На дворе 2022 год, поэтому многие из нас уже имеют два года опыта онлайн-совещаний. По моим ощущениям, чем лучше я вижу и слышу собеседника в онлайн-звонке, тем более естественным кажется общение. Иными словами, мне кажется, что повышая качество своего отображения при видеозвонке, мы оказываем любезность другому человеку.
К сожалению, большинство веб-камер — это ужасные устройства, дающие ужасную картинку. Похоже, рынка качественных веб-камер не существует, а доступные варианты находятся где-то в промежутке от плохих до посредственных. У веб-камер ноутбуков есть дополнительная проблема — камера в их тонкой крышке проигрывает битву с физикой, которую программно можно компенсировать лишь частично. [Как ни странно, камерам телефонов с этим проще. Они достаточно толстые, чтобы можно было делать с ними хитрые штуки, например, размещать детали камеры под прямым углом к объективу.]
К счастью, решение существует: в качестве веб-камеры можно использовать «настоящую» камеру, которая обычно ассоциируется с путешественниками. В частности, самые современные беззеркальные фотоаппараты, появившиеся за последние несколько лет, превосходно с этим справятся, если сделать всё правильно.
Чтобы дать вам представление о разнице, покажу картинки с одной из самых популярных веб-камер (Logitech C920) и Fujifilm X-S10, которую я использую в качестве веб-камеры:
Я сделать эти фотографии при дневном свете с промежутком в пару минут и с почти одинаковых мест: C920 примерно на полтора сантиметра ближе ко мне, чем X-S10. Разница между ними поразительна. C920 захватывает слишком широкую картинку моего «офиса», демонстрируя части комнаты, которые мне не хотелось бы показывать, в том числе и фон (вам действительно нужно во всех подробностях рассматривать выключатель света?). К тому же она делает всё слишком ярким и придаёт голубоватый оттенок — на самом деле стены комнаты не такие белые, а я не такой бледный. Наконец, на моём лице слишком мало деталей — оно полусмазано и имеет розовато-синий оттенок. [Можно поэкспериментировать с цветовым балансом C920, чтобы уменьшить «эффект смурфика», но большинство пользователей не знает, что эти параметры существуют, а если и знают, то не в курсе, как их настраивать.] В отличие от веб-камеры, X-S10 даёт крупный план лишь моих лица и плечей; кожа имеет естественный (и достаточно точный) цвет; на лице сохраняется столько деталей, сколько можно передать в 720p; к тому же камера естественным образом размывает фон (выключатель почти полностью невидим).
В вечернее время (ну ладно, ладно, я просто закрыл шторы!) с освещением двумя обычными лампами различия становятся ещё более явными. C920 ещё больше теряет чёткость деталей на лице, которое теперь выглядит очень смазанным. X-S10 по-прежнему создаёт картинку превосходного качества:
Разумеется, ни один из примеров не похож на классическое портретное фото. Я намеренно сделал картинку C920 и X-S10 как с веб-камер в разрешении 720p, что гораздо лучше, чем стандартное разрешение веб-камер 360p, но слишком мало для демонстрации всех достоинств X-S10. [В большинстве систем видеоконференций по умолчанию используется 360p, то есть разрешение 480x360px, которого недостаточно для отображения хотя бы посредственной картинки. Если скорость соединения не совсем уж низкая, рекомендую принудительно переключиться в 720p (1280x720px). Google Meet позволяет устанавливать этот параметр напрямую. Существуют плагины, например, HD Camera Feed, принудительно включающие 720p вместо 360p.] Но если бы вам не повезло в течение часа видеть на экране мою физиономию, то это всё равно было бы менее мучительно с X-S10.
К сожалению, фотография может быть очень сложной темой, если вы с ней незнакомы, и разбираться в том, что правильно и неправильно, окажется трудным процессом. Я постараюсь рассказать простые практические правила о том, какое оборудование вам подойдёт. Если вы знаете, что делаете, то можете нарушать эти правила, но в таком случае вам и не нужно читать мой пост!
