Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Поток Железо и гаджеты доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 105
Я поставил 360 водянку на не самый горячий камень AMD 3950Х ради тишины. Там, где воздушный кулер постоянно норовил свалить из корпуса и мигрировать в тёплые страны на собственной тяге, водянка наоборот то и дело выключает вентиляторы совсем. Кроме того, она заменяет собой фронтальные вентиляторы, так что общее количество вентиляторов тоже уменьшилось.
Настроил в CoolerControl, чтобы водянка увеличивала свои обороты и когда греется видеокарта тоже, наслаждался бесшумностью. Теперь завыли вентиляторы видеокарты. Надо менять.
Ну по шуму к возлушке у меня притензий тоже 0 - у меня корпус Fractal Design 7 XL, который хорошо гасит шум.
Даже на максимальных оборотах не сильно слышно.
У меня FD Define 7. Очень хороший корпус.
Вообще стараются горячий воздух выбрасывать из корпуса, а не нагнетать в него. Устанавливая СВО таким образом, вы увеличиваете температуру внутри корпуса. Это тянет на вредный совет :)
Как то сомнительно звучит. Тепло в любом случае необходимо сдувать. Без разницы, сдувается оно сразу с кулера процессора или же оно сдувается после путешествия по трубкам СЖО. Количество сдуваемого тепла от этого не меняется. Кулеры должны дуть одинаково (с поправкой на площадь оребрения, конечно).
Тут, я думаю, дело в настройках. С кулером рулит вентилятором материнка - и просто дует с запасом обеспечивая минимальную температуру проца. А СЖО просто хуже охлаждает и проц все время в перегреве.
с поправкой на площадь оребрения, конечно
Ну так там нехилая поправка и возможности теплоотвода у водянки сильно больше.
Сильно? Вы уверены? Сравните объемы радиатора СЖО и обычного воздушного. Разница максимум в 1,5...2 раза.
Какой объём. Вы сравниваете две принципиально разные системы, которые работают на разных принципах. Как трактор и самосвал.
У кулера (топового) испарительная камера (внутри в герметичных тепловых трубках), а у водянки циркулирет теплоноситель (обычно это вода с примесями).
Если уж так хочется сравнить, то вам правильно написали. Как минимум система водяного охлаждения обладает значительно большей теплоёмкостью, чем кулер, соответственно, пока жидкость в системе пройдёт полный путь - она успеет остыть. И это я молчу, что физически в водянке можно и площадь снятия тепла сделать больше, и разместить более гибко (например, на фронтальной части корпуса) и так далее.
Принцип один и тот же - тепло сдувается с оребренного радиатора. Только в первом случае непосредственно с радиатора, а во втором - через промежуточный теплоноситель.
Теплоемкость не играет роли при длительной работе под нагрузкой. В любом случае, вода за какое то время нагреется. И воды там не сказать что много, уж не литр точно. А литр воды чайник в 2 квт вскипячивает за несколько минут. Это элементарная школьная физика.
она успеет остыть.
Она остывает только в радиаторе, потери тепла в трубках - ни о чем. Это опять же школьная физика и элементарный здравый смысл.
И это я молчу, что физически в водянке можно и площадь снятия тепла сделать больше
Чтобы делали сильно больше я не видел ни разу кроме самоделок с автомобильными радиаторами.
Я в школе плохо учился, так что не знаю элементарной школьной физики. Но знаю что, чем длиннее трубки, тем ниже температура. Чем мощнее (быстрее) помпа, тем ниже температуры. Ну и нужно нагреть ведь воду? Да, пока вода греется, то температуры ниже, и пока вода нагреется, то основной этап вычислений может быть уже выполнен, соответственно, нагрузка уже может уменьшится.
Из того что я видел - из-за структуры оребрения автомобильный радиатор требует более мощного вентилятора для обдува (там слишком плотная сетка), соответственно, лютый шум и от вентилятора и от сетки. А если вентилятор слишком слабый, то кпд будет слишком низкий.
И воды там не сказать что много, уж не литр точно.
Объем зависит от водянки, у меня больше литра несильно, но больше
Плюс весь водяной радиатор работает примерно на одной температуре в отличии от воздушного кулера, где градиент температуры очень большой и в результате края практически не рассеивают тепло. Ну и суммарная площадь радиатора 360*60 больше подавляющего количества воздушных радиаторов.
Ну ок. За сколько минут ваш киловатт вскипятит этот литр?
