Comments 85
Напечатал несколько сломанных запчастей для штатива фотоаппарата, переходник для GoPro на него же; крышечку на объектив китайского проектора, который поставлялся без неё, ну и всякие мелкие вещи, способные упростить если не жизнь, то эстетическое восприятие — точно. Крайне полезная в быту штука, особенно если иметь инженерное видение и уметь моделировать.
Спасибо за статью!
Вспоминая свой первый опыт со своим аналогом AnyCubic i3 Mega, купленным в мае прошлого года за 21 тыс. рублей в магазинах российской розничной сети, нашел для себя много схожих моментов.
Были проблемы как с подачей пластика, так и с калибровкой стола.
С подачей было намного банальней — пластик не дошел до сопла и застрял. Вопрос решился ручным вдавливанием в отверстие подачи так, чтобы показалась расплавленная нить и стала вытекать из сопла на стол.
С калибровкой рабочей поверхности пришлось повозиться. Пластик отказывался прилипать к одному из углов, во-время предварительной печати, так называемой «юбки» (англ. Skirt), нить тянулась по диагонали на нижних слоях.
По-первой боролся с проблемой пинцетом, отрывая лишние расплавленные куски нити прямо во время печати, т.к. примерно на третьем круге «юбки» пластик таки прилипал. Т.е. дальнейшая печать самой детали продолжалась в нормальном режиме.
Позже, лучше разобравшить в проблеме, подкрутил вверх часть стола с огрехом, и дополнительно увеличил температуру стола на 15 градусов Цельсия.
В итоге предварительный слой стал печататься на отлично.
Не уверен, как подобная фишка называется в EasyPrint 3D, но в слайсере Cura, которым я пользуюсь, эта опция зовется «Build Plate Adhesion» с опциями Brim, Skirt и Raft.
Новичкам данная опция может помочь освоиться в настройках еще до печати больших деталей, т.к. начав печать с «юбки» легко убедиться в их правильности. В случае чего можно прекратить печать, без весомых затрат пластика и перенастроить агрегат. А если предварительный слой прилип как следует — это уже 90% успеха первой печати.
Что касается моих примеров печати. Разброс Полезности колоссальный!
Это и кейсы для Raspberry Pi и ее камеры, и мундштуки для саксофона, и самодельный клон портативного кондиционера воздуха, и custom-полочка для ванной комнаты со съемным креплением к смесителю, и водяные помпы для авто-полива (с thingiverse), и многое другое…
В плане работы с CAD мне повезло больше. По долгу работы профессионально владею Blender 3D и его возможностей более чем хватает для моделирования всего и вся с конвертацией в STL, которая встроена туда по-умолчанию.
Ох, сколько полезных вещей еще в проекте. Идеям нет конца и края =)
От себя добавлю всем полезный совет — если у Вас есть 3D принтер обязательно купите цифровой штангенциркуль. Очень помогает в определении размеров еще на этапе моделирования, когда, зная расстояние в микронах, можно подогнать точки детали до идеальных размеров.
У меня был опыт неоднократного перепечатывания детали (до ~10 раз) для подгонки размеров. С измерительным прибором такие проблемы исчезают.
P.S. Отдельное спасибо за идею напечатать слоты для батареек. Заказывать такие мелочи с 3D принтером действительно не имеет больше смысла.
Вспоминая свой первый опыт со своим аналогом AnyCubic i3 Mega, купленным в мае прошлого года за 21 тыс. рублей в магазинах российской розничной сети, нашел для себя много схожих моментов.
Были проблемы как с подачей пластика, так и с калибровкой стола.
С подачей было намного банальней — пластик не дошел до сопла и застрял. Вопрос решился ручным вдавливанием в отверстие подачи так, чтобы показалась расплавленная нить и стала вытекать из сопла на стол.
С калибровкой рабочей поверхности пришлось повозиться. Пластик отказывался прилипать к одному из углов, во-время предварительной печати, так называемой «юбки» (англ. Skirt), нить тянулась по диагонали на нижних слоях.
По-первой боролся с проблемой пинцетом, отрывая лишние расплавленные куски нити прямо во время печати, т.к. примерно на третьем круге «юбки» пластик таки прилипал. Т.е. дальнейшая печать самой детали продолжалась в нормальном режиме.
Позже, лучше разобравшить в проблеме, подкрутил вверх часть стола с огрехом, и дополнительно увеличил температуру стола на 15 градусов Цельсия.
В итоге предварительный слой стал печататься на отлично.
Не уверен, как подобная фишка называется в EasyPrint 3D, но в слайсере Cura, которым я пользуюсь, эта опция зовется «Build Plate Adhesion» с опциями Brim, Skirt и Raft.
Новичкам данная опция может помочь освоиться в настройках еще до печати больших деталей, т.к. начав печать с «юбки» легко убедиться в их правильности. В случае чего можно прекратить печать, без весомых затрат пластика и перенастроить агрегат. А если предварительный слой прилип как следует — это уже 90% успеха первой печати.
