее современные мотоциклы комплектуются с завода AGM аккумуляторами, которые при несложном уходе (сбросить клемму на зиму и, желательно, зарядить) вовсе не пухнут и дохнут, а служат долгие годы.
Ps: буду сильно удивлен, если (силовой) выпрямитель BMW это не 'просто шесть диодов'. Другие схемы трехфазных выпрямителей потребуют либо никак не объединенных соединенных обмоток генератора, либо отдельного трехфазного трансформатора.
1) Напряжение холостого хода мотоциклетного РР 14.1–14.9 V (цифры из ямаховского см)
2) За очень редкими исключениями в мототехнике мало того, что выпрямляется ток теми же шестью диодами, так еще и регулируется напряжение шунтированием генератора на массу, когда напряжение слишком высоко, так что пульсации там огого и сглаживает их исключительно аккумулятор.
И тем не менее современные мотоциклы комплектуются с завода AGM аккумуляторами, которые при несложном уходе (сбросить клемму на зиму и, желательно, зарядить) вовсе не пухнут и дохнут, а служат долгие годы.
Ps: буду сильно удивлен, если (силовой) выпрямитель BMW это не 'просто шесть диодов'. Другие схемы трехфазных выпрямителей потребуют либо никак не объединенных соединенных обмоток генератора, либо отдельного трехфазного трансформатора.
Какстрашножить. Особенно, когда веришь во всякую фигню.
1.Генератор не может быть «заточен» на работу с аккумулятором какой-то определенной емкости. «Маломощный» генератор выдает в зависимости от разновидности 80-120А. Зарядный ток в 1/10 от емкости он легко выдаст даже для «камазовского» аккумулятора в 192 А*ч. А с напряжением все ровно наоборот — недозаряжают они, и недозаряжают сильно. В т.ч. из-за тонких проводов. Из-за этого люди меняют провода на более толстые или прокладывают дополнительные провода параллельно имеющимся. И все равно Приора с такой доработкой не дотягивает до 14 В на клеммах аккумулятора, а Mitsubishi легко выдает 14,5.
2.Все автомобильные генераторы трехфазные. И все трехфазные выпрямители представляют собой 6 диодов. Электрика ни на что не полагается, уровень пульсации напряжения там приемлемый и безо всякого аккумулятора. AGM аккумуляторы по своей электрохимии ничем не отличаются от обычных, поэтому никаких оснований полагать, что пульсирующий ток повредит их сильнее тоже нет.
Так что пухнуть и дохнуть они могут только от перезаряда при неисправном регуляторе напряжения.
1.Генератор не может быть «заточен» на работу с аккумулятором какой-то определенной емкости. «Маломощный» генератор выдает в зависимости от разновидности 80-120А. Зарядный ток в 1/10 от емкости он легко выдаст даже для «камазовского» аккумулятора в 192 А*ч. А с напряжением все ровно наоборот — недозаряжают они, и недозаряжают сильно. В т.ч. из-за тонких проводов. Из-за этого люди меняют провода на более толстые или прокладывают дополнительные провода параллельно имеющимся. И все равно Приора с такой доработкой не дотягивает до 14 В на клеммах аккумулятора, а Mitsubishi легко выдает 14,5.
2.Все автомобильные генераторы трехфазные. И все трехфазные выпрямители представляют собой 6 диодов. Электрика ни на что не полагается, уровень пульсации напряжения там приемлемый и безо всякого аккумулятора. AGM аккумуляторы по своей электрохимии ничем не отличаются от обычных, поэтому никаких оснований полагать, что пульсирующий ток повредит их сильнее тоже нет.
Так что пухнуть и дохнуть они могут только от перезаряда при неисправном регуляторе напряжения.
Оххх… Просто посмотрите сколько странных черных коробочек в современном автомобиле между генератором и аккумулятором… Например, в моей машине их 4 штуки… Еще мой старенький Фиат 1989 года выпуска держал на аккумуляторе четко 13.7 В. И все более новые машины — тоже. Да, выпрямитель — самый примитивный у большинства, но у современных машин почти у всех — есть между генератором и аккумулятором дополнительный блок, который призван уменьшать пульсации напряжения.
И да, ни одна из моих машин, кроме ТАЗ 2108 (и нынешней, у которой я пока ни разу в окрестности аккумулятора не залезал, по этому, просто не знаю сколько у нее там...) не выдавала на клеммах аккумулятора напряжение больше 13.8 В.
А AGM- да. Совершенно официально не переваривают пульсаций зарядного напряжения и от них дохнут. И именно по этому в характеристиках хороших выпрямителей пишут уровни шумов. И уровни шумов этих — единицы миливольт.
А пухнуть и дохнуть аккумуляторы могут по миллиону причин. Элементарно просто от времени.
И да, ни одна из моих машин, кроме ТАЗ 2108 (и нынешней, у которой я пока ни разу в окрестности аккумулятора не залезал, по этому, просто не знаю сколько у нее там...) не выдавала на клеммах аккумулятора напряжение больше 13.8 В.
А AGM- да. Совершенно официально не переваривают пульсаций зарядного напряжения и от них дохнут. И именно по этому в характеристиках хороших выпрямителей пишут уровни шумов. И уровни шумов этих — единицы миливольт.
А пухнуть и дохнуть аккумуляторы могут по миллиону причин. Элементарно просто от времени.
Обуреваемый любопытством открыл сервис-мануал на свою машину. Если верить схеме, между генератором (агрегатом, включающим в себя РР и выпрямитель) и аккумулятором нет ничего, кроме предохранителей и проводов.
Из вкусных плюшек — батарея к РР подключается двумя проводами — силовым и измерительным (для устранения влияния сопротивления проводов на напряжение заряда) в остальном у японки 2014 г.в. все почти как у жигулей.
ps: пульсации можно сгладить либо буферной емкостью (АКБ неплохо подходит, но мы ведь хотим сгладить до нее), либо превращая излишки в тепло. Ни то ни другое в свете автомобильной бортсети здравой идеей не выглядит.
pps: собственно пульсации выпрямленного трехфазного напряжения после обычного 'шестидиодного' выпрямителя и так весьма низки, без какой-либо фильтрации.
Я точно утверждать не берусь, но помех в бортовой сети должно быть довольно много, катушка зажигания например должна вносить значительные и высоко частотные пульсации. Кроме того в последнее время любят включать DC-DC преобразователи разного качества, которые обычно не заботятся о бортовой сети. По нормам там вроде могут быть очень значительные колебания, была статья тут про USB зарядку по уму, и там приводились нормативы на бортовую сеть с дикими значениями амплитуды выбросов, правда очень малой длительности.
По своему опыту работы с АКБ для ИБП, мне кажется они пухнут просто от старости, когда в них емкости почти не остается, а зарядка пытается их вытянуть, они начинают кипеть и пухнуть. Аналогично пухнут и кипят обычные автомобильные АКБ подключенные к ИБП с закрученными крышками. Где-то пол года они стоят как новенькие, а потом что-то начинает с ними происходить, закрученные пухнут, открученные начинают выкипать.
По своему опыту работы с АКБ для ИБП, мне кажется они пухнут просто от старости, когда в них емкости почти не остается, а зарядка пытается их вытянуть, они начинают кипеть и пухнуть. Аналогично пухнут и кипят обычные автомобильные АКБ подключенные к ИБП с закрученными крышками. Где-то пол года они стоят как новенькие, а потом что-то начинает с ними происходить, закрученные пухнут, открученные начинают выкипать.
Помех в бортовой сети тьма.
Но Igor_O утверждал, что причиной смерти (якобы имеющей место быть) AGM батарей в автомобилях производства тольяттинского автозавода в немалой степени является именно пульсации, появляющиеся при выпрямлении трехфазного тока выпрямителем неоптимальной схемотехники, несоответствующему современным мировым стандартам.
По личному опыту дохнут банки либо от перезаряда, либо от глубокого разряда. Ну и ресурс, опять-таки. Батарее сдохнуть проще — неисправность одной банки тянет за собой остальные.
Теоретически выбросы выше нужной амплитуды могут «по капельке» перезаряжать акб, если без осциллографа и длительных экспериментов продолжать спор, то нужно посмотреть на форумах автомобилистов, дешевые инверторы на 1+ квт должны засирасть бортовую сеть выбросами любых мастей, и соотв приводить к вздутию AGM в иномарках. Если таких массовых жалоб нет — значит дело не пульсациях вовсе.
Еще нужно не забывать, что вазо-воды имеют определенное искажение мышления, из-за того что ВАЗы довольно крепкие машины, они будут работать даже на 2ух свечах и даже с дохлым почти в 0 АКБ. У знакомого например АКБ как и генератор формально умерли, его нужно заряжать раз в неделю, генератора не хватает на включение фар, а акб хватает на 20 минут. Напряжение выше 11 не поднимается ни когда. НО он продолжал ездить и размышлять о происходящем 1.5 года. AGM скорее всего бы давно распух и сломался в 0, а обычный дешевый можно мучать предсмертными судорогами очень долго. Я не говорю что Igor_O такой, но статистику это искажать может.
Еще нужно не забывать, что вазо-воды имеют определенное искажение мышления, из-за того что ВАЗы довольно крепкие машины, они будут работать даже на 2ух свечах и даже с дохлым почти в 0 АКБ. У знакомого например АКБ как и генератор формально умерли, его нужно заряжать раз в неделю, генератора не хватает на включение фар, а акб хватает на 20 минут. Напряжение выше 11 не поднимается ни когда. НО он продолжал ездить и размышлять о происходящем 1.5 года. AGM скорее всего бы давно распух и сломался в 0, а обычный дешевый можно мучать предсмертными судорогами очень долго. Я не говорю что Igor_O такой, но статистику это искажать может.
C пульсациями зарядного напряжения у AGM батарей есть проблема… С одной стороны, вроде как пульсации напряжения ее убивают. С другой стороны есть «патентованные» зарядники, которые используют пульсации зарядного напряжения для десульфатации пластин…
Как вижу проблему я: когда у нас напряжение источника колеблется то выше, то ниже напряжения на клеммах аккумулятора (если бы он был отключен), то у нас получается (очень грубо) больше 200К циклов заряд-разряд в час… Да, на 0.0001%. Но 200К. При относительно коротких поездках — это мало влияет. При длинных поездках или долгих стоянках на холостых — не очень хорошо. Хотя, конечно, проблема может быть и в банальном перезаряде — 14.5 В — это очень много для AGM батареи. Если длительно выше 13.8В — уже начинает пухнуть, если полностью заряжена.
И да, из опыта знакомых сервисников, в начале 2000х списанные по причине смерти 70 Ач батареи из APC Matrix потом еще год-полтора вполне нормально выдерживали до окончательной смерти в качестве стартерного аккумулятора в Жигулях и Нивах.
По поводу «дешевых инверторов». Они появились как явление после того, как братья китайцы научились делать маломощные ИБП двойного преобразования. И инвертор — это, чаще всего, просто половинка такого ИБП адаптированная под напряжение 12 вольт. А инвертор ИБП, обычно, не дает никаких выбросов на вход постоянного тока.
Как вижу проблему я: когда у нас напряжение источника колеблется то выше, то ниже напряжения на клеммах аккумулятора (если бы он был отключен), то у нас получается (очень грубо) больше 200К циклов заряд-разряд в час… Да, на 0.0001%. Но 200К. При относительно коротких поездках — это мало влияет. При длинных поездках или долгих стоянках на холостых — не очень хорошо. Хотя, конечно, проблема может быть и в банальном перезаряде — 14.5 В — это очень много для AGM батареи. Если длительно выше 13.8В — уже начинает пухнуть, если полностью заряжена.
И да, из опыта знакомых сервисников, в начале 2000х списанные по причине смерти 70 Ач батареи из APC Matrix потом еще год-полтора вполне нормально выдерживали до окончательной смерти в качестве стартерного аккумулятора в Жигулях и Нивах.
По поводу «дешевых инверторов». Они появились как явление после того, как братья китайцы научились делать маломощные ИБП двойного преобразования. И инвертор — это, чаще всего, просто половинка такого ИБП адаптированная под напряжение 12 вольт. А инвертор ИБП, обычно, не дает никаких выбросов на вход постоянного тока.
Теоретически выбросы выше нужной амплитуды могут «по капельке» перезаряжать акб
Очень врядли. Помехи они не то, чтобы совсем уж симметричные, но в целом 'сначала в плюс, затем в минус'.
Если таких массовых жалоб нет — значит дело не пульсациях вовсе.
99.9% не в пульсациях: повторюсь, в мотоциклетном (речь про большинство мотоциклов, а не исключения типа GW) генераторе ротор — постоянный магнит и регулировать выходное напряжение током обмотки возбуждения невозможно. Поэтому в момент, когда напряжение с генератора превышает 14.xV он просто закорачивается на массу, и так по три раза за оборот. Фактически бортсеть мотоцикла какую-то часть периода питается (в т.ч. заряжает аккумулятор) от генератора, а какую-то от аккумулятора. Без буферной емкости (роль которой выполняет АКБ) система просто неработоспособна. В каком режиме при этом работает батарея представьте сами. При этом часто штатная батарея именно AGM и служит она годами.
а обычный дешевый можно мучать предсмертными судорогами очень долго.
это точно: нормальной эксплуатацией AGM убить сложнее, чем обычную батарею, но если уж убили, то насовсем
Без буферной емкости (роль которой выполняет АКБ) система просто неработоспособна
Ну здрасьте, как тогда работают мотоциклы с отключенным АКБ? Или наоборот, настроенные (точнее не сами мото (и авто), а их РР) на ХХ питаться исключительно от АКБ, а зарядка включается начиная с определённых, но точно не холостых оборотов, то есть, с определённого напряжения?
как тогда работают мотоциклы с отключенным АКБ?
