По ссылке на программу построения цифровых фильтров пишет что:
«You do not have permission to access this page or file
Data files must be stored on the same site they are linked from.»
Есть еще такой полезный ресурс: ton-chi-ki.blogspot.ru/search/label/GPD%20WIN
Для тех кто не знает японского, гугл транслейт будет крайне полезен.
Там есть и ссылки на прошивки, и описание модификаций и улучшений и новости.
По поводу батареи тут больше вопросов, брак ли это.
У данного девайса, владельцем которого являюсь, с процом Z8700 для охлаждения используется вентилятор, и управляется он в ручную, переключателем на нижней крышке. Есть три положения: выключено, средние обороты и максимальные обороты. Т.е. вентилятор можно полностью выключить. При перегреве для батареи вздуться можно сказать что нормальная реакция.
К примеру с запущенным Duke Nukem Forever и включенным вентилятором на максимальных оборотах корпус заметно нагревается. А если вентилятор вообще выключили? Ну чтоб тихо было. Так что тут надо быть аккуратным. Чтоб не шуметь потом что батарея вздулась через несколько недель после покупки…
Как владелец данного девайса с почти годовым стажем, покупал в прошлом году на черную пятницу, могу добавить что не смотря на габариты идеальное устройство для выполнения многих рабочих задач.
Легко помещается в карман рубашки или джинс.
Разрешение экрана FHD 1920x1080, специализированный САПР, тот же Альтиум, работает на ура чтоб плату открыть или схему, когда нужно.
Чаще всего использую как карманный терминал, не везде можно подключаться большим ноутом в который другое железо воткнуто, ибо требуется гальваническая развязка.
За свои деньги мега вещь!
Это у тех у кого гараж есть, таких сейчас крайне мало. Добавить к этому еще сезонное хранение резины. Я уж молчу про салонный фильтр раз в год ибо при редком использовании амбре от него будет тот еще…
Не забываем еще мойку, хотя бы раз в месяц, у меня за пару дней стояния под окном машина покрывается толстым слоем пыли. А еще к этому не забыть добавить бензин.
в результате 7-8 т.р. набегают легко, а то и все 10.
Да цену можно любую выставить, притом почти всегда найдется покупатель…
Причем по ссылке не один лот а куча с приемлемой ценой.
Несколько месяцев назад брал для дома на авито сервер Intel SR2500 за вполне вменяемую сумму 7500р с сдвумя ксеонами 5310, 8 Гб памяти и двумя SAS винтами по 73Гб. Единственное не было «таблетки» для активации аппаратного RAID за нее цену тоже выставляют от 10$ и до 300$. Немного поискал и за 500р нашел.
Все упирается в желание и есть ли реальная необходимость. Тогда все можно найти, стоит только захотеть.
Главный нюанс при пайке с использованием паяльной пасты и фена это правильная последовательность действий, и не принципиально какая паста густая или жидкая, паять приходится разной но результат всегда один — все нормально пропаяно и нет шариков припоя.
Не маловажным конечно является и скорость потока воздуха, при большом потоке даже дроссели размером 10х10мм сдувает. Но тоже не критично, сталкивался с паяльными фенами у которых скорость потока не регулируется.
И так пожалуй самая главная ошибка которую совершают это начинают греть компоненты и плату так чтобы паста сразу стала плавиться. При этом флюс который содержится в пасте становится очень жидким и не способен удержать компоненты, да еще и иногда начинает закипать от чего образуются шарики припоя где попало. Многие при этом грешат на то что мол паста фиговая, старая и т.д. Хотя все дело в соблюдении технологии.
Перед пайкойплата естественно должна быть расположена не термостойкой подложке и находиться строго горизонтально.
Правильная последовательность достаточно простая:
— С большого расстояния прогревается плата, при этом температура воздуха возле компонентов не должна быть большой. Задача этого этапа расплавление флюса и его активация для обеспечения качественного паяного соединения. Выглядит как паста становится жидкой е немного раслекается по контактным площадкам.
— Расстояние немного сокращают и выдерживают прогрев некоторое время чтобы флюс высох. Расстояние так же довольно большое, температура при этом поднимается не значительно. Если не обеспечить высыхание флюса то при плавлении шариков припоя он вскипит и разбрызгает припой, отсюда и шарики которые потом надо nofntkmyj отмывать чтобы не коротили и недостаток припоя на площадках.
— Расстояние плавно сокращают до момента плавления припоя
— Плавно отводят фен и продолжают обдувать с большого расстояния некоторое время, как на первом этапе. Нужно для плавного охлаждения и предотвращения резких температурных перепадов.
