У меня простой CNC 3018 Pro и очень рад, что его когда-то приобрел. Без него я бы скорее так и не занимался электроникой серьезно. Статью пока только быстро проглядел, но попозже почитаю подробнее, т.к. к Lunyee я присматривался, на тот случай, если захочу улучшить свой станок или он сломается. Думаю он отличный станок. Могу вам написать пару предложений, которые по ходу дела сам сообразил. Посмотрите на фрезы для снятия фаски, например, ZD600 D1.5-F60-L50, они хорошие и острые. Карту высот надо снимать обязательно, то текстолит кривой, то жертвенный стол кривит, то пыль под текстолитом, много бывает причин. Попробуйте снимать медные острова (NCC еще называется), т.е. всю лишнюю медь, замучаетесь искать ошибки, связанные с ложными срабатываниями. Возможно, конечно, медь счищается хорошо только вдоль дорожек, но у меня это не всегда бывает, а когда счищаешь всю медь, то сразу все хорошо. Еще один важный инструмент, это разметочная чертила, или шило, чтобы производить постпроцессинг, у меня иногда бывает что-то где-то не счистилось, поэтому руками счищаю, часто выручает. Остальное, наверно, уже не существенное, например, поверхностного или сквозного монтажа использовать. Правда, я еще не до конца освоил фрезерный станок, не добрался до двухсторонних плат и паяльной маски, но и необходимости еще не было, а вот под QFN уже фрезеровал, это можно, но очень сложно, для прототипа пойдет, а для чего-то серьезного, это уже надо давать на сторону.
Спасибо! Я с аналоговой электроникой не очень хорошо дружу, но беглым поиском по интернету дало, что в большенстве своем все рекоммедуют ставить фильтр низких частот на VCC и AVCC, а это можно сделать даже с помощью резистора и конденсатора, либо индуктивностью. В любом случае ФНЧ не помешает от помех, но можно и без него. Можете в поиске подробнее изучить, что такое ФНЧ, если сомневаетесь, а уже потом вставлять компоненты с нужными номиналами. Например, вот тут https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-8/low-pass-filters/ есть графики разных фильтров, скорее всего фильтр с индуктивностью будет отличаться немного от фильтра с резистором и конденсатором на графиках.
А я вот как раз пользуюсь FreeCAD, очень программа нравится, но крайне не дружелюбная, т.е. может вылететь ошибка и нет никакого понимания что произошло, поэтому не решился её рекоммендовать. Например, если изменить что-то, что было сделано в самом начале создания модели, то может посыпаться очень много ошибок, а как сделать так, чтобы они не сыпались тяжело понять, потому что нигде про это не пишут.
Еще не упоминали Компас 3Д, но я им правда не пользовался еще, но присматривался. Домашняя лицензия позволяет использовать его для не коммерческих целей. Но еще лучше посмотрите Autodesk Fusion, он вроде именно то, что искали.
Спасибо большое, но лучше не стоит, а то у меня есть свои атмеги и аттини (набрал уже), а вот проектов, где их использовать еще нет и будет наверно их не много :)
Станок самый обычный, CNC 3018 Pro, его еще называют народным, наверно потому что других станков такого типа практически нет. Это любительский или хоббийный станок с рабочей областью 30 на 18 см, годится фрезеровать что-то очень простое, поэтому идеально подходит для печатных плат, хоть и у меня прошло где-то месяц, как научился на нем их ферезеровать приемлемого качества (но мне пришлось контроллер заменить, иначе все плохо делал). Я сначала взял его, чтобы попробовать какого это, а потом увлекся, сейчас бы брал что-то немного посолиднее, например CNC 3018 Pro MAX, потому что там вроде люфтов нет, но в целом не жалею, на нем уже многому научился.
Получилось так, что минимальную обвязку, которую вы описали, часто находил в сети, и с ней все стало понятно, а вот про рюшечки никто нигде не пишет, а у меня как раз больше вопросов про них, т.к. не понимаю зачем так светодиод ставить или диод, поэтому понадеялся, что хоть тут спрошу, чтобы разобраться. Да и интересно узнать какие-то новые применения в схемах. Я вот в этот раз диоды понаставил, а понимаю слабо как лучше было, ведь и без них все работает)
Хаха, точно сказано) Я как раз хочу попробовать делать двухстороннюю плату, а про маску пока еще думаю. И, правда, каждый раз про себя думаю, что заказал бы плату в Китае, проблем бы не было. Поэтому у меня план простой, прототипирую на фрезерном станке, а когда станет необходимо, то буду заказывать, но пока дальше прототипов еще не ушло.
Спасибо, рад, что смог получить ответ здесь, в комментариях, а то ломал голову. Потому, что смотрел в схему Arduino Nano и там он подключен напрямую, вот и запутался.
