Введение
— А, собственно, для чего оно нам надо?
Ответ будет прост – лень. Как же порой после работы не хочется лезть под стол включать сетевой фильтр, включать системник, ждать несколько секунд (у некоторых это затягивается на минуты) и лишь потом мы получаем полностью загруженную и готовую к работе операционную систему. А потом еще и ждать, пока машина выключится, чтобы отключить сетевой фильтр. «Сделаю-ка дистанционное включение/выключение компа!», — подумал я. К тому же можно неплохо покрасоваться перед друзьями.
— А зачем было выключать сетевой фильтр, если можно оставлять всегда работающим и не заморачиваться?
Отличный вопрос, но обо всем по порядку.
Глава 1
Итак, мозгом нашего творения было решено сделать устройство, заказанное у восточных друзей. Цена вопроса 10$ + бесплатная доставка. Просим любить и жаловать «2-Channel Wireless Remote Control Switch Set». Название говорит само за себя «двухканальный беспроводной коммутационный комплект дистанционного управления». Кстати, они работают с такими модулями, о которых уже шла речь на Хабре.
Немного о ТТХ.
В комплект входит пульт-передатчик (справа, причем он меньше, чем на картинке) с двумя кнопками, работающий от батарейки 23А и посылающий последовательности (полагаю их две) коммутационной плате-приемнику (слева), где находятся 2 релюшки на 10А каждая, и работающей в 3х режимах (к этому вернемся чуть позже). Плата запитывается постоянным напряжением 12В. Комплекты продаются с разными частотами: 315МГц, 433МГц и тд. Причем радиомодули (сам передатчик и приемник) легко заменяются на аналогичные с другой несущей частотой. Хотя приемник можно просто перестроить (не забываем менять длину антенн). Будем надеяться, что у соседей нет точно таких же пультов. Заявленная дальность действия 100 метров, но мы-то знаем наших друзей с востока. Кстати, при необходимости в пульт успешно вмещается самодельная антенна. Но у нас такой необходимости нет. В итоге для нашей цели подходит лучше некуда.
Глава 2
Ждем каких-то 2 месяца и успешно забираем с почтового отделения нашу посылку с остальными новогодними подарками.
Теперь есть возможность «потрогать всё руками». Сопутствующей документации нет абсолютно никакой. Поэтому одной рукой запитываем плату, другой рукой берем мультиметр, третьей рукой жмем кнопки на пульте. Первым делом коммутационная плата «калибруется» под наш пульт, то есть запоминает последовательности на двух каналах. Далее выясняем режимы работы (переключаются джампером).
1 режим – Кнопка нажата, релюшка «нажата». Кнопка отжата, релюшка «отжата».
2 режим (режим «залипания») – Кнопка нажата, релюшка срабатывает. Кнопка отжата, релюшка продолжает удерживаться. Реле выключается таким же однократным нажатием кнопки.
3 режим – такой же как и первый.
Как оказалось, один из контактов обмотки реле постоянно под напряжением (я предполагал постоянную «землю»). То есть по умолчанию на обоих контактах обмотки постоянные 12В и в момент срабатывания реле на одном контакте появляется «земля», что и дает разность потенциалов. Не знаю в чем разница 1 и 3 режимов. Должны же чем-то отличаться! Поэтому есть одна довольно глупая догадка, которая пришла в голову уже после того, как всё собрано, убрано и забыто. Интересно услышать мнение читателя по этому поводу, вдруг кто сталкивался.
Глава 3
Вернемся к сетевому фильтру. Во-первых, у меня на заднюю стенку монитора прилеплен самодельный lightpack, который перестает светить лишь при обесточивании блока питания системника. А в темной комнате он светит довольно ярко. В добавок клавиатура с мышью тоже светятся. Во-вторых, у меня есть самодельные тыловые колонки, которые жутко фонят 50 Гц, если не загружена ОС (с работающим компьютером фона нет). Включены они в тот же сетевой фильтр, что и системник. Чтобы мне ничто не мешало спать, было решено одной релюшкой замыкать цепь питания сетевого фильтра, а второй релюшкой щелкать контакт «PowerSW» на материнской плате.
