Как стать автором
Обновить

Комментарии 113

Лимонная кислота спасет отца русской демократии(от хлорного железа).
+перекись водорода. Я вообще теперь не понимаю смысл в хлорном железе. При соблюдении пропорций травление минут 10 максимум. Ни запаха, ни грязи, дешево, просто — ляпота. Дорожки 0,2 мм вообще без каких-либо проблем (меньше не пробовал)
+ концентрированная перекись водорода, но тут нужно эксперементировать
Пергидроль. (30%)
продается канистрами от 5л.
используют в автомойках для чистки оборудования, для очистки воды в бассейнах и пр.
Технология следующая — в теплой воде разводим лимонку + соль.
Наливаем в вертикальную ванночку. Затем шприцом добавляем пергидроль добиваясь быстрой реакции по количеству пузырьков. Желательно не доводить концентрацию до «вскипания» и самонагрева…

Когда реакция замедляется, снова добавляем шприцом пергидроль.
Раствор с лимонкой становится многоразовым, как и хлорное железо. Его можно слить в бутылку, затем снова в ванночку и снова травить с добавлением пергидроля.
продается канистрами от 5л.
Есть и литровые, буквально сегодня купил. Главное — читать состав, т.к. есть очень похожие, но с хлором.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Во-первых запах есть. Причем довольно едкий. Во-вторых при недостаточной вентиляции помещения еще и глаза ест люто. Ну и в случае травления фольгированного алюминия тоже есть нюансы, что с хлорным железом, что с перекисью. Фрезеровка в этом отношении гораздо интереснее.
При фрезеровке плат на металлической основе сломается диэлектрик и высока вероятность замыкания фольги на основу. искать косяки будет очень-очень утомительно. Алюминиевые платы, емнип, отлично травятся персульфатом без нюансов.
Или медный купорос с поваренной солью в теплой воде. Насыщенный раствор травит платы не сильно медленнее хлорного железа, а края получаются ровные (правда тут еще зависит от тонера и бумаги).
Можно еще гвоздей положить в ванночку — на них медь оседает из раствора.
Да и после травления, утилизировать такую штуку намного проще, а можно и использовать заново после восстановления.

Я юзаю персульфат аммония. 5 мин на паровой бане и плата готова. Вместо утюга — ламинатор.

Поддерживаю. Отлично травит, прозрачный, плату видно и не оставляет ужасных следов, как железо.

прозрачный
Брызги не видно, а потом дырки в одежде=)
Даже если брызги видно, дырки все равно, скорее всего, будут)))
Неа, им требуется много времени. Если брызги видно, то есть шанс быстро прополоскать и вообще без каких-либо следов отделаться.
Поддержу за персульфат, протравив свою первую плату на 5-м десятке лет, был бесконечно удивлен простотой процесса.
По тексту — кажется это тот случай когда процесс важнее результата
Нет, при наличии станка отфрезеровать простую плату действительно гораздо быстрее и удобнее, чем ЛУТ. К тому же сразу и сверловка и обрезка по сколь угодно сложному контуру :)
я отказался от ЛУТа в пользу фоторезиста — и не пожалел ни секунды. процесс как-бы немножко дольше, но при этом предсказуем и повторяем. с ЛУТом я так и не добился стабильного приклеивания тонера к фольге. травлю персульфатом тоже, да. брызги только если используешь компрессор для перемешивания — ну дык оно решается крышкой.

насчет сверления — я давно максимально перешел на smd. это компактнее, быстрее, проще. а с высокими напряжениями я не работаю.