По личному опыту даже 0402 легко паяется и феном и паяльником. Феном конечно гораздо быстрее. Ну и без микроскопа бывает не очень удобно. Благо братья китайци предлагают весьма хорошие цифровые микроскопы за разумные деньги.
Отличный проект! Пожалуй лучший из того что приходилось видеть.
Попробовал выгрузить 3D модель для отрисовки корпуса, но видимо что-то пошло не так, в сохраняемом файле STEP присутствуют гиганские выводные резисторы, многие элементы поверхностного монтажа находятся внутри платы.
Так же вопрос, на фото в посте версия платы 1.3, по ссылке на проект 1.4, какие сделаны изменения и они опробованы?
Один я вижу на представленной схеме выключатель между вилкой 220В и входным фильтром? Или это только не схеме он нарисован, а в реальном железе упрощен с целью экономии?
Лишняя медь очень легко удаляется с помощью паяльника и тонкого пинцета.
Достаточно в одном месте с краю погреть паяльником и при помощи пинцета подцепить край. Потом греть паяльником фольгу рядом с тем местом где от платы отходит, а пинцетом тянуть. Если приноровиться то буквально за несколько минут удаляются излишки.
Главное не на плате фольгу греть, а ту которая уже отслоилась на небольшом расстоянии от платы. Тогда все будет очень аккуратно и чисто.
Помимо жесткости самой конструкции есть еще один не маловажный момент: нужно чтобы масса стола на котором размещена плата была как можно больше. В идеале толстенная гранитная плита.
В домашних условиях тоже вполне легко изготавливается из очень доступных материалов:
— эпоксидная смола
— абразив для пескоструйной обаботки (продается во многих автомагазинах)
Делается опалубка с ровным дном из толстого листа металла, для удобства крепления в дальнейшем заготовок предварительно закрепить на нем стальные резьбовые втулки. Стенки можно и из фанеры сделать обмотанной стрейтч пленкой. Перед заливкой смазать стенки и дно опалубки маслом, а лучше силиконовой смазкой для легкого отделения.
Попробуйте, сильно удивитесь на сколько повысится точность обработки при неизменности остальной конструкции да и шума заметно поубавится.
Для гравировки плат мощность вообще очень маленькая нужна. 150 Вт уже хватит чтобы алюминий грызть на малых подачах.
Когда тестировал 35Вт моторчика хватало более чем, изменение скорости вообще заметно не было.
Обдув в любом случае нужен будет. Только тут возникает другая проблема, т.к. работаем со стеклотестолитом будет пыль в воздух подниматься, а это крайне вредно.
И не забывайте что гравировка займет приличное время а модельные моторы не рассчитаны на долговременную работу. Поиграться конечно можно, но из опыта только зря время и деньги потратите.
«You do not have permission to access this page or file
Data files must be stored on the same site they are linked from.»
Но с другой стороны получилось основные клавиши сделать очень даже не маленькие для таких габаритов ноутбука.
Для тех кто не знает японского, гугл транслейт будет крайне полезен.
Там есть и ссылки на прошивки, и описание модификаций и улучшений и новости.
Кнопки для русских «Х», «Ъ» и «Ё» расположены прямо под экраном, а для «Ж» и «Э» практически в блоке клавиш курсора.
Но пользоваться конечно жутко неудобно если много печатать русскими буквами.
Зато скрипты писать и прочий код просто отлично.
У данного девайса, владельцем которого являюсь, с процом Z8700 для охлаждения используется вентилятор, и управляется он в ручную, переключателем на нижней крышке. Есть три положения: выключено, средние обороты и максимальные обороты. Т.е. вентилятор можно полностью выключить. При перегреве для батареи вздуться можно сказать что нормальная реакция.
К примеру с запущенным Duke Nukem Forever и включенным вентилятором на максимальных оборотах корпус заметно нагревается. А если вентилятор вообще выключили? Ну чтоб тихо было. Так что тут надо быть аккуратным. Чтоб не шуметь потом что батарея вздулась через несколько недель после покупки…
Легко помещается в карман рубашки или джинс.
Разрешение экрана FHD 1920x1080, специализированный САПР, тот же Альтиум, работает на ура чтоб плату открыть или схему, когда нужно.
Чаще всего использую как карманный терминал, не везде можно подключаться большим ноутом в который другое железо воткнуто, ибо требуется гальваническая развязка.
За свои деньги мега вещь!
Не забываем еще мойку, хотя бы раз в месяц, у меня за пару дней стояния под окном машина покрывается толстым слоем пыли. А еще к этому не забыть добавить бензин.
в результате 7-8 т.р. набегают легко, а то и все 10.
Причем по ссылке не один лот а куча с приемлемой ценой.