Про градиент. Вы, вероятно, сравниваете с древними алюминиевыми радиаторами с длиной ребра сантимотров 5? Такие сейчас разве еще применяются? Я, конечно, не в курсе современных веяний радиаторостроения, но мне казалось что сейчас все повально на тепловых трубках. А конструкция с тепловыми трубками, по сути, ничем от водянки не отличается, кроме того, что в медной трубке не вода.
Конечно, алюминий не очень хороший теплопроводник, но говорить что края остывают аж до температуры среды - слишком большое преувеличение.
И все таки, цифры не бьются. Как может такой крошечный радиатор как у вас рассеивать киловатт при разнице температур всего 14 градусов? Вы радиатор печки автомобильной видели? Он в несколько раз больше и рассеивает 3 кВт при перепаде 100 градусов со средой и мощнейшем обдуве.
Что значит крошечный? 360 радиатор толщиной 60 (360 это 3*120 вентиляторы) и 420 радиатор, толщиной 45 мм (3*140 вентиляторы). Они больше трех кг весят без воды и обвеса. Куда уж больше, есть конечно под 200 вентиляторы, 600 радиаторы (3*200 вентиляторы), но это офигенный эксклюзив, видел один раз в живую, цена долларов 500 была.
Посмотрел я на автомобильные радиаторы, у меня минимум в два раза если не в три больше чисто визуально)
Напишите пожалуйста по-русски: длина - , ширина - , толщина - . А то я вас не понимаю. У вас там толщина - это ширина или толщина?
Это стандартное обозначение для радиаторов, на сайте производителей выбор именно по таким значениям 120, 140, 240 ... плюс потом дополнительно указывается толщина. Все привязано к размерам вентиляторов и кратно им, но это площадь рабочего окна. Реальные размеры больше в зависимости от конструкции. например мои
Thermaltake Pacific RL360 Plus RGB Radiator:
402.5 (L) x 129 (W) x 64 (H) mm,
Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 420mm:
455,5 x 144 x 45mm (+/- 3%)
Объем зависит от водянки, у меня больше литра несильно, но больше
Литр воды имеет теплоёмкость примерно как 5 кг алюминия. При этом вода постоянно циркулирует, а тепло в 5 кг алюминия будет медленно распределяться за счёт только теплопроводности.
Пассивная отдача тепла выше, потому что вода разносит тепло по всему радиатору. Ещё один вентилятор на минималках крутится всегда – он загоняет воздух корпусу под юбку, туда где HDD и блок питания. Он бы там в любом случае стоял, а так он же и охлаждает процессор большую часть времени. У меня охлаждение выходит из минималки только когда CPU переваливает за 65°C
Чтобы кулер проца не улетел в космос, есть решения с хорошей площадью рассеивания на 6 трубок. Стоят недешево, но не дороже водянки. Thermalright Macho стоит на 5700x, еле слышно даже в играх (по сравнению с видеокартой). В простое еле крутится. На термопасте камень до 75 грелся в стресс-тестах, фазовый переход - не видел температуру выше 66. Корпус airtone 7206B на 4 вентилятора Ф120мм
Воздух хорош универсальностью и попутным охладом, на матери не только проц греется, ещё мост, память, vrm, ssd m2 и ещё пачка контроллеров. Если водянка это все не продувает - будет работа на износ по перегретым системам. Если компьютер эксплуатирует ещё жена, ребенок - куда им там с водянкой разбираться. Залитие дороже выйдет. И ремонт воздуха сильно дешевле, там только кулера меняй.
Важный момент, под интеловские процы надо подбирать кулер с хорошим металлическим бэкплейтом (скобой сзади платы полностью в размер под монтажные отверстия). Крепить кулер на 1,5кг к текстолиту материнки - очень плохая затея, очень быстро выгнет мать, а там уже и обрыв/отвал сокета подвезут. У АМД этих проблем нет, бэкплейт хороший штатный уже есть на всех матерях.
почему nh-d15 мало для 12900k? я сам долго сидел на таком проце с nh-d14. и самая большая проблема для меня была это термопаста. после перехода на хорошую пасту, что такое тротлинг я забыл.
Я не говорю, что мало.
Но при серьёзных нагрузка он греется у меня под 100. Под серьёзными я подразумеваю рендер не видео картой, а процессором.
В нормальных задачах он держит адекватную температуру.
