Комментарии 145
У вас термометры действительно могут измерить температуру? Или сами по себе что-то меряют, как обычные Китайские термометры?
Лазерный уровень мне как раз скоро будет нужен оси строить.
Лазерный уровень мне как раз скоро будет нужен оси строить.
Да — все-таки 21 век — круто
К реальному ремонту многое не имеет отношения.
Я уверен, что у вас есть менее очевидные, но более полезные штуки, например:
Я уверен, что у вас есть менее очевидные, но более полезные штуки, например:
Подскажите, а что это на фото?
Вроде, создает временный регулируемый (с помощью груши) зазор перед конечной фиксацией рамы окна. Можно использовать вместо клиньев во время установки.Надеюсь что понятно описал конструкцию.
Понял, спасибо, но не понял почему torrie считает это устройство более полезным, т.к. редко кто ставит окна самостоятельно.
Небольшая, стильная автоматическая отвёртка… долгое время автономной работы на одном заряде (до 180 дней)
Какой феерический бред.
UPD.
Пардоньте, мозг пропустил волшебную ремарку "до".
Посмотрел сейчас, в Леруа «Очки защитные Сибртех, ударопрочные» — 56 рублей стоят. Это в Новосибирске.
В мск 52 р. Но жутко неудобные. Моя мечта — удобные защитные очки.
Если хочется очень-очень защитные и при этом удобные, то можно посмотреть в сторону противоосколочных военных моделей или гражданские защитные для стрельбы.
Но это не 50 рублей и даже не 500.
Но это не 50 рублей и даже не 500.
У боша мне нравятся, удобные и выглядят не стыдно.
Посмотрите на модельный ряд 3М и подобных в каком-нибудь магазине спецодежды. От 500 рублей, первый оптический класс и защита от ультрафиолета. Зрение дороже, чтобы на нём экономить.
А щиток не пробовали? Удобнее, чем очки, на мой взгляд.
Хороших очков достаточно, цены в прочем серьёзные https://youtu.be/zAmssBexPMY
штангены с «колесом» ни разу не встречал. даже на самом дешманском китает стоит то ли емкостной, то ли индуктивный энкодер.
Купил два таких — один IRWIN на амазонеКак всегда в таких блогах — комментарии полезнее статьи. Спасибо за наводку, на выходных поеду выбирать.
У меня такой же девайс как на картинке в статье есть (но другой noname) — работает, но не всегда применим ) Чуть позже купил как раз книпекс универсальный — разница в качестве работы ощутима (как и цена))
Погуглил KNIPEX…
Не, я электрикой дома занимаюсь эпизодически, мне IRWIN подойдет. Моя жаба такое не позволит :)
Вдогонку.
Может пора прикрутить автоматическое распознавание ссылок в комментариях? Все настолько привыкли к тому, что движок сам делает ссылку кликабельной, что не заморачиваются — и ссылки идут простым текстом… Как то очень отстало выглядит эта возня с тегами :(
Не, я электрикой дома занимаюсь эпизодически, мне IRWIN подойдет. Моя жаба такое не позволит :)
Вдогонку.
Может пора прикрутить автоматическое распознавание ссылок в комментариях? Все настолько привыкли к тому, что движок сам делает ссылку кликабельной, что не заморачиваются — и ссылки идут простым текстом… Как то очень отстало выглядит эта возня с тегами :(
Я взял одну из самых дешёвых моделей (3к), которой в отличие от девайса из поста, можно залеть хоть в щит, хоть в подразетник. И ещё такую хочется, но кажется я с первым девайсом успею ремонт доделать. А для эпизодического применения действительно любой подойдёт.
Насчёт ссылок — возможно это из-за отрицательной кармы?
Насчёт ссылок — возможно это из-за отрицательной кармы?
Все для ремонта гораздо проще и скорее всего не сильно дороже, можно купить в Леруа (конечно если таковой имеется), а не ждать по несколько недель из Китая. Из всего перечисленного в статье, осепостроитель реально мастхэв для ремонта, остальное так, для галочки в основном
Добавил бы строительный пылесос, установку для влажной очистки воздуха и анемометр
Универсальная головка под гайки — качественно сделана, но в работе так себе.
Кому нужна автоматическая отвёртка — посмотрите Bosch IXO, я ей прикипевшие болты выламываю.
Перфоратор забыли! Лазерный уровень, это хорошо, но слишком кучеряво.
По электричеству не хватает упоминания клемм WAGO (рекомендую те, что с защёлками).
Зачищатор проводов лучше брать не самый дешевый — ломаются.
Если дюбеля не держатся в стенах, в дырку можно сначала залить немного «жидких гвоздей», и только потом сажать дюбель. Шуруп не закручивать, пока клей полностью не схватится.
Тугие плоскогубцы спасёт жидкость WD-40.
Зачищатор проводов лучше брать не самый дешевый — ломаются.
Если дюбеля не держатся в стенах, в дырку можно сначала залить немного «жидких гвоздей», и только потом сажать дюбель. Шуруп не закручивать, пока клей полностью не схватится.
Тугие плоскогубцы спасёт жидкость WD-40.
Проверить, не нагреваются ли провода под максимальной нагрузкой, можно инфракрасным термометром, а можно простой капелькой воска на зубочистке. Если температура не расплавит воск, то и изоляцию — подавно.
На али можно купить оригинальные клеммы ваго? На первый взгляд они выглядят подозрительно, а 220 вольт это не то, на чем хочется сильно экономить…
Колпачек для скрутки видимо такой:
Колпачек для скрутки видимо такой:
Заголовок спойлера
Они формально на 32А, это на порядок больше того, что нужно средней розетке.
А уж на лампочки всякие даже этих китайских ампер хватит за глаза.
А уж на лампочки всякие даже этих китайских ампер хватит за глаза.
Не, к оригинальным ваго претензий нет. Но на Али я видел пухленькие клеммы трех видов: обычные серые, серые прозрачные и бесцветные прозрачные. При этом я никогда не видел таких корпусов у оригинальных ваго, только серые. Если это подделка, то не развалится ли она гденить под наличником или в канале плинтуса, что бы устроить веселый фейерверк и 01.
Так и я не про оригинальные. Что там китайпром в целом предлагает не знаю, но у меня есть wago 222 и пара разных подделок под него. Внешних отличий минимум. Не то, что сами не разваливается, вообще разобрать не просто.
Китайцев, конечно, лучше брать минимум с тройным запасом по мощности, но в целом они фуфлом не выглядят.
Китайцев, конечно, лучше брать минимум с тройным запасом по мощности, но в целом они фуфлом не выглядят.
Брал осенью на али Wago 222-41х серого цвета с оранжевыми рычажками на 2, 3 и 5 контактов. Тестировал одновременным включением четырёх ламп накаливания на 95-100 Вт в течении часа, как проводом типа ПВС, так и типа ВВГ. Как итог — клеммники холодные, значит под мои нужды хватит. Надо было переразвести люстру. Двенадцать патронов под 20 Вт галогенки менял на 8 Вт светодиоды, и переделывал с двух групп на три. Хотелось простой ремонтопригодности. Пайка сразу отпала. Пробовал СИЗ колпачки, но они практически не дружат с многожильными проводами. А так как место позволяло, остановился на «Вагах».