Что касается моих примеров печати. Разброс Полезности колоссальный!
Это и кейсы для Raspberry Pi и ее камеры, и мундштуки для саксофона, и самодельный клон портативного кондиционера воздуха, и custom-полочка для ванной комнаты со съемным креплением к смесителю, и водяные помпы для авто-полива (с thingiverse), и многое другое…
В плане работы с CAD мне повезло больше. По долгу работы профессионально владею Blender 3D и его возможностей более чем хватает для моделирования всего и вся с конвертацией в STL, которая встроена туда по-умолчанию.
Ох, сколько полезных вещей еще в проекте. Идеям нет конца и края =)
От себя добавлю всем полезный совет — если у Вас есть 3D принтер обязательно купите цифровой штангенциркуль. Очень помогает в определении размеров еще на этапе моделирования, когда, зная расстояние в микронах, можно подогнать точки детали до идеальных размеров.
У меня был опыт неоднократного перепечатывания детали (до ~10 раз) для подгонки размеров. С измерительным прибором такие проблемы исчезают.
P.S. Отдельное спасибо за идею напечатать слоты для батареек. Заказывать такие мелочи с 3D принтером действительно не имеет больше смысла.
Можете мне обьяснить пожалуйста как при
Точность позиционирования: X / Y 0,11 мм, Z 0,0025 ммполучаеться
Точность печати: 0,05 ммСколько работал с производственным оборудованием, точность резки зависит от точности позиционирования, и позиционирование здесь встает на первое место! Может нолик не там стоит? Занимался лазерзной резкой и нанесением лазерных меток на хром-никеливые сплавы и не только.
Это просто красивая цифра с потолка.
Реальная точность печати на типичных 3Д принтерах с таким принципом работы порядка 0.1 мм.
Реальная точность печати на типичных 3Д принтерах с таким принципом работы порядка 0.1 мм.
скорее всего эта цифра относится только к оси z
Точность печати это общий знаменатель, и он не может быть ниже .11мм, что собственно и обьясняет почему у автора не задается с принтами для батареек.
с держателями батареек скорее в другом дело. либо идет изменение размера отверстий из-за усадки пластика(у abs больше, у пла меньше), либо из-за особенностей слайсинга и печати. в куре вроде есть коррекция диаметра отверстий. я отверстия всегда закладываю на 0.5мм больше, причем внешние размеры нормальные. вообще это с опытом приходит, при моделировании нужно учитывать тип пластика, толщину стенок и сопла. если нужна точность — фотополимерный принтер, но и там свои особенности
И есть подобные но для печати металлом до 1000$? Мне нужно различные капиллярные трубки сделать для домашнего проекта.
Добавте пару ноликов :)
Markforged Metal X $99,500.00
Markforged Metal X $99,500.00
Можно печатать пластиком, а потом металлизировать гальваностегией, а пластик растворять.
Обязательно металлические? Стеклянный капилляр недорого тянется, главное, руку набить.
- ThingiVerse.com — Один из крупнейших
- ABS, PLA, PETG — Можно найти всех цветов радуги. Бывают даже фосфорные (Светиться в темноте), прозрачные и многоцветные катушки (Один пруток, но цвет плавно меняется по всей длинне)
- PLA — Жосткий, но хрупкий. PETG — наоборот — мягкий, но более прочный на разрыв. Из самых прочных — Нейлон и Карбон (Пластик с добавлением карбоновых волокон)
- Примерно 38 метров на 100 гр. Обычно катушки идут на 1КГ (~2000р). Можно сильно сэкономить, если печатать фигурку «Полой» внутри (Либо с частичным заполнением).
Детали обычно очень лёгкие так как имеют сотовую структуру внутри, редко что печатается цельным куском.
Брелок для ключей 3-5 грамм, подставка для телефона 10 грамм.
Если печатать дешевыми пластиками (например hips от fdplast стоит 500р. за кг) то вес детали и расход пластика неважен. Большинство бытовых вещей типа кронштейнов и подставок можно печатать самым дешевым пластиком и не думать о их стоимости.
Но надо понимать что не любым пластиком можно печатать на любом принтере.
Брелок для ключей 3-5 грамм, подставка для телефона 10 грамм.
Если печатать дешевыми пластиками (например hips от fdplast стоит 500р. за кг) то вес детали и расход пластика неважен. Большинство бытовых вещей типа кронштейнов и подставок можно печатать самым дешевым пластиком и не думать о их стоимости.
Но надо понимать что не любым пластиком можно печатать на любом принтере.
Все верно.
Максимальный размер печатаемой модели ограничен размерами рабочего пространства принтера. У одних принтеров, как здесь, оно поменьше 130х130х130 мм, у других побольше 200х200х200 мм (это на сегодяшний день средний размер для основого числа «домашних» принтеров).