Возможно реально замена термопасты решит проблему, но так неохота все снимать => буду делать это в самом крайнем случае.
Попробуйте андервольт.
Плату обновляем до последнего биоса что бы появилось отключение No uvp микрокода, выключаем его, на процессор -50 -100 мв по ядрам ради пробы, и смотрим бенчмарки. бонусом можно тдп заблокировать на уровне 250вт что для nh-d15 норма.
У меня так 13700к живет под nh-d12l с лимитом 200w, а 13600к живет в 1U сервере с лимитом 90вт и очень мелким кулером. Оба -100мв и оба работают без проблем.
Фазовый переход и хорошо продуваемый корпус сильно температуру уронят, ещё и срок службы продлят как бонусом.
При этом мой основной ПК с Intel Core i9‑12900K уже, наверное, пятый год охлаждается Noctua NH-D15.
Полностью поддерживаю. Покупал аналогичную конфигурацию, но с ещё одним моментом к дополнению к воздушному охлаждению - видеокарту поставил с выбросом воздуха из корпуса - на тот момент GYGABYTE RTX 3080 Turbo, чтобы воздух от охлаждения не внутри корпуса рассеивался, а сразу наружу выбрасывался. Поэтому внутри нет лишнего тепловыделения. Жаль, что таких воздушных схем сейчас на новых RTX не делают.
Кнеш не делают, кто захочет воющую турбину в домашний комп)
Я вообще только одну видеокарту знаю современную относительно с такой системой - Acer Bifrost Intel Arc A770 OC. Не купил только потому что слишком слабый видеопроцессор там был. Очень жаль, что так наследника и не появилось. Такой системы вполне хватало бы как минимум для rtx 5060 ti.
Водянка на 13900К, три года, полет нормальный. Водянка на 14700К, два года, полет нормальный.
Водянка на 9900k, шесть лет, полет нормальный
Водянка кастом, три года, ни одной проблемы. CPU разогнанн до 6,1 Ггц, 13700К в пике отдает 295-310W, hotspot 83-84, видеокарта 7900XT разогнана, в пике жрет до 650W, hotspot 87 максимум. Температура воды максимум поднималась до 34, температура воздуха внутри корпуса до 42.
И да, это чисто игровой комп. Рабочий на воздухе без разгонов старинный 2*2699 v4)
Радиатор от автомобиля применили?
У вас цифры не бьются с физикой и здравым смыслом. Чтобы рассеять почти киловатт при разнице температур теплоносителя со средой всего 14 градусов нужно площадь оребрения 10 м2. Это примерно как размер основного автомобильного радиатора малолитражки. Ну или интенсивно продувать турбиной с диким воем.
Два медных радиатора 45*420, 60*360 + высоконапорные вентиляторы 3* 120 и 3* 140 мм 3,57 mm H2O на 2000 об/мин соответственно, плюс корпус с низким сопротивлением. Вой не такой уж и сильный)) На максимуме он редко работает только в тестах, если температура теплоносителя ниже обороты само собой снижаются, обычно в играх с интенсивной графикой 30-40% вентиляторы, помпа редко больше 20-30% разгоняется.
Взял водянку от Корсар - думал, будет бомба
Погорел мой проц к **ям - клинанула помпа!
Поэтому нужно ставить кастом, с датчиком потока который сразу отключает комп
А разве датчик температуры на ЦП не должен сразу выключить ПК?
Выключить-не выключить, но начать троттлить - обязательно. Частоты упадут до уровня, когда для охлаждения хватит просто радиатора на процессоре. Другое дело, что у водянки как такового радиатора на процессоре нет вообще (в отличие от воздушного охлаждения, когда не редки ситуации, где люди годами сидят на сдохшем вентиляторе, потому что ворду хватает).
Я извиняюсь, откуда примеси берутся? Это ведь можно сказать герметичная система?
П.С. Я тоже за воздушку, не смотря на более высокий уровень шума.
Ну помпа же работает => какая нибудь стружка может со временем появляться от механизмов внутри.
Стружка появится только если помпу неправильно установить. Помпа не должна быть в верхней точке чтобы в ней не скапливался воздух.
А вообще все минусы водянки притянуты за уши. Все описанное это брак. Винты в воздушке тоже могут просто перестать крутиться внезапно, предсмертный шум это только один из вариантов кончины через подыхающий подшипник. А может быть дефектная проводка.
