Розетка Xiaomi это скорее всего Aqara. Но там проблема касалась одной конкретной модели, и я быстро не смог нагуглить какой именно. По идее если вы запустите обновление прошивок через OTA в z2m, то проблема с розеткой должна самоустраниться в любом случае. Если она вообще присутствует.
Узнать какой чип в z2m вроде бы нельзя. Проще посмотреть внутрь свистка.
Иногда к таким проблемам приводят некорректно работающие зигби-роутеры. Например розетки Aqara до какой-то прошивки могли приводить к таким эффектам для подключенных через них конечных устройств.
Ну и для Sonoff-донглов имеет значение буковка в конце. От этого зависит какой чип внутри, а от чипа зависит насколько хорошо он поддерживается в z2m. С буквой E (EFR32) всё ещё дела не очень.
А некоторые датчики просто склонны выпадать. Я так отказался от всех датчиков движения Aqara, которые имеют такую особенность.
Вайфайные розетки почти всегда управляются исключительно через облачные сервисы своего производителя. Некоторые из них можно перешить и управлять локально. Zigbee розетками можно управлять локально - это в принципе локальный протокол. Но для него нужен zigbee-координатор и какая-то своя система автоматизации, например Home Assistant. Впрочем я не очень понял кейс. Возможно вам нужно просто реле с пультом на 433 МГц.
Что касается лент, то я предпочитаю продукцию Arlight. Они используют качественные светодиоды с хорошей цветопередачей. И выбор лент на любой вкус, как по мощности (я имею ввиду люмены на ватт), так и по плотности светодиодов и напряжению питания. С разной цветовой температурой, с регулируемой цветовой температурой (CCT), цветные, RGB, RGBW, RGB-CCT - любые. Плюс хорошие контроллеры для разных типов лент и блоки питания. Что точно не рекомендую - играть в лотерею на Али. В неё сложно выиграть.
Можно ли освещать всё лентами? Можно. Стоит ли? Сложно сказать, много нюансов. Я использую ленты для локального света, не пробовал заменить ими основное освещение. Точно будет недёшево.
По мне так не просто некрасиво, а запутывает. Как будто метод должен получить что-то на вход - из чего он собирается сделать XML. А объект тогда, наверное, какой-то сериализатор. Методы с префиксом to, используемые для преобразования - вполне распространённая практика, даже в стандартных библиотеках языков. Если очень хочется придерживаться принципа, что метод должен содержать глагол, то convertToXML.
Недавно печатал одну хреновину из TPU. Длинная, узкая, с малой площадью основания. Не липнет и всё тут. Ну я и намазал стол клеем БФ-2... Отдирал час потом. И деталь всё равно пришлось перепечатывать потому что я её испортил в процессе отдирания. Хорошо хоть на стекле печатал, его было не очень жалко.
MH-Z19 калибруется раз в сутки по минимальной точке. Но это только если включена автоматическая корректировка базовой линии (ABC). Если не включена, то и за неделю на улице ничего не случится. Но у него несложно принудительную калибровку вызвать. даже если это не самодельный девайс и доступа к прошивке нет. Это можно делать замыканием одной из ножек на определённое время.
Ну да, наверное можно. В комнате можно оперировать уже десятками грамм сухого льда. Это гораздо проще. И можно повторить эксперимент несколько раз для оценки случайной погрешности.
Угадал автора по общему безумию инженерных решений.
Сейчас вроде полно легких фидеров и без извращений. Orbiter или Sherpa mini, например. Их можно напечатать самому или купить. Или готовые экструдеры целиком вроде Buqu H2 или даже Creality sprite. Эти вообще дуалдрайв директы с компактными моторами и минимальным путём между фидером и хотендом. Biqu H2 V2S Lite весь (фидер с хотендом) весит 175 грамм. Я не знаю, правда, насколько это много для дельты.
Ещё на дельтах подвешивают фидер над хотендом не связывая их жёстко - летающий экструдер. Получается укороченный боуден. У Anycubic такое по-моему было в стоковых принтерах.
