Comments 21
Полстанка переделать — может новый собрать проще и дешевле?
Может автору интересен сам процесс? Я тоже сначала хотел купить 3018 (в нем не устраивали размеры, а в 3040 цена), но потом нашел инструкцию как сделать самому (MPCNC). Мне процесс сборки доставляет огромное удовольствие :)
Как я и писал в начале статьи, станочек покупался только для сверления ПП. Ни о каких фрезерных/гравировальных работах на этом станочке я и не думал (нужды не было).
Просто внедрять рельсы в такой конструктив, заново настраивать и прочее — менее затратно сделать новый. а если учесть первоначальную хлипкость — то на рельсах все и будет держаться. Дай бог избежать клина после 3 часов фрезеровки и запарывания детали.
Если бы у меня стоял такой выбор — мой путь копить, продавать старый, доплачивать, покупать новый. И дело не в жалости к имеющемуся станку.
Как я и писал в начале статьи, станочек покупался только для сверления ПП. Ни о каких фрезерных/гравировальных работах на этом станочке я и не думал (нужды не было).
А вот по работе пришлось на нем резать ПП по контуру (самое простое, это по кругу) и эта обрезка мне очень не понравилась.
Конечно можно купить другой станок, а этот продать, но как написал JDBiber, мне интересен сам процесс переделки.
А вот по работе пришлось на нем резать ПП по контуру (самое простое, это по кругу) и эта обрезка мне очень не понравилась.
Конечно можно купить другой станок, а этот продать, но как написал JDBiber, мне интересен сам процесс переделки.
Стальные рельсы на алюминиевые направляющие это да, это по-нашему.
Будем надеяться, что рельсы с хорошими люфтами, и там ничего не заклинит :)
Будем надеяться, что рельсы с хорошими люфтами, и там ничего не заклинит :)
Стальные рельсы на алюминиевые направляющие это да, это по-нашему.
А в чем криминал?
Если стальные рельсы будут лежать на стальных основаниях, то цена такого станка будет… ну раз в 10 точно выше, а может и в 100. Про порядок цен написал из своих умозаключений, поправьте, если ошибаюсь.
Ну, вообще-то железо дешевле дюральки. Просто обрабатывать труднее. Но тут у автора есть фрезер, часовой индикатор, и кое-какие навыки.
И ещё один маленький момент, у любой железки модуль упругости примерно в пять раз больше чем у самой закалённой Д16Т. Соответственно при тех же габаритах станок будет в пять раз жёстче.
И никаких проблем с температурным расширением. Разница стали и дюрали 0.1 мм на метр на десять градусов. Надо соответственно или такой люфт давать, или направляющую дугой выгнет.
И ещё один маленький момент, у любой железки модуль упругости примерно в пять раз больше чем у самой закалённой Д16Т. Соответственно при тех же габаритах станок будет в пять раз жёстче.
И никаких проблем с температурным расширением. Разница стали и дюрали 0.1 мм на метр на десять градусов. Надо соответственно или такой люфт давать, или направляющую дугой выгнет.
Ну, вообще-то железо дешевле дюральки.
За кг да, за литр — уже почти одинаково, за готовый профиль — нет.
Просто обрабатывать труднее. о тут у автора есть фрезер, часовой индикатор, и кое-какие навыки.
Не столько труднее, сколько дороже. Фрезы если не точить самому влетят в копеечку, садятся раз в 5-7 быстрей.
И ещё один маленький момент, у любой железки модуль упругости примерно в пять раз больше чем у самой закалённой Д16Т. Соответственно при тех же габаритах станок будет в пять раз жёстче.
При таком же сечении профиля и таких же соединениях. Но к сожалению стального профиля типа алюминиевого станочного не бывает, и либо придется использовать трубы (с потерей жесткости на соединениях), либо станок еще и станет раз в 20-30 тяжелей.
По поводу алюминиевого конструкционного профиля, плюс в нём только тот что можно собрать что-то похожее на станок с минимумом инструментов. В минусах там мягкий алюминий (даже не дюраль), тонкие стенки, дурацкий способ соединения итд. У такого агрегата жёскость лучше не мерить, дабы не терять удовольстсвие от собственно-ручно сделаного.
Я однажды померил, да. После этого сварил станину из стальной трубы, и оттащил её на плоскошлифовальный станок, чтобы вывести плоскости до сотки. Потом померял ещё раз, выкинул эти трубы, и купил станину от старого токарного станка.
А потом и токарный станок целиком :)
Я однажды померил, да. После этого сварил станину из стальной трубы, и оттащил её на плоскошлифовальный станок, чтобы вывести плоскости до сотки. Потом померял ещё раз, выкинул эти трубы, и купил станину от старого токарного станка.
А потом и токарный станок целиком :)
По поводу алюминиевого конструкционного профиля, плюс в нём только тот что можно собрать что-то похожее на станок с минимумом инструментов.
Вот не понимаю, когда разделяют «станок» и «что-то похожее на станок». По факту, есть станки, которые выполняют заявленные функции, есть которые не выполняют. Если нагрузки минимальны и жесткость не важна — то почему бы не алюминиевый профиль? Я много раз менял станки на мЕньшие и менее жесткие, я переводил конструктивы на более легкие конструкции в угоду весу с потерей жесткости, я просто переназывал станки (напр. фрезер на гравер) — и они становились из говна конфетками. Функция первична, жесткость вторична, конструктив — уже следствие из этих двух.