Для создания больших размеров придется ваять что-то свое. Благо на просторах Интернета есть множество open-source проектов касаемо ЧПУ. Недавно видел стрим сборки ЧПУ под фрезер с рабочим пространством 500х500х250 мм. Правда при таких габаритах придется повозиться, чтобы все это как следует откалибровать. И материалы осей должны быть достаточно прочными, чтобы не было вибраций и перекосов.
Фрезер что я видел осилил фанеру, а вот алюминий ему оказался не по зубам (начинался дребезг из-за ограниченной прочности конструкции).
Однако, если применить эту систему для постройки масштабного 3D принтера, вполне возможно, получится отличный агрегат.
Детали углов, крепления моторов и осей там печатаются на обычном малогабаритном 3D принтере, а для самих осей используются металлические трубки.
В общем, кому тема интересна и средства позволяют — смогут реализовать.
Опять же, понимаю, что есть варианты скрепить детали меньшего размера между собой, но это уже мозговой штурм на отдельную ветку обсуждения. Думаю, что ветераны 3D-печати уже нашли возможные решения. Может кто-то уже что-либо реализовывал. Надо бы поискать =)
Максимальный размер печатаемой модели ограничен размерами рабочего пространства принтера. У одних принтеров, как здесь, оно поменьше 130х130х130 мм, у других побольше 200х200х200 мм (это на сегодяшний день средний размер для основого числа «домашних» принтеров).
Для создания больших размеров придется ваять что-то свое. Благо на просторах Интернета есть множество open-source проектов касаемо ЧПУ. Недавно видел стрим сборки ЧПУ под фрезер с рабочим пространством 500х500х250 мм. Правда при таких габаритах придется повозиться, чтобы все это как следует откалибровать. И материалы осей должны быть достаточно прочными, чтобы не было вибраций и перекосов.
Фрезер что я видел осилил фанеру, а вот алюминий ему оказался не по зубам (начинался дребезг из-за ограниченной прочности конструкции).
Однако, если применить эту систему для постройки масштабного 3D принтера, вполне возможно, получится отличный агрегат.
Детали углов, крепления моторов и осей там печатаются на обычном малогабаритном 3D принтере, а для самих осей используются металлические трубки.
В общем, кому тема интересна и средства позволяют — смогут реализовать.
Опять же, понимаю, что есть варианты скрепить детали меньшего размера между собой, но это уже мозговой штурм на отдельную ветку обсуждения. Думаю, что ветераны 3D-печати уже нашли возможные решения. Может кто-то уже что-либо реализовывал. Надо бы поискать =)
например вот
https://youtu.be/albFKmWW4nA
Или большой принтер, или по частям и склеивать.
На 3dtoday.ru много обзоров на принтера и пластики. Модели для печати там есть.
1)никаких проблем, гугл в помощь — ищем .stl free model и скачиваем, далее слайсером под свой принтер открываем ее и сохраняем в G-code
2)пластик любых цветов (rgb), в том числе и прозрачный, световозвращающий и флуоресцентный оптимально тип пластика PLA (не воняет при печати бионетоксичный хоть кружку распечатай и пей можно печатать в комнате)для деталей высокой прочности — ABS (оттута или окна на проветривание или в кладовку / отд помещение)
3)пластик очень прочный — например изготовил из PLA пластика деталь для пейнтбольного маркера — адаптер для шнековых магазинов Q-loader (купил магазины за копейки но т.к. не производится уже давно нет адаптеров в продаже) распечатал (примерно 7 часов) 4 слоя толщина стенки 30% между ними заполнение, деталь не деформируется когда пытаюсь изогнуть сдавить хотя в омне 120кг, шнековые магазины подают шары все ок судя по прочности попинал ее подавил постучал молотком — фиг сломается, и это PLA а если бы печатал из ABS то еще внукам останется так же печатал детали крепежа итд для мотоцикла — однако ничего не отвалилось и не сломалось несмотря на вибраци и удары.
4) расход ну как вы и сказали 300 грамм — уйдет 300 грамм пластика в катушке пластика обычно 1кг пластика вот 30% и уйдет, плотность повыше плотности воды так что объем поменьше 300 куб сантиметров но опять же не стоит забывать что необязательно печатать внетреннее пространоство детали междду стенками со 100% заполнением можно вполне дать 30% и заполнить сотами шестиугольными будет прочно и + деталь быстрее напечатается ипластика меньше уйдет
и тут от себя добавлю пункт 5) закалка пластика — пластик как и металл можно закаливать, повышая прочность детали что я и сделал, реквизировав семейную мультиварку — ставим температуру в 60 градусов на 1 час для PLA пластика помещаем деталь закрываем и затем ждем пока выключится и медленно охладится ну около 2 часов достаем деталь и еще разок можно повторить — прочность детали существенно вырастает, для АБС пластика температура закалки повыше — порядка сотни, НО деталь при закалке слегка на примерно 4-5% уменьшается в осях x+y+z так что надо если деталь 1 в 1 то увеличить масштаб при печати под учет закалки.