Рекомендации
Я начну с конкретных рекомендаций, составленных мной и другими людьми (примечание: ни одна из ссылок в посте не является реферальной и я на них никак не зарабатываю). Новые фотоаппараты могут быть очень дорогими, но даже новое оборудование приличного качества можно найти за £600, а потрясающие варианты (являющиеся вершиной развития фотокамер) меньше, чем за £1300. Ни то, ни другое не особо дёшево, но вполне находится в рамках бюджета большинства людей, работающих из дома. Кроме того, большинство камер и объективов спроектировано таким образом, чтобы достаточно долго выдерживать грубое обращение, поэтому часто можно приобрести оборудование с рук в совершенно рабочем состоянии и с приличной скидкой. [Это усугубляется тем, что многие фотографы быстро сменяют оборудование в поисках идеала. Вторичный рынок — это, в целом, рынок покупателей.]
Вот рекомендации (и антирекомендации) от людей, которым я доверяю, с учётом всего вышесказанного:
- Чаще всего мне рекомендовали использовать оборудование из семейства Sony A6*000. Старая A6000 продаётся и стоит дёшево; A6400, похоже, чуть лучше в качестве веб-камеры; однако дополнительные функции A6600 полезны только для обычной фотографии. Несколько раз я слышал, что семейство A6*000 продаётся с посредственными китовыми объективами (объяснение см. ниже), но объективы наподобие Sony E 35mm f/1.8 OSS хорошо подходят для веб-камер.
- Я пользуюсь фотоаппаратом Fujifilm X-S10, объективом Fujinon XF33mm f/1.4 и дешёвой платой захвата HDMI-USB. XF33mm — великолепный фотообъектив, однако он дорогой; судя по обзорам, большинству людей вполне достаточно было бы гораздо более дешёвого Sigma 30mm f/1.4. Думаю, при использовании в качестве веб-камеры эти два объектива будут практически неотличимы. На сегодняшний день тушку X-S10 + Sigma 30mm + плату захвата (всё в новом состоянии) можно купить меньше чем за £1300.
- Дэн Луу раньше пользовался старой Sony A7S, но у неё плохой автофокус и он рекомендует Sony A6000 (новая примерно £400) как хороший компромисс между ценой и параметрами. Он отметил, что моя дешёвая плата захвата HDMI-USB имеет меньшие задержки, чем (более продвинутая) Elgato Cam Link 4K, которую использует он, если ваша камера может выдавать картинку 720p или 1080p (моя камера может; как ни странно, более новая камера Дэна на это неспособна). Снижение задержек полезно для веб-камер, потому что ПО для видеоконференций не выполняет коррекцию с учётом задержки.
- Крис Ситон пользуется недорогой Sony ZV-1 (новая стоит £700), которая, по его мнению, работает достаточно хорошо, если включить режим PC Remote mode (если ZV-1 включить без него при уже подключенном USB-кабеле, то фотоаппарат перейдёт в режим mass storage mode, то есть будет имитировать USB-флешку!).
В оставшейся части поста я подробнее объясню приведённые выше магические числа. Если вы не уверены, какой из вариантов вам подходит, это поможет вам выбрать нужное оборудование по приемлемой цене. Постараюсь быть как можно более кратким, однако, к сожалению, в фотографии есть слишком много переменных.
Фотоаппарат
Вам понадобится «беззеркальная» камера, не DSLR. Беззеркальные фотоаппараты меньше и легче, к тому же почти заменили собой DSLR.
Камеры имеют разные размеры сенсоров (т.е. элементов, преобразующих свет в цифровой сигнал). К сожалению, они имеют глупые и запутывающие названия, так что перечислю их от самого мелкого до самого крупного: micro four thirds (микро 4:3), APS-C, full frame (полнокадровый сенсор), medium format (средний формат). С каждым из них придётся идти на какие-то компромиссы, однако я рекомендую APS-C, который к тому же самый распространённый; когда-то стандартным вариантом был micro four thirds, и он имеет определённые преимущества для видео, но теперь находится в упадке; а чтобы воспользоваться всеми преимуществами full frame или medium format, вам нужно быть серьёзным фотографом. Любопытно, что мир фотокамер чуть менее одержим количествами мегапикселей, чем мир камер телефонов, но для веб-камер это неважно: любой относительно новый фотоаппарат имеет гораздо больше мегапикселей, чем потребуется веб-камере.
