Вопрос не столько в КПД двигателей и батареи, сколько в отношении невозвратных затрат энергии (аэродинамические потери, трение покрышек) к возвратным (кинетическая и потенциальная энергия). У двухколёсного транспорта с этим всё гораздо хуже, чем у автомобиля. Электробайк на городских скоростях потребляет на километр пути примерно в 2-4 раза меньше энергии, чем электромобиль. А масса у него меньше раз так в 20-40.
То есть рекуперировать особо нечего.
Но это не значит, что функция бесполезная и не стоит внимания. Очень даже стоит.
Объективные плюсы:
Ресурс колодок и дисков возрастает в разы
Нет зависимости от погоды (грязь, вода на дисках и колодках), торможение всегда одинаково предсказуемое.
Невозможно перегреть тормоза, можно смело спускаться с любого серпантина, главное чтобы в батарейке место было.
Подобие АБС. Колесо не может заблокироваться полностью на скользкой дороге, хотя поведение несколько отличается от настоящей АБС.
Ну и в качестве бонуса таки те самые 5-10% увеличения запаса хода.
Субъективные минусы:
Знакопеременные нагрузки. Мотор/трансмиссия должны их выдерживать, что в случае китайских комплектующих может быть проблемой (привет доработка люфтящих осей в мотор-колёсах и вот это всё)
Возможны проблемы зимой, батарейка должна иметь температуру выше нуля.
Плохо работает, пока в батарейке больше 90%. Немного раздражает, когда привык ей пользоваться как основным тормозом.
Моему телефону полный заряд разряд нужен в таком случае каждые два цикла)
Иначе его штатному процентометру наглухо сносит крышу и он показывает всё что угодно, только не уровень заряда.
Но я на это забил, поставил программку-вольтметр, ориентируюсь по ней.
Заодно просадку на холоде видно.
Не зависит. Проверено. Напряжение лития однозначно определяется уровнем заряда. Уровень заряда, в свою очередь, определяется отношением ионов лития, находящихся в аноде и катоде. Температура на это никак не влияет. В чём я многократно лично убеждался.
Физика деградации при повышенной температуре несколько иная.
Забавно. Много раз грел аккум на своём электробайке до 50 с лишним градусов. До сих пор работает с потерей ёмкости едва ли 10% за три года.
Видимо, проблема в изначальном качестве ячеек.
Литиевые первичные элементы (батарейки) не равно литий-ионные аккумуляторы. У них совершенно разные характеристики.
У никелевых аккумуляторов ниже номинальное напряжение, что с запасом компенсирует малую просадку на их внутреннем сопротивлении.
Простой вывод такой: если элемент, купленный в ближайшем магазине, по физическим размерам штатно помещается в батарейный отсек, то он подходит для этой техники и не должен вызвать её поломку.
Совет по поводу учёта внутреннего сопротивления был дан мной для самоделкиных, который желают туда установить что-то нештатное, вроде ёмкого литий-ионного аккумулятора или вообще запитать прибор от внешнего источника напряжения.
И то всё это касается по большей части только осветительных светодиодных изделий, вроде гирлянд или фонариков. Там я неоднократно замечал такое упрощение схемотехники, как отсутствие какого-либо элемента ограничения тока с расчётом на то, что нужную просадку даст элемент питания.
Как пример — недавно попавшая мне в руки светодиодная гирлянда, которая питается от двух(!) последовательно соединённых таблеток по 3В. Сначала я долго пытался понять, что там за шестивольтовые светодиоды и где у них резисторы, но ларчик открылся просто: в выключенном состоянии на батарейках 6 вольт, во включенном 2.8-3.
Нетрудно представить, что произойдёт со светодиодами, если какой-нибудь рукастый умелец, решив увеличить время работы, заменит эти таблетки даже на четыре батарейки АА, не говоря уж о блоке питания на 5-6вольт и сколько-то там ампер.
Если на входе в дом есть повторное заземление нейтрали.
В противном случае отгорание нуля где-нибудь на предыдущем столбе ничем не будет отличаться от отгорания нуля в ВРУ многоквартирного дома.
Но с новой линией вам, скорее всего, это не грозит.
Не думаю, что будут какие-то проблемы. Особенно если речь идёт про детские игрушки, которые скорее выйдут из строя от совершенно других воздействий, нежели от «неправильных» батареек.
В посте выше я писал именно про нештатную замену на литий-ионные аккумуляторы, у которых сопротивление ниже любых батареек минимум на порядок.
За много лет общения с литиевыми аккумуляторами общий вывод такой — всё зависит от изначального качества. Какие то по 5+ лет живут в режиме ежедневного использования, с какими угодно токами и температурами, какие-то за год дохнут как над ними не трясись. Это раз.
Два — высокая температура в процессе зарядки таки благоприятно влияет на ресурс. Скажем, на пальцах, заряд лучше усваивается из-за повышенной скорости химических реакций. Особенно на больших токах.
Деградация ускоряется от длительного хранения при высокой температуре.
Всё, что он может проверить — это просадку напряжения под нагрузкой. То есть сопротивление линии и источника питания. Которые о максимальной допустимой нагрузке говорят чуть более чем никак.
Проценты на индикаторе никогда нельзя принимать за чистую монету. Помимо реального уровня заряда аккумулятора их значение зависит ещё и от криворукости программистов, писавших для этого индикатора код.
Габариты трансформатора зависят только от мощности, разделительный трансформатор на ту же мощность будет не больше и не меньше, чем повышающий или понижающий. И медного провода уходит ровно столько же.