имею принтеры Prusa I3 (и намучался с ним при сборке и калибровке ) и вот недавно купил FSUN Q5 китайски с алика по распродаже за 13 тысяч рублей — дельта принтер (кит высокой готовности из 5 деталей сборка минут 10 под пивко), вот прям собрал его откалибровал стол и печать просто идеальная, сам не ожидал пока правда PLA на нем печатал
2)пластик любых цветов (rgb), в том числе и прозрачный, световозвращающий и флуоресцентный оптимально тип пластика PLA (не воняет при печати бионетоксичный хоть кружку распечатай и пей можно печатать в комнате)для деталей высокой прочности — ABS (оттута или окна на проветривание или в кладовку / отд помещение)
3)пластик очень прочный — например изготовил из PLA пластика деталь для пейнтбольного маркера — адаптер для шнековых магазинов Q-loader (купил магазины за копейки но т.к. не производится уже давно нет адаптеров в продаже) распечатал (примерно 7 часов) 4 слоя толщина стенки 30% между ними заполнение, деталь не деформируется когда пытаюсь изогнуть сдавить хотя в омне 120кг, шнековые магазины подают шары все ок судя по прочности попинал ее подавил постучал молотком — фиг сломается, и это PLA а если бы печатал из ABS то еще внукам останется так же печатал детали крепежа итд для мотоцикла — однако ничего не отвалилось и не сломалось несмотря на вибраци и удары.
4) расход ну как вы и сказали 300 грамм — уйдет 300 грамм пластика в катушке пластика обычно 1кг пластика вот 30% и уйдет, плотность повыше плотности воды так что объем поменьше 300 куб сантиметров но опять же не стоит забывать что необязательно печатать внетреннее пространоство детали междду стенками со 100% заполнением можно вполне дать 30% и заполнить сотами шестиугольными будет прочно и + деталь быстрее напечатается ипластика меньше уйдет
и тут от себя добавлю пункт 5) закалка пластика — пластик как и металл можно закаливать, повышая прочность детали что я и сделал, реквизировав семейную мультиварку — ставим температуру в 60 градусов на 1 час для PLA пластика помещаем деталь закрываем и затем ждем пока выключится и медленно охладится ну около 2 часов достаем деталь и еще разок можно повторить — прочность детали существенно вырастает, для АБС пластика температура закалки повыше — порядка сотни, НО деталь при закалке слегка на примерно 4-5% уменьшается в осях x+y+z так что надо если деталь 1 в 1 то увеличить масштаб при печати под учет закалки.
имею принтеры Prusa I3 (и намучался с ним при сборке и калибровке ) и вот недавно купил FSUN Q5 китайски с алика по распродаже за 13 тысяч рублей — дельта принтер (кит высокой готовности из 5 деталей сборка минут 10 под пивко), вот прям собрал его откалибровал стол и печать просто идеальная, сам не ожидал пока правда PLA на нем печатал
Интересно, почему остановились на этой модели? У меня знакомый буквально неделю назад купил себе 3D принтер и почему-то выбрал какой-то Ender 3 Pro из Китая. Говорит, что обошелся он ему в районе 180 баксов. И он утверждает, что это самый лучший вариант за эти деньги.
Вроде долго он с ним не возился и начал довольно быстро печатать детали вполне сносного качества.
Вот что пишет автор в самом начале:
мне нужен был принтер, который не нужно собирать
Хотелось получить принтер с WiFi
этот понравился дизайном и наличием WiFi.
Какой-то)
Ender 3 по соотношению «цена-качество» — топ.
Ender 3 по соотношению «цена-качество» — топ.
Не воспринимаю всерьез принтеры с консольным креплением оси Х. Они по любому хуже принтеров, у которых ось Х имеет две точки опоры. Осенью уже прошлого года взял себе Artillery Sidewinder X1 за 400$ с доставкой до двери, не нарадуюсь.
Многие также не любят высоких дрыгостолов по схожей причине.
вообще идеальный принтер — с максимально легкой головой, на рельсах, кинематики core-x/y, h-bot или как у ультимейкера, с двумя экструдерами (двухцветная печать или печать растворимых поддержек) и закрытый термобокс. Но варианты предоставленные на рынке стоят конских денег. Лучше строить самому, дешевле будет. Но этот путь не для всех)
Интересно, если вы занимается электроникой, то в чем проблема была собрать принтер. Я на оборот покупал 3 года назад кит, что поиграть в эдакий взрослый конструктор, но тут кому что нравится. Однако, я пожалуй соглашусь, что собрать это одно, а вот бесконечно доводить потом, это другое и я того тоже не очень хотел.
А насчет, печати тоже распечатал кучу всяких мелких и полезных вещей. Но главный плюс для меня, так-как я тоже увлекаюсь электроникой, это возможность упрятать «ардуину с пучком проводов» не в очередную коробку для печенья, а в собственный корпус.
