Комментарии 50
Даже не думал, что солнечные панели настолько нежные, что их повреждения визуально не определяются и нужно оборудование и проверка на битые пиксели.
Спасибо за статью.
Спасибо за статью.
Nikon D80 с 24мм CCD матрицей, стоит сущие копейки. Но без live view и wifi
Смотрели ли на kinect от xbox? Там есть штатная ик камера
Смотрели ли на kinect от xbox? Там есть штатная ик камера
Да, Nikon D80 был «в фаворе». Но есть нюансы. Панели в 2 ряда и больше обычно. Для тестирования днем, делается темный бокс, и переставляется. Как там до кнопки спуск дотягиваться и прочая — не смог представить. kinect «живет» дома, ни одного его упоминания не встречал в работах. Разрешающая способность тоже важна, спасибо, подчитаю.
У d80 есть как ик спуск, так и проводной спуск сбоку. Разъем для проводного покупается на али в составе проводного пульта за 3 доллара. Ик пультик — за те же деньги. Кстати d80 можно посадить на блок питания, чтобы не зависеть от аккумулятора. Wifi решается карточкой…
Я спрашивал знакомых фотографов, по поводу старых фотоаппаратов. Если б у меня был D80, я бы наверно пошёл вашим путем. Покупка б/у Д80 для меня была аналогична по цене. Вот инструкция по переделке. Если у кого уже есть — однозначно не стоит заморачиваться покупкой другого. Ну и время экспозиции для меня тоже было важным.
Время экспозиции может быть любым на d80. Я взял такой за 20 баксов с поломанным энкодером затвора и починил его сам. Жаль по ссылке уже нет самого ИК фильтра…
Уф. Хорошо. На 1 панель я трачу до 2-х секунд. Проверить 100 панелей, с 2 с. выдержкой или 20 с. выдержкой — разные вещи. Так же в планах «засвечивать» целый стрнг и снимать с дрона. Цеплять «тушку» D80 к дрону фантазия мне не позволила. Приведенные фото без каких либо фильтров. Можно покупать фильтры на объектив, при желании.
О, а можно подробности починки?
У меня как раз валяется старичок D80 с такой проблемой. Выкидывать жалко, памятный аппарат, цена ремонта скорее всего превысит в несколько раз его стоимость.
Вроде бы там одну шестерёнку надо заменить, но посмотрел как-то видео по разборке, ужаснулся и закрыл.
Насколько реально самостоятельно починить при средней кривизне рук?
Там или шестеренка, тогда при спуске слышно жужжание мотора и err. Либо отрывается энкодер положения, тогда спуски происходят через раз но с ошибками. Энкодер клеится на суперклей, шестерня — меняется.
Основное — усидчивость и развинтить до затвора. Ну три провода нужно паять.
www.youtube.com/watch?v=6XZJEO4FgYQ
Основное — усидчивость и развинтить до затвора. Ну три провода нужно паять.
www.youtube.com/watch?v=6XZJEO4FgYQ
А пробовали использовать широкополосные фильтры, некоторые пропускают только ИК. Возможно получиться снимать днём, без боксов.
Рассматривали камеры под видеонаблюдения? У них меньше мегапикселей, но у них высокая чувствительность, много разных интерфейсов, до wifi или usb, можно купить голый модуль. Я как-то купил модуль imx335, оказалось он без ИК фильтра, и мне наоборот пришлось его докупать и устанавливать.
Рассматривали камеры под видеонаблюдения? У них меньше мегапикселей, но у них высокая чувствительность, много разных интерфейсов, до wifi или usb, можно купить голый модуль. Я как-то купил модуль imx335, оказалось он без ИК фильтра, и мне наоборот пришлось его докупать и устанавливать.
Днем снимать не получится, по отзывам других пользователей, у которых есть фильтры. Немного по читал. В ближайшее время обещали как раз пару новых матриц. Но пока ждемс.
Широкополосный не подойдёт, так как от солнца неплохая засветка в этом диапазоне тоже есть, может помочь узкополосный фильтр, но не стоит забывать что они пропускают около 50% светового потока, в лучшем случае 70%.
А какая средняя температура на ваших панелях в самом пике солнечного дня? Если память изменяет после какого-то температурного порога КПД панели начинает падать.