ну и если честно, результат платы из статьи не впечатлил.
я отказался от ЛУТа в пользу фоторезиста

Абсолютно согласен. Вообще, под ЛУТ я подразумевал любые технологии с нанесением рисунка на плату и дальнейшим травлением :) Фоторезист, конечно же, сильно выигрывает у переноса тонера утюгом/ламинатором :)
насчет сверления — я давно максимально перешел на smd

Я тоже, однако все равно часто приходится использовать выводные компоненты (те же разъемы), да и переходные отверстия никуда не деваются :)
ну и если честно, результат платы из статьи не впечатлил

Ну, во-первых, это первый опыт автора, а во-вторых станок у него совсем не подходящий для таких дел :)
Вот так нормально (это не мое, если что)? :)
image
А еще станок может не только для плат использоваться :)
Например
image
image
image
image
image
так вообще отлично, а у автора получилось что он так долго мучался по большому счету зря.
Ну почему же зря? Автор получил опыт, освоил технику, осознал чего не хватает для более качественного результата, у него теперь есть понимание куда и как двигаться дальше :)
Добавлю, что бюджетнее всего в русхиме купить килограмм лимонной кислоты и 37% перекись. Я травлю таким образом: Грею воду в чайнике, но не до кипятка, а до первых пузырьков (иначе потом вскипит раствор), воды 1,7 литра, 100 грамм 37% перекиси (обращаю внимание, что общая концентрация даже ниже, чем с аптечной), 2-4 полных столовых ложки лимонной кислоты, столовая ложка поваренной соли.

image

2-3 минуты и полностью протравливается без перетравов.

image

Разумеется травить только под вытяжкой!
Чего всем так не нравится хлорное железо? Ну вот не возьму в толк никак.
— Перекись не всегда можно найти хорошего качество (концентрированую). Да и белые пальцы при не совсем аккуратном обращении — тоже гарантированы
— Персульфат аммония — довольно сильно пахнет и травит как-то рывками и медленно.
— Кислоты — опять же, опасно (не лимонная)

Сколько травлю ХЖ — проблем ни разу не было. И получаемый результат легко подходит к максимальным возможностям принтера — 0.2 / 0.15мм (дорожка / зазор).
Перекись не всегда можно найти хорошего качество (концентрированую).
Как ни смешно, но перекись подходит даже аптечная трехпроцентная. В более крупной фасовке надо искать среди средств для обеззараживания бассейнов — там встречается 30-процентная, в таре по литру и по пять (только надо состав читать, чтобы не купить хлорный).

По ХЖ:
— все-таки оставляет пятна, в т.ч. и на сантехнике. Жона ругаиццо и заставляет чистить.
— как ни смешно, но перекись доступнее — как я писал, подходит трехпроцентная даже, и если очиститель для бассейнов я могу найти в ближайшем хозяйственном гипермаркете, то за ХЖ придется ехать в специализированные места или заказывать.
Почему-то я не сомневался, что первый коммент будет про то, что не нужна вся эта фигня с фрезером, ХЖ — наше все =) Но я и не спорю даже, ХЖ — проверенная временем и работающая технология. Просто лично мне не нравится =)
мне тоже не нравится, потому перешел на персульфат и был крайне приятно удивлён
А с перемешиванием (например, пузырьками воздуха) персульфат работает еще раза в 4 быстрее :)
Я делал себе вертикальную ванночку из стекла для персульфата, пускал в ней по дну продырявленную трубку и гнал аквариумным компрессором в эту трубку воздух. Скорость травления возрастает просто неимоверно :) Только нужна крышка на ванночку, иначе капли от лопающихся пузырьков забрызгают все вокруг.
абсолютно аналогичная система, только еще терморегулятор китайский, электроплитка, аквариум пластиковый — на водяной бане. ну и трубочка от воздушного шарика с дырочками и аквариумный компрессор ;)
терморегулятор китайский, электроплитка

У меня в в растворе висел аквариумный нагреватель :)
я просто не знаю где брать аквариумный нагреватель, да и в раствор бы его совать побоялся, а плитку нашел на какой-то местной распродаже за копейки, терморегулятор за 5 баксов из китая…
я просто не знаю где брать аквариумный нагреватель