Или в простейшем случае сделать фронт панель для которой почти не нужно мех. обработки:
Да для этого конечно надо изучить кад (как по мне так в этом плане хороши FreeCAD как open source, и Fusion360 который более профессиональный и пока официально бесплатен для хоббистов — сейчас делаю все в нем, ибо FreeCAD увы еще далеко не супер ). Но это не так сложно как кажется, я начал с FreeCAD до этого имея опыт по сути с карандашом и линейкой в универе и MS Visio факультативом. И у меня ушло на старт 7-10 вечеров просмотра обучающих видео на ютубе.
Но после этого Fusion360 пошел куда проще, так что я очень доволен тем что потратил на это время. Более того я бы сказал что не встречал ни одной (почти) модели в сети, которую я бы не изменил/хотел изменить перед печатью.
Кстати насчет отверстий, не помню где это слышал по моему на этом канале CNC Kitchen, но разница в диаметрах возникает по двум причинам:
1. Точность, как писали выше реально 0,1мм, плюс диаметр сопла 0,4, например. Так что любые размеры которые не кратны этим цифрам могут «гулять».
2. Само ПО принтера не печатает круг (может от прошивок зависит, но мой Anet не умеет в команды G2 & G3), а апроксимирует его прямыми. Как в школе, круг вписанный в шестиугольник или шестиугольник вписанный в круг. Так что на выходе вы имеете дело не с реальной окружностью, а апроксимацией, что особенно сказывается на малых отверстиях. Если к этому добавить разные эффекты типа термоусадки, или неравномерности подачи пластика, то да угадать сложновато.
А насчет, печати тоже распечатал кучу всяких мелких и полезных вещей. Но главный плюс для меня, так-как я тоже увлекаюсь электроникой, это возможность упрятать «ардуину с пучком проводов» не в очередную коробку для печенья, а в собственный корпус.
Или в простейшем случае сделать фронт панель для которой почти не нужно мех. обработки:
Да для этого конечно надо изучить кад (как по мне так в этом плане хороши FreeCAD как open source, и Fusion360 который более профессиональный и пока официально бесплатен для хоббистов — сейчас делаю все в нем, ибо FreeCAD увы еще далеко не супер ). Но это не так сложно как кажется, я начал с FreeCAD до этого имея опыт по сути с карандашом и линейкой в универе и MS Visio факультативом. И у меня ушло на старт 7-10 вечеров просмотра обучающих видео на ютубе.
Но после этого Fusion360 пошел куда проще, так что я очень доволен тем что потратил на это время. Более того я бы сказал что не встречал ни одной (почти) модели в сети, которую я бы не изменил/хотел изменить перед печатью.
Тут кстати маленький камень в огород опен сурс, почему в 3d печати все делятся STL под открытой лицензией, но не делятся исходниками модели?! В результате что бы просто поменять, например диаметр отверстия, проще тупо заново все перерисовать.
Кстати насчет отверстий, не помню где это слышал по моему на этом канале CNC Kitchen, но разница в диаметрах возникает по двум причинам:
1. Точность, как писали выше реально 0,1мм, плюс диаметр сопла 0,4, например. Так что любые размеры которые не кратны этим цифрам могут «гулять».
2. Само ПО принтера не печатает круг (может от прошивок зависит, но мой Anet не умеет в команды G2 & G3), а апроксимирует его прямыми. Как в школе, круг вписанный в шестиугольник или шестиугольник вписанный в круг. Так что на выходе вы имеете дело не с реальной окружностью, а апроксимацией, что особенно сказывается на малых отверстиях. Если к этому добавить разные эффекты типа термоусадки, или неравномерности подачи пластика, то да угадать сложновато.
но не делятся исходниками модели?!
На том же Thingiverse есть модели с исходниками, а если делать в OpenSCAD то и конфигуратор можно сделать, я делал например ролик www.thingiverse.com/apps/customizer/run?thing_id=1497221
Эм, вы правы не совсем корректно выразился. Правильнее не «не делятся», а "почти не делятся", по крайней мере из тех что я хотел использовать, статистика где-то 1 к 10. На некоторых ресурсах и вовсе нельзя выложить проект из какого-то фьюжн, солидворкс и тп, только STL да картинки. Разве что ссылкой во вне.
И если для какого-то «гномика» в смысле скульптуры это не очень актуально, то для машиностроительных деталей, печаль.
И если для какого-то «гномика» в смысле скульптуры это не очень актуально, то для машиностроительных деталей, печаль.
Много людей используют Fusion 360 с учебной лицензией и не хотят исков от компании за распространение исходнков без необходимой лицензии. На просторах рунета это не актуально, а вот западные ребята побаиваются.
Так они ж не исходники фьюжена передают, а свою собственно разработанную модель.
И лицензия у них тоже есть не коммерческая или коммерческая на фьюжен.
Тут может юридический момент согласования свободных лицензий под котороми файлы лежат на том же сингеверсе и лицензией фьюжена, но я так глубоко не разбирался. Ведь так можно и до stl докопаться, если он был сгенерен не свободным ПО.