Ну не знаю... Имхо все равно риск присутствует. На компонента самого пк может быть всякая пыль и прочая фигня, которая может сделать жидкость проводящей.
Ремонтопригодность вентиляторов больше(замена проще). И в целом даже когда они дохнут это не всегда сразу и заметишь, при большой башне подчас хватает и корпусных вентиляторов.
А главное - они все почти одинаковые. У меня вон лежит коробка запасных. А у вас сколько запасных помп ? Водоблоков? Трубок? Итд итп.
Хотел себе водянку, почитал и понял: если можно без нее обойтись - лучше обойтись.
Винты в воздушке тоже могут просто перестать крутиться внезапно,
И в обычном режиме работы просто тупо пассивного охлаждения от радиатора хватит на +- приемлемый теплоотвод. И можно неспеша поискать и заменить вентиляторы. В случае с водянкой если помирает помпа - пятачка хватит на десяток секунд, и хорошо если у внутреннего объема СЖО предусмотрен некоторый запас по давлению или аварийный клапан (когда вскипит жидкость на этом пятачке). А потом ой.
Ну тогда и в СЖО без помпы обычном режиме должно хватить. Ведь там такая же медная пластина, а дальше нагретая жидкость поднимается вверх к радиатор, а её замещает более холодная.
А вот что такое обычным режим это уже индивидуальный вопрос, как и то какой у кого проц стоит и какой там TDP в простое.
Ведь там такая же медная пластина, а дальше нагретая жидкость поднимается вверх к радиатор, а её замещает более холодная.
Там тонкая медная пластина с кучей тонких каналов. Теплоемкости тупо не хватит и тепло рассеивать некуда. Жидкость оттуда никуда подниматься не будет, а почти сразу закипает.
обычным режим
Ну скажем так, ПК включено, система загружена, и в покое, когда ничего особо не делается (типа игр или рендеринга).
И подниматься она при закипании будет в радиатор, который должен быть выше водоблока.
Не будет она никуда подниматься. Там тонкие каналы в пятаке, при резком нагреве жидкость закипает и пар выдавливает остатки жидкости в трубки, и дальше ничего никуда не идет. Это не теория если что, проверено на практике (наблюдал на пятаке с прозрачной крышкой).
Вот примерно так выглядит пятак изнутри, жидкость продавливается помпой по этим каналам, там тупо нет возможности для конвекции.
Только в aio другое строение водоблока, там как минимум резервуап с помпой вместе с водоблоком. Так что там не только тонкие каналы.
А можете показать фото как оно выглядит изнутри? Я сходу не нашел. В принципе у меня валяется TH120 в коробке, но разбирать ради этого я его конечно же не буду =)
Оно там обычно непрозрачное и схему я только в каком то ролике на ютубк видел. Но наличие помпы с ротором в водоблоке подразумевает некое свободное пространство для жидкости.
Там в любом случае есть тонкие каналы на самом пятаке, из которых жидкость вытеснится и отвод тепла от него резко ухудшится. И далеко не факт, что начнется заметная конвекция (достаточная для хоть какого-то отвода тепла). Т.е. рассчитывать тут можно только на теплоемкость всего блока, я так думаю. А в случае с воздушкой - тут сотни грамм металла и приличный радиатор.
В воздушке также запянные трубки с жидкостью, а радиатор соединение с пятаком через них. Глобально никто и не ожидает что оно будет работать постоянно даже хотя бы в холостом режиме. Но мгновенно смерти системы тоже ожидать не стоит.
Вот лично я ни единого раза не сталкивался и не слышал о неисправностях в тепловых трубках (хотя застал еще их появление). Все проблемы что были - заводской брак, либо внешнее воздействие (физическое повреждение либо коррозия от агрессивной внешней среды).
Но мгновенно смерти системы тоже ожидать не стоит.
Как выглядит внезапная неисправность помпы - комп начинает тормозить и вырубается (все происходит буквально за секунды). Последующая загрузка системы также резко обрывается. При условии, что СЖО спроектирована и собрана не криворукими идиотами и там предусмотрен запас по давлению в контуре и есть аварийный клапан в нужном месте. Если же нет - то нарушение герметичности контура и выброс жидкости (и хорошо если не на материнку).
Как выглядит внезапный отказ вентилятора в воздушке - могут начаться фризы, да и все, в принципе. Если отказ произошел в момент высокой нагрузки на систему - сильные фризы и выключение. Все происходит за минуты, и вполне успеваешь среагировать на алерты от мониторинга.