В зоомагазинах :) Или в Китае — https://www.aliexpress.com/item/100-200-300-500w-Aquarium-Submersible-Fish-Tank-Adjustable-Water-Heater-Safe-220-V/32662891844.html
Такие нагреватели полностью герметичны, стекло и пластик, так что от раствора им ничего не сделается. У меня подобный нагреватель прожил в растворе несколько месяцев пока я не бросил травление.
Большое спасибо за ссылку! надо будет и правда прикупить, наверно. хотя бы попробовать. деньги-то весьма небольшие.
Там и дешевле можно найти, это я взял первую попавшуюся ссылку из поиска по «aquarium heater» :)
Лимонная не совсем безопасна, если с парами иметь дело.
Просветите пожалуйста, про небезопасность лимонной кислоты. Я последние 45 лет считал что это твердое вещество, вовсе не летучее. А также всегда думал что раз она у нас участвует в цикле Кребса, то её опасность может быть только в случае падения тяжелого мешка с этой кислотой на голову. Цикл Кребса — это если упрощенно, способ усваивать питательные вещества в нашем (и не только) организме, при этом процесс идёт через образование этой самой лимонной кислоты. Т.е она в нашем организме присутствует постоянно. Про ионы меди этого не скажешь — они могут быть вполне токсичны.
Я говоры про пары раствора, в качестве которого лимонная кислота и используется. Обычно причем раствор в подогретом виде.
Такие пары очень хорошо раздражают глаза и слизистые. А из-за кажущейся полной безопасности лимонки, этими парами по началу и дышат охотно — вкусно пахнет же :)
Кислоты, которые есть в организме — во-первых присутствуют в предназначенных для этого местах организма, ну и во-вторых далеко не в таких концентрациях, какие используются для травления плат :)
Там не пары, там, думаю, микрокапли. Если речь идет о реакции с перекисью водорода. Пузырики лопаются и капельки летят. А в капельках не только лимонная кислота, но и перекись водорода, медь. Да, глаза лучше не совать — место нежное, даже от просто чистой воды щипет. Кстати промывая глаза или нос — если надо, лучше сделать 1% раствор поваренной соли — тогда не дерет и не щипет. Концентрация близка к концентрации в плазме крови. Я просто предположил что встретил лимоннокислотного хэйтера. Теперь мир богат.
Когда, например, чайник чищу кислотой этой от накипи и тут речь чисто о парах кислоты, тем более, если чайник подогреть. Один раз так вот заработал раздражение глаз, ходил потом с красными, но вроде без последствий.

Не, если соблюдать все правила работы с тем или иным веществом, хейтером быть невозможно =) Мир химии прекрасен =)
Поверьте, я немало лет работал химиком. Лимонная кислота не испаряется. Вообще. Она разлагается при 175С. Когда чистите чайник, пузырьки углекислого газа захватывают частички раствора, лопаются и создают мельчайшие брызги — получается аэрозоль. Такие же вещи так же происходят при зарядке автомобильных аккумуляторов, но там в капельках серная кислота и она очень устойчива, так что оказывает вполне разрушающий эффект. Особенно на одежду. Вообще аэрозоли — такая штука, похожая на пар, но не пар, а устойчивая взвесь частиц.
Там перекись водорода, она и даёт пары. А её пары не очень полены.
Вода из раствора будет испаряться куда более интенсивно (в десятки раз), чем перекись, так что итоговая концентрация перекиси будет мизерной. Создание насыщенного пергидрольного пара — задача, которую обычно нужно решать специально, само по себе оно так не получится.
Можно мне этого не рассказывать. На своём опыте убедился, что травить перекисью надо только под вытяжкой.

Реакция, к слову, экзотермическая.
Там не пары. Думаю, скоро напишу статью с подробным разбором, но не буду спойлерить.

Один недостаток, пачкает все на свете.