Никак (если только это не дедушкин Восход). Большинство современных мотоциклов не могут работать без АКБ (хоть полудохлого, для буфера хватит). Попытка это экспериментально опровергнуть с большой долей вероятности приведет к смерти электроники.
настроенные (точнее не сами мото (и авто), а их РР) на ХХ питаться исключительно от АКБ, а зарядка включается начиная с определённых, но точно не холостых оборотов
Глупости говорите. Большинство исправных авто заряжает АКБ на холостых. Большинство мотоциклов — нет, но исключительно из-за отсутствия возможности регулировать напряжение генератора током обмотки возбужденя (+ весьма широкому диапазону оборотов двигателя).
В любом случае никакого "переключения" питания от аккумулятора/заряда аккумулятора нет: генератор (с РР) и АКБ подключены параллельно. Чем больше оборотов, тем большую долю тока отдает генератор (и меньшую — АКБ), когда ток, отдаваемый АКБ становится отрицательным — происходит зарядка.
Никак… Большинство современных мотоциклов не могут работать без АКБ
А меньшинство всё-таки как-то могут? Или вы тоже хотели сказать одно, а получилось не совсем оно?
Я не говорил про все, я говорил — могут.
Не буду «хвастаться» всеми своими мотоциклами, но все они могли и работали даже без АКБ (завёл — отключил аккум — мотоцикл дальше фырчит, как ни в чём не бывало) или те, что имеют «магнето», где даже для завода аккумулятор не нужен, топнул пару раз, он и завёлся. А ещё можно вспомнить про мотоциклы (которые до сих пор ездят) в которых на холостом ходу генератора не хватает на поддержание холостых и медленно но верно высаживается аккумулятор или другие их собратья, которые на том же ХО медленно, но верно подзаряжали аккумулятор, а при чуть увеличенных оборотах (подкручен ХХ для разных целей) заряжают просто распрекрасно.
Про «включение» я конечно же утрировал, на ХХ «генерируемой мощности» просто может не хватать для зарядки. Но речь шла о такой вот «настройке», а не о специально особом «включении» заряда. (и не «переключение», а «включение»)
А меньшинство всё-таки как-то могут?
Конечно могут. Никто не мешает сделать двухколесную технику с любой системой электропитания, хоть с автомобильным генератором (Honds GW), хоть с магнето (китайские клоны старых японских скутеров), но подавляющее большинство ныне производимой мототехники имеет схему
трехфазный генератор на постоянных магнитах + шунтирующее реле-регулятор.
Если микропроцессорной электроники в мопедке нет (хотя инжектор сейчас начинают ставить даже на low-end, а в среднем и выше сегменте от карбюраторов отказались лет 10 назад), то после отключения АКБ на холостых мотор даже будет работать — генератор хоть и выдает напряжение ниже номинального, но оно есть все время и на искру его хватает. Но при увеличении числа оборотов напряжение с генератора растет и РР начинает шунтировать обмотки, возникают проблемы с искрообразованием и мотор просто не крутится выше примерно трети от максимальных оборотов (с резким провалом мощности).
На мотоцикле с электроникой сложнее CDI-зажигания такой эксперимент скорее всего приведет к ее кончине.
И еще раз повторюсь: на холостом ходу практически у всех мотоциклов генератор выдает ток меньше потребляемого электрикой.
Вскользь упомянутые вами «китайские клоны старых японских скутеров» (забыли индийские, кстати), на основе двигателей тех скутеров и мотоциклов (а иногда и остального) занимают весьма значительную долю среди китайской и индийской мото-техники, а о размере населения этих двух стран я думаю упоминать излишне.
Как вам уже совершенно правильно написали, никаких странных черных коробочек между силовым выводом генератора и аккумулятором нет. Так что пульсирующий ток сглаживать там просто нечему — и все прекрасно работает.
Можно ссылку на мануал к AGM аккумулятору, где говорится про вред пульсаций зарядного напряжения?
Уровень шумов выпрямителей не нормировался и не измерялся никем и никогда. Уровень пульсаций — да. Но единицы милливольт он только у лабораторных стабилизированных блоков питания, но никак не у автомобильных выпрямителей.
Можно ссылку на мануал к AGM аккумулятору, где говорится про вред пульсаций зарядного напряжения?
Уровень шумов выпрямителей не нормировался и не измерялся никем и никогда. Уровень пульсаций — да. Но единицы милливольт он только у лабораторных стабилизированных блоков питания, но никак не у автомобильных выпрямителей.
оххх… оххохонюшки… Берем случайный выпрямитель из случайного запроса в гугль...
И обнаруживаем уровень шумов менее 2 миливольт в любых обстоятельствах… С чего бы это? Или берем мой любимый выпрямитель CP2725 компании Lineage Power (они работают блоками питания, например, в суперкомпьютере Ломоносов). Там, опять же, уровень «шумов» измеряется в миливольтах… (и да, те же самые 2 миливольта «псофометрических» шумов при номинальном напряжении 54 вольта...). И это достаточно массовый, недорогой (меньше 10 центов за ватт в опте ExWorks) выпрямитель. Да еще и с запредельно высоким КПД…
И да, извините, презентации производителей АКБ 2003-2005 годов у меня не сохранились. Может быть с тех пор что-то и поменялось, но… Выпрямители для связистов все еще продолжают соответствовать старым добрым требованиям. И похмельные жалобы энергетиков от связи про особенности эксплуатации AGM батарей, в том числе про их способность отдать все номинальные 100% емкости при тестировании и больше после этого никогда не зарядиться, а так же безвременную их смерть из-за лишних шумов в «постоянном» напряжении… Все еще давят мне на психику…
И обнаруживаем уровень шумов менее 2 миливольт в любых обстоятельствах… С чего бы это? Или берем мой любимый выпрямитель CP2725 компании Lineage Power (они работают блоками питания, например, в суперкомпьютере Ломоносов). Там, опять же, уровень «шумов» измеряется в миливольтах… (и да, те же самые 2 миливольта «псофометрических» шумов при номинальном напряжении 54 вольта...). И это достаточно массовый, недорогой (меньше 10 центов за ватт в опте ExWorks) выпрямитель. Да еще и с запредельно высоким КПД…
И да, извините, презентации производителей АКБ 2003-2005 годов у меня не сохранились. Может быть с тех пор что-то и поменялось, но… Выпрямители для связистов все еще продолжают соответствовать старым добрым требованиям. И похмельные жалобы энергетиков от связи про особенности эксплуатации AGM батарей, в том числе про их способность отдать все номинальные 100% емкости при тестировании и больше после этого никогда не зарядиться, а так же безвременную их смерть из-за лишних шумов в «постоянном» напряжении… Все еще давят мне на психику…
Берем случайный выпрямитель и оказывается, что это, по-русски говоря, вовсе не выпрямитель. А очень даже полноценный блок питания, стабилизированный и регулируемый. То же касается и вашего любимого блока питания CP2725.
А теперь смотрим, что же такое «псофометрический» шум. А это, оказывается, такой шум, измерения которого опираются на частотную характеристику слуха человека. Какая связь между зарядкой аккумулятора и слухом человека? Правильно — никакой. Такой шум — это отнюдь не вся нестабильность выходного напряжения такого блока питания. Что легко подтверждается следующей же его характеристикой — ripple — то бишь пульсациями, которые для совершенно случайного блока питания имеют двойной размах <200 мВ, т.е. амплитуду <100 мВ. 2 и 100 — хорошая разница, правда?
БП для связистов работают с аналоговыми (в т.ч. голосовыми) сигналами, именно поэтому для них нормируется и псофометрический шум. А отнюдь не из-за проблем с AGM или любыми другими аккумуляторами.
А теперь смотрим, что же такое «псофометрический» шум. А это, оказывается, такой шум, измерения которого опираются на частотную характеристику слуха человека. Какая связь между зарядкой аккумулятора и слухом человека? Правильно — никакой. Такой шум — это отнюдь не вся нестабильность выходного напряжения такого блока питания. Что легко подтверждается следующей же его характеристикой — ripple — то бишь пульсациями, которые для совершенно случайного блока питания имеют двойной размах <200 мВ, т.е. амплитуду <100 мВ. 2 и 100 — хорошая разница, правда?
БП для связистов работают с аналоговыми (в т.ч. голосовыми) сигналами, именно поэтому для них нормируется и псофометрический шум. А отнюдь не из-за проблем с AGM или любыми другими аккумуляторами.
никаких странных черных коробочек между силовым выводом генератора и аккумулятором нет
А как же «реле-регулятор (напряжения)»? Ну да, она и не чёрная может быть, но ведь не в цвете дело?
общую суть уже сказали комментаторы выше, я только добавлю, что скорее всего проблема AGM именно в технологии геля — диапазон температур у нас довольно широкий, а гель при отрицательных температурах в плане обмена ионами хуже, чем жидкий электролит. + тотальная экономия на технологии, + некий процент подделок и заведомо завезенного «брака», купленного барыгами подешевле… Отсутствие культуры хранения и прочее…
В общем, по совокупности факторов, нарваться сейчас на некачественный AGM немного легче, чем на некачественный традиционный свинцово-кислотный АКБ. А с учетом цены — я бы предпочел два обычных на жидком электролите + вентилятор для проветривания помещения.
В общем, по совокупности факторов, нарваться сейчас на некачественный AGM немного легче, чем на некачественный традиционный свинцово-кислотный АКБ. А с учетом цены — я бы предпочел два обычных на жидком электролите + вентилятор для проветривания помещения.
AGM именно в технологии геля
Если в AGM обнаружится гель — это не AGM. Весь смысл AGM в том, что электролит обычный, жидкий.
Но да, любой аккумулятор, который залит электролитом, нельзя хранить больше 6 месяцев без подзаряда. Даже если он показывает нормальное напряжение и отсуствие большой просадки напряжения при подключении нагрузкочной вилки, его все равно нужно заряжать не реже раза в 6 месяцев.
А с этим — всегда и у всех проблемы.
По этому — для необслуживаемых и AGM аккумуляторов выход один. Смотреть дату производства и не покупать аккумуляторы старше 6 месяцев.
для необслуживаемых и AGM аккумуляторов
А для обслуживаемых?
https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология)
Немного перепутал, но все-таки в AGM как такового жидкого свободновыливающегося электролита нету. Именно от GEL они отличаются, но суть остается та же — ни плотность отрегулировать не получится, ни зимой обеспечить нормальный ионный обмен.
Немного перепутал, но все-таки в AGM как такового жидкого свободновыливающегося электролита нету. Именно от GEL они отличаются, но суть остается та же — ни плотность отрегулировать не получится, ни зимой обеспечить нормальный ионный обмен.
Свободно выливающегося — нет. Но электролит — жидкий.
Суть с точки зрения обслуживания — по большому счету, у всех «необслуживаемых» аккумуляторов одна. Даже если он обычный автомобильный с жидким электролитом, то даже если оторвать ему пробки, залезть внутрь, все равно, ничего особо полезного с электролитом там не сделаешь — да, можно что-то бодяжить, но если до этого дошло — то это уже мертвому припарки. На пару недель оживить можно, но проще купить новый аккумулятор, если нужна уверенность в том, что автомобиль заведется, или ИБП не бросит нагрузку в ответственный момент.
Суть с точки зрения обслуживания — по большому счету, у всех «необслуживаемых» аккумуляторов одна. Даже если он обычный автомобильный с жидким электролитом, то даже если оторвать ему пробки, залезть внутрь, все равно, ничего особо полезного с электролитом там не сделаешь — да, можно что-то бодяжить, но если до этого дошло — то это уже мертвому припарки. На пару недель оживить можно, но проще купить новый аккумулятор, если нужна уверенность в том, что автомобиль заведется, или ИБП не бросит нагрузку в ответственный момент.
>> Лет 40-50 назад свинцовые аккумуляторные батареи продавались сухозаряженными.
Ну, они и сейчас продаются. У них, по идее, преимущество в том, что они на складе стоят и есть не просят. А залитые надо проверять и подзаряжать. А еще, в сухозаряженный можно залить кислоту более подходящей к температурным условиям плотности.
Думаю, залитые просто покупаются лучше (потому что удобнее), поэтому в аккумуляторных магазинах их гораздо больше.
>>… да и пробок, куда можно было бы долить дистиллированную воду у современных аккумуляторов не предусмотрено.
Может и есть какие-то заклеенные, но обычно пробки просто спрятаны под пластиковой панелью, которую можно снять, просто поддев плоской отверткой.
Насчет кипения, насколько я понимаю, у более современных аккумуляторов «улучшенный» состав активной массы, за счет чего выделение газа очень сильно снижено. Настолько, что уровень электролита почти не меняется за весь срок эксплуатации. Но при этом и пробки у них, в принципе, есть, и померить плотность/долить воду можно при желании.
Ну и еще, сухозаряженные со сниженным газообразованием тоже бывают.
Ну, они и сейчас продаются. У них, по идее, преимущество в том, что они на складе стоят и есть не просят. А залитые надо проверять и подзаряжать. А еще, в сухозаряженный можно залить кислоту более подходящей к температурным условиям плотности.
Думаю, залитые просто покупаются лучше (потому что удобнее), поэтому в аккумуляторных магазинах их гораздо больше.
>>… да и пробок, куда можно было бы долить дистиллированную воду у современных аккумуляторов не предусмотрено.
Может и есть какие-то заклеенные, но обычно пробки просто спрятаны под пластиковой панелью, которую можно снять, просто поддев плоской отверткой.
Насчет кипения, насколько я понимаю, у более современных аккумуляторов «улучшенный» состав активной массы, за счет чего выделение газа очень сильно снижено. Настолько, что уровень электролита почти не меняется за весь срок эксплуатации. Но при этом и пробки у них, в принципе, есть, и померить плотность/долить воду можно при желании.
