Так она и прозванивала. Но вообще, по выводам гораздо быстрее, и легко контролируется даже после запайки. А еще, может это баг исключительно моей прошивки головного мозга, но после прозвонки я могу забыть где какой контакт еще до того как вставлю элемент в плату.
Можно, подключив питание, замкнуть исток и сток транзистора VT2. Проще говоря, подключить линейку светодиодов мимо транзистора прямо к минусу схемы. Если они будут гореть — светодиоды живы и включены верно. Далее можно вытащить контроллер из панельки, включить питание и подать 5 В с ноги питания на затвор транзистора. Если свтодиоды загорятся, значит транзистор жив, и правильно установлен. Тогда останется контроллер. Либо плохой контакт (хотя это надо первым делом прозвонить от ножки контроллера до транзистора), либо контроллер лишился ноги. Ну или глючит прошивка.
Я смотрю на эту картинку и не вижу, чтобы красные (второй ряд) были повернуты иначе относительно зеленых (первый ряд). Форма анода немного отличается, но катод здесь с правой стороны, они крупные и с характерной воронкой под кристалл.
Я бы проверил мультиметром появляется ли управляющее напряжение на затворе транзистора. А до этого — хороший ли контакт контроллера в панельке.
Да, сам кристалл светодиода располагается на электроде катода, поэтому он большой, в форме флажка.
Я подумал, что проверить полярность светодиодов, самое очевидное, и вы это сделали, когда схема не заработала. Побоялся быть капитаном-очевидностью и не стал писать об этом.
По поводу светодиодов. Возможно вы говорите о разных вещах. Дело в том, что помимо двух перечисленных вами признаков (спиленной юбочки со стороны катода (фаски) и длины ног), есть еще и третий — форма и размер контактов катода и анода внутри корпуса. Катод значительно крупнее. Форму контактов как раз лучше видно у прозрачных светодиодов.
А проблема хранения водорода уже решена что ли? Хранение под большим давлением не внушает доверия, требует затрат энергии на сжатие. Сорбционные методы не обеспечивают приемлемой плотности энергии.
У меня есть подобный, я им пользовался пока не купил паяльную станцию. Действительно отличная штука для новичка с учетом цены. Цифровой индикатор особо не нужен, все равно он показывает температуру на Марсе, проще экспериментально подобрать нужные положения и запомнить их, или пометить на корпусе маркером. Так даже быстрее между ними переключаться, чем кнопочками выставлять температуру. Последнее и к паяльным станциям относится. Я взял с крутилкой и ни разу не пожалел.
Вот мне лень было об этом написать, мне тоже кажется, что с низковольтным спокойнее. Кроме того, блок питания у всех этих Лукеев трансформаторный, что дает полную гальваническую развязку от сети. Не придумал почему это важно, но тоже спокойнее. И по сравнению с термостабилизированными паяльниками без отдельного блока, сам паяльник у станций легче и компактнее. Правда китайцы зачем-то ставят очень жесткий кабель, я на своей переделал на тоненький и гибкий.
Я когда-то пытался найти для себя что такое паяльная станция. Четких критериев не обнаружил. Для себя выделяю следующие необходимые признаки: наличие блока управления, температурная стабилизация (а не ограничение мощности), ну и подставка под паяльник, но она всегда есть. Наличие термофена, отсоса, термопинцета и прочих клевых штук опционально.
Что касается штуки с картинки, есть подозрение, что там нет настоящей стабилизации температуры, а фактически просто ограничение мощности по типу диммера. Так что лучше действительно взять что-нибудь из проверенных китайских клонов Hakko. Стоимость чуть выше, но сопоставима, а паяльник гораздо удобнее и огромный выбор жал на любой вкус, включая волшебную микроволну.
Этот слой называется паяльной маской. Он очень прочный и термостойкий, нарушить его непросто. Но отмывать остатки флюса с платы после пайки рекомендуется в любом случае.
Зачастую можно обойтись и без отсоса. Но на мой взгляд, оплетка — одна из самых полезных штук. Ей очень удобно удалять лишний припой. Для выпаивания деталей оплетку тоже можно применять, она собирает припой так хорошо, что его практически не остается на ножках. На односторонних платах это работает. Мне кажется, стоит иметь и то и другое, тем более, что стоимость оплетки невелика.
Смотря какой элемент. Дроссель, например, будет звенеть. Резистор, если его сопротивление составляет всего десяток ом — тоже. Конденсатор большой емкости может коротенько пикнуть, так как в процессе зарядки через него течет ток, и, с точки зрения мультиметра, он не отличается от проводника. Пока не зарядится. Но проверять мультиметром запаянные элементы часто бессмысленно, остальная часть схемы может вносить искажения в показания.
«Юный радиолюбитель» Борисова — отличная книга. Из нее можно узнать о физике электроники, принципах работы конденсаторов, резисторов, полупроводников. Доходчиво, с картинками — для детей же. Учиться по ней паять, изготавливать платы нельзя — безнадежно устарело.
Большая книги посвящена различным радиоприемникам, от детекторного до супергетеродинов, это уже не очень интересно, если не собираешься конструировать радиостанции. Немало об усилителях. А вот про автоматику совсем немного. Крошечный раздел про микросхемы, в котором аж 5 страниц отведено логическим элементам. Там нет ничего про операционные усилители, компараторы, таймеры и т.д. Ничего про цифровую электронику вообще. Мое издание седьмое, оно не последнее, вроде в более поздних что-то такое добавили, но немного. Так что эту книгу я могу порекомендовать только вместо учебника физики. А еще там очень классные рисунки.
Искусство схемотехники, конечно, легендарный эпичный труд, но новичку его читать невероятно тяжело. Очень много формул, никаких простых аналогий и разжевываний. При этом разбирается много всяких нюансов избыточных для новичка. Это таки очень серьезная книга.
Я бы проверил мультиметром появляется ли управляющее напряжение на затворе транзистора. А до этого — хороший ли контакт контроллера в панельке.
Я подумал, что проверить полярность светодиодов, самое очевидное, и вы это сделали, когда схема не заработала. Побоялся быть капитаном-очевидностью и не стал писать об этом.
А проблема хранения водорода уже решена что ли? Хранение под большим давлением не внушает доверия, требует затрат энергии на сжатие. Сорбционные методы не обеспечивают приемлемой плотности энергии.
Что касается штуки с картинки, есть подозрение, что там нет настоящей стабилизации температуры, а фактически просто ограничение мощности по типу диммера. Так что лучше действительно взять что-нибудь из проверенных китайских клонов Hakko. Стоимость чуть выше, но сопоставима, а паяльник гораздо удобнее и огромный выбор жал на любой вкус, включая волшебную микроволну.
DI HALT рассказывает и показывает
Большая книги посвящена различным радиоприемникам, от детекторного до супергетеродинов, это уже не очень интересно, если не собираешься конструировать радиостанции. Немало об усилителях. А вот про автоматику совсем немного. Крошечный раздел про микросхемы, в котором аж 5 страниц отведено логическим элементам. Там нет ничего про операционные усилители, компараторы, таймеры и т.д. Ничего про цифровую электронику вообще. Мое издание седьмое, оно не последнее, вроде в более поздних что-то такое добавили, но немного. Так что эту книгу я могу порекомендовать только вместо учебника физики. А еще там очень классные рисунки.