Белые пальцы через полчаса восстанавливаются. Правда щиплет противно. Особенно ужасно, когда наступаешь носком в лужу перекиси, замечаешь не сразу. Зато, пилинг бесплатный)
Буквально вчера купил себе пару флакончиков перекиси в аптеке, цена вопроса что-то около 35 центов за 400мл 3% раствора. Этого мне хватит на десяток-полтора небольших платок a-la ардуино нано или чуть крупнее, даже с учетом испарения, перерасхода и разливов. Соль и лимонная кислота стоят копейки.
Плюсы
+Запаха нет как такового
+Травится предсказуемо, кол-вом катализатора (соли) регулируем скорость травления. Это немного проще, чем играться с температурой раствора.
+Никаких следов на посуде, одежде. На работе травил в собственной кружке, из которой чай пью. Кружка стала чище, чем из магазина была, после травления просто промыл теплой водой проточной. То же самое, если пролить раствор на одежду, стол — просто вытер влажной тряпочкой или даже обычной бумажной салфеткой промокнул.
+Ценники и повсеместная доступность — аптека есть чуть ли не в самом захудалом поселке, лимонную кислоту найти не проблема, даже в хлебных лотках продается, соль — и так все понятно. Найти же качественное хлорное железо с бухты-барахты не получится — в моем довольно крупном городке имеется всего две точки, где продают нормальное, при этом ценник весьма недемократичен.
+Простота хранения, никаких заморочек с герметичностью, сухостью и прочей чепухой.
Мил человек, работать с реактивами в пищевой посуде категорически запрещено, не надо так делать. Отравление медью не самое полезное, что можно придумать. В кислой среде эмаль чашки немного подтравится, на свежей поверхности очень хорошо осядют неплохие количества меди, которые будут потом выходить в ваш чай. ПДК для Cu в питьевой воде 0,1мг/л, типичная концентрация 2-20мкг/л.
Это, конечно, да. Осталось только посчитать, сколько меди осело на стенках чашки при 50мл раствора травления и плате размером 55х35мм с максимальным заполнением полигонов и толщиной меди порядка 50мкм (немного иронии)

Безусловно, все риски понятны, но все-таки способ безопаснее и чище, нежели с хлорным железом ;-)
У перекиси один недостаток, о котором все любители забывают — это будущая неизлечимая астма от вдыхания паров. А так всё норм.
По собственному опыту построения станка для фрезеровки печатных плат могу сказать что 10 000 об/мин для шинделя крайне мало… Нужно хотя бы 25 000 — 30 000 об/мин тогда получается ровный рез практически без задиров.

Медь к сожалению хорошо тянется и на малых оборотах даже с малой подачей ничего особо хорошего обычно не получается.

Для этих целей очень хорошо подходят шпиндели на пневмоподшипниках от старых советских станков, там обороты до 80 000 об/мин.
Да, в процессе гугления скорости подачи я понял уже, что надо в районе 50000 об/мин. Появилась даже мысль, что можно использовать обычные бесколлекторные моторы на 2000-3000kV, выйдет как раз около 30-50к оборотов при питании от 12В. К тому же при таких задачах радиальные нагрузки почти отсутствуют и можно не заморачиваться лишними подшипниками. Вопрос только в цанге подходящей.
C цангой нужно очень осторожно, на таких оборотах малейшее биение разобьет подшипники.

Да и смоторами от моделей есть другие проблемы, их нужно хорошо охлаждать иначе перегреваются.
достаточно взять запас по мощности и контролировать ток. Для фрезеровки платы за глаза 100-150Вт должно хватать. это ж не камень… С запасом двухкратным приобрести двигатель и вот оно, счастье без перегревов. В крайнем случае небольшой 12В кулер на обдув двигателя или СВО из тонкой медной трубки и небольшого радиатора с аквариумной помпой ( для движков 500-1500Вт и выше)
Для гравировки плат мощность вообще очень маленькая нужна. 150 Вт уже хватит чтобы алюминий грызть на малых подачах.
Когда тестировал 35Вт моторчика хватало более чем, изменение скорости вообще заметно не было.