Ну и еще, сухозаряженные со сниженным газообразованием тоже бывают.
У мотоциклетных предусмотрено. И пробки, и доливание воды. У меня в мотоцикле стоит японский аккумулятор Yuasa 2009-го года выпуска, раз в сезон вынимаю пробки и доливаю воды.
сколько по времени длится полная зарядка АКБ от ЗУ ИБП?
Обычно, этот параметр указывается в спецификации конкретного ИБП. Там где время заряда не указано — почти всегда зарядное устройство имеет мощность 10% от мощности ИБП в ваттах.
Пруф, так сказать, в студию можно? И что есть «AGM», «гель» и «необслуживаемая». Ну, так, для понимаю терминологии.
Пруф я сейчас в свободное время пишу. Пока написано страниц 120. Раздел про аккумуляторы информацией наполнен полностью, но надо причесать и подредактировать… Должна на выходе получиться книга страниц на 400-500 «все, что вы не хотели знать об ИБП, но придется».
AGM — Adsorbent Glass Mat. Т.е. технологически — аккумулятор, у которого сепаратор сделан в виде зажатого между пластинами стекловолокна, в котором за счет поверхностного натяжения удерживается жидкий электролит. Gel — загущенный электролит. Смесь кислоты, воды и определенных видов песка. Из-за того, что электролит густой — в нем при заряде-разряде образуются пузырьки гремучего газа (кислород плюс водород), которые, обычно, схлопываются. Но если ток большой, или аккумулятор старый, развивается лавинообразный процесс с укрупнением пузырьков и в конце — их «рекомбинация», которая физически является взрывом. Из-за этого в свое время, например, горела телебашня в Берлине. Обычные необслуживаемые — обычные, с пластинами, плавающими в ванне с электролитом. Просто вместо обычных пробок стоят «лабиринтные», которые позволяют в пробке рекомбинировать большую часть кислорода и водорода, т.е. газовыделение в атмосферу у такого аккумулятора меньше, потеря воды ниже, следовательно, за весь срок службы 3-5 лет не надо доливать воду.
Откуда у Вас такие данные?
Какие данные? Время заряда батарей от 0 до 90%? Из спецификации ИБП. Или мои расчеты? Они в основном из курса физики. Изменение времени заряда от зарядного тока? Из спецификаций аккумуляторов, презентаций производителей, технических данных производителей, которые доступны «любимым» партнерам, общение с энергетиками от связи, читаю много.
Собрать все в единую картину? Больше 20 лет «общения» с ИБП (кстати, да, как раз где-то вот сейчас исполняется 20 лет, как я купил первый ИБП себе домой).
До какого напряжения нужно разряжать батарею упса? И стоит ли вообще делать «тренировку» разряд-заряд свинцово-кислотным? Гуглю, и глаза разбегаются от того, что советуют.
Тренировка для современных свинцово-кислотных АКБ — бесполезна и бессмысленна.
Разряжать батарею ниже 1.6 вольта на ячейку (9.6 вольт для 12-ти вольтовой батареи) — нельзя. Гарантированная смерть. В большинстве случаев ИБП считает батарею полностью разряженной при напряжении 1.7 вольта на ячейку или выше. «Умные» ИБП знают, что при быстрых разрядах можно разряжать батарею до более низких напряжений. Но опять же, ниже 1.7 по умолчанию не разряжает никто.
Разряжать батарею ниже 1.6 вольта на ячейку (9.6 вольт для 12-ти вольтовой батареи) — нельзя. Гарантированная смерть. В большинстве случаев ИБП считает батарею полностью разряженной при напряжении 1.7 вольта на ячейку или выше. «Умные» ИБП знают, что при быстрых разрядах можно разряжать батарею до более низких напряжений. Но опять же, ниже 1.7 по умолчанию не разряжает никто.
Бесперебойник умеет. Но вы ее не сделали. Во-первых, нагрузка должна быть не меньше 30%. А лучше 90-100%. Во-вторых, правильный метод — без PowerChute, просто выдернуть его из розетки с подключенной некритичной нагрузкой (типа кипятильников, чайников, калориферов, лампочек, но на всю его номинальную мощность) и дождаться, когда он полностью отключится от сети по разряду батарей. Вот тогда он действительно правильно перепишет все константы. (ну или почитать тот же форум и поправить константы руками через терминал).
Может такой способ калибровки решить следующую проблему: APC Smart-UPS SUA2200 (96 г.в.) со штатными батареями упорно держит заряд на 95% с момента замены батарей, то есть уже полгода? Правда, нагрузка подключена стабильно на уровне 10-15%.
Я откалибровывал немного иначе — с новыми батареями просто без нагрузки включал, примерно сутки уходило на их саморазряд, после чего сутки в розетку (без нагрузки). И после этого — калибровка через софт. Не знаю, правильно ли я делал или нет, но это один из доступных советов, которые я смог нагуглить.
По инструкции к ИБП APC при калибровке нагрузка должна быть не меньше 30%.
А также заряд 100%, до которого за полгода так ни разу еще не дошло. Можно, конечно, нагрузить до 30-40% и подождать еще какое-то время — глядишь, автоматика догонит заряд до 100% и проведет автоматическую калибровку.
Не надо проводить автоматическую калибровку. Никогда. Только руками. Если ИБП не показывает заряд 100%, то может быть проблема с аккумулятором — один из признаков надвигающейся скорой смерти АКБ — повышенный ток саморазряда. Возможно, ток заряда АКБ не падает до тока, который зарядник считает «подзарядом»…
Можно ткнуть в причину «только руками»?
Тут да… Автоматическая калибровка есть двух сортов — калибровка путем нажатия кнопочки в парашюте, и калибровка по расписанию. Калибровка по расписанию — бессмысленна, т.к. в любом случае, калибровать что-либо чаще раза в 6 месяцев смысла нет никакого. Зато может вас оставить с разряженной батареей в самый неподходящий момент. А автоматическая калибровка, запускаемая из PowerChute, может только уменьшать расчетное время автономной работы для большинства моделей ИБП от APC (может в каких-то новых и пофиксили, но пока только в этой статье и комментах встречал упоминание увеличения расчетного времени автономной работы в результате калибровки). Плюс, для корректной работы калибровки, в любом случае нужна максимальная доступная нагрузка (в пределах мощности ИБП), и точно не меньше 30% от номинала ИБП.
Да, но… Собранный в линейку правильной емкости, для многих моделей на металлическом лотке, с разъемами, которые трудно перепутать…
Нууу, справедливости ради, есть только два здравых аргумента, которые оправдывают покупку оригинальных батарей АРС, вместо того, чтобы отклеить наклейку, посмотреть, какие аккумуляторы прячутся под ней, купить такие же в три раза дешевле, и поставить их на этот же металлический лоток в то же место. По крайней мере, никаких навыков, кроме как уметь отдирать скотч и приклеивать скотч, для этого не требуется.
а) Если батареи покупает предприятие, а вас не волнует экономия корпоративных средств.
б) Если вы не знаете о такой возможности.
Гарантия два года — это хорошо, но и на китайские аккумуляторы действует гарантия как минимум год, они в массе своей без АРСшной наклейки служат абсолютно столько же, сколько и с АРСшкой наклейкой (что вполне логично), а ломаться в коробке со свинцовыми решетками и электролитом в период гарантийного срока абсолютно нечему, если у ИБП исправное зарядное устройство.
Гелевые батареи можно использовать только если разрядный ток не превышает 0.1С.
У моих Sonnenschein A 412/120 FT (вроде как вполне кошерный гель и выпускается довольно давно) производитель в официальной документации разрешает до 0.3С на первой ступени заряда.
Так что вы немного отстали от жизни.
Насчет взрывов гелевых АКБ при заводке двс — смешно, но неправда. Насчет превышения зарядного тока значения 0,1C — правда. На каждом AGM АКБ для ИБП написано начальный зарядный ток не меньше 0,3C. Если написано меньше — этот АКБ не для ИБП )
APC покупает акб у разных китайцев, склеивает из двухсторонним скотчем или укладывает их в свой поддон с крышкой, цепляет к ним свои провода с клеммами, лепит свою этикетку. Так получается сменный аккумуляторный картридж № xx, он же RBCxx. Его цена раза в 2 примерно больше цены содержащихся в нем акб, даже если брать не самые дешевые акб. Китайцы попадались разные, не только CSB. Большинство попадавшихся имеют номинал 12В или 6В. Габариты и емкость всех попадавшихся акб унифицированы, чаще всего бывают 5 Ач, 7 Ач, 9 Ач, 12 Ач, 17 Ач. Похтому, если кто еще вдруг не знал, один вопрос Гуглу «RBCxx аналог» решает проблему экономии, если конечно не требуется увеличить время автономной работы UPS. На аккумуляторах обычно можно найти дату изготовления, лучше не старше года.
Иногда это просто этикетка, которую можно отклеить и прочитать название производителя
12 V, 12 A*h, 151*98*100 мм?
Кушайте на здоровье:
— ширпотреб за 1200: http://www.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/Akkumulyator-Gembird-Energene-MS-12-12-BAT-12V12AH-12V-12Ah-dlya-UPS_135489.html
— годные за 1700: http://www.delta-battery.ru/catalog/hr/delta-hr-12-12/
Кушайте на здоровье:
— ширпотреб за 1200: http://www.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/Akkumulyator-Gembird-Energene-MS-12-12-BAT-12V12AH-12V-12Ah-dlya-UPS_135489.html
— годные за 1700: http://www.delta-battery.ru/catalog/hr/delta-hr-12-12/
В совсем мелких УПСах с единственным акб?
вот например таблицы совместимости
http://lichba.by/sovmestimost-akb-v-ipb
http://lichba.by/sovmestimost-akb-v-ipb
CSB 5 лет не протянули, но 3 точно. Может насиловал бесщадно, не исключаю.
Формально, аккумуляторы емкостью до примерно 30 Ач у большинства производителей производятся с расчетным сроком службы 3-5 лет. Больше 30 и до 100 — в основном идут с заявленным сроком службы 7-10 лет. Больше 100 Ач начинают попадаться батареи с 10-12 и 12-15 лет… (вроде кто-то делает 7 Ач на 15 лет, и 200 Ач на 5 лет, но это дефицит и так просто «в соседнем ларьке» не купишь).
Но вообще, для батарей, живущих в буферном режиме, больше всего влияет на срок службы температурный режим.
Но вообще, для батарей, живущих в буферном режиме, больше всего влияет на срок службы температурный режим.
Может быть связано с тем что в ИБП APC есть режим ускоренной зарядки батареи за 3 часа, а не за 4-5 как у остальных лоховских брендов. В конце концов продажа батарей со своей наклейкой на замену заводским втридорога бизнес масштаба картриджей струйных принтеров.
Там все чуть-чуть иначе… 1. режим ускоренной зарядки там не для того, чтобы убивать батареи, а для того, чтобы ИБП максимально быстро мог снова быть полностью готов выполнить свою основную функцию.
2. Бизнес продажи RBC — ну так себе бизнес. До картриджей струйных принтеров ему оооочень далеко. Большая часть замен батарей во всем мире производится без участия пользователя. Например, в США и большей части Европы весь «гарантийный ремонт» у APC просходит просто заменой ИБП на новый. Постгарантийный ремонт почти всегда производится путем замены ИБП. Просто у пользователя есть выбор — взять новый со скидкой 20-30% (не знаю, какие сейчас точные цифры), либо взять «восстановленный» со скидкой процентов 50-70…
Кстати, цены на RBC сейчас уже не настолько заоблачные, как принято думать. RBC1 (который обычная батарея 7.2 Ач с гарантией 2 года) можно найти за 1600-1800 рублей. Батарея BB Battery, которая сейчас часто используется в RBC1, продается за… 1600-1700 рублей. И да, конечно, можно найти безвестный китай неизвестной реальной емкости такого же размера за 400 рублей…
2. Бизнес продажи RBC — ну так себе бизнес. До картриджей струйных принтеров ему оооочень далеко. Большая часть замен батарей во всем мире производится без участия пользователя. Например, в США и большей части Европы весь «гарантийный ремонт» у APC просходит просто заменой ИБП на новый. Постгарантийный ремонт почти всегда производится путем замены ИБП. Просто у пользователя есть выбор — взять новый со скидкой 20-30% (не знаю, какие сейчас точные цифры), либо взять «восстановленный» со скидкой процентов 50-70…
Кстати, цены на RBC сейчас уже не настолько заоблачные, как принято думать. RBC1 (который обычная батарея 7.2 Ач с гарантией 2 года) можно найти за 1600-1800 рублей. Батарея BB Battery, которая сейчас часто используется в RBC1, продается за… 1600-1700 рублей. И да, конечно, можно найти безвестный китай неизвестной реальной емкости такого же размера за 400 рублей…
Конечно не для того, остальные просто лохи и не умеют заряжать батарейки быстро.
Конечно трудно продать одиночную батарею CSB с наклейкой в 3 раза дороже. А вот 2 штуки с перемычкой уже норм.
Конечно трудно продать одиночную батарею CSB с наклейкой в 3 раза дороже. А вот 2 штуки с перемычкой уже норм.
Вы сами себе противоречите. Говорите что «Так себе бизнес», при этом:
1. При смерти АКБ меняют целиком ИБП. Сервис меняет АКБ и впаривает их обратно.
2. Сами же указываете 4х-кратную разницу цены между АКБ с наклейкой «APC» и без наклейки.
Чаще используется RBC2. Оригинал стОит более 2тр. Отдираем наклейку «APC» — и, «внезапно», под ней CSB за 900р. В лучшем случае вьетнамский Long.
1. При смерти АКБ меняют целиком ИБП. Сервис меняет АКБ и впаривает их обратно.