чет выбор принтера какой то. Почему не эндер, который из коробки печатает лучше? не, просто печатает XD
С поддержками можно попытаться и отполировать потом (хотя с PLA например это сложновато — твердый для обработки и одновременно «плывет» при нагреве 60-70 градусов), но лучше разбить на две части и после склеить.
Целиком красиво это печатается только с растворимыми подержками — но это уже не совсем любительский ценовой дипазон.
Целиком красиво это печатается только с растворимыми подержками — но это уже не совсем любительский ценовой дипазон.
Да.
Есть возможность печатать детали любой формы, но с так называемой «поддержкой».
Это дополнительные слои печатающиеся отдельно от основной детали, но соприкасающиеся с ней в некоторых мечтах.
После печати данную частично полую конструкцию потребуется отдирать шпателем, пинцетом, иногда плоскогубцами. Все зависит от того, насколько тонкая работа и для чего будет использоваться. Иногда с отверстиями малого диаметра приходится туго, помогают специальные кусачки. Благо китайцы оснащают большую часть своих принтеров базовым набором инструментов.
Опять же, это один вариант решения проблемы.
Есть еще вариант оптимизации с помощью поворотов на 90 градусов во всех направлениях.
Некоторые детали могут печататься как с поддержкой, так и без, в зависимости от того «на какой бок» Вы деталь положите.
В общем, даже эта оптимизация — вопрос решаемый. Можно и по форме детали догадаться как будет лучше, а можно и в слайсере повертеть, методом перебора поискать лучший вариант. Иногда неочевидно, но в рамках конкретной детали могут быть и несколько оптимальных решений. Вопрос выбора.
Есть возможность печатать детали любой формы, но с так называемой «поддержкой».
Это дополнительные слои печатающиеся отдельно от основной детали, но соприкасающиеся с ней в некоторых мечтах.
После печати данную частично полую конструкцию потребуется отдирать шпателем, пинцетом, иногда плоскогубцами. Все зависит от того, насколько тонкая работа и для чего будет использоваться. Иногда с отверстиями малого диаметра приходится туго, помогают специальные кусачки. Благо китайцы оснащают большую часть своих принтеров базовым набором инструментов.
Опять же, это один вариант решения проблемы.
Есть еще вариант оптимизации с помощью поворотов на 90 градусов во всех направлениях.
Некоторые детали могут печататься как с поддержкой, так и без, в зависимости от того «на какой бок» Вы деталь положите.
В общем, даже эта оптимизация — вопрос решаемый. Можно и по форме детали догадаться как будет лучше, а можно и в слайсере повертеть, методом перебора поискать лучший вариант. Иногда неочевидно, но в рамках конкретной детали могут быть и несколько оптимальных решений. Вопрос выбора.
Смотря что эта штука делает, и какие на неё нагрузки. Можно тупо "разрезать" в софте, а потом склеить готовое. В принципе в зависимости от сопла, даже простой принтер позволят сделать "нож" с толщиной острия 0.2-0.4, если для этой штуки достаточно.
Буду крайне благодарен если ктонить ткнет носом в маленький принтер с подогревом стола. Крайне хочется заиметь домой эту приспособу для печати всевозможных мелких деталей из flex\tpu\sbs, а вот брать большой принтер ради мелочевки считаю нецелесообразным.
Штатив для китайского электронного микроскопа. Он был мне нужен для пайки мелких деталей.
Ну все же электронный микроскоп — это немного другое. Им только если атомы припаивать друг к другу :)
marks По поводу вашей проблемы с печатанием отверстий под ключ. Попробуйте распечатать разные окружности диаметром от 1мм до 50мм с шагом ну 5 мм, потом померьте штангенциркулем. Очень часто до определенных размеров такие вещи печатают на X меньше, после пересечения порога примерно точно, и потом опять идет нарастание расхождения. Скорее всего у вас он на .2-.5 мм меньше заданнаго диаметра печатает, это придеться просто брать в расчет в будующих чертежах.
Хочу зацепить социальную составляющию.
1) он воняет.
2) он шумит.
3) на тонких моделях — время много.
если что то в доме, готовитесь.
1) он воняет.
2) он шумит.
3) на тонких моделях — время много.
если что то в доме, готовитесь.
1. Для ABS актуально, для PLA не очень. Я ради пробы купил PLA+ подороже, якобы, производимый на рисовой основе. Понимаю, что доля этой «экологичности» может быть сильно завышена (это вопрос для химиков), однако, по простому опыту «воняет или нет» могу сказать, что эко пластик реально лучше. Возможно, просто имеет место больше степеней очистки или что-то типа того. В любом случае, если все равно хочется печатать — есть вариант найти пластики подороже, на пары которых у чувствительных людей реакции не будет.
2. Да проблема. Тут как повезет. У нас на кухне катит печатать и ночью. Ни нам спать не мешает, ни соседям.
3. Проблема всей технологии. По своему опыту могу сказать, что любительская печать не для создания шедевров искусства, а скорее, для сурового прототипирования и деталей из разряда «заменить поломку».