Но вообще, дельта это принтер больше для ковыряния чем для печати. На декартовых принтерах никаких особых проблем с TPU нет потому что нет проблемы с установкой директа.
Если очень хочется, то можно упороться. Например взять навеску сухого льда, поместить в ёмкость с уличным воздухом, концентрация CO2 в котором достаточно стабильна, рассчитать полученную после сублимации навески концентрацию углекислого газа и измерить её датчиком. Правда в кубометре воздуха углекислого газа около полуграмма - с такими порядками величин придётся работать, а это уже непросто в домашних условиях. Но практически это не очень и нужно. Точность у них достаточная для оценки концентрации, а большего обычно и не требуется.
Да и датчик температуры и влажности тоже установлен не по фен-шую. Если я правильно понял, он располагается спереди прямо под экраном. Датчик крайне чувствительный. Аппноты рекомендуют выносить такие датчики с основной платы или хотя бы отделять тонким перешейком, делая вырез. Ещё лучше располагать его в собственном отсеке корпуса. Даже мизерного тепловыделения хватает, чтобы исказить его показания, а здесь целый экран со светодиодами. В корпусе ещё датчик CO2 с лампой, контроллер и линейный стабилизатор - всё это грелки.
В целом трилоном хорошо чистить окисленные контакты. Он довольно мягко переводит оксиды и соли в растворимые комплексы, не разрушая сам металл. Но на платах я бы тоже побоялся его использовать - вымывать и правда замаешься.
Это в основном актуально, когда к соседнему порту подключено какое-нибудь USB 3.0 устройство. Если сервер на малине, то это зачастую внешний SSD.
Но большинство производителей кухонной техники и до сих пор почему-то считает, что часов реального времени не существует.
Ну и ничего страшного. Она туда попадёт с карты горничной. Или другого постояльца.
Розетка Xiaomi это скорее всего Aqara. Но там проблема касалась одной конкретной модели, и я быстро не смог нагуглить какой именно. По идее если вы запустите обновление прошивок через OTA в z2m, то проблема с розеткой должна самоустраниться в любом случае. Если она вообще присутствует.
Узнать какой чип в z2m вроде бы нельзя. Проще посмотреть внутрь свистка.
И по схемотехнике на ватериус похоже. Тоже тинька для счёта импульсов и ESP8266 для коммуникации.
Иногда к таким проблемам приводят некорректно работающие зигби-роутеры. Например розетки Aqara до какой-то прошивки могли приводить к таким эффектам для подключенных через них конечных устройств.
Ну и для Sonoff-донглов имеет значение буковка в конце. От этого зависит какой чип внутри, а от чипа зависит насколько хорошо он поддерживается в z2m. С буквой E (EFR32) всё ещё дела не очень.
А некоторые датчики просто склонны выпадать. Я так отказался от всех датчиков движения Aqara, которые имеют такую особенность.
Полагаю потому, что ниже тепловая инерция. Компрессор часто включается и выключается.
Возможно, генератор льда
Слегка завалить его назад не только можно, но и зачастую рекомендуется инструкцией холодильника. Как раз для устранения проблемы незакрытой двери.
Вайфайные розетки почти всегда управляются исключительно через облачные сервисы своего производителя. Некоторые из них можно перешить и управлять локально. Zigbee розетками можно управлять локально - это в принципе локальный протокол. Но для него нужен zigbee-координатор и какая-то своя система автоматизации, например Home Assistant. Впрочем я не очень понял кейс. Возможно вам нужно просто реле с пультом на 433 МГц.
Что касается лент, то я предпочитаю продукцию Arlight. Они используют качественные светодиоды с хорошей цветопередачей. И выбор лент на любой вкус, как по мощности (я имею ввиду люмены на ватт), так и по плотности светодиодов и напряжению питания. С разной цветовой температурой, с регулируемой цветовой температурой (CCT), цветные, RGB, RGBW, RGB-CCT - любые. Плюс хорошие контроллеры для разных типов лент и блоки питания. Что точно не рекомендую - играть в лотерею на Али. В неё сложно выиграть.