2. Сами же указываете 4х-кратную разницу цены между АКБ с наклейкой «APC» и без наклейки.
Чаще используется RBC2. Оригинал стОит более 2тр. Отдираем наклейку «APC» — и, «внезапно», под ней CSB за 900р. В лучшем случае вьетнамский Long.
Теоретически, аккумуляторы в картридже должны подбираться максимально одинаковыми по параметрам, чтобы не возникло ситуации, когда один еще заряжается, а второй кипит. И APC ломит цену, в том числе, за это.
Впрочем, если поставить аккумуляторы из одной партии, вероятность каких-то проблем будет исчезающе мала. Ну и тем более, нет смысла переплачивать, если аккумулятор в картридже один :)
Впрочем, если поставить аккумуляторы из одной партии, вероятность каких-то проблем будет исчезающе мала. Ну и тем более, нет смысла переплачивать, если аккумулятор в картридже один :)
APS исторически имеет странную логику работы зарядного блока: под конец срока службы батарей, когда у них повышается внутреннее сопротивление, эти ИБП начинают увеличивать (медицинский факт!) зарядный ток, ещё больше увеличивая деградацию, и буквально приводя батареи к выкипанию.
И APC ломит цену, в том числе, за это.
Вот во что меньше всего верится, так это в то, что они их тщательно сопоставляют друг с другом попарно по внутреннему сопротивлению. Думаю, не ошибусь, если предположу, что вся их «проверка» заключается в «поставить аккумуляторы из одной партии». А возможные проблемы в единичных случаях с лихвой покрываются запланированным процентом брака.
Ещё бывают Yuasa. =)
Когда-то я читал ветку форума, посвящённую переделкам UPS на автомобильные аккумуляторы. Там (вроде бы, вполне квалифицированно) утверждалось, что для автомобилей используются аккумуляторы, предназначенные для больших разрядных токов, и в UPS (в постоянно заряженном состоянии, с редкими медленными разрядками и т.д.) они быстро деградируют.
Интересно, это автору статьи повезло, или просто то обсуждение было достаточно старое, и к современным аккумуляторам проблема не относится?
Интересно, это автору статьи повезло, или просто то обсуждение было достаточно старое, и к современным аккумуляторам проблема не относится?
Автомобильный аккумулятор в норме тоже заряжен. А вот ток он может отдать в сотни ампер, это да.
Насколько я знаю, основной враг свинцовых аккумуляторов — это сульфатация, отложения нерастворимого сульфата свинца на электродах при глубоком разряде. Возможно заряженные аккумуляторы тоже деградируют, но каким-то другим способом.
Насколько я знаю, основной враг свинцовых аккумуляторов — это сульфатация, отложения нерастворимого сульфата свинца на электродах при глубоком разряде. Возможно заряженные аккумуляторы тоже деградируют, но каким-то другим способом.
к слову об быстрой деградации упс-ных аккумов. понадобилось мне срочно свинца и ни чего кроме как аккум от упс в руки мне не попал(от какой именно уже не помню но что то из топ 5 брендов) так вот с одного такого аккума(их так же было 2 по 12в) не получилось даже столовой ложки свинца(конечно может это связанно с тем что он весь «выработался» но не думаю)
если в соотношение то где то 10% свинца,5% «бумаги», 10% какой то металл который не плавился в жидком свинце но при прямом нагреве газовой горелкой сжимался(типа плавился) и становился жёлтым камнем как силитра. и 75% что то коричневое типо глины, крошилось в руках и «растворяло» в воде. после этого опыта даже не подумаю покупать упс-ную батарею, онли машинные аккумы.
если в соотношение то где то 10% свинца,5% «бумаги», 10% какой то металл который не плавился в жидком свинце но при прямом нагреве газовой горелкой сжимался(типа плавился) и становился жёлтым камнем как силитра. и 75% что то коричневое типо глины, крошилось в руках и «растворяло» в воде. после этого опыта даже не подумаю покупать упс-ную батарею, онли машинные аккумы.
Коричневое — это диоксид свинца, наносится на положительный электрод.
Гм, интересно. В моём детстве свинца в аккумуляторах было предостаточно. Да и сейчас они тяжелые, куда же свинец девается?
Гм, интересно. В моём детстве свинца в аккумуляторах было предостаточно. Да и сейчас они тяжелые, куда же свинец девается?
Ну так тот свинец, который можно выплавить из аккумуляторов – это металлический свинец рам пластин, он для работы аккумулятора не нужен, просто в старых аккумуляторах рамки делались из того же металла, что и сами электроды – наверное, чтобы электролит не загрязнялся.
А тот свинец, который используется – он губчатый, да ещё и частично окисленный, его на воздухе расплавить, не окислив, довольно сложно.
А тот свинец, который используется – он губчатый, да ещё и частично окисленный, его на воздухе расплавить, не окислив, довольно сложно.
ну я о чём то подобном подумал, но в душе осадочек остался из разряда «мороженное вкуснее, трава зеленее, в аккумах свинца было больше» :) да и поставленные на замену 2 автомобильных старых (прослуживших окло 3 лет в авто) аккума прекрасно справляются уже пару лет (на даче кратковременные перебои по паре минут)
Не совсем. У необслуживаемых (более точное название — малообслуживаемые) нет пробок, есть авариные клапаны. Их не рекомендуется открывать.
Это я про стационарные говорю
Это я про стационарные говорю
Наверное у современного аккумулятора как-то можно добраться до содержимого банок, но вряд ли кто-то специально туда залезает для того, чтобы померить плотность и уровень электролита, долить дистиллированой воды. А вот когда-то это было вполне штатной процедурой.
Свинцовые аккумуляторы рекомендуется заряжать током в одну десятую от численного значения ёмкости, то есть в данном случае 1.2 А.
Так свинцово-кислотные аккумуляторы заряжали еще наши деды. Оптимальный алгоритм заряда, рекомендуемый сегодня (и который скорее всего используют в UPS), выглядит следующим образом:
1. Заряд постянным током: конечное напряжение принимается на уровне порядка 2.4 В на ячейку, ток ограничивается на уровне, разрешенном для данного типа аккумулятора (его пишут в документации, а чаще всего и прямо на корпусе). Времена, когда свинцово-кислотные акумуляторы можно было заряжать только в режиме C/10, давно прошли.
2. Заряд постоянным напряжением: когда на предыдущем шаге напряжение поднимается до установленных 2.4 В на ячейку, его стабилизируют. При этом ток начинает падать.
3. Когда ток упадет до, например, 5% начального, напряжение на аккумуляторе снижают до примерно 2.3 В на ячейку. Ток при этом падает почти до нуля. Все, батарея находится в буферном режиме, компенсирующем ее саморазряд. Именно в таком режиме стоят батареи в UPS.
Указанные границы напряжения и тока уточняются в зависимости от рекомендаций производителя и температуры, так что приведенные значения имеют типовой характер и приведены для иллюстрации.
Кстати, литий-ионные аккумуляторы имеют совершенно такой же алгоритм заряда. Отличие состоит в том, что допуски на напряжения гораздо строже и буферный режим категорически недопустим.
Подробнее можно почитать на Battery University, например.
Лично меня страшно бесит неэффективность «двойного преобразования» – 220V AC => 12-48V DC => 220V AC – из которых потребитель снова делает нужное ему низковольтное DC. Я прекрасно понимаю, что это плата за универсальность использования… Но честное слово, я не понимаю, почему, чейчас кода есть общая тенденция в Мире на экономию и энергоэффективность, низковольтные компьютерные БП во-первых по прежнему страшная редкость, во-вторых, стоит как крыло от самолёта, хотя, по сути, представляют собой «половинку» обычного БП.
Передача низковольтного DC = потери от сечения провода и перегрев с вероятностью возгорания.
Как пример, POE для камер, где подается 48 DC по витой паре, а потребитель ожидает уже 36-48, в зависимости от расстояния и качества кабеля и затем из этого делает чистые 5/12.
P.S. Топикстартер купил крутые стартерные Varta Silver H3 по 100Ач, чтобы через год их сдать по $1/кг в утиль. В ту же цену можно было взять те же Varta AGM D52 по 60Ач и пользовать все 5-8 лет, да еще и дольше бы держали заряд при пропадании питания. Детали на форумах ixbt и других.
Как пример, POE для камер, где подается 48 DC по витой паре, а потребитель ожидает уже 36-48, в зависимости от расстояния и качества кабеля и затем из этого делает чистые 5/12.
P.S. Топикстартер купил крутые стартерные Varta Silver H3 по 100Ач, чтобы через год их сдать по $1/кг в утиль. В ту же цену можно было взять те же Varta AGM D52 по 60Ач и пользовать все 5-8 лет, да еще и дольше бы держали заряд при пропадании питания. Детали на форумах ixbt и других.
Со времени апгрейда UPS прошло почти два года. Всё это время он исправно выполняет свои функции по защите оборудования от скачков напряжения. Существенной деградации аккумуляторов пока не обнаружено.
Вопрос в том, что автор считает существенным и как он это проверяет.
И да, защита от скачков напряжения может на АКБ 1Ач базироваться или вообще на конденсаторах. Ну и уже писали и выше, и ниже, что емкость автомобильных АКБ в буферном режиме падает прямо на глазах.
И да, защита от скачков напряжения может на АКБ 1Ач базироваться или вообще на конденсаторах. Ну и уже писали и выше, и ниже, что емкость автомобильных АКБ в буферном режиме падает прямо на глазах.
За последнее время отключений электричества более, чем несколько минут не было, их UPS отработал нормально.
Ещё могу предъявить диагностику самого UPS, там в статье есть скриншот. Возможно ей не стоит доверять, раз схема включения нештатная, но с другой стороны и причины усомниться в ней не было.
Ещё могу предъявить диагностику самого UPS, там в статье есть скриншот. Возможно ей не стоит доверять, раз схема включения нештатная, но с другой стороны и причины усомниться в ней не было.
Испытания не планировались. Но так случилось, что у меня на лестнице пришлось заменять электрический щит. Работы заняли около 4 часов, всё это время домашний сервер работал от UPS, и температура внутри UPS не поднималась выше 42 градусов. По моим оценкам, электричества хватило бы ещё где-то на час.
Вот это то, что вам стоит повторить и замерить время.
Либо имитировать как-либо еще фиксированную нагрузку и замерить время падения напряжения до 12.5В (ниже не давайте их разрядить, это чревато). Лучше всего вообще найти 24VDC лампочку помощнее и подключить к батареям без UPS, а затем замерять время до разряда.
P.S. Самодиагностика скорее всего работает так: отключает зарядку, подключает к АКБ некоторое сопротивление и замеряет падение напряжения. Но у вас в 8.3 раза выше теперь емкость и другой тип батареи, это сопротивление просто не актуально.
Самодиагностика скорее всего работает так:
На самом деле, самодиагностика работает не так. В SUA и большинстве ИБП производства APC вплоть до примерно 10 кВА мощности, самодиагностика переключает ИБП на работу от батарей (вот дальше уже не помню точно… мне сервисники рассказывали алгоритм, но уже забыл за 15 лет...) и грузит его имеющейся нагрузкой. Дальше, работает от батарей то ли заданное время, то ли до падения напряжения до заданного значения. Если за заданное время напряжение упало ниже порога, или заданное напряжение достигнуто быстрее заданного порога, то зажигает красную лампочку и орет о смерти батарей. Обычно, к этому моменту батареи уже не просто мертвы, а год, как должны были быть сданы в переплавку.
Работы заняли около 4 часов, всё это время домашний сервер работал от UPS,… По моим оценкам, электричества хватило бы ещё где-то на час.
Если нагрузка была как на скриншоте, около 24%, на батареях 100 Ач ИБП должен был бы отработать что-то в районе 12-14 часов до полного разряда, если мне не врет калькулятор…
Нагрузка была около 50% по PowerChute, с тех пор состав подключенного железа немного изменился.
самодиагностика работает не так
Вы описали то же самое, что и я, только вместо внутреннего фиксированного резистора используется внешняя нагрузка. :)
И это есть большая принципиальная разница! Если использовать внутреннее сопротивление, результат всегда понятен и прогнозируем. Используется внешняя нагрузка — и самотестирование почти всегда попадает на момент, когда нагрузки еще нет совсем. И результат «пора менять батарею» получается когда батарея уже на холостом ходу просаживается. Т.е. уже даже не труп, максимум подпереть что-нибудь, если корпус целый.
Нету в ИБП никакого внутреннего нагрузочного резистора, говорю как бывший сервис-инженер. Нагрузкой при тестировании служит сам силовой трансформатор за счёт хитрого управления мостом инвертора, либо транзистор гашения индукции в самых простых ИБП.
Во-первых, PoE предполагает ещё и дистанцию, которая для витой пары допустима до 130-150 метров, так что там потери – плата за отсутствие розетки или централизацию.
Во-вторых, преобразование низковольтного DC в 220V AC да при 50 Гц – это просто одна сплошная ода потерям. Что при аппроксимации, что при «чистом синусе». Все инверторы такого типа греются при работе как не в себя, причём как под нагрузкой, так и без.
Я полагаю, что преобразование DC => DC, да при дистанциях передачи пару десятков метров – всяко эффективнее.
Во-вторых, преобразование низковольтного DC в 220V AC да при 50 Гц – это просто одна сплошная ода потерям. Что при аппроксимации, что при «чистом синусе». Все инверторы такого типа греются при работе как не в себя, причём как под нагрузкой, так и без.
Я полагаю, что преобразование DC => DC, да при дистанциях передачи пару десятков метров – всяко эффективнее.
Интересно, насколько эффективно делать DC 24 => DC 48 => DC 12?