К сожалению, выбор размера сенсора также влияет на интерпретацию фокусного расстояния объектива и размера диафрагмы. В этом посте я буду говорить только о параметрах APS-C, поэтому если вам нужен другой размер сенсора, то понадобится соответствующим образом преобразовать их. [Например, мой объектив XF33mm f/1.4 приблизительно эквивалентен микро 4:3 25mm f/1.1 или полнокадровому 50mm f/2.2. Чтобы ещё больше запутать ситуацию, фотографы иногда называют эти числа в эквивалентах «35mm» или «full frame», а иногда нет. Надеюсь, вы понимаете, почему я решил использовать в этом посте параметры APS-C!]
Объектив
Фотоаппараты продаются в формате body only («только тушка», т.е. без объектива) или с kit lens (кит-объективом). Большинство кит-объективов довольно плохи. Мой X-S10 продавался с XF18-55mm, который известен как один из лучших кит-объективов, но я бы сказал, что он в лучшем случае приемлем. В общем случае я бы рекомендовал покупать фотоаппарат без объектива, а затем купить один-два объектива.
Объективы бывают «фикс» или «зум». Зум-объективы, как понятно из названия, могут менять масштаб изображения; фикс-объективы на это неспособны. Может показаться, что зум-объективы лучше, но им приходится жертвовать другими свойствами, самое заметное из которых — качество изображения, а также размер диафрагмы (вскоре мы к этому вернёмся). Для своей веб-камеры я предпочитаю использовать фикс-объектив, однако если вы новичок, то зум-объектив позволит вам проще экспериментировать.
Некоторые объективы имеют механизм стабилизации, делающий поправку на дрожание руки. Для веб-камеры механизм стабилизации не нужен, потому что фотоаппарат будет стоять на штативе.
После выбора между фиксом и зумом нужно выбрать ещё два важных параметра: фокусное расстояние и размер диафрагмы.
Фокусное расстояние
Неформально можно сказать, что фокусное расстояние — это величина «приближения или отдаления» объектива. Короткие фокусные расстояния (например, 18 мм) увеличивают поле зрения (представьте фотографию горы), а длинные (например, 150 мм) его уменьшают (представьте фотографию птицы). В условиях фотоаппарата с сенсором APS-C фокусное расстояние глаза приблизительно равно 35 мм. Слишком короткие фокусные расстояния неприятно искажают лица (в частности, носы выглядят так, как будто по ним ударили лопатой). Длинные фокусные расстояния делают нас более худыми, что многим людям льстит, однако слишком длинные фокусные расстояния непрактичны для использования в помещении.
Грубо говоря, объективы APS-C в диапазоне фокусных расстояний 27-35 мм, скорее всего, будут наилучшим выбором для веб-камеры. Выбор нижней или верхней границы диапазона в том числе зависит от того, насколько далеко вы установите камеру от лица и насколько в кадре должно быть видно тело. Лично мне нравится, когда видны только мои плечи и голова; некоторым нравится охват побольше. У меня камера стоит в одном метре от лица, поэтому 35 мм даёт немного чрезмерное увеличение: если я много двигаюсь, то могу выйти из кадра. Для меня хорошим компромиссом являются 33 мм, 30 мм тоже, вероятно, будет нормально, но при 27 мм я, скорее всего, не смогу поставить камеру над монитором так, чтобы его не было видно в кадре. Если вы не уверены, то лучше начинать с зум-объектива и экспериментировать, пока не найдёте подходящее вам фокусное расстояние.
Размер диафрагмы
Размер диафрагмы определяет, сколько света пропускает объектив, этот размер называют «f-stop» (относительное отверстие). Все объективы, которые вы найдёте, позволяют менять размер диафрагмы, а указанный размер — это самый большой размер, на которой может открыться диафрагма. Для наших целей нужна широкая диафрагма, что, как ни странно, означает меньшее число f-stop. В значениях f-stop используется логарифмическая шкала, поэтому эти числа обозначают вдвое меньший по сравнению с предыдущим значением размер диафрагмы: f/1.0 (самая широкая диафрагма), f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0 (самая узкая диафрагма).
