Опыт использования ЖК-дисплеев на основе продукции МЭЛТ

[@holomen]

{lcd.print(«CЗ»); break;}

фигурные скобки здесь не нужны

[@AllexIn]

Писать однострочники в скобках — хорошая практика.
Во многих Code conventions это правило явно прописано.
Избавляет от множества ошибок.

[@holomen]

От чего в этом случае защищают эти скобки «на всякий случай»?
В if`е понимаю, в for понимаю, во всех остальных случаях тоже понятно. Но в case они уж точно лишние.

[@AllexIn]

Единый стиль — первое правило.
Если мы устанавливаем, что однострочников быть не должно, то не делаем исключение.
Собственно ради чего? Правило «однострочников быть не должно» проще чем «однострочников не должно быть нигде кроме case».
Тем более что как правило речь идет нео количестве строк, а о самом факте обособления блока кода.

[@holomen]

ннууу… switch — он и так особенный с точки зрения формы. И отсутствие этих скобок — просто еще одна. Тем более что {lcd.print(«CСЗ»); break;} — совсем не однострочник, а только так записано и спокойно разбивается на несколько строк без потери формы и смысла. Это не
if (aa==bb)
func1();
else
func2();
где действительно эти скобки могут быть полезны.
И тем более совсем не страхуют от забывания вот этого последнего break.

Т.е. эти скобки бесполезны и бессмысленны чуть более чем полностью.

[@AllexIn]

Единый стиль — этого достаточно.

[@geher]

почему-то дополнением в виде аналога PCF8574 среди строчных дисплеев МЭЛТ снабжаются только версии с конфигурацией 20х4.

По крайней мере еще есть МТ-16S2H-I, который 16х2

но расположены совершенно в нестандартном порядке. Проверил ради интереса и импортные 16х1, и МЭЛТ’овские двухстрочные/четырехстрочные — у всех у них стандартный порядок выводов, а MT-10S1 на этом фоне почему-то выделяется. Так что придется городить самопальное решение.

С порядком выводов у МЭЛТ всегда были интересные решения.
У МТ 16S2H сначала идут 15 и 16, а потом с 1 по 14.
У его варианта с I2C, который МТ 16S2H-I, слева добавлены еще 18 и 17.
У дисплеев 20х4, с которыми имел дело, порядок обычный, с первого и далее до конца без перестаноаок.

[@YRevich]

По крайней мере еще есть МТ-16S2H-I, который 16х2

Спасибо, почему-то не заметил. А что у них там справа буквами А и К помечено? В pdf об этом вроде ничего не указано, или я пропустил?

У МТ 16S2H сначала идут 15 и 16, а потом с 1 по 14

А это как раз встречается и у китайцев. Но применению I2C-модуля не мешает.

[@dmitryrf]

Анод и катод подсветки.

[@geher]

А что у них там справа буквами А и К помечено? В pdf об этом вроде ничего не указано, или я пропустил?

Судя по фото, к ним подпаиваются контакты А и К самого ЖК индикатора.

[@fki]

Известно, что Mega вывести из состояния глубокого сна можно только внешним асинхронным прерыванием

На ардуино с 328p для выхода из SLEEP_MODE_PWR_DOWN удобно использовать WDT таймер, если отключить reset по WDT, то просыпаемся там же, где и заснули.

[@3lo1i]

Дополню, что дисплеи МЭЛТ ОЧЕНЬ боятся статики, даже в датащите у всех это написано.
Видел, как MT–20S4M меняли десятками из-за пробитых контроллеров, один у меня прямо в руках превратился из дисплея в стекляшку, показывающую только черные квадратики.
За китайскими дисплеями такого не замечал.

[@geher]

Не замечал за ними такого. Но теперь буду осторожнее, спасибо за предупреждение.

[@Thar0l]

А что за дисплеи используются в метеостанции? Похоже на крупные OLED…

[@YRevich]

Вот здесь и здесь это описано подробно.