Если что - я долго пользовался и тем и тем, и в итоге если есть возможность, то предпочту воздушку либо что-то более интересное на её основе. С СЖО буду связываться только в исключительных случаях.
Даже в кастомах ID трубки редко больше 10-11 мм, и не факт что трубка идет вертикально к радиатору, так что ни о какой конвекции речи не идет, объем камеры на процессоре пара столовых ложек, если помпа останавливается то 100-200W от CPU нагревают этот объем до кипения меньше чем за минуту. Если теплообменник "красивый" с подсветкой, те вставками из акрила, то он делает "чпоньк" и отстреливает крышку, а жижа заливает корпус
Надо выходит ставить на водоблок термометр и принудительно гасить питание компу при нагреве выше градусов 90?
Из коробки что-нибудь подобное бывает, или колхозить приходится?
Обычно он сам при перегреве и вырубается.
Если температура воды выше 50 все уже очень плохо, водянка не правильно подобрана. Ставится расходомер с выводом для отключения компа при отсутствии потока жидкости(формирует нажатие кнопки отключения питания)
Расходомер то зачем ? Вас же интересует не то, течет ли жидкость кому-то в штаны :), а то, не перегрелся ли водоблок. Проблема именно в этом. Определять ее косвенно по потоку "такое себе".
Но хоть какой-то предохранитель, конечно лучше, чем никакого.
Перегрев в нормальной водянке наступает именно из-за остановки потока или его замедления ниже критической отметки. Поэтому да именно датчик потока. Датчик температуры и так всегда присутствует, но он нужен для регулировки скорости помпы и вентиляторов.
Так не бывает.
Ну т.е. это совершенно банальные аксиомы: не надо мерять то, что не надо в надежде что это покажет то, что надо.
Рано или поздно произойдет что-то и "влетишь".
Безусловно поток мерять невредно. Но лично мне хотелось бы систему безопасности всё-таки измеряющую и температуру.
Потому как с потоком дело такое.... Мало ли куда он течет, может наружу уже. Мало ли в каком состоянии водоблоки, может каналы забились и течет через какие-нибудь байпассы, да может встали вентиляторы и кипяток течет итд итп.
Миллион неприятностей можно себе нажить на ровном месте если ограничиться только датчиком потока.
А до скольки греется теплоноситель в нормальных сетапах ?
Вы придумываете проблемы которых в реальности не существует, во первых как я написал выше в любой системе водяного охлаждения есть датчик температуры жидкости, если она превышена в зависимости от настроек и возможностей, вы получите оповещение/отключение системы. Если вам нужно быть уверенным на 100% что нет течи - поставьте leak детектор от того же Аквакомпьютера, он контролирует давление жидкости в системе. Вентиляторов в маломальски приличной системе несколько и их также можно контролировать по скорости оборотов.
Если теплоноситель выше 40 градусов, то система явно не справляется или слишком маленький радиатор или вентиляторы на нем не продавливают. Например если поставить тихие вентиляторы на радиатор толщиной 60мм
Фильтры для этого ставят в магистраль, но наличие стружки/мусора - или кривой монтаж или брак при производстве
Не забывайте еще про постоянный контакт жидкости с внутренними поверхностями СЖО - а там медь и тп. За длительное время какое-то количество ионов металлов перейдет в жидкость.
Поэтому используют жидкость, а не воду. И да ее все равно приходится периодически обновлять, примерно раз в пару тройку лет
А жидкость в СЖО не водный раствор чего-то разве? =) Если склероз не подводит, там обычно больше половины воды, пропиленгликоль и антикоррозийные добавки.
Да, водный раствор с ингибиторами коррозии, но это не вода. Вы такую "воду" будете пить?)
А зачем её пить то? =) Суть в том, что там есть диссоциация воды на H3O-OH, и вымывание ионов металлов.
Поэтому в нее и добавляют присадки, чтобы уменьшить этот эффект, но называть такой раствор водой неправильно. Тогда 5% фторводородная кислота тоже получается "вода")
Эффект уменьшается, но не до нуля (это невозможно). И проводимость раствора все равно растет со временем.
но называть такой раствор водой неправильно
А я где-то называл его водой? =)
В компе 5 и 12в, нужна изрядная проводимость, чтобы что-то сжечь. Вроде бы, в основном, протечки не слишком опасны, если залита правильная жижа.