Согласен с вами, добавлю только, что у компонентов сковозного монтажа есть один плюс, их проще развести на односторонней плате (правда место занимают много), остальное уже надо смотреть по месту, например, электролетические конденсаторы дешевле сквозного монтажа, а не поверхностного.
Не добрался до него еще, но по-хорошему надо попробовать. Но с утюгом я пока намучался, по несколько раз делал для этого проекта, пока не разобрался как лучше.
В статье я писал, что использую в основном CH32V003 (это и видно по прошлым моим статьям), а Arduino пробую для развлечения (даже не решил их покупать, а сделал сам), поэтому и затраты не считал, но получилось не много, то, что видно на фотографиях. Самое дорогое, наверно, это микроконтроллер, я брал ATmega328PU за 150 рублей где-то, дальше идет чип CH340B, он может максимум 50 рублей, потом текстолит где-то 40 рублей, т.к. плата большая, остальное уже меньше. Ради примера, на Озоне видел самую дешевую Arduino UNO R3 и она стоила 300 рублей, микроконтроллер в DIP корпусе, как у меня, так вот моя плата выходила в полтора-два раза больше, а с учетом попыток и того больше.
К тому же в статье есть еще ESP12F, поэтому ваше утверждение о 8-битных микроконтроллеров понятно, но в плане дальнейшего развития все хорошо.
Интересно, я правда платы сам стал делать только совсем недавно, поэтому ничего этого не застал. Хотя микроконтроллеры стал программировать давно, потом перестал, а сейчас иногда занимаюсь.
Да, часто думаю об этом, потому что это почти всегда слабое место. В этом проекте и в платах расширения даже и думать не решался их ставить, потому что уж очень много контактов надо было бы вбивать, но по-хорошему, если придется постоянно пользоваться устройством, то без них не обойтись. Или как-то по-другому проблему решать. Просто я пока не сильно эту плату затоскал, как затаскаю, то прям уверен, что все сразу отвалится.
Спасибо за объяснение. Понятно почему теперь с CR2032 столько проблем, я правда все равно не понимаю, почему у меня матрица светится нормально при отсутсвии конденсатора (на v1), но правда только с красной матрицей, по логике она должна вообще не светится.
У меня простой CNC 3018 Pro и очень рад, что его когда-то приобрел. Без него я бы скорее так и не занимался электроникой серьезно. Статью пока только быстро проглядел, но попозже почитаю подробнее, т.к. к Lunyee я присматривался, на тот случай, если захочу улучшить свой станок или он сломается. Думаю он отличный станок. Могу вам написать пару предложений, которые по ходу дела сам сообразил. Посмотрите на фрезы для снятия фаски, например, ZD600 D1.5-F60-L50, они хорошие и острые. Карту высот надо снимать обязательно, то текстолит кривой, то жертвенный стол кривит, то пыль под текстолитом, много бывает причин. Попробуйте снимать медные острова (NCC еще называется), т.е. всю лишнюю медь, замучаетесь искать ошибки, связанные с ложными срабатываниями. Возможно, конечно, медь счищается хорошо только вдоль дорожек, но у меня это не всегда бывает, а когда счищаешь всю медь, то сразу все хорошо. Еще один важный инструмент, это разметочная чертила, или шило, чтобы производить постпроцессинг, у меня иногда бывает что-то где-то не счистилось, поэтому руками счищаю, часто выручает. Остальное, наверно, уже не существенное, например, поверхностного или сквозного монтажа использовать. Правда, я еще не до конца освоил фрезерный станок, не добрался до двухсторонних плат и паяльной маски, но и необходимости еще не было, а вот под QFN уже фрезеровал, это можно, но очень сложно, для прототипа пойдет, а для чего-то серьезного, это уже надо давать на сторону.
Спасибо! Я с аналоговой электроникой не очень хорошо дружу, но беглым поиском по интернету дало, что в большенстве своем все рекоммедуют ставить фильтр низких частот на VCC и AVCC, а это можно сделать даже с помощью резистора и конденсатора, либо индуктивностью. В любом случае ФНЧ не помешает от помех, но можно и без него. Можете в поиске подробнее изучить, что такое ФНЧ, если сомневаетесь, а уже потом вставлять компоненты с нужными номиналами. Например, вот тут https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-8/low-pass-filters/ есть графики разных фильтров, скорее всего фильтр с индуктивностью будет отличаться немного от фильтра с резистором и конденсатором на графиках.
Спасибо! А то я когда-то искал что почитать по FreeCAD и ничего не нашел тогда.
А я вот как раз пользуюсь FreeCAD, очень программа нравится, но крайне не дружелюбная, т.е. может вылететь ошибка и нет никакого понимания что произошло, поэтому не решился её рекоммендовать. Например, если изменить что-то, что было сделано в самом начале создания модели, то может посыпаться очень много ошибок, а как сделать так, чтобы они не сыпались тяжело понять, потому что нигде про это не пишут.