Обдув в любом случае нужен будет. Только тут возникает другая проблема, т.к. работаем со стеклотестолитом будет пыль в воздух подниматься, а это крайне вредно.

И не забывайте что гравировка займет приличное время а модельные моторы не рассчитаны на долговременную работу. Поиграться конечно можно, но из опыта только зря время и деньги потратите.
я так мониторил цены на модельные движки, разница в стоимости, скажем, между 50-70 и 200Вт по сути копейки, особенно на фоне затрат хотя бы на небольшую станину с порталом размером с лист А4 — баксов 5-7.

на счет не рассчитанных на долговременную работу — тут имеет смысл посмотреть на моторы для автомоделей, они имеют поменьше оборотов на вольт, но обычно заключены в более массивные корпуса и рассчитаны на долговременные и более жесткие режимы работы. В принципе это обойдется еще доллара в 2-3 сверху. На круг контролька + мотор выйдут долларов в 25 + пересыл.

Проблема с текстолитовой пылью решается помещением фрезера в шкаф. Вообще в любом случае, если фрезер стоит не в отдельном нежилом помещении или хотя бы не на балконе, то лучше сделать плотно закрываемый шкаф — это и от пыли убережет, и от обломков некачественной фрезы спасет в случае чего окружающих. Другое дело, что такая пыль может сами привода повредить — но для этого есть всякие ухищрения вроде подшипников с сальниками, а шпилькам ходовым не повредит даже медная стружка…
Можно и на 8000 сделать качественный рез. Если шпиндель без биения и качественная фреза. Ну и скорость не загонять.
Неудачный пример для демонстрации возможностей. Сейчас массово используются корпуса с шагом 0,5мм, вот на них, думаю, такая технология сильно споткнется. А с фоторезистом даже стараться не нужно. У многих хватает терпения и на ЛУТ. Что касается утилизации отработанного раствора хлорного железа, то это тоже не проблема, если его хорошо разбавить.
Ну, это ж не демонстрация возможностей с призывом всем строить себе фрезер. Это скорее личный опыт на кривеньком самодельном фрезере. Ну и под корпуса с шагом 0.5 вообще без проблем прорежет. Я чуть экспериментировал с момента написания статьи еще (сам текст я закончил неделю назад) — и не сомневаюсь, что даже на моем поделии реально 0.3/0.2 делать стабильно.
Частично соглашусь с вами.
Когда нужно быстро сделать несложную плату фрезер очень выручает, но если нужно сделать сложную плату или законченное изделие то — фоторезист.
Судя по вибрации фрезы — не получится. У меня тоже имеется самодельный фрезер, с достаточной жесткостью и 30-40к шпинделем. Но все равно приходится выставлять очень низкую горизонтальную скорость для тонких дорожек. Мне иногда приходится делать по несколько плат в неделю, поэтому время изготовления должно быть сведено к минимуму. С фоторезистом и ХЖ оно распределяется примерно так:

  • напечатать фотошаблон — 1 минута;
  • ламинация платы фоторезистом — 3 минуты;
  • экспозиция заготовки — 3 минуты на сторону;
  • проявление фоторезиста — 2 минуты
  • травление — 10-20 минут в зависимости от свежести раствора;
  • удаление фоторезиста — 2 минуты.


Вместе со сверловкой (вручную или на станке, если отверстий много), промывкой и покрытием флюсом на все про все уходит 1 час (с запасом).

Тем, кто боится пятен от ХЖ на сантехнике — они легко удаляются щавелевой кислотой.
Помимо жесткости самой конструкции есть еще один не маловажный момент: нужно чтобы масса стола на котором размещена плата была как можно больше. В идеале толстенная гранитная плита.

В домашних условиях тоже вполне легко изготавливается из очень доступных материалов:
— эпоксидная смола
— абразив для пескоструйной обаботки (продается во многих автомагазинах)

Делается опалубка с ровным дном из толстого листа металла, для удобства крепления в дальнейшем заготовок предварительно закрепить на нем стальные резьбовые втулки. Стенки можно и из фанеры сделать обмотанной стрейтч пленкой. Перед заливкой смазать стенки и дно опалубки маслом, а лучше силиконовой смазкой для легкого отделения.