Можно очень грубо оценить посмотрев, например, на даташит DC-DC преобразователя:
https://lib.chipdip.ru/005/DOC001005206.pdf
Типичное значение там 86-88%, это один из лучших преобразователей, у китайских изделий КПД похуже.
https://lib.chipdip.ru/005/DOC001005206.pdf
Типичное значение там 86-88%, это один из лучших преобразователей, у китайских изделий КПД похуже.
Эм-м… А промежуточные 48VDC – зачем?
С моей т.з. оптимальная схема ИБП 220V AC => 12-48V DC, а уж компьютер сам, из этого напряжения, с батареи, без преобразования изготавливает сколько нужно (в конце-концов, ноутбуки и моноблоки с внешними, ноубучными БП именно так и работают).
Да, в конце-концов, ничто не мешает использовать схему на более-менее стандартных 48 вольтах.
С моей т.з. оптимальная схема ИБП 220V AC => 12-48V DC, а уж компьютер сам, из этого напряжения, с батареи, без преобразования изготавливает сколько нужно (в конце-концов, ноутбуки и моноблоки с внешними, ноубучными БП именно так и работают).
Да, в конце-концов, ничто не мешает использовать схему на более-менее стандартных 48 вольтах.
Ну мы же говорим о каком-либо ИБП, значит в нем есть DC аккумуляторы и если они не на 48В (а это редкость), то у нас получается для питания какого-нибудь ноутбука сразу три задействованных напряжения: на АКБ (условно, 24В), транспортное напряжение (условно 48В, чтобы было меньше потерь и заодно использовать существующее POE оборудование) и напряжение питания ноутбука (например, 19В). Выходит два преобразования с КПД около 85%, т.е. порядка 30% потерь, что тоже не особо то эффективно. При чем, ноутбук внутри из 19 еще сделает 12, 5 и 3.3, а может и дополнительно себе нарежет для памяти и пр.
Я веду к тому, что в итоге потери на реальное использование все-равно останутся весьма большими, даже без преобразований в 220 AC, либо удобство должно сильно страдать (отказаться от транспортной сети 48В, подключая перепаянный ноутбук прямо к АКБ).
Я веду к тому, что в итоге потери на реальное использование все-равно останутся весьма большими, даже без преобразований в 220 AC, либо удобство должно сильно страдать (отказаться от транспортной сети 48В, подключая перепаянный ноутбук прямо к АКБ).
Вообще-то ничто, ни положение звёзд, ни погода на Марсе, не препятствует в создании ATX DC PSU на напряжение в диапазоне… 10-60 Вольт, которому будет всё равно, сколько на входе. Ровно по тому же принципу, что и ATX AC PSU с «вилкой» 80-260 В. ;)
“Я так думаю...”©
“Я так думаю...”©
Со времен когда компьютеры в машины собирались из x86 железа существуют такие блоки питания.
Вообще-то такие БП появились не так давно, а именно – через пару лет после появления форм-фактора mini-ITX и первых массовых плат от VIA. ;)
Вообще-то такие БП появились не так давноВообще-то, этому конкретному модулю уже 9 лет. А например m2-atx уже 11 лет. Как по мне — достаточно давно. Впрочем все относительно.
Для серверов бывают блоки питания 24-72В DC. Стоят не сказать чтобы безумно дорого, хотя и подороже 100-240AC. Вообще в автозалах 48В DC это стандарт.
Для домашнего использования не встречал, видимо не настолько надо.
Для домашнего использования не встречал, видимо не настолько надо.
Нет особого смысла переплачивать за большую емкость в данном случае. Постоянный недозаряд убьет аккум, ибо ток будет всего 0,01C.
Судя по картинке у вас АКБ Silver Dynamic 600 402 083, обычный кальциевый АКБ. Им противопоказан разряд ниже 80%, т. е. ниже 12.5 В на клеммах без нагрузки. Да и глубокий разряд они переносят хуже, достаточно 1 раз разрядить ниже 12 В и все, АКБ безвозвратно потеряет емкость. В отличие от специальных АКБ для ИБП, которые это допускают.
В общем, стартерные АКБ не подходят для этого типа использования, хоть и стоят дешевле.
Судя по картинке у вас АКБ Silver Dynamic 600 402 083, обычный кальциевый АКБ. Им противопоказан разряд ниже 80%, т. е. ниже 12.5 В на клеммах без нагрузки. Да и глубокий разряд они переносят хуже, достаточно 1 раз разрядить ниже 12 В и все, АКБ безвозвратно потеряет емкость. В отличие от специальных АКБ для ИБП, которые это допускают.
В общем, стартерные АКБ не подходят для этого типа использования, хоть и стоят дешевле.
Допускаю, что АКБ работает не в оптимальном для неё режиме, но пока что, по результатам 1 года 10 мес эксплуатации, могу сказать, что результат лучше, чем он был с оригинальной АКБ.
свинцовым АКБ противопоказан разряд ниже 10.8В, т.к. начинается образование нерастворимых солей свинца и потеря емкости. Если разряжать их с 13.6 до 12.5 это меньше 40% их емкости использовать, зачем они тогда нужны?))
Все эти кальции, гелии, обслуживание, не обслуживание и т.п. это всё частности-не меняющее суть свинец+кислота с переходами ионов и электронов туда сюда.
Все эти кальции, гелии, обслуживание, не обслуживание и т.п. это всё частности-не меняющее суть свинец+кислота с переходами ионов и электронов туда сюда.
Классическим свинцово-кислотным — да, можно ниже, а современным кальциевым — нет. Вообще можете разряжать любую АКБ до 0%, но ресурс будет сильно меньше заявленного.
Это стартерная АКБ, режим использования у нее соответствующий — кратковременный разряд большим током и потом зарядка. Для циклического режима работы не подходит.
Почитайте даташит и рекомендации от производителя, там все написано. В зависимости от типа у них разное напряжение окончания заряда. Не стоит заряжать современную кальциевую АКБ выше 14.4 В, а AGM выше 14.7 В. Старые зарядные устройства тут только во вред. Доливать и мерять плотность тоже без толку.
Это стартерная АКБ, режим использования у нее соответствующий — кратковременный разряд большим током и потом зарядка. Для циклического режима работы не подходит.
Почитайте даташит и рекомендации от производителя, там все написано. В зависимости от типа у них разное напряжение окончания заряда. Не стоит заряжать современную кальциевую АКБ выше 14.4 В, а AGM выше 14.7 В. Старые зарядные устройства тут только во вред. Доливать и мерять плотность тоже без толку.
Вы мне на пальцах поясните без отсылки к даташитам: что в ваших «кальциевых современных», другая реакция восстановления свинца? раствор кислоты серный не такой, как раньше? Сама реакция окисления до сульфата свинца кардинально поменялась?
Что не так, если я их буду разряжать 50А, а заряжать 3А, не выходя за рамки допустимых для напряжений?
Что не так, если я их буду разряжать 50А, а заряжать 3А, не выходя за рамки допустимых для напряжений?
Сама химия не поменялась, это все тот же свинцово-кислотный аккумулятор.
Дело в самих пластинах, в их состав добавлен кальций (доли %). Пластины с кальцием уменьшают процесс «выкипания» воды из электролита, поэтому лучше переносят перезаряд, лучше защищены от коррозии, более прочны и позволяют делать их тоньше. Из этого вытекает низкий саморазряд и больший срок службы (при тех условиях работы, для которых они предназначались).
Но глубокий разряд они не переносят. Поэтому в ИБП, которые потенциально могут их разряжать в ноль, их использовать не стоит.
Да все так, главное держите заряд не ниже 80% / 12.5В. Ток заряда выбирайте по номинальной емкости.
Дело в самих пластинах, в их состав добавлен кальций (доли %). Пластины с кальцием уменьшают процесс «выкипания» воды из электролита, поэтому лучше переносят перезаряд, лучше защищены от коррозии, более прочны и позволяют делать их тоньше. Из этого вытекает низкий саморазряд и больший срок службы (при тех условиях работы, для которых они предназначались).
Но глубокий разряд они не переносят. Поэтому в ИБП, которые потенциально могут их разряжать в ноль, их использовать не стоит.
Да все так, главное держите заряд не ниже 80% / 12.5В. Ток заряда выбирайте по номинальной емкости.
вот о чём я и пытался сказать. Если в ИБП есть функция разряда АКБ в ноль, то туда вообще никакой свинец нельзя, нужен NICd или что-то из этой области. кстати при разряде свинцовых ниже 10В очень сильно падает макс. ток, выдаваемый аккумулятором и мощности всё равно не вытянуть, соответственно нагрузка просто отключится.
Пользуясь темой, хотел бы спросить: у меня дома тоже есть потребность увеличить время автономной работы ИБП (Powercom MAS-1000), там есть возможность подключить внешний блок: 
Это просто АКБ или там есть логика? Разъём пугает.
Это просто АКБ или там есть логика? Разъём пугает.Это вам на специализированный форум. Там странная конструкция с батареей напряжением 36 вольт, пугает зеленый контакт в разъеме — непонятно его назначение… Проще всего купить официальный батарейный модуль, а когда он сдохнет — раздербанить его и поставить батареи большей емкости. Обратите внимание, что официально больше 2х батарейных блоков не поддерживается, не переборщите с емкостью… Второй момент, если вашему ИБП больше полугода — ставить дополнительные батареи стоит с одновременной заменой внутренних батарей… Хотя и не обязательно… но… Для параллельно включенных батарей требования не такие жесткие, как для последовательных, но все равно, если состояние сильно различается, ничего хорошего не будет.
Разбирал ippon smart winner 1500/2000, там тупо провода с предохранителями, логики 0.
Можно загуглить схему подключения батарей, часто там есть распиновка
Можно загуглить схему подключения батарей, часто там есть распиновка
Нет там логики, там три последовательных блока из двух параллельных батарей 7.2Ач. Если увеличивать емкость за свои деньги, выгоднее купить три хорошие батареи из одной партии на 15Ач и провода. Ограничение на количество подсоединяемых блоков скорее всего связано с мощностью зарядного в головном устройстве.
Автору — огромное спасибо за «UPS для нервных сисадминов самых маленьких».
Я увидел свет в конце тоннеля. Например — обеспечить единственный маленький сервер питаловом 24 часа бюджетными средствами.
Я увидел свет в конце тоннеля. Например — обеспечить единственный маленький сервер питаловом 24 часа бюджетными средствами.
Всегда пожалуйста
Наверное в производстве такой колхоз всё-же не стоит применять. Я то предполагаю использовать эту конструкцию исключительно для дома.
Наверное в производстве такой колхоз всё-же не стоит применять. Я то предполагаю использовать эту конструкцию исключительно для дома.
В производстве — нет.
А есть вменяемое (читай — бюджетное) решение обеспечить сервер на 300..500W питанием 8+ часов?
А есть вменяемое (читай — бюджетное) решение обеспечить сервер на 300..500W питанием 8+ часов?
Чтобы грубо прикинуть в уме, нужно не менее 18Ач в час автономной работы на каждые 100Вт нагрузки.
Или в калькуляторе типа такого http://www.delta-batt.com/podbor_akb/
Или в калькуляторе типа такого http://www.delta-batt.com/podbor_akb/
Расчет емкости АКБ — это понятно.
Вопрос в том, чтобы электроника APC адекватно рулила этими АКБ.
Вопрос в том, чтобы электроника APC адекватно рулила этими АКБ.
Она и не должна адекватно рулить если в конкретном ИБП работа с внешними батареями не предусмотрена. А если повесить слишком большие батареи на слабое зарядное получим постоянный недозаряд, что для свинцовых акб плохо сказывается на эффективной емкости.
Ходят слухи что в недорогих офисных ИБП APC вообще таймер на отключение через 20 минут при работе от батареи для защиты от перегрева в прошивке. В таком случае 100Ач батарея будет кормом не в коня.
Ходят слухи что в недорогих офисных ИБП APC вообще таймер на отключение через 20 минут при работе от батареи для защиты от перегрева в прошивке. В таком случае 100Ач батарея будет кормом не в коня.
Недозаряд мы получим если ток совсем микроскопический. если он больше тока саморазряда — будет заряжаться. Достаточно обеспечить больше 0,3А.
Конечно время заряда будет хз каким ;-) и если отключения частые — лучше подобрать ИБП с хорошим током.
Слухи про таймер ерунда — отключается по перегреву термистором. От батареи не зависит — только от нагрузки. Если вы на 100% нагрузили, то конечно инвертер вскипит. Подбирайте мощность ИБП соответственно нагрузке. С запасом.
Конечно время заряда будет хз каким ;-) и если отключения частые — лучше подобрать ИБП с хорошим током.
Слухи про таймер ерунда — отключается по перегреву термистором. От батареи не зависит — только от нагрузки. Если вы на 100% нагрузили, то конечно инвертер вскипит. Подбирайте мощность ИБП соответственно нагрузке. С запасом.
Это только в BackUPS младшеньких. После того, как с помощью очень маленькой, но очень индуктивной нагрузки деятелям из австралии удалось поплавить корпус чуть-чуть, из-за чего APC пришлось устраивать глобальный отзыв всех Back-ов в пластиковом корпусе…
Есть модели BackUPS Pro и младшие смарты в пластиковом корпусе с возможностью подключения дополнительной батареи. Есть другие варианты. Если наберете нагрузки на пару киловатт, то уже можно поставить централизованный ИБП (пишите в личку, сколько нагрузки и сколько времени автономии нужно).
Есть модели BackUPS Pro и младшие смарты в пластиковом корпусе с возможностью подключения дополнительной батареи. Есть другие варианты. Если наберете нагрузки на пару киловатт, то уже можно поставить централизованный ИБП (пишите в личку, сколько нагрузки и сколько времени автономии нужно).
А генератор не подходит? Маленький инверторный какой-нибудь со звукоизоляцией. Единственное, заводить надо руками…
Маленький генератор в недоступном офисном помещении в 3 часа ночи?..