Если мы будем работать во 2 режиме «залипания реле», то получается следующее:
1 – жмем кнопку А для подачи питания;
2 – жмем кнопку В для закорачивания «PowerSW», чтобы включить компьютер;
3 – жмем кнопку В для разрыва «PowerSW»;
4 – жмем кнопку А для отключения схемы «силовой» реле питания. Забегу немного вперед. Питание не выключится, так как параллельно эта релюшка «удерживается» 12В с уже работающего блока питания системника;
5 – жмем кнопку В для закорачивания «PowerSW», чтобы выключить компьютер;
6 – жмем кнопку В для разрыва «PowerSW».
Пункт 4 можно выполнить последним, но сути дела не меняет. Итого 6 нажатий. Многовато… Лень же будет, да и как бы не запутаться после тяжелого рабочего дня.
Поглядим на режим работы 1 (реле сами же и отщелкиваются):
1 – жмем кнопку А для подачи питания. Снова немного забегу вперед. В моей схеме предусмотрен конденсатор на 10000 мкФ, чтобы удержать на несколько секунд «силовую» релюшку. Причем реле будет удерживаться, если появятся параллельные 12В с блока питания системника;
2 – втечение 2-3х секунд успеваем нажать кнопку В для кратковременного закорачивания «PowerSW»;
3 – жмем кнопку В для закорачивания «PowerSW», чтобы выключить компьютер.
После чего компьютер через несколько секунд выключится и «силовая» реле обесточит сетевой фильтр. Можно спокойно идти пить чай. Профит. Все мои
Глава 4
— Давай уже схему!
А вот она!
Знаю, схема нарисована не совсем корректно, но надеюсь, что предельно понятна.
Что мы тут имеем. Первым делом на входе ставим тумблер на случай, если наша схема откажет, можно будет запускать компьютер по старинке. В моем случае на 6А, что нам подходит по мощности. Под нагрузкой нам его щелкать не придется, но он выдержит и это. Готового преобразователя напряжения на постоянных 12В для питания коммутационной платы у меня не было, поэтому пришлось собирать и его (трансформатор, диодный мост D2SBA60, конденсатор, стабилизатор LA7912 и снова конденсатор).
— А для чего реле 3?
А я сейчас и сам не пойму. Можно было обойтись и без нее, подведя провода с блока питания системника сразу к реле 1 через диод, который в этой схеме не нужен вовсе, но я почему-то использовал такой вариант. Видимо проверять было удобнее. Напомню, что я ожидал постоянной «земли» и обнаружилось это только в процессе сборки. Возможно, стоило бы сделать и без реле, но после драки кулаками не машут. Такая схема вполне работает, а всё доставать и переделывать уже не хотелось. Альтернативный вариант может выглядеть как-то так:
Диод поставил бы наверняка, чтоб кондер не разряжался куда нам не надо. Параллельно вывел провода с кнопки запуска
Заключение
Решил сразу же заменить штатную 10-ти амперную реле на 20-ти амперную с толстыми контактами. Китайцы, конечно, молодцы, но я пока не доверяю им питание своего компьютера – уж больно хлипкие у них релюшки. К слову, конденсатора на 10000 мкФ маленькой китайской релюшке хватает на 10 секунд, а вот большой секунды на 3. Силовые контакты пропаивал паяльником на 100Вт, так что буду спокоен, если придется включить в сетевой фильтр, например, стиральную машинку.
Проделанной работой доволен. Надеюсь, кто-нибудь вдохновился и поделится чем-то похожим. Всем добра и счастья в новом году!
— Эээ, а фотка?!
Не вопрос! Только сразу попрошу строго не судить, так как эта вещица не предназначена для посторонних глаз и лежит себе пылится за столом, закрытая крышкой! Снимал на пылесос.
И конечно демонстрация.