Попробуйте, сильно удивитесь на сколько повысится точность обработки при неизменности остальной конструкции да и шума заметно поубавится.

Вот как на промышленных станках делают:
image
Если взять хорошую глянцевую бумагу, хороший тонер и отдельно прогреть плату перед переносом разводки, то 0.5 травится без проблем. Особенно, если раствор не мощный (не железо, а лимонка или медный купорос).
Честно говоря, ужас ужасный на результате :)
Вот часть моего процесса фрезеровки плат:
Сверловка — https://www.youtube.com/watch?v=9GhT1foyg4E
Измерение неровности и фрезеровка — https://www.youtube.com/watch?v=muBuaYV7y94
Результат — image
Под микроскопом — image
На форуме я описывал подробно весь процесс — http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9921
Да, у вас результат бесконечно лучше =) Мне есть куда стремиться =)
Это один из моих первых опытов по фрезеровке плат. Сначала тоже пробовал без коррекции кривизны — ничего хорошего не вышло :)
Главное — жесткая механика станка и высокие обороты, хотя бы 20-30 тысяч. У меня станок хлипкий китайский, приходится сильно занижать скорость подачи :)
Хлипкий, китайский… у меня станок из напечатанных на 3д принтере деталей, подшипников от роликов из спортмастера и круглой трубы хромированной из оби =) Поэтому да, с жесткостью механики есть определенные проблемы =) Но пока у меня ощущение, что если обороты поднять хотя бы до 30к — уже станет сильно лучше.
Нет, на хлипкой механике хорошего качества не добиться. Фреза будет вибрировать, «дребезжать» при резкой смене направления, отсюда будут задиры и зарезы. Немного улучшить ситуацию можно, налив лужицу слегка мыльной воды на фрезеруемую поверхность. Но жесткость имеет огромное значение, особенно при работе с таким тонким инструментом :)
А что за фреза?
И как бы еще ненужную медь выбирать чтобы не было нефункциональных дорожек?
Лишняя медь очень легко удаляется с помощью паяльника и тонкого пинцета.

Достаточно в одном месте с краю погреть паяльником и при помощи пинцета подцепить край. Потом греть паяльником фольгу рядом с тем местом где от платы отходит, а пинцетом тянуть. Если приноровиться то буквально за несколько минут удаляются излишки.

Главное не на плате фольгу греть, а ту которая уже отслоилась на небольшом расстоянии от платы. Тогда все будет очень аккуратно и чисто.
Конический гравер как у автора, угол 30 градусов, пятка 0.2 мм.
Выбор лишней меди программа тоже может делать, но это сильно увеличиват время обработки (хотя эту операцию можно проводить бОльшим инструментом). Скажем, если на проход дорожек по контуру тратится 10 минут, то на выборку меди потратится час :) Я выбираю медь только на тех участках, где иначе будет неудобно паяться — например, вокруг выводов микросхем с шагом 0.5 мм.
А в какой программе обработку под станок делаете? Arcam?
Нет, в CopperCAM. Платная, правда… Впрочем, как и Арткам :)
Почему никто не пишет, про то, что фрезеровка плат — это офигенно шумный процесс.
Я собрал свой ЧПУ фрезер (собирал пол года), но теперь просто не могу фрезеровать им платы дома.
А ведь начал собирать именно из за того, что не хотел возится с хлорным железом.
В моем случае почему-то именно фрезеровка плат — практически бесшумный процесс. Не сильно громче 3д-принтера. Вот если фанеру начать фрезеровать — то это да, в комнате без защиты ушей тяжело находиться, как пылесос, но я этого дома и не делаю. А платы — бесшумное и, главное, очень быстрое развлечение.
Если фрезер небольшой сделай коробку, хоть из гофрокартона, будет намного тише…
Только свист шаговых моторов да шелест шпинделя. Рядом со станком можно тихим голосом разговаривать :)
А почему не использовать другую химию? Я ещё в школе использовал медный купорос и соль. Выше предлагают перекись водорода.
Тоже думал о фрезеровке, но «хитрой» — не дорожки по контуру обходить, а лишь среднее меж ними процарапывать…