Не думаю, что у вас в этих далях вдруг случайно обнаружится в кармане два конденсатора, два резистора, четыре диода, и стабилитрон. Причём не абы какие, а все на строго определённые номиналы.
А ещё паяльное оборудование, провода и вот это всё. Проще таскать с собой запасную зарядку.
Для общего кругозора — полезно, не спорю. Может ли это когда-либо случайно пригодиться в быту? Не верю.
Именно ШИМ, с его вертикальными фронтами, заметен боковым зрением вплоть до килогерца. Выше 300Гц — это, скорее всего, про синусоидальные пульсации, которые воспринимаются гораздо мягче.
Дом новый, район новый. Ничего нигде не отгорает. Днём 235, ночью 250. Каждый день, как в анекдоте про программиста и солнышко.
По стандарту допускается 208-252, не вижу никакого криминала. По факту почти вся современная техника рассчитана скопом на всех три родственных стандарта, до сих пор применяемых в разных странах: 220, 230 и 240В. И все с допусками ±10%, то есть 198-264В в абсолютных значениях. Ещё и с некоторым запасом, разумеется.
Так что если и 250 в розетке, но стабильно — причин для беспокойства не вижу.
А вот когда начинает гулять от, скажем, 180 пусть даже до тех же 250 в случайном порядке, стоит задуматься.
То есть рекуперировать особо нечего.
Но это не значит, что функция бесполезная и не стоит внимания. Очень даже стоит.
Объективные плюсы:
Субъективные минусы:
Иначе его штатному процентометру наглухо сносит крышу и он показывает всё что угодно, только не уровень заряда.
Но я на это забил, поставил программку-вольтметр, ориентируюсь по ней.
Заодно просадку на холоде видно.
Не зависит. Проверено. Напряжение лития однозначно определяется уровнем заряда. Уровень заряда, в свою очередь, определяется отношением ионов лития, находящихся в аноде и катоде. Температура на это никак не влияет. В чём я многократно лично убеждался.
Физика деградации при повышенной температуре несколько иная.
Забавно. Много раз грел аккум на своём электробайке до 50 с лишним градусов. До сих пор работает с потерей ёмкости едва ли 10% за три года.
Видимо, проблема в изначальном качестве ячеек.
У никелевых аккумуляторов ниже номинальное напряжение, что с запасом компенсирует малую просадку на их внутреннем сопротивлении.
Простой вывод такой: если элемент, купленный в ближайшем магазине, по физическим размерам штатно помещается в батарейный отсек, то он подходит для этой техники и не должен вызвать её поломку.
Совет по поводу учёта внутреннего сопротивления был дан мной для самоделкиных, который желают туда установить что-то нештатное, вроде ёмкого литий-ионного аккумулятора или вообще запитать прибор от внешнего источника напряжения.
И то всё это касается по большей части только осветительных светодиодных изделий, вроде гирлянд или фонариков. Там я неоднократно замечал такое упрощение схемотехники, как отсутствие какого-либо элемента ограничения тока с расчётом на то, что нужную просадку даст элемент питания.
Как пример — недавно попавшая мне в руки светодиодная гирлянда, которая питается от двух(!) последовательно соединённых таблеток по 3В. Сначала я долго пытался понять, что там за шестивольтовые светодиоды и где у них резисторы, но ларчик открылся просто: в выключенном состоянии на батарейках 6 вольт, во включенном 2.8-3.
Нетрудно представить, что произойдёт со светодиодами, если какой-нибудь рукастый умелец, решив увеличить время работы, заменит эти таблетки даже на четыре батарейки АА, не говоря уж о блоке питания на 5-6вольт и сколько-то там ампер.
В противном случае отгорание нуля где-нибудь на предыдущем столбе ничем не будет отличаться от отгорания нуля в ВРУ многоквартирного дома.
Но с новой линией вам, скорее всего, это не грозит.
В посте выше я писал именно про нештатную замену на литий-ионные аккумуляторы, у которых сопротивление ниже любых батареек минимум на порядок.
За много лет общения с литиевыми аккумуляторами общий вывод такой — всё зависит от изначального качества. Какие то по 5+ лет живут в режиме ежедневного использования, с какими угодно токами и температурами, какие-то за год дохнут как над ними не трясись. Это раз.
Два — высокая температура в процессе зарядки таки благоприятно влияет на ресурс. Скажем, на пальцах, заряд лучше усваивается из-за повышенной скорости химических реакций. Особенно на больших токах.
Деградация ускоряется от длительного хранения при высокой температуре.
Всё, что он может проверить — это просадку напряжения под нагрузкой. То есть сопротивление линии и источника питания. Которые о максимальной допустимой нагрузке говорят чуть более чем никак.
Проценты на индикаторе никогда нельзя принимать за чистую монету. Помимо реального уровня заряда аккумулятора их значение зависит ещё и от криворукости программистов, писавших для этого индикатора код.
А ещё паяльное оборудование, провода и вот это всё. Проще таскать с собой запасную зарядку.
Для общего кругозора — полезно, не спорю. Может ли это когда-либо случайно пригодиться в быту? Не верю.
По стандарту допускается 208-252, не вижу никакого криминала. По факту почти вся современная техника рассчитана скопом на всех три родственных стандарта, до сих пор применяемых в разных странах: 220, 230 и 240В. И все с допусками ±10%, то есть 198-264В в абсолютных значениях. Ещё и с некоторым запасом, разумеется.
Так что если и 250 в розетке, но стабильно — причин для беспокойства не вижу.
А вот когда начинает гулять от, скажем, 180 пусть даже до тех же 250 в случайном порядке, стоит задуматься.