Хотя в противовес сюда можно добавить способы последующего придания гладкости моделям — таковые есть, правда связаны с процессами не для домашнего применения. Так что это тема отдельная и очень щепетильная, т.к. воздух портить не хочется. Для тех у кого есть доступ к вытяжным шкафам с фильтрацией — не проблема.
Резюмируя можно сказать — как повезет… Но, в любом случае, варианты решения всех этих проблем есть.
P.S. Для очень упорных проблема может решиться перемещением принтера в гараж с установкой системы удаленного управления OctoPrint.
2. Да проблема. Тут как повезет. У нас на кухне катит печатать и ночью. Ни нам спать не мешает, ни соседям.
3. Проблема всей технологии. По своему опыту могу сказать, что любительская печать не для создания шедевров искусства, а скорее, для сурового прототипирования и деталей из разряда «заменить поломку».
Хотя в противовес сюда можно добавить способы последующего придания гладкости моделям — таковые есть, правда связаны с процессами не для домашнего применения. Так что это тема отдельная и очень щепетильная, т.к. воздух портить не хочется. Для тех у кого есть доступ к вытяжным шкафам с фильтрацией — не проблема.
Резюмируя можно сказать — как повезет… Но, в любом случае, варианты решения всех этих проблем есть.
P.S. Для очень упорных проблема может решиться перемещением принтера в гараж с установкой системы удаленного управления OctoPrint.
Ender 3, 13260 руб в декабре 19го с али с двумя катушками пластика по 1 кг. Ни на какие параметры принтера кроме цены внимания не обращал — только цена. Собрал по цветной инструкции прилагаемой к принтеру. Полчаса думал включать/не включать. Включил, дым не пошел, откалибровал стол по инструкции с какого-то сайта, распечатал первую деталь с инета для улучшайзинга принтера. Принтер покупался для поиграться себе и дочке, если ей этого захочется. Развиваю моск 3д моделированием)). В основном мелочи для электроники. Коптер напечатал собственной конструкции, пока не летает, один моторчик не работает и пропеллера нет нужного размера и вращения. Дочке сконструировал и распечатал из tpu пластика мегасуперчехол на смартфон, падение с метра углом на ламинат держит без проблем, на кафель как то специально ронять пока не хочется)). Стол регулировал всего три-четыре раза. Деталь снимаю с пластины, которую снимаю со стола, чему там сбиваться при этом? Сейчас задумал леготехниксовместимую марблмашинен. До этого печатал держалки для размещения лего техник повер функшен с лего пластиной. Построили редуктор, который приводил в движение карусель из легофрендс.
На тему кадов: как только разобрался, что у тела есть плоскости, грани, ребра и т.д и что на них можно так же создавать другие тела, сразу стало легче. Уроки для солидворкс использую для рисования в компасе и наоборот (разница только в разных названиях одной и той же операции). А вообще скетчап хорош, он более раскованный что-ли от всяких технических заморочек. Сейчас все более компас 3д нравится.
На тему кадов: как только разобрался, что у тела есть плоскости, грани, ребра и т.д и что на них можно так же создавать другие тела, сразу стало легче. Уроки для солидворкс использую для рисования в компасе и наоборот (разница только в разных названиях одной и той же операции). А вообще скетчап хорош, он более раскованный что-ли от всяких технических заморочек. Сейчас все более компас 3д нравится.
Все проблемы связанные с качеством и допиливанием, не из-за того что принтер какой-то не такой. А из-за того что любой дешевый принтер требует тщательной настройки и доработки. Или вы хотели принтер за 150 евро, который будет печатать,, из коробки,,?)
Ну вообще его цена 250-300, это мне повезло. Это раз. Второе — если бы не трабл с забытым сборщиком кабелем, он бы и печатал из коробки.
Помимо «печати из коробки» — важно удобство в обслужавании. На работе печатаю на совсем не дешевом Picasso Designer — убогие по сравнению с дешевыми китайцами возможности из встроенного меню и гемморой при устранении затора пластика в головке.
> Иногда детали распечатываются, но почему-то не совпадает реальный и заявленный размер
усадка же
усадка же
Кстати, её можно как-то автоматически учитывать на уровне када или слайсера? Считается она достаточно просто.
Не только усадка. Если диаметр прутка или подающей шестерни больше расчетного, то излишний объем пластика будет выдавливаться по краям, заметно сужая внутренние отверстия.
Ну если так смотреть, то причин вообще сотни. Может быть «слоновья нога», вызванная неверной калибровкой стола и не соответствующей ей высоте первого слоя; могут быть выпирающие углы из-за не[верно] работающего Linear Advance; может быть неправильно откалиброванный поток; могут быть из-за неверно настроенной температуры/скорости/обдува пляшущие («стекающие» друг с друга) слои,…
Для того, чтобы разрабатывать что-то свое, нужно знание CAD, хотя бы на элементарном уровне. В противном случае придется искать готовые объекты на сайтах, где размещаются созданные кем-то модели. В итоге я так и не нашел крышку для батареек для одного из пультов. Разработать ее сам я не в состоянии — времени на освоение CAD почти нет.