Несколько месяцев назад брал для дома на авито сервер Intel SR2500 за вполне вменяемую сумму 7500р с сдвумя ксеонами 5310, 8 Гб памяти и двумя SAS винтами по 73Гб. Единственное не было «таблетки» для активации аппаратного RAID за нее цену тоже выставляют от 10$ и до 300$. Немного поискал и за 500р нашел.
Все упирается в желание и есть ли реальная необходимость. Тогда все можно найти, стоит только захотеть.
https://www.ebay.com/b/LTO-5-Tape-Drives/39976/bn_756642
где здесь цена в 5-10к$?
Не маловажным конечно является и скорость потока воздуха, при большом потоке даже дроссели размером 10х10мм сдувает. Но тоже не критично, сталкивался с паяльными фенами у которых скорость потока не регулируется.
И так пожалуй самая главная ошибка которую совершают это начинают греть компоненты и плату так чтобы паста сразу стала плавиться. При этом флюс который содержится в пасте становится очень жидким и не способен удержать компоненты, да еще и иногда начинает закипать от чего образуются шарики припоя где попало. Многие при этом грешат на то что мол паста фиговая, старая и т.д. Хотя все дело в соблюдении технологии.
Перед пайкойплата естественно должна быть расположена не термостойкой подложке и находиться строго горизонтально.
Правильная последовательность достаточно простая:
— С большого расстояния прогревается плата, при этом температура воздуха возле компонентов не должна быть большой. Задача этого этапа расплавление флюса и его активация для обеспечения качественного паяного соединения. Выглядит как паста становится жидкой е немного раслекается по контактным площадкам.
— Расстояние немного сокращают и выдерживают прогрев некоторое время чтобы флюс высох. Расстояние так же довольно большое, температура при этом поднимается не значительно. Если не обеспечить высыхание флюса то при плавлении шариков припоя он вскипит и разбрызгает припой, отсюда и шарики которые потом надо nofntkmyj отмывать чтобы не коротили и недостаток припоя на площадках.
— Расстояние плавно сокращают до момента плавления припоя
— Плавно отводят фен и продолжают обдувать с большого расстояния некоторое время, как на первом этапе. Нужно для плавного охлаждения и предотвращения резких температурных перепадов.
По личному опыту даже 0402 легко паяется и феном и паяльником. Феном конечно гораздо быстрее. Ну и без микроскопа бывает не очень удобно. Благо братья китайци предлагают весьма хорошие цифровые микроскопы за разумные деньги.
Тогда восстановлю проект по герберам (они то хоть не глючно выводятся?!) в Altium и оттуда уже скину в Solid
Попробовал выгрузить 3D модель для отрисовки корпуса, но видимо что-то пошло не так, в сохраняемом файле STEP присутствуют гиганские выводные резисторы, многие элементы поверхностного монтажа находятся внутри платы.
Так же вопрос, на фото в посте версия платы 1.3, по ссылке на проект 1.4, какие сделаны изменения и они опробованы?
Один я вижу на представленной схеме выключатель между вилкой 220В и входным фильтром? Или это только не схеме он нарисован, а в реальном железе упрощен с целью экономии?
Достаточно в одном месте с краю погреть паяльником и при помощи пинцета подцепить край. Потом греть паяльником фольгу рядом с тем местом где от платы отходит, а пинцетом тянуть. Если приноровиться то буквально за несколько минут удаляются излишки.
Главное не на плате фольгу греть, а ту которая уже отслоилась на небольшом расстоянии от платы. Тогда все будет очень аккуратно и чисто.
В домашних условиях тоже вполне легко изготавливается из очень доступных материалов:
— эпоксидная смола
— абразив для пескоструйной обаботки (продается во многих автомагазинах)
Делается опалубка с ровным дном из толстого листа металла, для удобства крепления в дальнейшем заготовок предварительно закрепить на нем стальные резьбовые втулки. Стенки можно и из фанеры сделать обмотанной стрейтч пленкой. Перед заливкой смазать стенки и дно опалубки маслом, а лучше силиконовой смазкой для легкого отделения.
Попробуйте, сильно удивитесь на сколько повысится точность обработки при неизменности остальной конструкции да и шума заметно поубавится.
Вот как на промышленных станках делают:
Когда тестировал 35Вт моторчика хватало более чем, изменение скорости вообще заметно не было.
Обдув в любом случае нужен будет. Только тут возникает другая проблема, т.к. работаем со стеклотестолитом будет пыль в воздух подниматься, а это крайне вредно.
И не забывайте что гравировка займет приличное время а модельные моторы не рассчитаны на долговременную работу. Поиграться конечно можно, но из опыта только зря время и деньги потратите.
Да и смоторами от моделей есть другие проблемы, их нужно хорошо охлаждать иначе перегреваются.