Ключевое — вменяемое решение.
Ключевое — вменяемое решение.
Ну, вы поставили только 2 условия: цена и время работы. С ИБП решение тоже не однозначное: готовые — дорогие, что-то самодельное — с кучей потенциальных проблем.
Генератор — дорогой и с кучей реальных проблем :-)
Вывод выхлопа на улицу, разрешение на использование в помещении, пожаротушение, техническое обслуживание… На этом фоне все «против» кислотных АКБ меркнут.
генератор хорошо если есть возможность поставить контейнер на улице. ну или на балкон поставить :-)
Но если отключения больше 5 часов, то генератор единственный выход. Если важно обеспечить работу и такие отключения редки, то решается мобильным генератором который подвозят куда нужно. И опять же выгодней не свой, а у энергетиков брать такую услугу. Обычно 5 часов вполне достаточно для выяснения надолго ли авария и подвоза генератора.
Вывод выхлопа на улицу, разрешение на использование в помещении, пожаротушение, техническое обслуживание… На этом фоне все «против» кислотных АКБ меркнут.
генератор хорошо если есть возможность поставить контейнер на улице. ну или на балкон поставить :-)
Но если отключения больше 5 часов, то генератор единственный выход. Если важно обеспечить работу и такие отключения редки, то решается мобильным генератором который подвозят куда нужно. И опять же выгодней не свой, а у энергетиков брать такую услугу. Обычно 5 часов вполне достаточно для выяснения надолго ли авария и подвоза генератора.
Есть маленькие генераторы с автоматическим стартерным пуском, есть АВР для такого пуска. Есть «контейнеры» для их звукоизоляции. Главная проблема — куда выхлоп девать и где свежий воздух на горение и охлаждение брать.
Я думаю, должно быть достаточно сделать принудительную вытяжку, расположив всасывающую трубу напротив выхлопной. Судя по тому, что при производительности 300-500 кубов в час в такую вытяжку можно исхитриться покурить, так что в помещении не будет вонять, проблема выхлопа таким образом вполне решится. Свежий воздух — не думаю что проблема для мелкого генератора, щелей в окнах должно хватить.
Основная (и плохо решаемая) проблема скорее в том, что хозяин помещения может возмутиться.
P.S. Если что-то мощнее киловатта, то да, пожалуй, технические проблемы могут быть.
Основная (и плохо решаемая) проблема скорее в том, что хозяин помещения может возмутиться.
P.S. Если что-то мощнее киловатта, то да, пожалуй, технические проблемы могут быть.
Вот например весьма неплохой бюджетный онлайник под 2 внешние батареи до 100Ач с хорошим функционалом
https://powerman.ru/good/show/621/
Ставить стартерные АКБ с жидким электролитом в систему не советую — газовыделение в процессе работы в помещении где работают люди и очень небольшое количество циклов глубокого разряда. Рекомендую AGM VRLA.
https://powerman.ru/good/show/621/
Ставить стартерные АКБ с жидким электролитом в систему не советую — газовыделение в процессе работы в помещении где работают люди и очень небольшое количество циклов глубокого разряда. Рекомендую AGM VRLA.
А при перезаряде выделение водорода (а не непонятных "газов") у любых батарей будет, что у наливных, что у AGM. Разница лишь в том, что вторые сдохнут быстрее, в них электролита элементарно меньше. Ну и водород он вообще безвреден для людей ;)
Ну тут крыть нечем — разоблачил целую индустрию производства специально быстродохнущих аккумуляторов. Дурят нашего брата!
Про vrla тоже есть разоблачения?
У «наливных» батарей кроме водорода и кислорода в атмосферу выбрасывается аэрозоль серной кислоты. Что есть очень неприятно. У AGM — «кипения» как такового нет — весь электролит находится между пластинами в сепараторе и нет булькающих на поверхности электролита пузырьков. В результате, даже если газ выбрасывается в атмосферу, то это только водород и кислород. Без кислоты.
При подключении автомобильных АКБ к бесперебойнику желательно подключить газоотвод, например силиконовую трубку и вывести ее на улицу или в вентиляцию, ну или в баночку с водой, как крайний случай.
Отверстия для подключения хорошо видны на первой фотографии, переходник стоит копейки на любом авторынке, силиконовая трубка тоже, равно как и тройнчек для двух батарей. Дышать парами серной кислоты идея не очень, даже в малой концентрации.
Можно еще порекомендовать периодическую полноценную процедуру зарядки АКБ, т.е. разрядить бесперебойником, отключить и зарядить, как учит букварь — 6 часов током десятую долю от емкости и еще 6 0.05, автоматические зарядные лучше не использовать, зарядное должно уметь измерять ток и иметь возможность его регулировки.
На даче уже 5 лет работают бу аккумуляторы 85 и 95 Ач соединенные последовательно (ужас перфекциониста), когда пришла пора они держали два ноута с доп. мониторами, роутер с модемами, освещение в общей сложности часов 20 с перерывом на ночь. Напряжение даже не пыталось опуститься ниже 12.2, контролировал обе батареи. Кофевару не тянет, спасает газовая плита.
Заряженный аккумулятор любит получать малый ток зарядки компенсирующий саморазряд.
Отверстия для подключения хорошо видны на первой фотографии, переходник стоит копейки на любом авторынке, силиконовая трубка тоже, равно как и тройнчек для двух батарей. Дышать парами серной кислоты идея не очень, даже в малой концентрации.
Можно еще порекомендовать периодическую полноценную процедуру зарядки АКБ, т.е. разрядить бесперебойником, отключить и зарядить, как учит букварь — 6 часов током десятую долю от емкости и еще 6 0.05, автоматические зарядные лучше не использовать, зарядное должно уметь измерять ток и иметь возможность его регулировки.
На даче уже 5 лет работают бу аккумуляторы 85 и 95 Ач соединенные последовательно (ужас перфекциониста), когда пришла пора они держали два ноута с доп. мониторами, роутер с модемами, освещение в общей сложности часов 20 с перерывом на ночь. Напряжение даже не пыталось опуститься ниже 12.2, контролировал обе батареи. Кофевару не тянет, спасает газовая плита.
Заряженный аккумулятор любит получать малый ток зарядки компенсирующий саморазряд.
Что-то не понимаю о каком «Постоянном недозаряде» убивающем АКБ тут теоретики пишут? С чего вы взяли постоянный недозаряд? И с какого перепугу он начнет кипеть?
В ИБП АКБ постоянно заряжен и поддерживается в буферном режиме на напряжении 13,8V. Повторяю — даже если он был разряжен, он затем полностью зарядится. Все нормальные ИБП умеют правильно заряжать кислотные АКБ. В буферном режиме кипения нет. Кипение выше 14V начинается. Хотя конечно некоторое газообразование и в этом режиме идёт, но оно абсолютно несущественно и не опасно. Достаточно минимальной вентиляции.
Про ошибки диагностики — тоже херня, как и про переразряд, снижение ёмкости и смерть через год.
Ваши теории безосновательны.
Диагностика чаще всего делается замером времени разряда на существующей нагрузке до 10%. Получаем нормальную точную величину ёмкости и времени автономной работы. Попутно «тренируем» батарею.
На более «умных» ИБП можно степень разряда регулировать.
Про недостаточный ток заряда тоже бред — это только на пользу. Ток в 0,1С — это желательное ограничение на максимальный ток, а не на минимальный!!! То есть не желательно кислотную АКБ заряжать быстрее чем за 10 часов. Так что чем меньше ток, тем ей лучше и долговечней. Минус — за долгое время заряда может произойти еще одно отключение. Тут нужно реально оценивать частоту фейлов и выбрать достаточный ток заряда чтоб ИБП успевал зарядиться.
Вот например одна из моих батарей:
16 обычных недорогих автомобильных АКБ по 70 А*ч. Живёт уже 3 года. Уровень электролита в норме — не выкипел ;-) Ёмкость судя по тестированиям держится на уровне 60 А*ч и не падает. Держит мою нагрузку в 2.2 КВт не меньше 5 часов.
В ИБП АКБ постоянно заряжен и поддерживается в буферном режиме на напряжении 13,8V. Повторяю — даже если он был разряжен, он затем полностью зарядится. Все нормальные ИБП умеют правильно заряжать кислотные АКБ. В буферном режиме кипения нет. Кипение выше 14V начинается. Хотя конечно некоторое газообразование и в этом режиме идёт, но оно абсолютно несущественно и не опасно. Достаточно минимальной вентиляции.
Про ошибки диагностики — тоже херня, как и про переразряд, снижение ёмкости и смерть через год.
Ваши теории безосновательны.
Диагностика чаще всего делается замером времени разряда на существующей нагрузке до 10%. Получаем нормальную точную величину ёмкости и времени автономной работы. Попутно «тренируем» батарею.
На более «умных» ИБП можно степень разряда регулировать.
Про недостаточный ток заряда тоже бред — это только на пользу. Ток в 0,1С — это желательное ограничение на максимальный ток, а не на минимальный!!! То есть не желательно кислотную АКБ заряжать быстрее чем за 10 часов. Так что чем меньше ток, тем ей лучше и долговечней. Минус — за долгое время заряда может произойти еще одно отключение. Тут нужно реально оценивать частоту фейлов и выбрать достаточный ток заряда чтоб ИБП успевал зарядиться.
Вот например одна из моих батарей:
16 обычных недорогих автомобильных АКБ по 70 А*ч. Живёт уже 3 года. Уровень электролита в норме — не выкипел ;-) Ёмкость судя по тестированиям держится на уровне 60 А*ч и не падает. Держит мою нагрузку в 2.2 КВт не меньше 5 часов.
Еще про пары: испаряется водород. Опасен только взрывом, но для этого его недостаточно. Пары серной кислоты минимальны (мы же не кипятим) и тяжелы. За пределы пробок выходят только при хорошем кипении.
Про переразряд: ИБП вырубается при 10,5V (а некоторые уже при 11,2V) — так что не возможен переразряд.
Итого все эти страшилки и утверждения что это не эффективно ерунда — для автомобильного АКБ работа с ИБП просто санаторно-курортные условия.
Его проектируют работать в дерьмовых автомобильных условиях, где например зимой его каждый день морозят и кипятят, держат недозаряженным а потом перезаряжают. И при этом он как-то выживает по нескольку лет.
Про переразряд: ИБП вырубается при 10,5V (а некоторые уже при 11,2V) — так что не возможен переразряд.
Итого все эти страшилки и утверждения что это не эффективно ерунда — для автомобильного АКБ работа с ИБП просто санаторно-курортные условия.
Его проектируют работать в дерьмовых автомобильных условиях, где например зимой его каждый день морозят и кипятят, держат недозаряженным а потом перезаряжают. И при этом он как-то выживает по нескольку лет.
ИПБ заряжает батарею после сильного разряда выше 13.8В, примерно до 14.5В.
А какое количество циклов 100% разряда указано производителем у этих батарей?
А какое количество циклов 100% разряда указано производителем у этих батарей?
ИБП выполняет правильный заряд — 14,4V пока ток не упадёт. После падения тока поддерживающий заряд на 13,8В
На моих ИБП напряжение можно регулировать — у меня выставлен буферный режим в 13,5V.
Про циклы понятия не имею — нет у автомобильных такой характеристики как и самой документации на АКБ :-)
Но судя по тому что в моих «гибридная технология Sb/Ca» — должно быть не меньше 500 циклов. Вполне достаточно даже если раз в неделю делать полный цикл. Не забывайте что эта характеристика до 60% ёмкости ;-)
На моих ИБП напряжение можно регулировать — у меня выставлен буферный режим в 13,5V.
Про циклы понятия не имею — нет у автомобильных такой характеристики как и самой документации на АКБ :-)
Но судя по тому что в моих «гибридная технология Sb/Ca» — должно быть не меньше 500 циклов. Вполне достаточно даже если раз в неделю делать полный цикл. Не забывайте что эта характеристика до 60% ёмкости ;-)
А какой у вас ИБП?
Кол-во циклов разряда там конечно же есть, как и у всех аккумуляторов. Просто оно нормируется на разную степень разряда.
https://habrastorage.org/getpro/geektimes/comment_images/ca7/84b/8fc/ca784b8fc46a351f91cb246e654bc327.gif
https://habrastorage.org/getpro/geektimes/comment_images/ca7/84b/8fc/ca784b8fc46a351f91cb246e654bc327.gif
P.S. На картинке ресурс AGM аккумулятора.
Тут еще одна маленькая тонкость есть. Все эти цифры производители батарей указывают для циклического режима работы. Т.е. разрядили — тут же поставили на зарядку. Зарядили — тут же начали разряжать. При работе в буферном режиме количество циклов может существенно отличаться в сторону уменьшения.
выше 13.8В, примерно до 14.5В
на ИБП-шных есть цифры и 14,6V. что может привести к постепенному «вскипанию» стартерных АКБ.
С чем и столкнулся на практике используя старые АКБ приходилось добавлять дистилят. В конечном итоге: отказался от АКБ (экология жилого помещения). Вывод: нужен софт (или отвертка) для подстройки ИБП под АКБ (V разряда | заряда).
Помнится старый «парашют» и 1000 APC с COM портом позволяли это.
Если ИБП такое допускает — значит родные АКБ он «гнобит» еще быстрее.
Даже тупые APC Back UPS где схемы целиком аналог роняют напряжение после падения тока.
Понятно что прежде чем что-то переделывать нужно понимать что ты делаешь. В данном случае нужно соизмерять выбранную АКБ с типом ИБП, его мощностью и током заряда.
А в вашей старой АКБ возможно коротила одна банка, вот и кипело.