Нет ли кого софтинки, позволяющей боль-менее легко находить среднее меж линиями?
Примерно вот так — меж красными полигонами прочертить синие «средние линии»:

(сорри за размер картинки в пикселях, но она всего 10кб)
Это так называемая диаграмма Вороного, я упоминал в статье как достичь такого результата =)
Вы уж извините великодушно — я не осилил Вашу статью — у меня на работе штук пять ЧПУ-фрезеров всяких размеров и столько же лазеров, и куча cnc-софта — читать подробно про наколенные поделки мне неинтересно и некогда, хотя само это занятие я весьма уважаю, ценю и поддерживаю. Придётся читать ;)
А будет ли лучше, если вместо сверла для прорезания дорожек использовать тонкий диск по принципу как в болгарке?
Им нельзя будет повернуть на 90 градусов :)

А если вакуумный стол? От разбега толщины, конечно, не спасает, но...

Нуу, это ж его еще сделать надо ) Так вся конструкция довольно тихая, а вот если туда вакуумный носос добавить или пылесос тот же — то уже печаль может настать )
А вот пылесос с хорошим фильтром — обязательно. Или гравировать в воде. Пыль стеклотекстолита совсем не полезна для легких :)
Ну, кстати, я твой пост посмотрел на цнц-клубе посмотрел, у меня белых опилок именно от текстолита заметно меньше остается, видимо не так глубоко захожу за медь. Но да, дышать этим не стоит.
Срезать медь, не затронув текстолит практически невозможно, так что лучше принять меры :)

Китайский вакуумный насос за 4000 рублей — очень тихая штука в сравнении с роутером. Делать — да, не так просто, как мне казалось...

А вот это, между прочим, отличный повод написать статью — как с помощью вакуумного насоса за 4к и какой-то матери сделать вакуумный стол для чпу фрезера =) Я бы зачитал!
Китайский вакуумник за 4000 рублей на создаст нужного потока. Чуть где малейшая дырочка или щель — прощай вакуум :)

Если стол — метр на метр, то да, а на А4 его хватает с головой

У меня есть небольшой вакуумник (45 л/мин) так он даже круг из оргстекла не может прижать к горлу банки без хорошего уплотнения :)
А как дырки сверлить?
А ведь сверловка это по крайней мере предпоследняя операция перед обрезкой по контуру
А что за насос?
Целая куча их. Шаберные масляные вакуумные насосы. Искать стоит в магазинах с оборудованием для холодильщиков и кондиционерщиков.
Оборотов шпинделя для такого диаметра инструмента мало. Жёсткость у станка отсутствует. Пока это не исправить результата хорошего не будет.
все так )
столько слов про «станок из подручных материалов», а где фото его самого-то?
Нашел старую фотку. Станок называется MPCNC — Mostly Printed CNC =)
image
25мм трубы в данном случае — из магазина мебельной фурнитуры (для перекладин в шкафах) или что-то толще?
Вообще, я построил на трудах из Оби. хромированных, которые используются для построения всяких рекламных конструкций. Но использовал их с мыслью, что потом надо заменить на настоящие =) Пока руки не дошли на заменить )
Насколько долго хватает фрезы? У меня стеклотестолит с'едал твердосплав просто на глазах. Фрезы с алмазным напылением решали проблему, но медь ими резать не очень хорошо и цена такого инструмента слишком высока.