Ну и корейский плёночный тёплый пол на 6 м² ≈700 Вт подключен ч/з них же с октября месяца и по сей день работает 24/7 — полёт нормальный.
Электрик с которым я постоянно сотрудничаю, большую часть времени тратит на прокладку, закрепление, скрутку и пропайку проводов, на их укладывание и изоляцию. А снятие изоляции это типа и 10 минут в сумме за 8 часов не наберется. Не уверен что стоит гнать электрика за то, что у него нет такого инструмента.
Скрутку?!
"скрутку и пропайку проводов"
Скрутил, пропаял скрутку, накрутил колпак сверху.
По моему всё понятно.
Скорее, интересно, чем скрутка (даже пропаянная) лучше, чем клеммы.
Кстати, а что за колпак? Я бы использовал кусок термоусадочной трубки.
Кстати, а что за колпак? Я бы использовал кусок термоусадочной трубки.
Гуглить «колпачки СИЗ для скрутки проводов».
Термоусадка горючая и от температуры разлазится. Провода оголяются и может быть КЗ. Клемники сильно большие, даже три штуки в обычную коробку влазят с трудом. А если делать раздельные линии на свет и на розетки и в каждую комнату, то их нужно очень много. Кроме того они не дешевые.
Кроме того клемники попадаются и бракованые, с плохим прижимом контактов, т.е. возможен нагрев и пожар. Пропаянная скрутка не может быть бракованной. Ну и наконец клемники ограничены в 2.5мм сечения.
Кроме того клемники попадаются и бракованые, с плохим прижимом контактов, т.е. возможен нагрев и пожар. Пропаянная скрутка не может быть бракованной. Ну и наконец клемники ограничены в 2.5мм сечения.
А откуда температура у термоусадки, если «пропаянная скрутка не может быть бракованной»?
Всякое бывает, бывало у меня такое, что автомат срабатывал от большего тока, чем написано. Но даже на расчетном токе провода могут греться довольно сильно. Если час и более пропускать 25А через 2.5 квадрата, то даже через штукатурку чувствуется нагрев. А в коробке где таких скруток с десяток, вполне может начать плыть термоусадка.
Кроме того термоусадка менее прочная, чем армированная, негорючая изолента. Вопрос цены тут не стоит, времени на намотку изоленты уходит незначительно.
Имхо термоусадки для электроника, а не для электрики.
Кроме того термоусадка менее прочная, чем армированная, негорючая изолента. Вопрос цены тут не стоит, времени на намотку изоленты уходит незначительно.
Имхо термоусадки для электроника, а не для электрики.
Как-то вы прыгаете с проводов в штукатурке к скрутке. Это совсем разные штуки.
На скрутке явно не 2.5 квадрата, а провода под штукатуркой не греются до 125+ градусов.
А десятка скруток с 25А в бытовом применении быть не может даже теоретически, а уж на практике от часа сидения в квартире с прибором на 55 кВт вы сами потечёте гораздо раньше.
На скрутке явно не 2.5 квадрата, а провода под штукатуркой не греются до 125+ градусов.
А десятка скруток с 25А в бытовом применении быть не может даже теоретически, а уж на практике от часа сидения в квартире с прибором на 55 кВт вы сами потечёте гораздо раньше.
Я вас не уговариваю, если вам термоусадка кажется надежным решением, то используйте. Мне она такой не кажется, я свои размышления привел.
Я попробовал найти в СНИПах что-то про термоусаживаемые трубки, все что нашел относится к внешним кабелям, и там поверх термоусадок проводят дополнительные работы. А термоусадки тоже не простые, а специальные и кусками не менее 35 сантиметров.
А вот как их правильно применять в домашней проводке я не нашел. Как вариант одевать термоусадку поверх изоленты, чтоб та не размоталась со временем.
Я попробовал найти в СНИПах что-то про термоусаживаемые трубки, все что нашел относится к внешним кабелям, и там поверх термоусадок проводят дополнительные работы. А термоусадки тоже не простые, а специальные и кусками не менее 35 сантиметров.
А вот как их правильно применять в домашней проводке я не нашел. Как вариант одевать термоусадку поверх изоленты, чтоб та не размоталась со временем.
> если вам термоусадка кажется надежным решением,
Нет, мне кажется ваши размышления, что термоусадка может потечь на нормальной спайке… притянутыми за уши.
А в СНИПах термоусадки нет потому, что спайка может быть бракованной.
А предложение укреплять огнеупорную изоленту горючей термоусадкой мне отдельно понравилось.
Нет, мне кажется ваши размышления, что термоусадка может потечь на нормальной спайке… притянутыми за уши.
А в СНИПах термоусадки нет потому, что спайка может быть бракованной.
А предложение укреплять огнеупорную изоленту горючей термоусадкой мне отдельно понравилось.
У пайки есть один минус, который может вылезти, если «не для себя» делать. Приглашенный электрик для удобства может использовать «сильный» флюс, который не смывает (или плохо смывает), в результате чего провода легко «отгнивают», особенно многожильные.
Вот так. На переднем плане пропаяны, на заднем еще нет.
Скрутка действительно долго. Лучше опрессовка медными гильзами. Я не электрик, но чисто для себя сделал так:
Концы обрезаются и пакуются в термоусадочную трубку. Уже несколько лет держится, нормально. Главное трубку феном а не зажигалкой обрабатывать.
Итого, из инструмента нужны:
1. Бокорезы.
2. Стриппер для зачистки проводов.
3. Пресс-клещи гидравлические.
4. Фен.
Делать получается быстро, контакт отменный, выглядит приятно для глаз. Даже в руках не профессионала.
Концы обрезаются и пакуются в термоусадочную трубку. Уже несколько лет держится, нормально. Главное трубку феном а не зажигалкой обрабатывать.
Итого, из инструмента нужны:
1. Бокорезы.
2. Стриппер для зачистки проводов.
3. Пресс-клещи гидравлические.
4. Фен.
Делать получается быстро, контакт отменный, выглядит приятно для глаз. Даже в руках не профессионала.
Оно у тебя внутри окислится и привет.
С чего бы? Гильза из луженой меди, а не из стали или алюминия.
Скорее окислится пайка.
К тому же гильзу одевают ПОВЕРХ скрутки а не вместо, делается для защиты и фиксации.
Гиравлические пресс-клещи дают усилие в 8 тонн. Там контакт такой, что при скрутке вы никогда такого не достигните.
Посмотрите промышленные соединения, где ток в сотни ампер — там нет ни пайки ни скрутки — только опрессовка.
Я делал все строго по инструкции от профессионалов.
Ваги — это шараж-мантаж, быстро сделать, быстро разобрать. Идеально для макетов, которые на виду, и если пыхнут — не проблема.
Ваги — это для слаботочки. Для лампочек, выключателей. Я их тоже применял для лампочек не более 100 Вт.
Когда у вас нагрузка в несколько кВт — то только опрессовка гильзами или на худой конец скрутка.
В промышленности — только опрессовка, скрутка запрещена.
Гильзы нужны для многижильников, и насколько я помню перед тем как сувать туда провод его нужно покрыть специальной пастой, все почему то это забывают.
Это наконечники обжимные. Они из тонкого металла делаются и для них не нужна гидравлика — обжимаются легким инструментом.