В районе проца очень высокие токи и высокая плотность линий (== малое расстояние между ними). Достаточно и не очень высокой проводимости чтобы устроить много радости пользователю. Плюс еще не забываем, что на матплате может быть пыль и какие-то другие загрязнения, которые жидкость может растворить и тем еще больше повысить проводимость.
Причем тут токи текущие по меди ? В районе проца напряжение от одного до двух вольт...
Удельное электрическое сопротивление водопроводной воды обычно составляет от
до 1000 до 5000 Ом·см вроде как. У любой жижи будет меньше и гораздо.
Вряд ли вы что-то сожжете током в единицы миллиампер.
Расстояние между линиями доли миллиметра. Токи - сотни ампер. На любом дополнительном сопротивлении между линиями будет выделяться тепло.
Вы закон ома знаете :)?
Для того, чтобы в этой цепи протекал ток в сотни ампер вода должна иметь сопротивление в единицы миллиом, а не в тысячи ом.
Никакие миллиметры не помогут...
Вы не поняли суть =)
Токи в сотни ампер на линиях питания проца это не аварийный режим, а норма. Т.е. оно так работает в штатном режиме. Выделяемую тепловую мощность пятна контакта, скажем, в пару сантиметров между двумя линиями на 0.1мм можете сами посчитать (для упрощения расчета предположим, что их там всего две и электролиза в процессе не происходит).
Там не от короткого замыкания помирает, а больше от электрохимической коррозии
Если воздушному охлаждению приходит конец, оно почти всегда заранее подаёт сигналы: появляются посторонние шумы, вибрации, тот самый «предсмертный хрип».
Еще может быть и тишина (без учета прочих источников шума в ПК), если вентилятор совсем не вращается.
Кулер прост по своей природе. По большому счёту, ломаться там может только вентилятор.
Еще может быть разгерметизация тепловых трубок (если они есть).
Чтоб тепловые трубки разгерметизировать - это прям постараться надо. Ну т.е. я такого не припомню. И тут как-бы шансы на потерю герметизации уж точно не в пользу водянки.
Тем не менее в интернете можно найти достаточно подобных случаев (а если изначально есть брак, то и стараться особо не надо). И упомянул я об этом не из-за сравнения с водянками, а просто как возможную ситуацию, помимо вентилятора.
В масштабах интернета можно найти любые отказы. Даже самые невероятные.
За 40 лет никогда даже не слышал от коллег и не видел сам протекающих трубок. Но это, конечно возможно. Всё возможно.
Там разве не фитиль и капиллярный эффект ? Если их разгерметизировать, жидкость вообще наружу будет поступать ? Что-то мне кажется она улетучится вся....
Лет 15 уже пользуюсь одним и тем же D14, который пережил 5 или 6 платформ. Я всегда беру предтоповый проц... типо 12700K или текущий 265K. Для них вообще не вижу ничего лучшего и тихого для работы. Если юзать комп, не гоняя 24/7 ОССТ и прочие гикбенчи, то я вижу очень мало сценариев, когда водянка бы хоть как-то переиграла воздух. В моём сценарии жизни 99.9% - это всё таки около idle режим при браузинге или кодинге... и тишину надо организовывать именно для idle. А помпа водянки - это прям ни разу не самое тихое устройство, когда у тебя остальной системник почти fanless.
Безусловно я не буду спорить, что с микроскопом можно намерять целые единицы градусов разницы, но в обычной жизни это же ни во что не выливается во всех смыслах )) Плюс опять же... большинство серьезных нагрузок задействуют и видеокарту - а это просто в момент обнуляет любые попытки хоть как-то сохранить тишину. Ну либо уже ставить воду и на видео тоже.
PS более того... после апдейта с 12700K на 265K и переноса D14 на последний, на 12700K накинул самый дешманский двухбашенный ID-COOLING за 2000р на момент покупки. И честно говоря... не шибко-то заметил разницу. В 90 долбится разве что под гикбенчем... да и то наверно потому что я ограничил вентили максимум тысячей оборотов.
Я тоже с магазиновской водянки от Корсар начинал (она и сейчас целая в коробке в кладовке лежит). Перешёл на кастомную водянку и уже почти 5 лет на ней и не планирую переходить на воздух. У меня в системе аж 3 радиатора (140, 360 и 430), кулеры почти все Ноктуа на радиаторах. Хватает практически любой проц и видео охладить. Вентиляторы работают на минимальных оборотах и соответственно шум минимальный. Сейчас пока видеокарта на воздухе (5080), прошлая 6900хт была под водой. Проц сейчас пока 5950х.