Идея! Покрываем плату краской из баллончика, фрезеруем рисунок, травим. Прямо захотелось себе cnc собрать :)

Самая замечательная идея состоит в том, что готовое изделие от проектирования до пайки призводится неотрывая задницы от стула. Никакие ЛУТы и фоторезисты так не могут.
Ну и операций меньше получается.
Делаю фрезеровку китайским станком с Гербеста
http://samopal.pro/tag/cnc/
После ряда небольших модернизаций добился такого результата

Дизайн делаю специальный «квадратный»

Хорошо видны кривые площадки из за люфтов в ходовых винтах. Ну и кое где перестарался скальпелем, пытаясь убрать ненужные дорожки


Корпус из ПВХ 3мм




Результат пока далек от совершенства. Но едут линейные рельсы и ШВП. Шпиндель на 300Вт с регулировкой оборотов уже лежит. Очень надеюсь повысить качество результата

Как альтернатива ЛУТ/фоторезисту читал про электроэрозионный станок и лазерное структурирование. Ещё можно осождать медь на текстолит или использовать кислородный/плазменный резак, но тут ещё больше геморроя.
А я в детстве просто ножиком прорезал разделители. Очень дого, конечно, и неудобно. Но работало :) Тем более схемы были очень простыми, пара транзисторов и ещё несколько деталей по мелочи.

Я отказался от фрезеровки плат, особенно, когда делаешь это не часто и нужны очень тонкие проводники.
Так же есть большущая проблема паять такое, дорожки постоянно слипаются из-за отсутствия нормальной маски, как следствие, может сопля затечь под микросхему и фиг потом конци найдешь, пока не начнешь всё прозванивать.
Так же вечная проблема "биения" фрезы, если надо реально сделать тонкий проводник, то фреза должна быть иглой, с наибольшими оборотами (более 8к) и соответственно, очень медленная подача, чтобы фреза успевала не только сделать 1 оборот, но и при своей слабости конструкции не вибрировать (а на это кстати говоря начинает ещё влиять дешевизна конструкции, на высоких оборотах появляются вибрации, которые могут входить в обертон деталей/конструкций станка).


В общем ща дешевле сделать плату на норм.производстве.

Что-то сложно. Единственное круто, это измерение криволинейности текстолита.
Вот мой способ.
Развожу плату в Proteus, заливаю полигоны
Вывожу в *.bmp 600dpi (этого хватает)
В Artcam — трассирую в вектор.
Далее создаю
программу сверловки
программу гравировки — заглубление 0.03, фреза 0.1 угол 15 градусов, два прохода по 0.015
программу отрезки готовой платы.

далее в mach3 и вперед. Подача 350мм мин

Текстолит клею к столу на двухстороннюю клейкую ленту на тряпичной основе, она очень крепко держит, не плывет и толщина её везде одинакова.
Очень сильно экономит время если есть еще чем заняться, а не смотреть на то как точит. Ибо просто поставил на выполнение и пошел своими делами заниматься. То что на фото точилось где-то час.
фотографии
image
image


С этим «датчиком» одна хитрость — провода нужно переплести между собой. Во фрезере крайне до фига наводок, и без этого датчик будет постоянно давать ложные срабатывания. Даже после переплетения продолжит, но сильно-сильно реже.

Чтобы убрать наводки совсем достаточно подключить пин щупа к питанию через резистор 10-100 кОм. Теоретически это почти наверняка можно сделать и программно, но практически проще кинуть элемент вручную.
Уменьшить индукционные петли все равно не повредит.
Если тема интересна, то могу написать еще одну статью про сверловку, двусторонние платы и пр.

Про сверловку интересно. Жду новую статью :)
Странно, что никто не пишет про «неполезность» повреждения текстолита. При любой механической обработке, вскрывающей волокна стеклоткани, получаем некое подобие губки, которое впитывает в себя всякое… Если, не дай бог, активный флюс туда попадёт, будет совсем не хорошо. Но и прочая «грязь» вполне потом вберёт в себя влагу, и обретёт некоторую электропроводность. Оно надо?
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.