Немного не так. Там скорее, а при каких параметрах мы меряем КПД изначально. Раньше всегда приводили STC Irradiance 1000W/m², cell temperature 25℃, AM1.5G (заводские условия). Теперь все указывают и приближенные к реальным — NOCT Irradiance 800W/m², ambient temperature 20℃, wind speed 1m/s, AM1.5G. У нас говорят о ~60 летом для наземной, и ~70 для крышной. В Африке должно быть повыше. При улучшении условий КПД растет, при понижении — падает. Но да, общая практика ставить «солнечное поле» больше на 30% от мощности инвертора.
Грубо говоря при 20℃ будет максимальный КПД солнечной панели.
Интересно просто дешевая реализация охлаждения панели летом, как пример: к задней стенке солнечной панели на крыше подвести змейку из ВПХ шланга мелкого сечения и сбрасывать тепло в теплообменик косвенного нагрева для подогрева холодной воды, которая дальше уже идет к водонагревателю. Так по идеи получается максимум генерации электричества и бонусом, меньше затрат для нагрева горячей воды. По затратам получается не дорого: дешевый шланг ПВХ, переходники, мелкая помпа и ТА.
Интересно просто дешевая реализация охлаждения панели летом, как пример: к задней стенке солнечной панели на крыше подвести змейку из ВПХ шланга мелкого сечения и сбрасывать тепло в теплообменик косвенного нагрева для подогрева холодной воды, которая дальше уже идет к водонагревателю. Так по идеи получается максимум генерации электричества и бонусом, меньше затрат для нагрева горячей воды. По затратам получается не дорого: дешевый шланг ПВХ, переходники, мелкая помпа и ТА.
Не совсем. При минус 20 работает ещё лучше. Над системами охлаждения бьются очень многие. Обещали пригласить на осмотр, где сверху по панелям стекает. Каждый метод имеет большое к-во минусов. Только недавно кто то начал делать панели по вашему принципу. Но цена там не гуманная.
Всем привет! На связи Капитан Очевидность и моя любимая рубрика «Да, но...»
В принципе, вариант жидкостного охлаждения солнечных панелей — самый перспективный (по мнению коллегии учёных из Индии и России). Однако, в Вашем способе есть два детали, которые, как по мне, нужно учитывать:
1) такой вид охлаждения не будет пассивным, воду нужно будет прогонять по трубкам, а для большой длины шланга «моторчик от куллера, запутываемый солнечной панелькой» не подойдёт.
Мой личный опыт — 10 метров шланга сечением 5 мм + бесщеточный насос с Алика + панелька 30Вт — прогон около 7 литров за 15 минут
2) Если всё-таки удастся «приколхозить» шланг к задней стороне панели, он будет охлаждать не все ФЭПы, а только часть. Или все, но частично. В тех ФЭПах, которые будут охлаждаться, могут из-за разницы температур возникать «крэки» (микротрещины) не заметные невооружённым глазом, но ухудшающие работу панели
Я так хотел поставить плёночные обогреватели на панели, чтоб стаивать снег зимой. Но оказалось, что это либо слишком дорого, либо может привести «к необратимым последствиям»
В принципе, вариант жидкостного охлаждения солнечных панелей — самый перспективный (по мнению коллегии учёных из Индии и России). Однако, в Вашем способе есть два детали, которые, как по мне, нужно учитывать:
1) такой вид охлаждения не будет пассивным, воду нужно будет прогонять по трубкам, а для большой длины шланга «моторчик от куллера, запутываемый солнечной панелькой» не подойдёт.
Мой личный опыт — 10 метров шланга сечением 5 мм + бесщеточный насос с Алика + панелька 30Вт — прогон около 7 литров за 15 минут
2) Если всё-таки удастся «приколхозить» шланг к задней стороне панели, он будет охлаждать не все ФЭПы, а только часть. Или все, но частично. В тех ФЭПах, которые будут охлаждаться, могут из-за разницы температур возникать «крэки» (микротрещины) не заметные невооружённым глазом, но ухудшающие работу панели
Я так хотел поставить плёночные обогреватели на панели, чтоб стаивать снег зимой. Но оказалось, что это либо слишком дорого, либо может привести «к необратимым последствиям»
>1. Тут как раз проблемы не вижу, мой капельный полив на шланге 3мм(если не ошибаюсь) где-то магистрали длинной 40м прокачивает помпа найденная в закромах гаража 12v, не быстро около 2 часов 1\4 куба воды. Прикинув по своим панелям это как раз примерно и будет 50м такого шланга. Для такого применения скорость потока не очень важна, тут лучше взять большой теплообменник, так как перепад температур будет не большой.