Гидравлические пресс-клещи выглядят так:
Это массивный инструмент, длина почти пол метра, чтобы вы представили. Создан специально для опрессовки соединений, так как скрутка и пайка больших токов просто не выдержит.
Пайка ваша при 250 градусах просто расплавится. А опрессовка выдержит и 500 градусов легко.
Да, скрутка долго, нудно, рутинно. Сам я ее не стану делать, но электрик не жалуется, для него это привычное дело.
Обжатые гильзой провода не выглядят так-же надежно как паяные скрутки. Т.к. тут есть доступ воздуха между проводниками, прижим обеспечен металлом гильзы, а контакт между проводниками не по всей поверхности. Пайка же с флюсом гарантирует почти 100% заполнение всех пустот между проводниками, фактически это становится один проводник, просто из разных металлов.
Сложно придумать что-то более надежное чем пропаянная скрутка, и я не понимаю какие у нее есть минусы. Зачем вообще искать другие способы решения?
Обжатые гильзой провода не выглядят так-же надежно как паяные скрутки. Т.к. тут есть доступ воздуха между проводниками, прижим обеспечен металлом гильзы, а контакт между проводниками не по всей поверхности. Пайка же с флюсом гарантирует почти 100% заполнение всех пустот между проводниками, фактически это становится один проводник, просто из разных металлов.
Сложно придумать что-то более надежное чем пропаянная скрутка, и я не понимаю какие у нее есть минусы. Зачем вообще искать другие способы решения?
Обжатые гильзой провода не выглядят так-же надежно как паяные скрутки.
Еще как выглядят. Попробуйте скрутить провода более 4-6 квадратов — анриал.
Т.к. тут есть доступ воздуха между проводниками, прижим обеспечен металлом гильзы, а контакт между проводниками не по всей поверхности.
Усилие 8 тонн, при правильно подобранной гильзе воздуха не будет. Гильза же тоже из меди, она обладает пластичностью.
Площадь контакта выше чем счение провода в несколько раз.
Пайка же с флюсом гарантирует почти 100% заполнение всех пустот между проводниками, фактически это становится один проводник, просто из разных металлов.
Помните?
Часть подключений колхоз, а часть по стандарту — опрессовкой. Пайка бы просто расплавилась.
Сложно придумать что-то более надежное чем пропаянная скрутка, и я не понимаю какие у нее есть минусы. Зачем вообще искать другие способы решения?
Для маленьких сечений (2.5 квадрата) и небольшого количества проводов (до 7) — скрутка отлично работает без пайки. А вот попробуйте скрутить 10 проводов диаметром 6 квадратов. Для электроплитки 6 квадратов — это не сильно много.
Я не уверен, т.к. не электрик, но по-моему провода больше 4 квадратов не сращиваются одни к многим. У меня стояк 25 мм2, ввод в квартиру 16 мм2, до кухни одна из линий 10 мм2. Переход со стояка на ввод идет через специальную клему, где один большой болт для входа и 4 болта для 4ех выходов по меньше. Каждая жила отдельно опрессовывается как на вашем фото. И под гайку. В квартире соответственно тоже переход с 16 на шину, с шины уже на автоматы. 10 мм2 то-же опрессованы с обоих концов и соединяют автомат с точкой подключения. Т.е. нет ни паек, ни скруток, ни гильз на более чем один проводник. Даже коробок нет где проходят такие магистрали.
Я вот как раз делаю ремонт и не могу понять, для чего люди паяют скрутки? Чем ваги плохи? ) Ведь если захочется что-то поменять/добавить, гораздо проще залезть в распаечную коробку, добавить проводок, поменять вагу на ту что побольше и всё. А тут… ну вот сломался случайно проводок во время скрутки, что с ним дальше делать? )
Никакой необходимости паять скрутки нет, более того это вредно на мой взгляд, действительно потом не распутать, придется отрезать спаянный кусок, а оставшейся длины проводов может не хватить на следующую скрутку.
Ваго — жутко ненадёжная вещь, годящаяся разве что на освещение. Площадь контакта маленькая -> перегрев и возгарание.
Проводка полностью делается до ее замуровывания под отделку. Если проводок обломился на этапе монтажа, вы просто подаете больше провода из бухты, если он уже отрезан от бухты — то просто тянете новый, а этот применяете в другом месте. Но у опытных электриков таких обломов не случается, медь толщиной в спичку довольно сложно обломить. Если ваша медь хрупкая, значит скорее всего она не качественная, вполне возможно это «крашеный» алюминий и\или урезанное сечение.
Насчет что-то поменять. Ну в коробке вы сможете добавить только один конец провода, а второй конец вы куда и как выведете? Если штукатурка — то штробить или делать короба, если гипсокартон — то нужно протягивать гофру. Это все формирует 99% всех сложностей с добавлением или заменой проводки, а допаять к существующей скрутке еще один проводок — не сложно. Да ваги сэкономят вам 5 минут, но неделя ремонта по восстановлению стены ни куда не денется.
Насчет что-то поменять. Ну в коробке вы сможете добавить только один конец провода, а второй конец вы куда и как выведете? Если штукатурка — то штробить или делать короба, если гипсокартон — то нужно протягивать гофру. Это все формирует 99% всех сложностей с добавлением или заменой проводки, а допаять к существующей скрутке еще один проводок — не сложно. Да ваги сэкономят вам 5 минут, но неделя ремонта по восстановлению стены ни куда не денется.
У меня всё в гофрах, гофры — в штробах, по потолку, распайки — там же. Потолок ещё не делал, но планирую натяжной сделать — если что-то вдруг сломается (ну, например выключатель проходной какой-нибудь, или там вага), то всегда можно будет снять потолок и пошаманить. Или добавить новых лампочек, или… Это всяко практичней и более удобно в обслуживании, чем замуровывать всё в стяжку или под штукатурку.
У меня не так немножко ) Сначала штукатурка, в ней штробы-гофры, подрозетники и провода (просто торчали из нужных мест — где будут будущие розетки и выключатели), потом шпаклёвка и только после неё — расключение розеток. И вот как раз было, что «лишнего откусил» у розеточного провода (равнозначно, что «провод отломился») — просто вытянул провод в гофре и засунул новый (коробка прям над ним). А со скрутками и без гофр пришлось бы или расковыривать всё, или остаться без розетки или костыль внутрь подрозетника выдумывать )
Проводка полностью делается до ее замуровывания под отделку
У меня не так немножко ) Сначала штукатурка, в ней штробы-гофры, подрозетники и провода (просто торчали из нужных мест — где будут будущие розетки и выключатели), потом шпаклёвка и только после неё — расключение розеток. И вот как раз было, что «лишнего откусил» у розеточного провода (равнозначно, что «провод отломился») — просто вытянул провод в гофре и засунул новый (коробка прям над ним). А со скрутками и без гофр пришлось бы или расковыривать всё, или остаться без розетки или костыль внутрь подрозетника выдумывать )
Без гофр — да. А скрутку откусил со стороны провода что нужно заменить, и допаялся-накрутился на существующий пучок. А вообще мой электрик всегда хвосты по 5-10 см оставляет, это вроде как правило хорошего тона. Но только моножильный провод через гофру тянуть довольно сложно, а многожильные запрещены\не рекомендуются для домашней проводки.