[@cck7777]

В комментариях к той статье мне справедливо указали по поводу конструкции датчиков, что ось подобного устройства должна иметь твердое острие и опираться на столь же твердое основание<...>. Я это, конечно, знал, но тогда не смог придумать способ обеспечить легкую ось с острием достаточной твердости, поэтому, наоборот, пошел по пути минимизации трения...

Вспоминается, «в старые времена» долговечную маломощную опору (без радиальной фиксации) с минимальным трением делали из отмытого наконечника от шариковой ручки и кусочка обычного стекла (важна перпендикулярность). Получалось почти бесплатно. Немного масла или смазки. Легко использовать для осей из трубок от антенн, ну и в алюминий можно запрессовать или вклеить, если есть возможность засверлить торец по центру.
С обычным фторопластом при мелких работах я перестал дружить после появления самоклеющейся каптановой (полиимидной) плёнки, ещё кличут термоскотчем. В теории антифрикционные свойства хуже, на практике из-за твёрдости легче получить неплохие результаты (особенно в паре с нержавейкой/никелированной латунью), например небольшой радиальный подшипник без требований по точности, как у Вас. «Аутдорз» можно защитить подручными средствами — колпачком от ручки, фетром и пр. Сотрётся куда медленнее ПТФЕ.

[@YRevich]

Вспоминается, «в старые времена» долговечную маломощную опору (без радиальной фиксации) с минимальным трением делали из отмытого наконечника от шариковой ручки и кусочка обычного стекла

Отличная идея, вот только именно что «без радиальной фиксации» — при чисто осевой нагрузке. А здесь существенное боковое усилие на верхушку оси, острие будет стремиться уехать по стеклу в сторону, и шарик будет всячески этому способствовать. Придется как-то его ограничивать, и преимущества точеного касания потеряются.

после появления самоклеющейся каптановой (полиимидной) плёнки

Отсюда поподробнее, пожалуйста. Каптан же тонкий, как с его помощью соорудить радиальный подшипник? Металлическим острием он пропилится наверняка, медленнее, чем ПЭТФ, но все равно быстро.

[@YRevich]

Извините, ошибся, правильно «каптон», а не «каптан».

[@cck7777]

Надо рисовать, лень. Как выполнить упор (устранить осевой люфт), Вы поняли. Радиальный люфт я убираю каптОном в разных некоммерческих ремонтах, например в механизмах загрузки DVD-приводов, всяких собственных безделушек типа открывалки для консервов и пр. В отверстие вкладывается плёнка клеем наружу, процесс вроде и сложный, но решаемый (например чуть капаем — на сверло и т.п., диаметр подобрать — клеем «Момент», накручиваем плёнку наизнанку, собираем в обезжиренное отверстие и, покачивая вынимаем монтажную ось. Клей удаляем спиртом и т.п. Рабочая ось должна быть с пологой фаской). Речь идёт о доработке уже готового узла вращения, ось должна быть полированной. В общем, тонкий антифрикционный вкладыш. А фторопласт — для толстых вкладышей с регулировкой. При разумных значениях рабочих давлений (тут я дилетант, но думаю до 2-3 кг/см²) в качестве оси для флюгера/анемометра послужит долго, если прикрыть от грязи. Можно чуть смазать, но вряд ли эффект будет долгим, а фетр с маслом размещать нельзя — «родной» клей разбухнет, вкладыш испортится. Главное — некорродирующая ось и защита от пыли. Всё делается «на коленке». Хотя смотрю на Али за 4,7$ 8 закрытых подшипников 12х8х3,5 — по-моему, шикарно для Вашей цели. Отверстие 12 доступно засверлить в любом основании, а ось на 8 можно даже из дубовой веточки ;-) Хорошо бы после получения их вымыть в горячем масле и на горячую пропитать смазкой. Хотя Китай растёт… Честно говоря, я больше размышлял, чем советовал. Экспериментируйте!
А про каптАн это я из ядохимикатов что-то запомнил в юности.