>2. Опять же сужу по своим панелям, если укладывать змейкой то, почти все модули будут равномерно покрыты, слегка меньше модули по краям, но они контактируют с алюминиевой каемкой и потом опять же лучше охлаждаются.
А вот главная проблема для меня то зимой у нас может быть -35 и надо предусматривать механизм слива теплоносителя и продувки, а это очень сильно усложняет конструкцию.
>2. Опять же сужу по своим панелям, если укладывать змейкой то, почти все модули будут равномерно покрыты, слегка меньше модули по краям, но они контактируют с алюминиевой каемкой и потом опять же лучше охлаждаются.
А вот главная проблема для меня то зимой у нас может быть -35 и надо предусматривать механизм слива теплоносителя и продувки, а это очень сильно усложняет конструкцию.
А можно термин «солнечное поле» на англ перевести? У меня вся техника на англ, а гуглить такое название — очень времязатратно.
Давно мечтаю о бюджетном тепловизоре (для дома и работы), но никак не могу определиться.
На что обратить внимание?
На что обратить внимание?
Вопрос поставлен очень объёмно. Что именно хотите проверять, и на каком расстоянии? Для мелких деталей лучше выбирать что то с бОльшей разрешающей способностью. Некоторым полезно сменное фокусное расстояние.
1. Утечки тепла в помещениях и снаружи.
2. Контакты в щитках.
3. Нагрев элементов в приборах.
4. Светодиоды.
2. Контакты в щитках.
3. Нагрев элементов в приборах.
4. Светодиоды.
Должен заметить одну «фишечку» у Flir-а. У него есть нездоровая тяга к определенным металлам. Их температуру он врет на +10-15 градусов.
1. Без проблем, себя проверял
2. аналогично
3. ну что то меньше 5 мм наверно будет тяжеловато.
4. не пробовал, но проблем не вижу. Учитывая блог ламптеста аналогично.
Нужно только понимать, что тепловизор правильно показывает только под углом 90 к измеряемой поверхности. Под острыми углами вообще ерунда выходит, и тепло умеет чудесно отражаться от разных поверхностей, что меня сначала тоже порядком удивило.
1. Без проблем, себя проверял
2. аналогично
3. ну что то меньше 5 мм наверно будет тяжеловато.
4. не пробовал, но проблем не вижу. Учитывая блог ламптеста аналогично.
Нужно только понимать, что тепловизор правильно показывает только под углом 90 к измеряемой поверхности. Под острыми углами вообще ерунда выходит, и тепло умеет чудесно отражаться от разных поверхностей, что меня сначала тоже порядком удивило.
Смартфон с тепловизором
Blackview BV9800 Pro — Обзор бронированного смартфона с тепловизором от Flir и сравнение с Seek Thermal
Инфракрасная камера, а именно модуль Flir Lepton (вероятно, версии 2.5), имеет разрешение 80×60 пикселей. Однако термальная камера работает не одна, а в паре с основным модулем, так что изображения наслаиваются друг на друга, образуя картинку неплохого качества, но, правда, не в полной темноте.
Blackview BV9800 Pro — Обзор бронированного смартфона с тепловизором от Flir и сравнение с Seek Thermal
Инфракрасная камера, а именно модуль Flir Lepton (вероятно, версии 2.5), имеет разрешение 80×60 пикселей. Однако термальная камера работает не одна, а в паре с основным модулем, так что изображения наслаиваются друг на друга, образуя картинку неплохого качества, но, правда, не в полной темноте.
прикольно, но разрешающая способность всё таки маловата.
Неожиданно отличные отзывы из-за бугра www.amazon.com/Blackview-BV9800-Pro-Waterproof-Smartphone/dp/B082D7NT98
Интересно, град они как переживают? Не приходилось еще смотреть на последствия вашей техникой?
а по какой причине диоды пробивает?
Можно допустить грозовые разряды, но я бы просто говорил про брак и статистику, крайне не утешительную, для некоторых производителей.
Я буду ставить себе скоро СЭС.
Кто в поставках в Украину показал себя хорошо или плохо?
Кто в поставках в Украину показал себя хорошо или плохо?