Я всю проводку делаю в плинтусах, и силовую для электроплиты с палец толщиной, и обычную на розетки, и слаботочку на освещение, и витую пару. Удобно тем, что у плинтуса из ПВХ фактически три раздельных кабель-канала, один из которых доступен без демонтажа. А если что, то снять такой плинтус легко, можно даже оторвать, благо стоят они копейки и монтируются за минуты.
Есть какиенить недостатки у подобного способа? Фактически — они ничем не отличаются обычного кабель-канала или трубочки из ПВХ, зато есть легкий доступ к любой части проводки.
Есть какиенить недостатки у подобного способа? Фактически — они ничем не отличаются обычного кабель-канала или трубочки из ПВХ, зато есть легкий доступ к любой части проводки.
Минусов я вижу два.
Плинтус легко припечатать мебелью и получить кз.
Все равно остаются вертикальные провода.
Насколько я знаю сигнальные и питающие провода нельзя прокладывать рядом. Не безопасно и помехи могут быть.
Плинтус легко припечатать мебелью и получить кз.
Все равно остаются вертикальные провода.
Насколько я знаю сигнальные и питающие провода нельзя прокладывать рядом. Не безопасно и помехи могут быть.
Ну, с мебелью я обхожусь аккуратно, да и плохо представляю, как нужно приложить розеточный шлейф из трех проводов с сечением порядка 2,5 мм, чтобы в нем случилось кз. Хотя слаботочка потоньше, но тоже в два провода идут в общей изоляции.
А в чем проблема с вертикальными проводами? Электронам будет тяжело взбираться? :)
Витую пару купил обычную из Леруа, она вся пятой категории с медной и нейлоновой нитками для усиления и вся экранирована фольгой, там другую вроде и не продают, 200 мегабит — полет нормальный. Толстый кабелина идет на кухню в гордом одиночестве, а влияние розеток на интернет пока не замечал. Какая может быть опасность? Они в разных каналах плинтуса идут, вместе только у входной двери под наличником.
А в чем проблема с вертикальными проводами? Электронам будет тяжело взбираться? :)
Витую пару купил обычную из Леруа, она вся пятой категории с медной и нейлоновой нитками для усиления и вся экранирована фольгой, там другую вроде и не продают, 200 мегабит — полет нормальный. Толстый кабелина идет на кухню в гордом одиночестве, а влияние розеток на интернет пока не замечал. Какая может быть опасность? Они в разных каналах плинтуса идут, вместе только у входной двери под наличником.
Проблема в том, что вертикальные кабель каналы нужно все равно будет делать. Т.е. одними плинтусами не обойтись. Я бы в таком случае использовал гладкие трубы, которые заходят сразу в коробки. А плинтуса оставил для сигнальных линий и как резерв.
У меня например идет по витой паре в каждую комнату. Плюс раньше был коаксиал для телевизора. В плинтусах места нет совсем. Да и силовая проводка туда не влезет, даже половина.
У меня например идет по витой паре в каждую комнату. Плюс раньше был коаксиал для телевизора. В плинтусах места нет совсем. Да и силовая проводка туда не влезет, даже половина.
Вертикально у меня провода идут только под наличником входной двери, дальше под плинтусам, розетки на уровне пола в разрыв плинтуса, нашел интересной формы, где они под 45 градусов от пола. Удобно вроде.
В плинутсы от двери направо идет только один мощный кабель на кухню для электроплиты, все розетки там из него питаются. Вопрос с перегибом я решил наверное не очень правильно — сняв с него 10-15 мм внешней защитной оболочки на местах сгиба, позже пробью в углах под плинтусом каналы для того, что бы можно было изогнуть его под большим радиусом без помех для плинтуса.
Налево: трехпроводной шлейф на розетки, который обходит две комнаты, позже сделаю отдельные, место есть; две витые пары; еще пара проводов на 220, но относительно тонких — для светодиодных лент. Все по трем разным каналам плинтуса.
Штробить стены и прятать всю проводку внутрь — категорически не хочется. Возни слишком много, плюс я не люблю, когда провода не на виду и без легкого доступа к ним. Такой у меня бзик.
В плинутсы от двери направо идет только один мощный кабель на кухню для электроплиты, все розетки там из него питаются. Вопрос с перегибом я решил наверное не очень правильно — сняв с него 10-15 мм внешней защитной оболочки на местах сгиба, позже пробью в углах под плинтусом каналы для того, что бы можно было изогнуть его под большим радиусом без помех для плинтуса.
Налево: трехпроводной шлейф на розетки, который обходит две комнаты, позже сделаю отдельные, место есть; две витые пары; еще пара проводов на 220, но относительно тонких — для светодиодных лент. Все по трем разным каналам плинтуса.
Штробить стены и прятать всю проводку внутрь — категорически не хочется. Возни слишком много, плюс я не люблю, когда провода не на виду и без легкого доступа к ним. Такой у меня бзик.
Очень маленькие радиусы перегиба, особенно у доступного без демонтажа.
С некоторой натяжкой — могу согласиться, а чем это чревато? Провод изогнул один раз и он лежит там спокойно, никто его не трогает.
Насколько понимаю — при нагреве упругость жил может привести к истончению изоляции (изоляция греется и начинает потихоньку течь в местах сжатия), зажатой между ними — и потенциально привести к КЗ.
Логично. Надо будет погуглить на эту тему и помучить приходящего электрика. С другой стороны, можно шлейф аккуратно изогнуть, что бы провода друг на друга не лезли. Современная изоляция точно подвержена этой проблеме, или она из советского прошлого с алюминиевыми проводами?
Если ленточный шлейф — ну, может, и проще сгибать.
Но еще можно получить утончение сечения при перегибе, что может привести опять же к повышению сопротивления.
Подозреваю, текучесть при нагреве — это свойство большинства изоляций. Но вот при какой температуре — и нагреются ли до нее жилы при должных проектировании электрики и эксплуатации — вопрос.
Но еще можно получить утончение сечения при перегибе, что может привести опять же к повышению сопротивления.
Подозреваю, текучесть при нагреве — это свойство большинства изоляций. Но вот при какой температуре — и нагреются ли до нее жилы при должных проектировании электрики и эксплуатации — вопрос.
Я перестраховщик, электрику делаю с большим запасом по прочности, даже в спальне, где максимум пара зарядок на 1-2 ампера — в розетки с заземлением протянул провода с сечением 2,5 мм. Вроде не должно нигде сильно греться…
Но замечание очень интересное, буду его думать, спасиб.
Но замечание очень интересное, буду его думать, спасиб.
Использование проводов меньшее 2.5 мм2 вообще запрещено, это не перестраховка, это обычные нормы. Перестраховкой будет 3+ мм2.
Если считать что духовой шкаф 4квт, посудомойка 2квт, чайник 2квт, микроволновка 2квт, то уже имеем 10квт, если еще и поверхность электрическая и другая техника имеется то можно смело брать расчетную мощность в 15квт. А это 68А или 16мм2 сечения, и это без перестраховки, а просто по нормативам. Если брать с запасом это уже 25 мм2 — это трех жильный провод, где каждая жила как женский мизинец. Гнуть такой провод можно разве что резиновым молотком :)
Можете посчитать какие нужны кабели для стояков, если каждая квартира может выдать 60А, 40А, 25А. Коэффициент использования в современном жилье берется около 0.2, т.е. одновременно только 20% пользователей может взять всю расчетную мощность.