Родные АКБ в ИБП ничем особо не отличаются от автомобильных, кроме худших характеристик и «герметичности» — губке и системе улавливания паров.
Даже тупые APC Back UPS где схемы целиком аналог роняют напряжение после падения тока.
Понятно что прежде чем что-то переделывать нужно понимать что ты делаешь. В данном случае нужно соизмерять выбранную АКБ с типом ИБП, его мощностью и током заряда.
А в вашей старой АКБ возможно коротила одна банка, вот и кипело.
Родные АКБ в ИБП ничем особо не отличаются от автомобильных, кроме худших характеристик и «герметичности» — губке и системе улавливания паров.
… и лучшего переноса глубокого разряда.
Верно. Всего 2 плюса — можно переворачивать и разрядить в ноль. Но, к слову, один фиг AGM существенно теряют ёмкость от переразряда. Меньше чем кальциевые, но всё же…
А вы не допускайте глубокого разряда. В ИБП его не подразумевается. Разрядился до нижней границы — полный выкл. И переворачивать АКБ не за чем.
А вы не допускайте глубокого разряда. В ИБП его не подразумевается. Разрядился до нижней границы — полный выкл. И переворачивать АКБ не за чем.
Никому не нужны ИБП, которые нельзя наклонять/переворачивать/заряжать в жилом помещении. Такой прибор просто не подходит для домашнего/офисного применения, не говоря про его транспортировку.
Наверное вы хотели сказать вам не нужны.
Автору статьи вот нужны. Мне и многим моим знакомым нужны — это уже не «никому» ;-)
Мой дом не качается/переворачивается. Офис тоже. Сами АКБ достаточно тяжелые чтоб их катать.
Заряжать в жилом помещении гибридные или кальциевые АКБ ничем не опасно. Кальциевые вообще практически все «герметичные» не обслуживаемые как и AGM.
Если вы опасаетесь — не пользуйтесь.
Автору статьи вот нужны. Мне и многим моим знакомым нужны — это уже не «никому» ;-)
Мой дом не качается/переворачивается. Офис тоже. Сами АКБ достаточно тяжелые чтоб их катать.
Заряжать в жилом помещении гибридные или кальциевые АКБ ничем не опасно. Кальциевые вообще практически все «герметичные» не обслуживаемые как и AGM.
Если вы опасаетесь — не пользуйтесь.
Для личного использования — ради бога.
Но говорить, что это безопасно, не стоит. Все таки кислота. Автомобильные стартерные АКБ не герметичные, газоотводная трубка там есть. Необслуживаемые — да. AGM — немного другой тип со своими нюансами.
Можно еще упомянуть стоечные ИБП с вертикальным и горизонтальным вариантом установки, там без VRLA АКБ никак.
Но говорить, что это безопасно, не стоит. Все таки кислота. Автомобильные стартерные АКБ не герметичные, газоотводная трубка там есть. Необслуживаемые — да. AGM — немного другой тип со своими нюансами.
Можно еще упомянуть стоечные ИБП с вертикальным и горизонтальным вариантом установки, там без VRLA АКБ никак.
И давайте все-таки не перегибать — никто не спит с ИБП под подушкой. И секретарше под ноги тоже такие не ставят. Все-таки это решение для технических помещений где обычно и расположено «всегда включенное оборудование». А если нужно и секретарше — для этого прокладывают отдельные розетки запитанные от ИБП стоящем в правильном помещении.
Ну а транспортировка — посмотрите на улицу. Там куча авто транспортируют по одному АКБ с жидким электролитом :-D Их так-то для транспортировки и проектировали.
Ну а транспортировка — посмотрите на улицу. Там куча авто транспортируют по одному АКБ с жидким электролитом :-D Их так-то для транспортировки и проектировали.
ИБП рассчитан на определенную емкость подключенной АКБ и ток заряда выбран в расчете на нее (если не оговорено иное, например, доп. блоки батарей). При десятикратном росте емкости то заряда будет уже на 0.1C, а 0.01C. Это уже скорее не заряд, а компенсация саморазряда.
С т.з. разряда АКБ в данном ИБП работает не в буферном режиме, а в циклическом. Инвертор запускается после пропадания сети и начинается разряд АКБ до нуля, т.е. выполняется по полный цикл разряда (местами это задается настройками). До этого режима АКБ висит в поддерживающем заряде и никого не питает, т.е. буфером она не работает. Такое только в ИБП с двойным преобразованием, да и то там есть байпас-режим.
С т.з. разряда АКБ в данном ИБП работает не в буферном режиме, а в циклическом. Инвертор запускается после пропадания сети и начинается разряд АКБ до нуля, т.е. выполняется по полный цикл разряда (местами это задается настройками). До этого режима АКБ висит в поддерживающем заряде и никого не питает, т.е. буфером она не работает. Такое только в ИБП с двойным преобразованием, да и то там есть байпас-режим.
Если зарядный ток больше тока саморазряда — это все-таки заряд. Если АКБ подключил ИБП с током заряда на уровне тока компенсации — сам себе буратино. Не нужно ничего делать бездумно.
Про режимы — читайте мат часть. Когда там включается инвертор вторично. Аккумулятору не важно. Инвертор в заряде не участвует — он потребитель.
Циклический режим — зарядили, обесточили. Пользуемся по мере надобности до полного разряда.
Буферный — держим постоянно в подзаряде.
Не встречал ИБП на свинец/кислотных с циклическим режимом, хотя наверное такие есть.
Про режимы — читайте мат часть. Когда там включается инвертор вторично. Аккумулятору не важно. Инвертор в заряде не участвует — он потребитель.
Циклический режим — зарядили, обесточили. Пользуемся по мере надобности до полного разряда.
Буферный — держим постоянно в подзаряде.
Не встречал ИБП на свинец/кислотных с циклическим режимом, хотя наверное такие есть.
Ну если оно может его разрядить до 0, то как раз отработает полный цикл разряда, у стартерных АКБ всего порядка десятка — двух полных циклов. А дальше в помойку.
От 300 полных циклов. Гибридные — от 500. И не в помойку — останется 60% ёмкости.
Ну поймите вы что ничем принципиально автомобильный от родных AGM не отличается. тот же свинец.
В виду конструктивных особенностей различаются только требования к среде: разный температурный диапазон и устойчивость к наклонам.
Полный цикл — явление редкое. Мы же для этого и ставим большую ёмкость — чтоб с запасом.
При разряде на 10-15% и менее количество циклов составляет уже несколько тысяч.
Ну поймите вы что ничем принципиально автомобильный от родных AGM не отличается. тот же свинец.
В виду конструктивных особенностей различаются только требования к среде: разный температурный диапазон и устойчивость к наклонам.
Полный цикл — явление редкое. Мы же для этого и ставим большую ёмкость — чтоб с запасом.
При разряде на 10-15% и менее количество циклов составляет уже несколько тысяч.
Принцип тот же, а характер работы — разный. Отсюда и отличия в конструкции (площадь пластин, их толщина).
Стартерные — короткие разряды (секунды) большим током. Основной момент — возможность отдавать заявленный ток при любой температуре среды. Для этого нужна большая площадь пластин, меньшее внутреннее сопротивление.
ИПБшные же наоборот отдают сравнительно небольшой ток длительно (минуты-часы) в тепле. Пластины толще, площадь меньше, большее внутреннее сопротивление. Им не нужно работать на морозе.
Стартерные — короткие разряды (секунды) большим током. Основной момент — возможность отдавать заявленный ток при любой температуре среды. Для этого нужна большая площадь пластин, меньшее внутреннее сопротивление.
ИПБшные же наоборот отдают сравнительно небольшой ток длительно (минуты-часы) в тепле. Пластины толще, площадь меньше, большее внутреннее сопротивление. Им не нужно работать на морозе.
Как по вашему это все влияет на срок жизни и применимость батарей в ИБП? По моему никак.
Разный показатель «пускового тока» — в данном случае не важен. Для «родных» АКБ меньший пусковой ток — это всего лишь следствие гелеобразного электролита, меньшего количества пластин, их толщины и высокого сопротивлению. То есть показатель хреновости батареи.
При этом, из автомобильных рекордсмены по пусковому току как раз AGM ;-)
Так что дело тут не в типе, а изначально меньшим требованиям к АКБ для ИБП.
И из этого напрашивается вывод, что если откинуть проблему наклонов и испарений, то автомобильные АКБ гораздо лучше для ИБП чем «родные» ;-)
Разный показатель «пускового тока» — в данном случае не важен. Для «родных» АКБ меньший пусковой ток — это всего лишь следствие гелеобразного электролита, меньшего количества пластин, их толщины и высокого сопротивлению. То есть показатель хреновости батареи.
При этом, из автомобильных рекордсмены по пусковому току как раз AGM ;-)
Так что дело тут не в типе, а изначально меньшим требованиям к АКБ для ИБП.
И из этого напрашивается вывод, что если откинуть проблему наклонов и испарений, то автомобильные АКБ гораздо лучше для ИБП чем «родные» ;-)
Если речь про AGM, то да. Они практически как ИБПшные. Но у автора обычный аккумулятор с жидким электролитом.
Максимальный ток — это прежде всего площадь пластин. От типа электролита тут ничего не меняется. Преимуществ по емкости и току разряда у AGM, как технологии, нет. ТТХ от производителя об этом указывают, разница только в циклах, максимальном токе заряда и допустимой глубине разряда без снижения ресурса.
Максимальный ток — это прежде всего площадь пластин. От типа электролита тут ничего не меняется. Преимуществ по емкости и току разряда у AGM, как технологии, нет. ТТХ от производителя об этом указывают, разница только в циклах, максимальном токе заряда и допустимой глубине разряда без снижения ресурса.
Верно. Преимуществ у технологий нет. Они обусловлены в основном условиями физической эксплуатации и требованиями к максимумам.
Требования к АКБ для обычных ИБП оч низкие. По этому родные АКБ в основном гвоно.
У автомобильных АКБ требования выше как к износу так и к токам — так что они обычно лучшего качества. Вы зря думаете что они одноразовые — они как раз расчитаны на рваные циклы, быстрые заряды/разряды и т.д. И в состоянии относительного покоя не хуже чем родные. Да, есть фиговые варианты — но мы же их не будем ставить без нужды? ;-)
У автора выбран нормальный кальциевый аккумулятор. Испарение практически отсутствует у него. ниже 15 вольт он никак не закипит. И его даже можно по наклонять — пробки не текут. Катать конечно не стоит.
Инвертор он охлаждает — то есть перегрев от долгой работы предусмотрел.
В таком режиме лет 10 он простоит сохранив половину ёмкости.
Требования к АКБ для обычных ИБП оч низкие. По этому родные АКБ в основном гвоно.
У автомобильных АКБ требования выше как к износу так и к токам — так что они обычно лучшего качества. Вы зря думаете что они одноразовые — они как раз расчитаны на рваные циклы, быстрые заряды/разряды и т.д. И в состоянии относительного покоя не хуже чем родные. Да, есть фиговые варианты — но мы же их не будем ставить без нужды? ;-)
У автора выбран нормальный кальциевый аккумулятор. Испарение практически отсутствует у него. ниже 15 вольт он никак не закипит. И его даже можно по наклонять — пробки не текут. Катать конечно не стоит.
Инвертор он охлаждает — то есть перегрев от долгой работы предусмотрел.
В таком режиме лет 10 он простоит сохранив половину ёмкости.
И в догонку — ток компенсации обычно около 0.005C, так что 0.01C уже будет достаточно для заряда.
Другой вопрос что для заряда таким током нужно больше 100 часов — это уже треш.
Опять же, нужно вникнуть/спросить какие алгоритмы заложили создатели в конкретный ИБП — возможно сработает какая-либо защита и АКБ будет помечен неисправным. Типа «чего она жрёт как не в себя, может короткое замыкание в банках?»
Тут кстати часто чем дешевле тем лучше — в дешевых никаких проверок кроме перегрева. :-)
Другая сторона что и инвертер там отвратный. Больше половины заявленной мощности (это если не завышена она) нельзя нагружать — перегреется от продолжительной работы.
Другой вопрос что для заряда таким током нужно больше 100 часов — это уже треш.
Опять же, нужно вникнуть/спросить какие алгоритмы заложили создатели в конкретный ИБП — возможно сработает какая-либо защита и АКБ будет помечен неисправным. Типа «чего она жрёт как не в себя, может короткое замыкание в банках?»
Тут кстати часто чем дешевле тем лучше — в дешевых никаких проверок кроме перегрева. :-)
Другая сторона что и инвертер там отвратный. Больше половины заявленной мощности (это если не завышена она) нельзя нагружать — перегреется от продолжительной работы.
Да, о том и речь, что 0.01C это не заряд, а издевательство.
А никто и не спорит. Это противники использования автомобильных АКБ откуда то взяли что непременно будет недозаряд и токи в 0.01C
Просто не нужно вешать на ИБП с током заряда в 1А батареи более 80А*ч — это неразумно.
У подопытного Smart-UPS SUA 1000I из статьи ток заряда примерно 3А. Вполне нормально.
Просто не нужно вешать на ИБП с током заряда в 1А батареи более 80А*ч — это неразумно.
У подопытного Smart-UPS SUA 1000I из статьи ток заряда примерно 3А. Вполне нормально.
Вот беру я зарядное устройство для свинцово-кислотных АКБ, на нём написано, что максимальный зарядный ток 150А. И я спокойно подключаю к нему на зарядку АКБ с ёмкостью 7Ач, 60Ач, 100Ач, 140Ач. Как думаете, зарядное устройство действительно будет заряжать АКБ ёмкостью 140Ач током 500мА, а АКБ на 7Ач током 14А? И это не риторический вопрос.