Еще не упоминали Компас 3Д, но я им правда не пользовался еще, но присматривался. Домашняя лицензия позволяет использовать его для не коммерческих целей. Но еще лучше посмотрите Autodesk Fusion, он вроде именно то, что искали.
Интересно, получается мои предположения были верные. Спасибо.
Спасибо за идею, в следующий раз попробую нулевки, а то пока их избегал.
Спасибо большое, но лучше не стоит, а то у меня есть свои атмеги и аттини (набрал уже), а вот проектов, где их использовать еще нет и будет наверно их не много :)
Станок самый обычный, CNC 3018 Pro, его еще называют народным, наверно потому что других станков такого типа практически нет. Это любительский или хоббийный станок с рабочей областью 30 на 18 см, годится фрезеровать что-то очень простое, поэтому идеально подходит для печатных плат, хоть и у меня прошло где-то месяц, как научился на нем их ферезеровать приемлемого качества (но мне пришлось контроллер заменить, иначе все плохо делал). Я сначала взял его, чтобы попробовать какого это, а потом увлекся, сейчас бы брал что-то немного посолиднее, например CNC 3018 Pro MAX, потому что там вроде люфтов нет, но в целом не жалею, на нем уже многому научился.
Получилось так, что минимальную обвязку, которую вы описали, часто находил в сети, и с ней все стало понятно, а вот про рюшечки никто нигде не пишет, а у меня как раз больше вопросов про них, т.к. не понимаю зачем так светодиод ставить или диод, поэтому понадеялся, что хоть тут спрошу, чтобы разобраться. Да и интересно узнать какие-то новые применения в схемах. Я вот в этот раз диоды понаставил, а понимаю слабо как лучше было, ведь и без них все работает)
Хаха, точно сказано) Я как раз хочу попробовать делать двухстороннюю плату, а про маску пока еще думаю. И, правда, каждый раз про себя думаю, что заказал бы плату в Китае, проблем бы не было. Поэтому у меня план простой, прототипирую на фрезерном станке, а когда станет необходимо, то буду заказывать, но пока дальше прототипов еще не ушло.
Спасибо, рад, что смог получить ответ здесь, в комментариях, а то ломал голову. Потому, что смотрел в схему Arduino Nano и там он подключен напрямую, вот и запутался.
Согласен с вами, добавлю только, что у компонентов сковозного монтажа есть один плюс, их проще развести на односторонней плате (правда место занимают много), остальное уже надо смотреть по месту, например, электролетические конденсаторы дешевле сквозного монтажа, а не поверхностного.
Не добрался до него еще, но по-хорошему надо попробовать. Но с утюгом я пока намучался, по несколько раз делал для этого проекта, пока не разобрался как лучше.
Хорошая идея, в ретрофутуристическом стиле эти платы должны хорошо смотреться.
В статье я писал, что использую в основном CH32V003 (это и видно по прошлым моим статьям), а Arduino пробую для развлечения (даже не решил их покупать, а сделал сам), поэтому и затраты не считал, но получилось не много, то, что видно на фотографиях. Самое дорогое, наверно, это микроконтроллер, я брал ATmega328PU за 150 рублей где-то, дальше идет чип CH340B, он может максимум 50 рублей, потом текстолит где-то 40 рублей, т.к. плата большая, остальное уже меньше. Ради примера, на Озоне видел самую дешевую Arduino UNO R3 и она стоила 300 рублей, микроконтроллер в DIP корпусе, как у меня, так вот моя плата выходила в полтора-два раза больше, а с учетом попыток и того больше.
К тому же в статье есть еще ESP12F, поэтому ваше утверждение о 8-битных микроконтроллеров понятно, но в плане дальнейшего развития все хорошо.
Интересно, я правда платы сам стал делать только совсем недавно, поэтому ничего этого не застал. Хотя микроконтроллеры стал программировать давно, потом перестал, а сейчас иногда занимаюсь.
Да, часто думаю об этом, потому что это почти всегда слабое место. В этом проекте и в платах расширения даже и думать не решался их ставить, потому что уж очень много контактов надо было бы вбивать, но по-хорошему, если придется постоянно пользоваться устройством, то без них не обойтись. Или как-то по-другому проблему решать. Просто я пока не сильно эту плату затоскал, как затаскаю, то прям уверен, что все сразу отвалится.
Интересная мысль, надо попробовать, можно будет белой или другой краской покрасить. Плюс возможно будет более стойкая и точность лучше.
Где-то 0.2-0.3 мм, не меньше. Если делать меньше, то оно будет все сливаться, возможно из-за того, что утюгом когда прижимаю, то все мажется.
Спасибо за объяснение. Понятно почему теперь с CR2032 столько проблем, я правда все равно не понимаю, почему у меня матрица светится нормально при отсутсвии конденсатора (на v1), но правда только с красной матрицей, по логике она должна вообще не светится.