Я это к тому, что мы настолько привыкли жить не по нормам, что даже наши перестраховки не дотягивают до норм.
Если считать что духовой шкаф 4квт, посудомойка 2квт, чайник 2квт, микроволновка 2квт, то уже имеем 10квт, если еще и поверхность электрическая и другая техника имеется то можно смело брать расчетную мощность в 15квт. А это 68А или 16мм2 сечения, и это без перестраховки, а просто по нормативам. Если брать с запасом это уже 25 мм2 — это трех жильный провод, где каждая жила как женский мизинец. Гнуть такой провод можно разве что резиновым молотком :)
Можете посчитать какие нужны кабели для стояков, если каждая квартира может выдать 60А, 40А, 25А. Коэффициент использования в современном жилье берется около 0.2, т.е. одновременно только 20% пользователей может взять всю расчетную мощность.
Я это к тому, что мы настолько привыкли жить не по нормам, что даже наши перестраховки не дотягивают до норм.
На кухню идет кабель в палец толщиной, ессно это не медь такого сечения, а внешняя оболочка. Впрочем, может я и на счет остальных проводов заблуждаюсь, дома уточню их параметры.
Можете рассказать поподробнее про запрет менее 2,5 квадратов для меди? Где он зафиксирован?
Я полагал, если у меня стоит автомат на 6 ампер, я вполне могу за ним класть 1,5 квадрата.
Я полагал, если у меня стоит автомат на 6 ампер, я вполне могу за ним класть 1,5 квадрата.
Честно сказать быстро найти документ не получилось. Знаю что кроме расчета по нагреву, нужно еще учитывать механические свойства кабеля. И насколько я помню это накладывает ограничения в 2.5 мм2 по алюминию и 1.5 мм2 по меди. Возможно если сделать как вы говорите, т.е. тянуть отдельную тонкую линию от слабого автомата, то в нормативы формально вы впишетесь. А фактически я бы не стал так делать, т.к. сейчас очень много «усеченных» кабелей, т.е. вместо 1.5 реально будет 1.2-1.3, а это уже недобор по механической прочности.
Если же убрать из уравнения автомат на 6А, то сечение вытекает из характеристик розетки. Розетки имеют предельный ток в 16А, а это как раз рекомендуемый ток для 2.5мм2 меди с учетом всех коэффициентов и запасов.
Если же убрать из уравнения автомат на 6А, то сечение вытекает из характеристик розетки. Розетки имеют предельный ток в 16А, а это как раз рекомендуемый ток для 2.5мм2 меди с учетом всех коэффициентов и запасов.
Я согласен, что лучше перезакладывать сечение на шаг на всякий случай.
Точно так же и кабели лучше не просто замуровывать, а еще и крепить — дюбель-хомутами, например.
Меня интересовал именно источник запрета на 1,5 квадрата.
Просто медная полуторка активно производится и продается — вряд ли такое было бы, будь она реально под запретом.
А механическая прочность какого-нибудь NYM 3x1.5, мне кажется, намного выше чем, скажем, у ШВВП 2х0,5. И ничего, ШВВП используют.
Точно так же и кабели лучше не просто замуровывать, а еще и крепить — дюбель-хомутами, например.
Меня интересовал именно источник запрета на 1,5 квадрата.
Просто медная полуторка активно производится и продается — вряд ли такое было бы, будь она реально под запретом.
А механическая прочность какого-нибудь NYM 3x1.5, мне кажется, намного выше чем, скажем, у ШВВП 2х0,5. И ничего, ШВВП используют.
Мы когда стояки и вводы меняли в доме, я такого насмотрелся по соседям, что уже ни чему не удивляюсь и стал склонятся к запрету самостоятельной\без лицензии прокладки проводки. Причем хуже всего было в квартире с самым дорогим ремонтом. Под итальянским дорогущим кафелем жила скрутка меди с алюминием в два витка, которая постоянно искрила, на что реагировало реле напряжения и отрубало всю квартиру, хозяева думали что проблема не у них.
Надо заставлять электриков заключать договора и давать гарантию, а в случае пожара по их вине — взыскать с них. Тогда они быстро перестанут покупать усеченки и идти на компромиссы с нормативами.
Надо заставлять электриков заключать договора и давать гарантию, а в случае пожара по их вине — взыскать с них. Тогда они быстро перестанут покупать усеченки и идти на компромиссы с нормативами.
На даче у одного оригинала дом сгорел.
Он электрообогреватели запитал через телефонную лапшу. Приехал зимой, включил обогрев и уехал продуктов купить.
Теперь в сарае живет.
С другой стороны — вот есть профессиональные (в смысле — получающие за свои действия деньги) электрики (я когда ремонт делал, звал ЖЭКовского). Типа — обученные, с допусками и всем таким.
Но если человек не понимает смысла ставить УЗО и РН и путает фазу с землей — много ли даст его лицензия? Я уж лучше сам, мне так спокойнее будет.
И сделает этот электрик ОООшку с уставным капиталом в 10 тыров. Ну отдаст он мне эти 10000 в случае чего. Это меня не шибко спасет.
Он электрообогреватели запитал через телефонную лапшу. Приехал зимой, включил обогрев и уехал продуктов купить.
Теперь в сарае живет.
С другой стороны — вот есть профессиональные (в смысле — получающие за свои действия деньги) электрики (я когда ремонт делал, звал ЖЭКовского). Типа — обученные, с допусками и всем таким.
Но если человек не понимает смысла ставить УЗО и РН и путает фазу с землей — много ли даст его лицензия? Я уж лучше сам, мне так спокойнее будет.
И сделает этот электрик ОООшку с уставным капиталом в 10 тыров. Ну отдаст он мне эти 10000 в случае чего. Это меня не шибко спасет.
Значит нужно требовать страховки и больший уставной капитал. Что-бы это была контора на 100 электриков, с авторитетом, офисом, внутренним контролем качества. + уголовный срок если оплошность повлекла человеческие жертвы или особо крупные убытки более 1 особы.
И цена улетает в небеса, контор таких мало — и…
Случается очередная стройка века а-ля Олимпиада — и все электрики покидают места своего проживания, а на месте — крутись как хочешь.
Я скорее за инспекции, которые перед выдачей разрешения на эксплуатацию контролируют, как сделано.
Ну то есть — можешь и без лицензии ваять что хочешь, но когда ты свой ремонт доведешь до монтажа всей электрики — будь добр позвать инспектора, который проверит материалы и решение и даст добро. Либо выдаст предписания к устранению. Это мне кажется более осмысленным и менее напряжным.
Случается очередная стройка века а-ля Олимпиада — и все электрики покидают места своего проживания, а на месте — крутись как хочешь.
Я скорее за инспекции, которые перед выдачей разрешения на эксплуатацию контролируют, как сделано.
Ну то есть — можешь и без лицензии ваять что хочешь, но когда ты свой ремонт доведешь до монтажа всей электрики — будь добр позвать инспектора, который проверит материалы и решение и даст добро. Либо выдаст предписания к устранению. Это мне кажется более осмысленным и менее напряжным.