Широкая диафрагма пропускает больше света, что идеально для условий слабого освещения, которые часто бывают в помещениях. [Когда фотоаппараты не получают достаточного количества света, им приходится усиливать получаемый сигнал, и этим управляет параметр ISO. Чем выше ISO, тем больше усиление. Чем больше усиление, тем зернистее (или шумнее) выглядит изображение. Современные фотоаппараты лучше проявляют себя при высоких уровнях ISO, чем камеры прошлого, однако при значениях выше ISO 1600 всё постепенно начинает выглядеть всё менее приятно; я стараюсь придерживаться ISO 800 или меньших значений, чего при широкой диафрагме достичь легко.] Однако чем шире диафрагма, тем меньшая часть изображения находится в фокусе. К счастью, это нам и нужно, потому что мы естественным образом получаем «размытый фон» (в терминологии фотографов «боке»), что способствует конфиденциальности! Современные камеры имеют превосходную функцию автофокуса на человеке (они хорошо отслеживают расположение глаз), то есть хорошо справляются с широкими диафрагмами. Кроме того, широкие диафрагмы обычно создают «мягкие», менее детализированные изображения, однако в разрешении видеозвонка это незаметно.
Рекомендую ориентироваться на объектив как минимум с f/2.8, но предпочтительнее с f/2.0-f/1.4, поскольку способность хорошо работать при плохом освещении и размытие фона — большие преимущества для веб-камер. Я предпочитаю f/1.4; f/2.8 (что даёт четверть освещения от f/1.4) — это практически минимальный размер, при котором я могу общаться в своём зачастую плохо освещённом офисе без ущерба для качества картинки. Однако стоит заметить, что в общем случае, чем шире диафрагма, тем объектив дороже в изготовлении; например, объектив с f/1.4, часто существенно дороже объектива с f/2.
Автофокус и фокусное дыхание
Объективы бывают с ручной фокусировкой или с автофокусировкой. Вам нужен объектив с автофокусировкой. Когда объектив меняет фокус, следуя за вашими движениями, он может «дышать», то есть немного изменять зум. Для статичной фотографии это неважно, однако в видео «дыхание» отвлекает. Стоит прочитать пару обзоров заинтересовавшего вас объектива, чтобы узнать, «дышит» ли он. Всё больше объективов создаётся с учётом того, что на них будут снимать видео, поэтому «дыхание» становится всё менее распространённым.
Крепление
Веб-камеру нужно где-то закрепить. Некоторые люди крепят камеру сбоку, но странно разговаривать с одной стороной лица. Я рекомендую крепить камеру непосредственно перед лицом, то есть, в общем случае, непосредственно позади и выше монитора. Вот как я закрепил свою камеру:
У всех современных фотоаппаратов есть одинаковое отверстие под штатив диаметром 1/4", поэтому практически любое крепление подойдёт для практически любой камеры. Некоторые люди пользуются треногой, но обычно на ней камера стоит слишком низко, а если расположить её достаточно высоко, крепление становится неустойчивым.
Лично я использую настольный кронштейн — зажим, расположенный на дальней части стола. Моя модель уже не продаётся, но что-то типа такого, наверно, вполне справится с задачей. Преимущество такого крепления в том, что можно один раз установить высоту и забыть об этом: мой кронштейн надёжен, как скала. Вот как он выглядит в действии:
При монтировании камеры рекомендую минимизировать расстояние между точкой, в которой естественным образом фокусируются ваши глаза, и самим фотоаппаратом. Мои глаза естественным образом направляются на верхнюю грань монитора, что достаточно близко к камере, поэтому бОльшую часть времени кажется, что я более-менее смотрю на собеседника. Однако иногда я разговариваю с человеком, лицо которого на экране маленькое и находится внизу экрана. Если я сосредоточусь на его лице, то будет казаться, что я смотрю на него сверху вниз. Чтобы решить эту проблему, я просто перетаскиваю всё окно видеоконференции вверх, чтобы его лицо оказалось в верхней части экрана — грубое, но эффективное решение!
Подключение фотоаппарата к компьютеру
Все современные фотоаппараты имеют тот или иной разъём USB. Некоторые могут эмулировать стандарт USB-камер, поэтому достаточно подключить их USB-кабелем к компьютеру и приступать к общению. Другие камеры не эмулируют этот стандарт; а некоторые, и мой в том числе, эмулируют его, но неудобным для работы способом (в моём используется странный режим фокусировки; другие делают странные вещи, например, по умолчанию эмулируют USB-флэшку).