У меня это дело связано с зарабатыванием денег. Пока мы изготавливали клише для тиснения из магниевого сплава, всё было хорошо (он мягкий и легко обрабатывается). Когда попросили сделать клише из латуни (у него тиражестойкойсть раз в десять больше) то начались проблемы. Ломались граверы, зализывало края, рваные грани. Заказ пришлось делать на ЧПУ Хаас, весом в тонну, размером с хороший шкаф. И это просто латунь, которая гвоздём царапается. Про сталь и нержавейку я скромно промолчу, из них у нас в городе делают в двух местах чтоли, на японских обрабатывающих центрах.
Вот после этого я и заинтересовался жёсткосью, конструкцией, тепловыми расширениями итд. Через год ковыряния наш гравер стоял на чугунной станине от школьного токарника, все алюминиевые профили были заменены на стальные пластины, вырезаные лазером, китайские направляющие были выкинуты и поставлены б/ушные японские, а в мастерской появился кондиционер. Вот после этого мы смогли делать клише из латуни, которая по твёрдости не намного больше алюминия.
Вот после этого я и заинтересовался жёсткосью, конструкцией, тепловыми расширениями итд. Через год ковыряния наш гравер стоял на чугунной станине от школьного токарника, все алюминиевые профили были заменены на стальные пластины, вырезаные лазером, китайские направляющие были выкинуты и поставлены б/ушные японские, а в мастерской появился кондиционер. Вот после этого мы смогли делать клише из латуни, которая по твёрдости не намного больше алюминия.
Заказ пришлось делать на ЧПУ Хаас, весом в тонну, размером с хороший шкаф.
минимилл что ли? Забавный станок, но оверпрайсед для своего класса.
Про сталь и нержавейку я скромно промолчу, из них у нас в городе делают в двух местах чтоли, на японских обрабатывающих центрах.
Не знаю что у Вас за город, но сталь и нержа спокойно работается на китайцах за 2-3 млн, у нас на производстве таких два. Единственная проблема — фрезы денег стоят.
Извините, что влезаю в ваш разговор.
AlekseiBorisov, что вы пытаетесь доказать? Что станки типа моего нужно выкинуть и купить/собрать серъезный агрегат?
Я пользуюсь теми инструментами, которые выполняют мои задачи. Мой станок выполняет хорошо одну задачу и плохо выполняет другую, поэтому я и переделываю его.
Позволю сравнение.
На дачном формуме я пишу: «я переделал свои жигули так то и так то, и после переделки, в неё стало влезать больше картошки». И тут вы пишите «нафиг жигули, у меня Камаз — это самое то».
AlekseiBorisov, что вы пытаетесь доказать? Что станки типа моего нужно выкинуть и купить/собрать серъезный агрегат?
Я пользуюсь теми инструментами, которые выполняют мои задачи. Мой станок выполняет хорошо одну задачу и плохо выполняет другую, поэтому я и переделываю его.
Позволю сравнение.
На дачном формуме я пишу: «я переделал свои жигули так то и так то, и после переделки, в неё стало влезать больше картошки». И тут вы пишите «нафиг жигули, у меня Камаз — это самое то».
Я вроде написал — эта же конструкция из профильной железной трубы была бы в пять раз жёсче и не имела бы термических деформаций. Я не знаю какие там у вас задачи, но как только понадобится сделать деталь в точный размер, так сразу почувствуете.
Инструмент и измериловка у вас вроде есть, теперь надо подумать как инженер, а не кохозить из того что под руку подвернулось.
Инструмент и измериловка у вас вроде есть, теперь надо подумать как инженер, а не кохозить из того что под руку подвернулось.
Не хватает фотографий: до/после.
В алюминии резьба режется сразу чистовым метчиком. И оставлять припуск побольше такое себе развлечение. В интернете есть ГОСТ на отверстия под резьбу.
По поводу смазки: я использовал обычное машинное масло, незнай какой марки (можно вообще без масла, но будет туже идти).
Кусок сала на метчик накалывать надо :)
Переделывать такой станок на рельсы не рационально. У меня 3D принтер жестче чем этот фрезер. Я тоже хотел модернизировать свой фрезер 3020, установив на нем рельсы. Но понял, что гораздо лучше сделать новый, чем и занимаюсь сейчас. Делаю в том же формате 3020, но надеюсь гораздо жестче. На У рельсы 20х20, на остальные оси 15х15. Заодно и шпиндель на 1,5квт. А старый продам в сборе.
Обращаюсь ко всем комментаторам, которые пишут, что нужно поменять станок.
Цель данной статьи в том, чтобы описать приёмы, которые я использую для доработки. И не имеет значения, на примере чего я их описываю.
Цель данной статьи в том, чтобы описать приёмы, которые я использую для доработки. И не имеет значения, на примере чего я их описываю.
Sign up to leave a comment.
Переделка CNC 3018 Pro на рельсы. Личный опыт. Часть 1