Есть такие инспектора, они и проект проверяют и как он выполнен тоже. А конторы которые стояки делают — должны иметь лицензии и несут ответственность.
Только частные лица не торопятся их звать, а электрики одиночки не торопятся работать в белую и с проектом.
Пугать клиентов бесполезно, т.к. у них правонарушения единичные и редкие, сложно отследить. Пугать поставщиков таких услуг эффективнее, хотя тоже сомнительно. Тут нужно как-то баланс поймать, что-бы люди сами хотели по закону работать, но это нужно специальные мозги иметь, у меня таких нет.
Только частные лица не торопятся их звать, а электрики одиночки не торопятся работать в белую и с проектом.
Пугать клиентов бесполезно, т.к. у них правонарушения единичные и редкие, сложно отследить. Пугать поставщиков таких услуг эффективнее, хотя тоже сомнительно. Тут нужно как-то баланс поймать, что-бы люди сами хотели по закону работать, но это нужно специальные мозги иметь, у меня таких нет.
Обязательное Страхование Жилищной Ответственности с разными коэффициентами по пунктам «вся разрешиловка есть» и «нет никакой разрешиловки».
Потому как если владелец квартиры может сделать ремонт своими криворучками без привлечения специалистов (я, например), он вполне может захотеть сделать его сам.
Стало быть — и владелец должен быть заинтересован в работе спецов.
Потому как если владелец квартиры может сделать ремонт своими криворучками без привлечения специалистов (я, например), он вполне может захотеть сделать его сам.
Стало быть — и владелец должен быть заинтересован в работе спецов.
Линии групповых сетей 1,5 кв. мм
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 кв. мм
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4 кв. мм
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), глава 7.1
Так что минимум 1,5
В США, например, вся проводка в доме по нормативам делается на скрутке колпачками, как ниже на картинке (без пропайки). Живет десятилетиями без каких-либо нареканий.
Я не совсем понимаю чем тут интересоваться, т.к. эта сфера не менялась уже очень давно, все госты и нормативы еще в СССР были написаны, там заложенные разумные запасы и нормы, которые электрики соблюдаться не хотят, а если их соблюдать, то улучшать нечего.
В моем городе время электрика стоит дешевле чем оригинальные ваго клемы. Затраты на труд меньше 30% от общей сметы. Чем больше смета — тем меньше процент труда. Стриппер не окупится ни когда. И например если электрик у меня 10 часов работает, или 8 часов, я плачу ему одинаково, но ради этих 2ух часов он на другой объект не поедет. В итоге не совсем понятно откуда быть экономии и росту производительности труда.
Рост будет когда время уменьшиться вдвое, и можно будет поехать на другой объект. А иначе он просто возьмет с меня меньше денег, за то что чистил быстрее чем мог. Выходит что стриппер только снизит его доход, и нужен только для конкуренции на рынке. Но у него конкуренции нет, т.к. мне нужен электрик который соблюдает ГОСТы и СНИПы, а таких мало, и я к этому пойду с вероятностью в 99%.
Короче говоря ваша теория не работает в моей реальности.
В моем городе время электрика стоит дешевле чем оригинальные ваго клемы. Затраты на труд меньше 30% от общей сметы. Чем больше смета — тем меньше процент труда. Стриппер не окупится ни когда. И например если электрик у меня 10 часов работает, или 8 часов, я плачу ему одинаково, но ради этих 2ух часов он на другой объект не поедет. В итоге не совсем понятно откуда быть экономии и росту производительности труда.
Рост будет когда время уменьшиться вдвое, и можно будет поехать на другой объект. А иначе он просто возьмет с меня меньше денег, за то что чистил быстрее чем мог. Выходит что стриппер только снизит его доход, и нужен только для конкуренции на рынке. Но у него конкуренции нет, т.к. мне нужен электрик который соблюдает ГОСТы и СНИПы, а таких мало, и я к этому пойду с вероятностью в 99%.
Короче говоря ваша теория не работает в моей реальности.
Электрикам стриппер действительно бесполезен, т.к. экономит 5 минут за 8 часовой день.
Когда слаботочку расключаем — вот тогда он рулит. Зачищать им полсотни концов сходящихся в один шкаф — реально удобно.
Ну и бывают всякие редкие, но неприятные ситуации, например когда нам понадобились примерно 5 тыщ перемычек.
Когда слаботочку расключаем — вот тогда он рулит. Зачищать им полсотни концов сходящихся в один шкаф — реально удобно.
Ну и бывают всякие редкие, но неприятные ситуации, например когда нам понадобились примерно 5 тыщ перемычек.
Жалко, что отвертка не облачная… Хотя бы блютуз и приложение на смартфон обязаны быть.
Похоже, человек, писавший статью, не разу самостоятельно не ремонтировал квартиру в новостройке «с нуля» ))
Там нужны соо-о-о-оовсем другие инструменты ))))) А соотношение цена/эффективность у всей этой дорогой лазерной гламурятины близится к нулевому. Ну разве что деньги девать некуда — но в таком случае, зачем самому заниматься ремонтом?
Там нужны соо-о-о-оовсем другие инструменты ))))) А соотношение цена/эффективность у всей этой дорогой лазерной гламурятины близится к нулевому. Ну разве что деньги девать некуда — но в таком случае, зачем самому заниматься ремонтом?
Лазерные уровни по крайней мере полезные. Профессиональные строители и шабашники их используют ежедневно, я по ним плитку уладывал сам, очень удобно.
От лазерного уровня я б не отказался, когда шкафчики вешал. Но тут негуманно покупать такую фигню из-за шести шурупов, когда регулировать можно миллиметров на 8 во все стороны.
Купил лазерный уровень, когда делал стяжку в квартире. С тех пор пользовался им редко, но метко, одна из самых полезных покупок, после перфоратора.
После перфоратора в моем списке идет аккумуляторный ударный! шуруповерт на 10 вольт. Очень маленький и очень мощный. Долбит даже железобетонные плиты, хотя и медленно. Сила закручивания такая, что одной рукой не удержишь.
Поделитесь моделью
У меня Bosch GSB 10,8-2-LI Professional именно в такой комплектации, как по ссылке. Бывают и другие комплектации, там нужно обращать внимание на емкость АКБ (бывает 2ач и 1.2ач) и на мощность зарядного устройства (1130 самое мощное, заряжает 1.2ач за 30 минут, чем меньше второе число, тем меньше мощность). Но самое главное не спутать с GSR, они практически идентичны, но в GSR нет удара.
Я долго думал стоит ли переплачивать за удар, в итоге не пожалел. Если нужно что-то повесить на бетонную или кирпичную стену, то вытягивать перфоратор ради этого кажется оверкилом. Например крепил воздуховод на несущую бетонную балку, бить перфоратором ее вообще было очень страшно. Нужно было всего 5 отверстий сделать под дюбель, шуруповерт очень хорошо и аккуратно с этим справился. До этого пробовал свои-же стены сверлить без удара обычной дрелью — результата 0, в красном кирпиче крутится как в подшипнике и только греется.