У меня был полностью противоположный случай. Ставил я как-то раз в выходные розетку в коридор в гипокартоновую стену. Розетка и подрозетник были заранее куплены в Леруа на неделе. И случилась неприятность, одна маленькая деталь — пластиковый желтый анкер, которым подрозетник притягивается саморезом к гипсу изнутри, открутился и упал в простенок между гипсовой и бетонной стеной. Настолько было лень ехать за новым подрозетником, что я нарисовал и напечатал новую деталь (получилось по времени как раз, как дорога туда-сюда).
Как долго принтер пользуется хозяином перед тем как начать покрываться пылью? Ну купили вы этот принтер за 200уе, поигрались первую неделю: все шкафчики починили, все паcсатижи с отвертками подвесили, телефоны обеспечили подставками, дочкам куколок напечатали, а что потом? ))) Если человек не занимается механическим хобби: моделирование или электроника с роботами какими, зачем захламлять квартиру — или так хочется китайцам помочь деньгами? И ещё момент на досках объявлений, форумах и авито куча бу принтеров, висят неделями\месяцами по цене с ибея и али, но никто их не покупает — новые жертвы маркетинга выписывают себе новый хлам из китая )))
Так-то оно так, но вот насколько часто Вы пользуетесь разводным ключом и клеевым пистолетом? Так и 3д-принтер, раз в месяц-два смахнуть с него пыль, сделать замену мебельной фурнитуры (для чего я печать пластиком чаще всего использую), накрыть чехлом обратно.
За 200 уе можно _все_ ручки\петли на мебели в квартире поменять несколько раз на новые (анодированные, хромированные, или ещё какие с завитушками ) времени час максимум после работы в магаз завернуть и не надо время тратить на моделирование в компуктере, не надо часами ждать результата который ещё и может криво распечататься )) Скажем честно 3D принтер это игрушка для взрослых мальчиков, иногда хочется во что-то поиграть — типа это польза для хозяйства, а по факту одни расходы 8)
Я рассматриваю другой случай, когда ломается что-то внутри, например пластиковые штуки, которыми поперечины к кухонным ящикам крепятся. Они копеечные, но найти точно такую же, особенно под дизайнерскую мебель, особенно если не знаешь, как эта штука вообще называется… Недавно печатал (заказывал, всё-таки в Нерезиновой не проблема) каретку, которая замыкает концевики в раздвижных автоматических воротах, новая — 500р, при этом надо тащиться на сервис в промзону с движком+направляющая в сборе. Жил бы где-нибудь в Липецке, пришлось бы покупать принтер, ну и по мелочи брать заказы от друзей и соседей.
Пугает то, что технология FDM печати мне напоминает технологию струйных принтеров — те. стоящий без дела 3D принтер быстро теряет свои характеристики. Также перед каждой новой печатью после простоя, скорей всего, необходима калибровка и настройка, что не делает такой принтер привлекательным для редких задач.
Вот если бы действительно существовал такой 3D принтер, как клеющий пистолет — который включил раз в году, напечатал, что тебе нужно, и выключил — то тогда другое дело. Насколько я знаю, доступных таких сейчас нет, так как с этой точки зрения только технология SLS/SLA имеет хорошие перспективы, а не FDM
Вы слишком сгущаете: закончил — почистил, начал после перерыва — запустил автокалибровку, она даже на стареньких Prusa была. Это в струйном принтере ничего с картриджами не сделать, чтоб не засохли.
Что такое автокалибровка и что в ней авто? Растяжение ремней или искривление геометрии/наклона стола из-за того, что я принтер в другое место поставил, как она будет корректировать?
закончил — почистил — опять же сколько времени, ради одной — двух деталей?
искривление геометрии/наклона стола
Например, такой автолевелинг, и ещё ряд вариантов в комментариях
Растяжение ремней
Тоже можно, но сходу не нагуглю. Кинематическая характеристика вообще не особо сложно списывается, лучше всего для этого ток в обмотках мониторить. Да и вообще я не совсем понимаю, зачем принтер туда-сюда таскать, проще ему на антресоль удлинитель кинуть.
закончил — почистил — опять же сколько времени
Минут 15? Ну и вообще инструменты чистить надо независимо от объёма проведённых работ.
Посоветуйте пожалуйста хороший специализированный форум, где можно проконсультироваться по выбору 3D принтера и пообщаться об его улучшении.
Дочь (9 лет) придумала себе стать архитектором и требует принтер, а я «потерялся» в моделях. ((
Спасибо большое!
Дочь (9 лет) придумала себе стать архитектором и требует принтер, а я «потерялся» в моделях. ((
Спасибо большое!
Sign up to leave a comment.
Как новичок 3D принтер покупал. Выбор, настройка, проблемы и решение практических задач