Если ваш фотоаппарат, как и мой, плохо работает через USB, можно воспользоваться тем, что у всех без исключений современных фотоаппаратов есть какой-нибудь HDMI-выход (обычно это «type D» или «micro» HDMI). Можно подключить его к дешёвой USB-плате захвата, как сделал я. Так как большинство программ для видеоконференций передаёт видео в формате 360p или 720p, нет никакого смысла покупать дорогую карту захвата на 4K. Стоит заметить, что в некоторых фотоаппаратах нужно указать, что следует выводить на HDMI «чистое» изображение (без всей информации, которая нужна фотографам на экране при съёмке фотографий): настройки у каждой камеры свои, но обычно достаточно изменить этот параметр один раз. [Если вы покупаете не очень новую модель камеры с рук, то перед покупкой стоит точно проверить, что она может выводить чистое видео. Насколько я знаю, фотоаппараты, выпущенные за последние пять лет, скорее всего не будут иметь никаких проблем, но совершенно точно есть более старые модели, не поддерживающие вывода чистого видео.]
Работа с фотоаппаратом
Наконец, нужно передать изображение из камеры. Современные камеры обладают безумным разнообразием параметров, а их UI чаще всего ужасен. К счастью, в большинстве случаев достаточно убедиться, что в объективе установлена самая широкая диафрагма, а на круговом селекторе выбран режим «фильм» (movie). В большинстве виденных мной фотоаппаратов для использования их в качестве веб-камеры даже не нужно нажимать кнопку записи!
[Если не нажать кнопку записи на X-S10, то он как и, наверно, многие другие фотоаппараты, работает в режиме низкого энергопотребления со средним качеством картинки. Такого качества достаточно для онлайн-совещания. Если использовать режим высокого качества с повышенным энергопотреблением, то вы можете столкнуться с проблемами перегрева: некоторые камеры могут выдержать лишь 10-20 минут записи, а потом отключаются!
Когда я записываю высококачественное видео в 4K, мой X-S10 начинает страдать от перегрева примерно спустя 30 минут и чуть меньше чем через час он отключается. К счастью, минимальный воздушный поток позволяет ему работать часами даже при максимальном качестве. В таких случаях я привязываю к фотоаппарату USB-вентилятор Noctua (кажется, эту модель), подключенный имеющимся в комплекте кабелем «низкого напряжения», благодаря которому вентилятор вращается невероятно медленно — настолько медленно, что мне приходится вручную подталкивать его лопасти, чтобы он начал вращаться! Поэтому он работает беззвучно (я слышу его звук, только приблизившись на десяток сантиметров). Фотоаппараты тоже совершенствуются в этом направлении, поэтому постепенно это будет становиться всё меньшей проблемой. Кажется, многие камеры Sony, например, могут бесконечно работать без перегрева даже при максимальном качестве записи.]
У современных фотоаппаратов есть множество дополнительных параметров (ISO, баланс белого, скорость затвора и т. п.), которые при желании можно настраивать, но, к счастью, автоматическая настройка обычно справляется вполне неплохо. Возможно, вам захочется настроить параметр «цвета». По сути, сенсоры фотоаппарата менее чувствительны, чем наши глаза, поэтому им приходится хитрить с преобразованием получаемого ими света в ожидаемые нами цвета. Ни одна настройка не является идеальной: преобразование цветов, подходящее для зелёной долины, может быть слишком сильным для человеческой кожи. Лично я выяснил, что для веб-камеры лучше всего подходят приглушённые настройки цвета. В Fujifilm я пользуюсь цветовым профилем «Eterna», который похож на цвета типичного кино. К сожалению, название настройки и разница в параметрах зависит от производителя, и может существенно варьироваться даже в моделях одной марки.
Вывод
Я не касался мелких дополнительных аспектов (например, задержки или подверженности некоторых камер муару), но для большинства людей это будет излишней информацией. Как я говорил уже много раз, хорошо то, что современные фотоаппараты всё лучше справляются с видео, а часто и подходят в качестве веб-камеры, что упрощает решение о совершении покупки. Удачи, надеюсь вы будете довольны, что теперь собеседники видят вас чётче!
Благодарности: спасибо Лукасу Дикманну Diekmann, Дэну Луу и Крису Ситону за комментарии.