Можно ли освещать всё лентами? Можно. Стоит ли? Сложно сказать, много нюансов. Я использую ленты для локального света, не пробовал заменить ими основное освещение. Точно будет недёшево.
И межслойные соединения с учётом ручного изготовления надо делать иначе.
По мне так не просто некрасиво, а запутывает. Как будто метод должен получить что-то на вход - из чего он собирается сделать XML. А объект тогда, наверное, какой-то сериализатор. Методы с префиксом to, используемые для преобразования - вполне распространённая практика, даже в стандартных библиотеках языков. Если очень хочется придерживаться принципа, что метод должен содержать глагол, то convertToXML.
Недавно печатал одну хреновину из TPU. Длинная, узкая, с малой площадью основания. Не липнет и всё тут. Ну я и намазал стол клеем БФ-2... Отдирал час потом. И деталь всё равно пришлось перепечатывать потому что я её испортил в процессе отдирания. Хорошо хоть на стекле печатал, его было не очень жалко.
MH-Z19 калибруется раз в сутки по минимальной точке. Но это только если включена автоматическая корректировка базовой линии (ABC). Если не включена, то и за неделю на улице ничего не случится. Но у него несложно принудительную калибровку вызвать. даже если это не самодельный девайс и доступа к прошивке нет. Это можно делать замыканием одной из ножек на определённое время.
Ну да, наверное можно. В комнате можно оперировать уже десятками грамм сухого льда. Это гораздо проще. И можно повторить эксперимент несколько раз для оценки случайной погрешности.
Угадал автора по общему безумию инженерных решений.
Сейчас вроде полно легких фидеров и без извращений. Orbiter или Sherpa mini, например. Их можно напечатать самому или купить. Или готовые экструдеры целиком вроде Buqu H2 или даже Creality sprite. Эти вообще дуалдрайв директы с компактными моторами и минимальным путём между фидером и хотендом. Biqu H2 V2S Lite весь (фидер с хотендом) весит 175 грамм. Я не знаю, правда, насколько это много для дельты.
Ещё на дельтах подвешивают фидер над хотендом не связывая их жёстко - летающий экструдер. Получается укороченный боуден. У Anycubic такое по-моему было в стоковых принтерах.
Но вообще, дельта это принтер больше для ковыряния чем для печати. На декартовых принтерах никаких особых проблем с TPU нет потому что нет проблемы с установкой директа.
Если очень хочется, то можно упороться. Например взять навеску сухого льда, поместить в ёмкость с уличным воздухом, концентрация CO2 в котором достаточно стабильна, рассчитать полученную после сублимации навески концентрацию углекислого газа и измерить её датчиком. Правда в кубометре воздуха углекислого газа около полуграмма - с такими порядками величин придётся работать, а это уже непросто в домашних условиях. Но практически это не очень и нужно. Точность у них достаточная для оценки концентрации, а большего обычно и не требуется.
Да и датчик температуры и влажности тоже установлен не по фен-шую. Если я правильно понял, он располагается спереди прямо под экраном. Датчик крайне чувствительный. Аппноты рекомендуют выносить такие датчики с основной платы или хотя бы отделять тонким перешейком, делая вырез. Ещё лучше располагать его в собственном отсеке корпуса. Даже мизерного тепловыделения хватает, чтобы исказить его показания, а здесь целый экран со светодиодами. В корпусе ещё датчик CO2 с лампой, контроллер и линейный стабилизатор - всё это грелки.
В целом трилоном хорошо чистить окисленные контакты. Он довольно мягко переводит оксиды и соли в растворимые комплексы, не разрушая сам металл. Но на платах я бы тоже побоялся его использовать - вымывать и правда замаешься.
Что-то не вижу разницы между дизерингом 10 и 1000.