Я долго думал стоит ли переплачивать за удар, в итоге не пожалел. Если нужно что-то повесить на бетонную или кирпичную стену, то вытягивать перфоратор ради этого кажется оверкилом. Например крепил воздуховод на несущую бетонную балку, бить перфоратором ее вообще было очень страшно. Нужно было всего 5 отверстий сделать под дюбель, шуруповерт очень хорошо и аккуратно с этим справился. До этого пробовал свои-же стены сверлить без удара обычной дрелью — результата 0, в красном кирпиче крутится как в подшипнике и только греется.
Я вот не понимаю смысла ударных дрелей. Да, перфоратор большой и тяжелый, но даже если мне надо повесить крючок для ключей и просверлить для этого одну дырку — а стена несущая (реальный случай), я достану перфоратор и сделаю эту дырку за 15 секунд (реально 15 секунд, или даже меньше), не вынося мозги себе, жене и соседям десятиминутным дыдыдыдыд ударной дрели.
В итоге у меня перфоратор и обычная дрель, эта дрель без аккумулятора, весит всего килограмм, длинный шнур позволяет ее таскать почти по всей квартире особо не парясь розетками.
Не люблю настолько универсальных инструментов, стоит дороже, весит больше, толку меньше.
В итоге у меня перфоратор и обычная дрель, эта дрель без аккумулятора, весит всего килограмм, длинный шнур позволяет ее таскать почти по всей квартире особо не парясь розетками.
Не люблю настолько универсальных инструментов, стоит дороже, весит больше, толку меньше.
Я держал в руках оба, разница в весе не уловимая для меня.
Время не на столько отличается, это скорее 15 секунд против 60-150 секунд. Но для перфоратора нужна розетка, место, две руки. А значит удлинитель смотай, размотай, стремянку принеси\унеси. А шуруповерт схватил с полки, с табуретки посверлил одной рукой, второй схватившись за что-то и кинул на полку. Кроме того, им можно влезть туда, куда нельзя перфом. Например у меня типа шкаф в стене, шириной пол метра, вешать внутри полочки это ад.
Нормальная ударная дрель согласен, бесполезная вещь, когда есть перфоратор и ударный шуруповерт. Т.к. у нее все недостатки перфоратора присутствуют (провод, вес, двуручность, размер).
Время не на столько отличается, это скорее 15 секунд против 60-150 секунд. Но для перфоратора нужна розетка, место, две руки. А значит удлинитель смотай, размотай, стремянку принеси\унеси. А шуруповерт схватил с полки, с табуретки посверлил одной рукой, второй схватившись за что-то и кинул на полку. Кроме того, им можно влезть туда, куда нельзя перфом. Например у меня типа шкаф в стене, шириной пол метра, вешать внутри полочки это ад.
Нормальная ударная дрель согласен, бесполезная вещь, когда есть перфоратор и ударный шуруповерт. Т.к. у нее все недостатки перфоратора присутствуют (провод, вес, двуручность, размер).
Если сверлить в кирпиче — то разница между перфоратором и ударной дрелью примерно 5 и 60 секунд. Если в несущей железобетонной стене, то 15 секунд и… до бесконечности. Мне не повезло (или повезло), у меня некоторые стены очень крепкие. Зато в перегородках вообще сверлить не надо саморез вкручивается простым шуруповертом без проблем.
Не для каждого перфоратора нужна розетка.
Bosch GBH 18 V-LI или хоть UNEO Maxx какой-нибудь — вполне себе розетки не требует.
Шуруповерты обычно не имеют второй ручки, что удобно далеко не всегда. Да и про предохранительные муфты в шуруповертах я не слышал.
Bosch GBH 18 V-LI или хоть UNEO Maxx какой-нибудь — вполне себе розетки не требует.
Шуруповерты обычно не имеют второй ручки, что удобно далеко не всегда. Да и про предохранительные муфты в шуруповертах я не слышал.
1) Перфоратор не умеет обычно работать с обычными сверлами. Да, можно докупать патрон и ставить его в патрон перфоратора или переставлять перфораторный патрон на сверловой и наоборот. Но смысл дрели как отдельного инструмента — есть.
2) Смысл ударной функции в дрелях от меня тоже ускользает. И заодно кажется, что легенды о человеке-с-перфоратором — это легенды о человеках-с-ударными-дрелями. Опять же — ударный узел в большинстве дрелей часто для галочки или пенобетона, попытки поработать с нормальным бетоном обычно не приводят ни к чему хорошему.
3) Ударная дрель неофитами рассматривается как «замена» перфоратора и позволяет продавать дырки в бетоне два раза — в первый раз с ударной дрелью (пока ударный механизм или нервы соседей не выйдут из строя), второй раз — с перфоратором.
2) Смысл ударной функции в дрелях от меня тоже ускользает. И заодно кажется, что легенды о человеке-с-перфоратором — это легенды о человеках-с-ударными-дрелями. Опять же — ударный узел в большинстве дрелей часто для галочки или пенобетона, попытки поработать с нормальным бетоном обычно не приводят ни к чему хорошему.
3) Ударная дрель неофитами рассматривается как «замена» перфоратора и позволяет продавать дырки в бетоне два раза — в первый раз с ударной дрелью (пока ударный механизм или нервы соседей не выйдут из строя), второй раз — с перфоратором.
Ну да, для перфоратора надо покупать буры, обычные сверла том только портятся. Зато скорость сверления окупает все, просто дррррр и готово.
Я прошел три этапа. Сначала пытался сверлить стену шуруповертом и китайским сверлом (20 минут), после первой дырки пошел в магазин за обычной дрелью и хорошим сверлом: 5 минут, меня это устраивало. Потом купил перфоратор, но только ради перемешивания раствора, ибо покупать миксер — девайс совершенно непригодный больше ни для чего вообще, и больше бетон дрелью не сверлил.
Я прошел три этапа. Сначала пытался сверлить стену шуруповертом и китайским сверлом (20 минут), после первой дырки пошел в магазин за обычной дрелью и хорошим сверлом: 5 минут, меня это устраивало. Потом купил перфоратор, но только ради перемешивания раствора, ибо покупать миксер — девайс совершенно непригодный больше ни для чего вообще, и больше бетон дрелью не сверлил.
Четвёртый абзац:
Если вы переживаете за точность показаний, то успокоим: погрешность даже самых дешёвых устройств составляет в среднем ±1мм, а это гораздо точнее, чем если бы вы мучались с традиционной рулеткой.
Вспоминаем школьные лабораторные по физике за седьмой! класс: Погрешность измерений равна половине цены деления шкалы измерительного прибора.
Большинство традиционных рулеток оснащено миллиметровой шкалой, следовательно погрешность измерения ±0.5 мм, что почти в два раза точнее средней лазерной указки. Нежданчик, правда?
Дальше читать статью не стал, пошёлся по диагонали сразу к комментариям. И это на околотехническом ресурсе опять никто не заметил.
</зануда_моде_офф>
Погрешность измерений равна половине цены деления шкалы измерительного прибора.
Вы не путайте погрешность измерений и погрешность измерительного прибора. Про это в школе тоже было.
В реальности вы никогда рулеткой не измерите расстояния порядка пары метров с точностью 0.5 мм, у вас банально полотно рулетки изгибаться будет. И это мы не говорим про качество шкалы на рулетках.
И болтание концевого упора бюджетной рулетки на клепках.
Да что же вы так прицепились к этому упору? Болтание — это фича, а не бага :)
Она повышает точность при измерении малых объектов.