Тут немного спорная ситуация. Большинство проблем было из за экономии на монтаже и небрежности рабочих. Скажу немного обтекаемо — топ4 tier1 мне очень нравится. Так же есть ряд компаний, которые задвигают свои технологии, порой интерестные, но по цене проще поставить что то уже из проверенного.
Благодарю за ответ, тогда можно топ 3 проблем при монтаже?
Та я вот уже понял, что подобная статья вызовет больше интереса ))
Достаточно прочесть мануал от производителя солнечных панелей по перевозке, переноске и крепежу солнечных панелей (5 страничек максимум). И проследить, что б рабочие их выполнили. Это где то 50% косяков.
Тоже самое по инвертору. 20 % косяков.
Конструкции — переплатить и купить готовые, или посмотреть кто как строит, но откорректировать под требования производителя. 15%
Соблюдение ПУЭ 10%. Остальные 5% мелочи.
Это я так на глаз.
Достаточно прочесть мануал от производителя солнечных панелей по перевозке, переноске и крепежу солнечных панелей (5 страничек максимум). И проследить, что б рабочие их выполнили. Это где то 50% косяков.
Тоже самое по инвертору. 20 % косяков.
Конструкции — переплатить и купить готовые, или посмотреть кто как строит, но откорректировать под требования производителя. 15%
Соблюдение ПУЭ 10%. Остальные 5% мелочи.
Это я так на глаз.
Здравствуйте. Спасибо за статью!
Не рассматривали простейшую камеру видеонаблюдения в качестве тепловизора? Многие из них имеют механически перемещаемый тепловой фильтр. В режиме "день" — фильтр перед матрицей (для корректного отображения цвета), в режиме "ночь" заслонка с фильтром уходит в сторону и камера прекрасно видит светодиоды ближнего ИК — диапазона. По-моему, 850 нм.
Что скажете о механическом долголетии распространённых конструкций СБ "стекло+плёнка"? Что-то у меня сомнения намчёт того, что плёнка с тыльной стороны выдержит 25 лет ресурса ячеек.
Так, хорошо. Вот выполнили различные тесты, видно что панели имеют проблемы.
Ладно, диоды можно в конце концов как-то поменять. Но что надо делать с прочими дефектами?
Если панели на гарантии, то понятно, что звонить продавцу. А если гарантия кончилась уже давно? Т.е. панель меняется целиком? Или, в виде временного решения (но потом все равно менять), можно отключить часть панели?
Наверное, целесообразно проводить дефектоскопию сразу после покупки панелей, и затем сразу после монтажа? И потом, в виде профилактики, раз в год. Так?
Уже давно где-то читал, что была такая конструкция: медный/алюминиевый лист, к нему змейкой припаяна/приварена такая же тонкая трубка. Все это посажено на термопасту на заднюю сторону панели. Тепло утилизируется в бойлер. Я думал, что это было промышленное решение?
Да… вероятно если так сделать, то окупаемость панели отодвинется весьма далеко…
Ладно, диоды можно в конце концов как-то поменять. Но что надо делать с прочими дефектами?
Если панели на гарантии, то понятно, что звонить продавцу. А если гарантия кончилась уже давно? Т.е. панель меняется целиком? Или, в виде временного решения (но потом все равно менять), можно отключить часть панели?
Наверное, целесообразно проводить дефектоскопию сразу после покупки панелей, и затем сразу после монтажа? И потом, в виде профилактики, раз в год. Так?
Уже давно где-то читал, что была такая конструкция: медный/алюминиевый лист, к нему змейкой припаяна/приварена такая же тонкая трубка. Все это посажено на термопасту на заднюю сторону панели. Тепло утилизируется в бойлер. Я думал, что это было промышленное решение?
Да… вероятно если так сделать, то окупаемость панели отодвинется весьма далеко…
Гарантия на панель довольно длинная. Проблема очень острая, т.к. даже если производитель скажет ок, меняю, то дилера может уже и не быть. А пересылать одну панель по гарантии с Китая никто не будет. У нас рынок упал в этом году в N раз, и думаю часть фирм закроется. Поэтому чем раньше, тем лучше. Пример панелей с отслоившейся подложкой ответ — а их контрабасом завезли (таки да, времена были тогда такие), и купили уже б.у., значит дефект не считается. На других панелях прям приписка — обращайтесь к дилеру, без бумажки ты никто.
Часть панели отключать бессмысленно. Из плохих делать 1 стринг, что б не мешали остальным. В идеале конечно менять.