Это не совсем корректный вопрос. Зарядное устройство ничего про требуемый ток для зарядки аккумулятора не знает. Тут хорошо подходит аналогия крана с водой и бутылки. Аккумулятор — это бутылка какой-то ёмкости и с каким-то горлышком. Зарядное — кран с водой. Диаметр горлышка бутылки определяет зарядный ток аккумулятора, а диаметр крана — максимальный зарядный ток устройства. Соответственно, какой бы мощный у вас не был кран с водой, режим наполнения бутылки будет определять горлышко и емкость бутылки, а не кран.
Естественно, при условии, что горлышко бутылки будет меньше, чем диаметр крана.
Так вот, в случае подключения мощных батарей к маломощному UPS мы как раз сталкиваемся с вышеупомянутым исключением. Мощные аккумуляторы могут для зарядки кушать больше тока, чем из себя способно выдавить маломощное зарядное устройство.
Естественно, при условии, что горлышко бутылки будет меньше, чем диаметр крана.
Так вот, в случае подключения мощных батарей к маломощному UPS мы как раз сталкиваемся с вышеупомянутым исключением. Мощные аккумуляторы могут для зарядки кушать больше тока, чем из себя способно выдавить маломощное зарядное устройство.
В том и дело, что ИБП ничего не знает о том, какой в него установили аккумулятор, и максимальный зарядный ток будет зависеть только от возможностей зарядного устройства, установленного в ИБП. И даже малютка APC на 500ВА может выдать в районе 2 ампер зарядного тока, если это будет необходимо, и способен за сутки зарядить АКБ на 60Ач. Это может стать проблемой лишь для тех, у кого свет отключают каждый день, но в таком случае достаточно взять лишь более мощный ИБП, либо генератор.
Максимальный ток зарядного — это сколько оно может выдать. Но насильно электричество не запихнуть — реальный ток заряда будет столько, сколько АКБ может заглотить.
Обычно проглотить он может гораздо больше чем для него безопасно. Происходит неравномерный разогрев пластин, их деформация, расслаивание и осыпание. Это приводит к замыканию и существенной потере ёмкости.
Обычно проглотить он может гораздо больше чем для него безопасно. Происходит неравномерный разогрев пластин, их деформация, расслаивание и осыпание. Это приводит к замыканию и существенной потере ёмкости.
Реальный ток заряда будет зависеть от степени заряженности АКБ, и того напряжения, которое поддерживает зарядное устройство. При необходимости можно запихнуть электричество насильно, увеличив напряжение, но в таком случае можно уменьшить ресурс АКБ. Если не превышать напряжение, то никаких бабахов, вздутия, нагрева, закипания, расслаивания и осыпания не будет.
Если зарядное заряжает постоянным током без контроля процесса заряда (напряжение, время, температура), то будет заряжаться тем током, которое позволит сопротивление аккумулятора в данный момент. Но вы можете запросто его перегреть, если превысите номинал, и будет либо вздутый аккумулятор, либо ба-бах с серной кислотой на стенах.
Такие зарядные устройства для свинцово-кислотных батарей вообще существуют?
С более чем 1 стадией заряда и иногда даже с термокомпенсацией?
Да их вагон и маленькая тележка, только стоят денег. От простых к сложным — Кулон, Бош/Варта, СТЕК. Цены разные (от 100-200 $), продвинутые Стеки с термокомпенсацией. Это из бытовых, а еще есть куча проф. серий для сервисов и транспортных предприятий. Там цены совсем другие.
Да их вагон и маленькая тележка, только стоят денег. От простых к сложным — Кулон, Бош/Варта, СТЕК. Цены разные (от 100-200 $), продвинутые Стеки с термокомпенсацией. Это из бытовых, а еще есть куча проф. серий для сервисов и транспортных предприятий. Там цены совсем другие.
И у какого из перечисленных зарядных устройств есть режим зарядки постоянным током? Увидел в описании только возможность регулировки напряжения (у некоторых) и максимального тока.
В большинстве зарядок первый этап заряда — заряд постоянным током до достижения напряжения заряда в 14.5 В. Остальные стадии заряда могут и не быть.
Напряжение регулируется, т.к. у AGM оно чуть выше — 14.7 В. Кипятить современные АКБ более высоким напряжением не стоит (только если речь не о заряде, а о восстановлении/ десульфатации).
Напряжение регулируется, т.к. у AGM оно чуть выше — 14.7 В. Кипятить современные АКБ более высоким напряжением не стоит (только если речь не о заряде, а о восстановлении/ десульфатации).
Если взять обычный блок питания на 12В с возможностью регулировки напряжения (например 12В 5А, 350руб), и выставить на нём напряжение 14.5/14.7В, то при подключении к нему аккумулятора он чудесным образом начнёт заряжать его в два этапа, сначала постоянным током, а затем постоянным напряжением.
Если вас устраивает, возьмите. Некоторые так и работают, задаешь макс ток/напряжение и все. Но это не делает их умными зарядками.
Так и не нужно быть зарядке умной. Вы говорите про какую то сферическую зарядку, которая заряжает постоянным током и от которой аккумуляторы вздуваются и взрываются, но такой в продаже нет. Вы говорите о «умной зарядке», которая заряжает в два этапа, но на деле это обычное поведение самого простого источника напряжения, который даже не в курсе, что к нему подключили аккумулятор на зарядку.
Термокомпенсация это определённо полезная функция, когда у вас в помещении температура гуляет от -50 до +80, но мне почему то кажется что это мало для кого будет актуально. Десульфатация скорее сервисная опция, которую стоит использовать только на убитых АКБ.
Термокомпенсация это определённо полезная функция, когда у вас в помещении температура гуляет от -50 до +80, но мне почему то кажется что это мало для кого будет актуально. Десульфатация скорее сервисная опция, которую стоит использовать только на убитых АКБ.
На самом деле, там все гораздо сложнее.
И да, «заряд малым током» используется иногда как один из способов оживить «труп». Но, в реальной эксплуатации регулярно наблюдается феномен, что автомобильный аккумулятор 70 Ач за год-другой роняет свою емкость до 7 Ач.
Но тут, конечно, куча факторов. Начиная с элементарного, что собрав такую конструкцию большинство бросается проверять, сколько времени оно продержит их нагрузку. Вместо того, чтобы «по инструкции» дать батарее позаряжаться спокойно пару деньков (для штатных аккумуляторов — сутки, но для посторонних большой емкости — лучше подольше).
Самое интересное, что чем больше я узнаю об аккумуляторов, тем сильнее ощущение, что я ничего не понимаю. И, что интересно, это правильное ощущение. Дело в том, что при заряде-разряде аккумулятора происходит около полусотни только более-менее изученных химических реакций. И еще сотни полторы не очень изученных химических реакций… Так что, практически любые рассуждения о режимах эксплуатации аккумуляторов должны сопровождаться дисклэймером на три листа…
Есть куча разных теорий, эмпирических формул, описывающих значительный процент случаев, но за 157 лет исследований и использования, реального _знания_, что именно там внутри аккумулятора происходит, так и нет. Большинство новинок и улучшений происходят по принципу «а давайте попробуем добавить в электроды графита!» «а давайте!» «О! Круто получилось!» «А почему?» «А какая разница? Давайте в серию запускать.»
И да, «заряд малым током» используется иногда как один из способов оживить «труп». Но, в реальной эксплуатации регулярно наблюдается феномен, что автомобильный аккумулятор 70 Ач за год-другой роняет свою емкость до 7 Ач.
Но тут, конечно, куча факторов. Начиная с элементарного, что собрав такую конструкцию большинство бросается проверять, сколько времени оно продержит их нагрузку. Вместо того, чтобы «по инструкции» дать батарее позаряжаться спокойно пару деньков (для штатных аккумуляторов — сутки, но для посторонних большой емкости — лучше подольше).
Самое интересное, что чем больше я узнаю об аккумуляторов, тем сильнее ощущение, что я ничего не понимаю. И, что интересно, это правильное ощущение. Дело в том, что при заряде-разряде аккумулятора происходит около полусотни только более-менее изученных химических реакций. И еще сотни полторы не очень изученных химических реакций… Так что, практически любые рассуждения о режимах эксплуатации аккумуляторов должны сопровождаться дисклэймером на три листа…
Есть куча разных теорий, эмпирических формул, описывающих значительный процент случаев, но за 157 лет исследований и использования, реального _знания_, что именно там внутри аккумулятора происходит, так и нет. Большинство новинок и улучшений происходят по принципу «а давайте попробуем добавить в электроды графита!» «а давайте!» «О! Круто получилось!» «А почему?» «А какая разница? Давайте в серию запускать.»
Во всем виноваты эти ключевые слова и их сочетания:
— короткие поездки;
— зимние старты;
— много нагрузки на генератор и, следовательно, постоянный недозаряд.
А разряженный аккумулятор может просто замерзнуть (Т замерзания зависит от плотности электролита / степени заряда).
— короткие поездки;
— зимние старты;
— много нагрузки на генератор и, следовательно, постоянный недозаряд.
А разряженный аккумулятор может просто замерзнуть (Т замерзания зависит от плотности электролита / степени заряда).
Как измерялось падение емкости?
Баттарея элементов Пельтье на фото мне кажется лишней
На тему калибровки: как я не пытался, мне так и не удалось убедить свой APC 3000 в том, что к нему подключены более ёмкие батареи. Полный разряд и заряд без нагрузки, под половинной нагрузкой, под полной нагрузкой, калибровка через инженерное меню доступное через USB (RJ50 порт), сброс каких то констант через него же. На работу это никак не сказывается, но уровень заряда АКБ в процентах во время разряда показывается неправильно.
По поводу негерметичных АКБ: почти за три года ни в одном из восьми самых дешёвых, не гелиевых, не кальциевых, не герметичных, обычных стартёрных автомобильных АКБ, ни в одной банке не потребовалось ничего доливать.
По поводу негерметичных АКБ: почти за три года ни в одном из восьми самых дешёвых, не гелиевых, не кальциевых, не герметичных, обычных стартёрных автомобильных АКБ, ни в одной банке не потребовалось ничего доливать.
Это смотря какой конкретно из трех десятков моделей «APC 3000», выпускавшихся за последние 20 лет, вы имеете в виду. У некоторых да, нужно еще поправить цифру количества подключенных аккумуляторных батарей. От этого они мало того, что начинают правильнее показывать время, так еще и ограничивают зарядный ток другими значениями.
APC Smart-UPS 3000VA SUA3000I, более конкретно не знаю как модель уточнить. Настройки количества батарей не видел, как было штатных 4, так 4 и поставил.
SUA3000I — странно, что так себя ведет. Не должен. Первые четыре цифры серийного номера какие, есле не лень посмотреть?
Вообще, конечно, могли наконец в прошивке что-то подправить, чтобы он считал максимально возможной емкость штатных батарей.
И да, в нем нет настройки количества внешних аккумуляторов. Такая настройка есть только в моделях с буквами XL в партномере.
Вообще, конечно, могли наконец в прошивке что-то подправить, чтобы он считал максимально возможной емкость штатных батарей.
И да, в нем нет настройки количества внешних аккумуляторов. Такая настройка есть только в моделях с буквами XL в партномере.
Если правильно прочитал с фотографии: J50713009125
О внесении изменений в прошивку даже и не думал, а где об этом можно почитать?
О внесении изменений в прошивку даже и не думал, а где об этом можно почитать?
Речь не об изменении прошивки пользователем, а о том, что раньше в ИБП ради экономии объема памяти, много некритичных вещей, вроде проверки, похоже ли расчетное время работы от батарей на время работы от новых штатных батарей, не реализовывались. Сейчас с объемом памяти проблем нет, могли напихать дополнительных проверок.
Но вроде в 2007 таких проверок еще не было…
Но вроде в 2007 таких проверок еще не было…
Большинство АКБ необслуживаемые, несмотря на то, что негерметичные. 100% обычных стартерных АКБ в продаже — кальциевые, найти АКБ старого типа надо еще постараться (в широкой продаже их нет).
Тип конструкции не важен, AGM, Gel, Wet — все имеют маркировку Ca/Ca (добавка кальция на обоих пластинах). Классические аккумуляторы — малосурьмянистые Sb/Sb сейчас не производятся, гибридных тоже не видать — Sb/Ca.
Если их не кипятить при заряде, то доливать там нечего.
Тип конструкции не важен, AGM, Gel, Wet — все имеют маркировку Ca/Ca (добавка кальция на обоих пластинах). Классические аккумуляторы — малосурьмянистые Sb/Sb сейчас не производятся, гибридных тоже не видать — Sb/Ca.
Если их не кипятить при заряде, то доливать там нечего.
Наверное зря добавил в список «не кальциевые», раз все сейчас такие. Руководствовался тем, что в магазине аккумуляторы с приставкой Ca/Ca или Ca+ стоят дороже, чем такие же без. Выбирал по цене, из того что было доступно в ближайшем магазине. В одном случае Tyumen Batbear 75 — действительно с добавлением кальция (Ca/Sb), во втором случае BRAVO 6CT-90VL, информации о пластинах найти не удалось.
«Свинцовые аккумуляторы рекомендуется заряжать током в одну десятую от численного значения ёмкости, то есть в данном случае 1.2 А.»
6A, а не 1.2
6A, а не 1.2
Извиняюсь за некропостинг, но как раз и с похожей ситуацией столкнулся, и эта статья попутно нагуглилась. Апгрейдил я батарейки в таком же SUA1000i, так вот, обратил внимание, что колхозить вентилятор для него не нужно. В нём слева напротив отверстий в корпусе уже есть «родное» посадочное место под вентилятор, а сверху на плате есть разъем для него. Надо просто купить обычный 12В корпусный кулер и посадить его туда, а бесперебойник сам разберётся, когда его включать.
и как результаты? сколько это все проработало?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Нештатный аккумулятор в APC Smart-UPS SUA 1000I