Прошивка HC-05, в отличие от HC-06, при установке соединения меняет сигнал на 32 выводе — это нужно чтобы хардварно сбросить программируемый Arduino и начать процесс заливки. Можно не перепрошивать, а нажимать кнопку RESET на плате каждый раз перед заливкой, но это утомляет.
Идентификацию по внешнему виду можно произвести, если не все ножки Bluetooth-модуля запаяны или есть под рукой мультиметр. У HC-05 к светодиоду, распаянному на самом модуле, идет проводник от ноги 31, а у НС-06 от ноги 24. Кстати, после перепрошивки светодиод на модуле перестанет работать, чтобы вернуть его к жизни, нужно перебросить его с ноги 24 на ногу 31.
Хорошо, я постараюсь не проболтаться, что первая фотка в статье — это 433МГц приемник сигнала с датчика температуры, который не работает при питании от компа из-за наводок по питанию, а второй модуль у меня коммутирует светодиодное табло с довольно мощным блоком питания, и соединенять его с компьютером как-то нет желания. И в обоих случаях прототипирование на беспаечной макетке — самый быстрый и дешевый способ.
Схему добавил. Кнопка (вернее переключатель) отключает питание Blutooth-модуля и линию TX от Arduino, что практически равносильно полному отсоединению модуля. У меня один модуль переносной, а второй — стационарный, с переключателем.
Для этого второй вариант модуля — с кнопкой отключения. Пришёл, включил, перепрошил, отключил, проверил, ушёл. Или совсем снял модуль после перепрошивки — я так и делаю. Ну и модуля есть стандартная процедура «спаривания» с паролем, по дефолту «1234», при настройке можно изменять командой AT+PSWD=1234.
Идентификацию по внешнему виду можно произвести, если не все ножки Bluetooth-модуля запаяны или есть под рукой мультиметр. У HC-05 к светодиоду, распаянному на самом модуле, идет проводник от ноги 31, а у НС-06 от ноги 24. Кстати, после перепрошивки светодиод на модуле перестанет работать, чтобы вернуть его к жизни, нужно перебросить его с ноги 24 на ногу 31.