Да, дефектоскопию лучше провести сразу. Это снимет очень много вопросов.
Есть очень много различных решений — подсветки, трекеры всевозможные, то же охлаждение. Но цена панелей настолько упала, что дешевле просто поставить на 30% больше, и ничего не изобретать.
Часть панели отключать бессмысленно. Из плохих делать 1 стринг, что б не мешали остальным. В идеале конечно менять.
Да, дефектоскопию лучше провести сразу. Это снимет очень много вопросов.
Есть очень много различных решений — подсветки, трекеры всевозможные, то же охлаждение. Но цена панелей настолько упала, что дешевле просто поставить на 30% больше, и ничего не изобретать.
Спасибо за статью!
Спасибо за статью!
Подскажите, какая методика исследования панелей тепловизором?
Подскажите, какая методика исследования панелей тепловизором?
В целом ссылки на исследования, я выложил в конце статьи.
Мои исследования с комментариями я выкладываю greenpowertalk.com.ua/threads/bezkoshtovne-doslidzhennja-teplovizorom-vashoji-domashnoji-ses.198 тут, но на Украинском языке.
Мои исследования с комментариями я выкладываю greenpowertalk.com.ua/threads/bezkoshtovne-doslidzhennja-teplovizorom-vashoji-domashnoji-ses.198 тут, но на Украинском языке.
Спасибо очень интересно!
Есть вопросы:
фото в статье с выдержкой в 2с сделаны на фотик с удаленным hot mirror фильтром или еще там стоял ИК-фильтр?
Есть зеркалка canon EOS 350d с cmos сенсором. Давно хотел ее в худ съемки в ик-диапазон перевести. Как думаете пойдет для исследовательских целей или обязательно CCD?
Идея с коптером классная, но как будете бороться с вибрацией? Ведь на выдержке 1-2 сек никакой 3х осевой подвес не спасет — будет мыло.
Есть вопросы:
фото в статье с выдержкой в 2с сделаны на фотик с удаленным hot mirror фильтром или еще там стоял ИК-фильтр?
Есть зеркалка canon EOS 350d с cmos сенсором. Давно хотел ее в худ съемки в ик-диапазон перевести. Как думаете пойдет для исследовательских целей или обязательно CCD?
Идея с коптером классная, но как будете бороться с вибрацией? Ведь на выдержке 1-2 сек никакой 3х осевой подвес не спасет — будет мыло.
Все фото с удаленным фильтром. Выдержки, ISO разные, еще подсветку пытался делать. Я на стадии экспериментов.
К сожалению, про cmos ничего положительного сказать не могу. Все их игнорируют. Я бы выбрал всё таки что то другое.
Очень верное замечание. Но я стараюсь получить изображение в реальном масштабе времени, и основное это всё те же сгоревшие диоды, которым резкость нужна ну такая. Тепловизор работает в очень узком «временном диапазоне» — хорошая погода и освещенность. А начиная с осени, как раз для инфракрасной съемки раздолье.
Детальное обследование на трещины проводится все таки в стационарном режиме.
К сожалению, про cmos ничего положительного сказать не могу. Все их игнорируют. Я бы выбрал всё таки что то другое.
Очень верное замечание. Но я стараюсь получить изображение в реальном масштабе времени, и основное это всё те же сгоревшие диоды, которым резкость нужна ну такая. Тепловизор работает в очень узком «временном диапазоне» — хорошая погода и освещенность. А начиная с осени, как раз для инфракрасной съемки раздолье.
Детальное обследование на трещины проводится все таки в стационарном режиме.
Про то что удален фильтр hot mirror понял, но ставили ли дополнительный фильтр тот что пропускает только ИК?
Я к теме коптеров близок. Есть у меня старенькая курсовая камера с CCD матрицей, но вывод изображения только по аналогу возможен с разрешением что то около 600твл. Удалю ик-фильтр с матрицы и опробую ее для быстрой оценки состояния.
Что подскажете по поводу БП на весь стринг? Удалось что то найти бюджетное?
Я к теме коптеров близок. Есть у меня старенькая курсовая камера с CCD матрицей, но вывод изображения только по аналогу возможен с разрешением что то около 600твл. Удалю ик-фильтр с матрицы и опробую ее для быстрой оценки состояния.
Что подскажете по поводу БП на весь стринг? Удалось что то найти бюджетное?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Солнечная станция. Тепловизионное и электролюминесцентное тестирование своими руками