На практике нужно найти еще строителей, способных работать с размерами с такой точностью. А то как-то они все берут с запасом в 10 см и по месту подрезают.
Большинство традиционных рулеток оснащено миллиметровой шкалой, следовательно погрешность измерения ±0.5 мм
Ага. Вы не пробовали сравнить пару-тройку разных рулеток?
Я пробовал. Расхождение на двух метрах ~3мм. получилось.
Это не в защиту лазерных дальномеров, а к тому, что рулетка даёт весьма приблизительную точность измерения.
И погрешность в данном случае непредсказуема.
Зависит ещё от того, как сделан наконечник ленты, на дешёвых он болтается в пределах 2-3 мм в любую сторону.
Все не так предсказуемо.
Смотря кто производитель рулетки, из чего сделали, как хранили.
При длине 3-5 м, может до единиц сантиметров доходить отличие.
Я как-то сравнивал линейку 50 см. длиной металлическую и метровую, разница примерно 1.5 мм., хотя цена деления (в начале) = 0.5 мм.
(Кажется, не туда ответ «присоединился»)
Смотря кто производитель рулетки, из чего сделали, как хранили.
При длине 3-5 м, может до единиц сантиметров доходить отличие.
Я как-то сравнивал линейку 50 см. длиной металлическую и метровую, разница примерно 1.5 мм., хотя цена деления (в начале) = 0.5 мм.
(Кажется, не туда ответ «присоединился»)
И для удобства мы предлагаем вам цифровой штангенциркуль, главное удобство которого заключается в том, что результаты измерения он крупными цифрами выводит на дисплее. Всего 269₽ и в вашем распоряжении небольшой цифровой штангенциркуль (для объектов 10 см), погрешность которого составляет 0.2 мм.
И что с такой точностью измерять?
К тому же, бюджетные цифровые штангенциркули почему-то быстро ломаются — перестают правильно показывать. Может быть, мне просто не повезло, конечно. Но 3 штуки (разных) «скончалось» в срок от месяца до 3-х. У всех ошибка в районе 2-7см, как будто там «измерительное» покрытие стерлось.
Ребятки я читаю и просто в шоке. Как монтажник с 11 годами опыта (а монтирую и электрику и скс и прочее) скажу вам про пайку медных проводов — если вы увидите что скрутки паяют паяльником, гоните в шею такого электрика! Скрутки (в распредкоробке) силовых проводов спаиваются СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ, т.е по сути ты свариваешь медь и на конце скрутки у тебя образуется небольшой шарик, гуглить "трансформатор для сварки проводов", изолировать только ХБ изолентой (черная такая), электрики блин...
Я понимаю, например, вот эти предметы, «Лазерный дальномер» и «Лазерный осепостроитель» реально помогают при ремонте, как впрочем и стриппер, со стяжками и ящиком для инструментов, но остальное, что в статье (Бесконтактный измеритель температуры, Цифровой штангенциркуль, Автоматическая отвёртка Xiaomi, Обычные отвёртки и аксессуары к ним) это или из разряда эксплуатации или баловства. Ну или же подарить можно кому-нибудь ребятам из техподдержки на 23 февраля.
А так… Что то как то куцо осветили полезные девайсы…
Из средств защиты второй по значимости — хороший респиратор, где?
Вместо термометра гораздо полезнее иметь нормальный мультиметр.
Ну а про остальные средства механизации и говорить нечего, чем лучше и разнообразнее инструмент, тем легче и приятнее делать ремонт, тут спору нет.
З.Ы. Сделав ремонт в своей квартире полностью сам, когда убирал и раскладывал весь инструмент, осознал как его потребовалось много…
А так… Что то как то куцо осветили полезные девайсы…
Из средств защиты второй по значимости — хороший респиратор, где?
Вместо термометра гораздо полезнее иметь нормальный мультиметр.
Ну а про остальные средства механизации и говорить нечего, чем лучше и разнообразнее инструмент, тем легче и приятнее делать ремонт, тут спору нет.
З.Ы. Сделав ремонт в своей квартире полностью сам, когда убирал и раскладывал весь инструмент, осознал как его потребовалось много…
Сделав ремонт в своей квартире полностью сам, когда убирал и раскладывал весь инструмент, осознал как его потребовалось много…
Я недавно закончил ремонт в комнате, тоже офигел с количества инструмента. Меня все не покидают мысли, что я на инструменты потратил денег едва ли не больше, чем если бы нанял "специально обученных людей". И это я еще покупал не самые профессиональные инструменты. К чему я это всё — такой набор гаджетов для ремонта имеет смысл, когда ремонт — это основная сфера деятельности, или когда планируется ну очень длительный и объемный ремонт. В остальном — это баловство, все равно, что покупать профессиональный внедорожник для того чтобы ездить в магазин по обычной дороге.
Проблемы две — когда ремонт там, куда не все специально обученные люди поедут (а кто поедет — приумножит цену), а второй — за ними зачастую надо следить, т.к. в стену уходит хороший провод в гофре, а под землёй зарыто такое, какое к лампочкам не проведу. Просто в земле лежит, безо всяких лишних гофр и прочих защит. И об этом не узнаешь, всплывёт через десяток-другой лет у следующего владельца (как я нашёл случайно).
И об этом не узнаешь, всплывёт через десяток-другой лет у следующего владельца (как я нашёл случайно).
Ну это да, без контроля никуда, но справедливости ради, когда делаешь ремонт сам, тоже косяков наделать можно столько, что потом только за голову хвататься остается, но понять это, зачастую, можно тоже, только спустя долгий срок. Но свои косяки как-то более позитивно воспринимаются, чем чужие :)
Надо просто делать не один дом и к N-ому уже приобретается некоторый опыт ;) И всё равно есть чему учиться, и всё равно нормальный профессиональный инструмент избыточен, ибо N в пересчёте на годы получается столь низким, что всё равно не окупается. Если это дрель или пила — то ещё ничего, а вот значительно более редко используемые лазерные уровни (учитывая что десяток-два лет назад их ещё не было и они не начали окупаться) — уже нет.
Вы не знаете сервисов проката электро- и ручного инструмента? Перфоратор, шпатели, большие торцевые ключи, коронки, болгарка — вещи необходиые, но раз-два в год
/хмыкая/
Такой комплект влезает в не особо большой ящик и стоит вполне гуманных денег, если брать не профессиональные но и не самые-самые дешевые образцы.
Связываться же с прокатом идея так себе — кататься забирать/отдавать, платить за время, да еще и иметь неиллюзорный шанс попасть на бабки, оказавшись последним, на ком пользованный в хвост и гриву прокатный инструмент решил «с меня хватит!»… не, лучше уж собрать свой комплект.
Такой комплект влезает в не особо большой ящик и стоит вполне гуманных денег, если брать не профессиональные но и не самые-самые дешевые образцы.
Связываться же с прокатом идея так себе — кататься забирать/отдавать, платить за время, да еще и иметь неиллюзорный шанс попасть на бабки, оказавшись последним, на ком пользованный в хвост и гриву прокатный инструмент решил «с меня хватит!»… не, лучше уж собрать свой комплект.
В Питере, к примеру, этим можно озадачить Водопад и Петровича.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Ремонт: как получить кайф от процесса, а не от краски