З.ы. Заводские водянки 3в1 такое себе, если только с них начинать.
Нужен стандарт на систему жидкостного охлаждения. Чтобы и на видео карте были стандартные разъемы для подключения к трубкам. Карты станут существенно меньше и легче. Корпуса можно делать компактнее, без расчета на печку внутри.
PS: отец отдал ноутбук - "выключается". Оказалось, тепловая трубка перестала работать. Вероятно, разгерметизация, место утечки не обнаружено. Сейчас десктопные кулеры с трубками. Редкая, но тоже возможная поломка. Тепло останется у процессора, радиатор будет холодным.
ломаться там может только вентилятор
Это справедливо только для простейших "боксовых" кулеров. В любой современной "башне" есть тепловые трубки, и они тоже не вечны. Теплоноситель в них постепенно улетучивается через стенки. Это не быстрый процесс, но он имеет место, особенно если трубка постоянно горячая, и давление внутри повышено.
Как только на горячем конце окажется больше тепла, чем теплоноситель способен передать на холодный, он испаряется весь, после чего такая трубка вообще перестаёт работать. А на соседних трубках оказывается больше тепла, и они точно так же перегружаются. В итоге вентиляторы гоняют воздух через холодный радиатор, а проц долбится в сотку. Ситуация будет идентична отказу помпы.
В СЖО тоже испаряется теплоноситель, но если помпа исправна, можно долить дистиллированной воды в контур через аккуратно разобоанный водоблок или вообще заменить. А тепловая трубка - только под замену.
Смесь спирта с водой улетучивается через герметичную медную трубку? Я вижу только единственный вариант "улетучивания" содержимого из ТТ - физический дефект/некачественная пайка. Видел кулера которые работали и 15+ лет, типа thermaltake big typhoon все с ними хорошо, за исключением вертушек. Да что уж там, в холодильниках более летучий фреон который под гораздо бОльшим давлением десятилетиями гоняется в таких же медных трубках без дозаправки и не улетучивается.
Я, конечно, может чего-то не понимаю, но это точно статья на Хабр? "Я купил бракованную водянку, она сломалась — больше не буду покупать водянки" и щепотка про точки отказа внутри.
Без схем, фактов, графиков, исследований — вот так просто и статья готова?
Но для меня вероятность протечки и потенциальной «смерти» всего ПК перечёркивает эти преимущества.
Какая это вероятность? Вы владеете статистикой отказов?
Можете называть меня старовером, но как я считал воздушное охлаждение топовым решением, так и продолжаю считать.
Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса...
Хотя, если честно, меня уже передёргивает от мысли, что её снова придётся монтировать в корпус, укладывать трубки и возиться со всем этим хозяйством…
Знаете, кто такой пионер? Это человек, который создаёт себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать. Пару лет назад обновлял себе комп, до этого с жидкостным охлаждением вообще дел не имел и думал, по старой памяти, что это когда с корпусом стоит специанная циллиндрическая бандура - радиатор для охлеждения жидкости. Хорошо что погуглил и понял, что мои познания отстали от реальности лет на 10. Главное требование к компу у меня - тишина, поэтому, поняв, что водянка сегодня вся внутри корпуса находится, купил её. Но, в отличие от вас, я купил корпус нормального размера. Поэтому радиатор встал на штатное место на его верхней крышке, никакие трубки я не прокладывал, просто поставил помпу и шланги эти естественным образом расположились в корпусе как надо. Монтировать такую систему оказалось гораздо проще, чем прикручивать к сокету огромный тяжеленный утюг воздушного радиатора, рискуя повредить мать. Потому что система модульная.
я считал воздушное охлаждение топовым решением, так и продолжаю считать
Оно может быть топовым, может быть средним, может быть плохим. Зависит от конкретной реализации. Главное, что оно может быть достаточным, если выбирать обстоятельно.
Воздушка всегда была хорошим решением и всегда будет. В моей рабочей станции 400вт tdp AMD Epyc вполне охлаждается 80мм тихой вертушкой Noctua с максимумом оборотов 2500. Главное чтобы корпус хорошо продувался.
Открытие века. Более сложное техническое решение ВНЕЗАПНО более ломучее.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Почему я до сих пор верю в воздушное охлаждение